Comments 61
Цена вопроса?
3k$
Хорошо, конечно, но все равно дороже западных (и немного уступает в качестве 0.15 против 0.09), сравнивая с тем же Replicator 2X
Взяли не самую лучшую Prusa Mendel за основу, налепили на на нее планку с логотипом, продают по 3k$. Можно узнать, чем обоснованна такая цена? Трендом? Или вложенными в разработку? Или еще чем? Ибо очень сильно пахнет очередным русским наебизнесом. Cам Prusa в ките стоит от 351$, ну а собранный и откалиброванный Mendel — 1199$
По ссылке информация от 2011 года. И за 351$ ничего купить не получится. Есть ли где-то киты Prusa дешевле 500-600?
Вот она сила интернета — не успел продать товар, а все уже знают сколько ты на нем наварил :)
Говоря о бизнесе, у меня возникает ассоциация с МАФами, которые растут как грибы в близи обитания людей. Товары там, примерно, в 2 раза дороже чем в супермаркетах. Вот и получается, что если начинать новый бизнес, то рентабельность, вместе с рисками, должна не уступать хотябы ему, иначе зачем это все? Проще продавать пивко и сигареты.
Говоря о бизнесе, у меня возникает ассоциация с МАФами, которые растут как грибы в близи обитания людей. Товары там, примерно, в 2 раза дороже чем в супермаркетах. Вот и получается, что если начинать новый бизнес, то рентабельность, вместе с рисками, должна не уступать хотябы ему, иначе зачем это все? Проще продавать пивко и сигареты.
Цена, увы, тоже «российская»…
100% русский принтер. Кроме моторов. И блока питания. И пластика.
Про 100% никто не говорил. Платы, корпус производятся в России. ПО я так понимаю тоже наше. Автор указал несколько улучшений, которые были проведены разработчиками. Так что это действительно русский принтер.
Не заметил, искал на сайте производителя. В статье говорится про цикл производства, а не про комплектующие. То что вы перечислили это незначительная часть принтера.
Незначительная? Да вы, вероятно, шутите!
Мне почему-то казалось, что плата управления, корпус, нагревательный стол — куда более важные части принтера. Про блок питания я ничего не нашел, откуда информация про их китайское происхождение я не знаю. Про 100% автор конечно приукрасил, но ведь данный аппарат все-равно остается российским. Это моя точка зрения, но как я понял со мной мало кто согласен.
Эм вы так понимаю хотите чтобы 100% деталей производилось в России? А какой смысл? Количество локализованных деталей высоко. А использование стандартных компонент я могу только приветствовать. С моей точки зрения очень хороший проект. Ценник бы пониже, но что-то мне подсказывает что буржуйские аналоги со сравнимыми характеристиками будут стоить таких же денег. Особенно если там отрастет аллюминевый горячий стол.
Я не говорил, чего я хочу, а чего — нет.
Буржуйские аналоги с много лучшими характеристиками стоят дешевле.
С алюминиевым горячим столом вы меня вообще удивили. Как будто это яйцо Фаберже в принтерах. Точно так же я могу сказать, что данному принтеру из-за его малой массы просто не хватает жесткости по сравннию с обычными трехкоординатными станками, а алюминиевый стол только увеличивает общую инерционность системы, что пагубно сказывается на точности и повторяемости.
Буржуйские аналоги с много лучшими характеристиками стоят дешевле.
С алюминиевым горячим столом вы меня вообще удивили. Как будто это яйцо Фаберже в принтерах. Точно так же я могу сказать, что данному принтеру из-за его малой массы просто не хватает жесткости по сравннию с обычными трехкоординатными станками, а алюминиевый стол только увеличивает общую инерционность системы, что пагубно сказывается на точности и повторяемости.
Буржуйские аналоги с много лучшими характеристиками стоят дешевле.
Набросьте посмотреть.
С алюминиевым горячим столом вы меня вообще удивили. Как будто это яйцо Фаберже в принтерах.
Люминь не сказать что дешев.
www.kickstarter.com/projects/1650950769/rigidbot-3d-printer — даже с учетом заказа уже после окончания компании (сейчас) и доставки почтой уже собранной самой большой модели (не КИТа) получается ~ $1200. Если нужен LCD — прибавьте $175. Комплект для самостоятельной сборки дешевле. При этом рабочая область существенно больше. Подробности об устройстве, его конструкции, процессе производства и т.п. можно посмотреть в updates.
Конечно, он кое в чем уступает вашему описанию: посмотрим, что будет с экструдером, нет в комплекте допиленного софта и т.п. Но разница в цене такова, что я могу поставить туда другой экструдер (кстати, я заказал вариант с двумя экструдерами), заказав его отдельно — и всё равно останусь в громадном выигрыше. Более того, конструкция позволяет мне стенки при желании установить для поддержания постоянной температуры в рабочей области.
Конечно, он кое в чем уступает вашему описанию: посмотрим, что будет с экструдером, нет в комплекте допиленного софта и т.п. Но разница в цене такова, что я могу поставить туда другой экструдер (кстати, я заказал вариант с двумя экструдерами), заказав его отдельно — и всё равно останусь в громадном выигрыше. Более того, конструкция позволяет мне стенки при желании установить для поддержания постоянной температуры в рабочей области.
Цикл производства. Имеется ввиду сборка. Хотя и количество локализованных частей весьма не дурно. Еще бы китами продавали для собственной сборки.
и конструкции
Просветите, пожалуйста, что произошло в умах наших технарей, и каким образом производство прецизионных станков в 80е считалось обыденностью, а недоподелище технологически уровня «ЧПУ из дремеля и профиля для ГВЛ» становится достойно внимания?
>в основе конструкции Picaso 3D-Builder лежит классический Prusa Mendel, но с некоторыми улучшениями. Изменений не много, но каждое из них весьма не дурнО. А все производство принтера, как водится, сосредоточено в славном граде Зеленограде.
Агрументы типа «сделай лучше» не принимаются. Мне стыдно за то, что не успел поработать на ЛСЗ.
>в основе конструкции Picaso 3D-Builder лежит классический Prusa Mendel, но с некоторыми улучшениями. Изменений не много, но каждое из них весьма не дурнО. А все производство принтера, как водится, сосредоточено в славном граде Зеленограде.
Агрументы типа «сделай лучше» не принимаются. Мне стыдно за то, что не успел поработать на ЛСЗ.
Для начала озвучьте стоимость прецизионного станка :)
Каюсь, уже совсем не в теме, но в пересчёте на «килограмм инноваций»-цифры вышли бы сравнимые. Но пластик, резиночки и фанера против чугунного литья и ШВП.
ОЦ с рабочим полем 200*200мм—разве что «часовые»-но там ценообразование неподвластно разуму. А цену на «brother-5-axis-speedio-m140x1-bt30-version-turning-and-milling-configuration» я найти не сумел.
ps: есть только по отзывам на форумах
m140x1 is under power in Chicago and that its around $130-140k
ОЦ с рабочим полем 200*200мм—разве что «часовые»-но там ценообразование неподвластно разуму. А цену на «brother-5-axis-speedio-m140x1-bt30-version-turning-and-milling-configuration» я найти не сумел.
ps: есть только по отзывам на форумах
m140x1 is under power in Chicago and that its around $130-140k
Не понял, а ПО только под WIndows??? Пользователи линукса пролетают?
Видел я его и покупал пластик у ребят.
Кроме валов экструдера, ничего не представляет из себя. За такие деньги можно купить Replicator 2 (при этом 25к из цены будут доставкой)
Кроме валов экструдера, ничего не представляет из себя. За такие деньги можно купить Replicator 2 (при этом 25к из цены будут доставкой)
Ничего не скажу про сам принтер, но вот производители — крайне необязательные люди, склонные к поведению «писал-писал и пропал».
Несколько месяцев назад мы решили приобрести 3D принтер для целей прототипирования. Сначала выбор пал на второй репликатор, однако в последний момент мы передумали и заказали Picaso 3D-Builder. Нам понравились модели, которые он печатал на демонстрациях, вторым плюсом была поддержка в России.
Однако разделить радость автора у нас не получается совершенно.
Мы уже несколько раз возили принтер к продавцу, каждый раз нам его чинят (точнее передают производителю в ремонт), настраивают и отдают обратно. Часть из этих привозов — это просто наше неумение правильно его настроить или откалибровать, однако ничего помимо простейших операций в инструкции не описано. Вобщем несколько узлов нам уже поменяли по гарантии.
Пластик принтера это нечто. Не тот, которым он печатает, а тот, которым закрыты узлы и стыки, пластик оранжевого цвета. Детали пригнаны друг к другу неплотно, при этом пластмасса дешевая и крошится, винты в ней проворачиваются. Вокруг сопла пластик корпуса немного оплавился и стал черного цвета. Может не стоило начинать на своих мощностях лить, с таким то качеством?
Сейчас принтер у нас опять нормально не печатает — пластик застревает регулярно, даже одну деталь напечатать не успеваем. Повезем его опять в ремонт.
Вобщем впечатление о принтере двоякое. С одной стороны, когда он настроен, печатает хорошо. С другой стороны, половину времени, если не больше, мы не можем на нем печатать из-за постоянных проблем с ним. Да, поддержка отзывчива и всегда готова помочь, но нам все же интересно не с ними общаться, а на принтере печатать.
Возможно мы просто не пользовались другими принтерами и слишком многого хотим.
Но итог, к которому мы пришли спустя месяцы использования девайса, это то что пока производитель не вылечил детские болезни принтера, покупать его для работы рано.
Однако разделить радость автора у нас не получается совершенно.
Мы уже несколько раз возили принтер к продавцу, каждый раз нам его чинят (точнее передают производителю в ремонт), настраивают и отдают обратно. Часть из этих привозов — это просто наше неумение правильно его настроить или откалибровать, однако ничего помимо простейших операций в инструкции не описано. Вобщем несколько узлов нам уже поменяли по гарантии.
Пластик принтера это нечто. Не тот, которым он печатает, а тот, которым закрыты узлы и стыки, пластик оранжевого цвета. Детали пригнаны друг к другу неплотно, при этом пластмасса дешевая и крошится, винты в ней проворачиваются. Вокруг сопла пластик корпуса немного оплавился и стал черного цвета. Может не стоило начинать на своих мощностях лить, с таким то качеством?
Сейчас принтер у нас опять нормально не печатает — пластик застревает регулярно, даже одну деталь напечатать не успеваем. Повезем его опять в ремонт.
Вобщем впечатление о принтере двоякое. С одной стороны, когда он настроен, печатает хорошо. С другой стороны, половину времени, если не больше, мы не можем на нем печатать из-за постоянных проблем с ним. Да, поддержка отзывчива и всегда готова помочь, но нам все же интересно не с ними общаться, а на принтере печатать.
Возможно мы просто не пользовались другими принтерами и слишком многого хотим.
Но итог, к которому мы пришли спустя месяцы использования девайса, это то что пока производитель не вылечил детские болезни принтера, покупать его для работы рано.
Распечатайте на нём пластиковые детали для него же из более качественного пластика и замените. Может будет адекватнее родного литья.
Да, мы уже шутили на эту тему) Но пока качество печати (на пикассо) не дотягивает даже до плохого литья + это займет много времени и сил.
Чтобы так заменить детали, надо проделать немалую работу:
1. Снять весь пластик и образмерить его.
2. Начертить 3D модель деталей.
3. Распечатать детали.
4. Очистить их от поддержек (у корпусных деталей с этим особенно сложно).
5. Проверить соответствие размеров и переделать 3D модель в случае необходимости, вернуться к шагу 3.
6. Чтобы сделать поверхности деталей гладкими их надо подержать в парах ацетона.
Причем в каждом шаге много нюансов. Есть шанс получить детали слишком слоистыми и тогда они просто не будут держать нагрузку. Тогда нужно будет наращивать толщину стенок, что не в каждой детали возможно. Часть деталей при печати или снятии со стола слишком сильно деформируется, с этим тоже приходится бороться.
Если будем этим заниматься, то кто за нас работать будет? :)
На мой взгляд, проще нарисовать модели деталей и отлить их в силиконовые формы. Качество и точность будет гораздо выше. Заодно можно сделать сразу несколько деталей — хватит на несколько принтеров.
Чтобы так заменить детали, надо проделать немалую работу:
1. Снять весь пластик и образмерить его.
2. Начертить 3D модель деталей.
3. Распечатать детали.
4. Очистить их от поддержек (у корпусных деталей с этим особенно сложно).
5. Проверить соответствие размеров и переделать 3D модель в случае необходимости, вернуться к шагу 3.
6. Чтобы сделать поверхности деталей гладкими их надо подержать в парах ацетона.
Причем в каждом шаге много нюансов. Есть шанс получить детали слишком слоистыми и тогда они просто не будут держать нагрузку. Тогда нужно будет наращивать толщину стенок, что не в каждой детали возможно. Часть деталей при печати или снятии со стола слишком сильно деформируется, с этим тоже приходится бороться.
Если будем этим заниматься, то кто за нас работать будет? :)
На мой взгляд, проще нарисовать модели деталей и отлить их в силиконовые формы. Качество и точность будет гораздо выше. Заодно можно сделать сразу несколько деталей — хватит на несколько принтеров.
>пластик застревает регулярно,
а нельзя ли чуть подробнее — что и где застревает?
а нельзя ли чуть подробнее — что и где застревает?
Ещё надо учесть, что два дня назад представлена следующая модель — Picaso Designer (на фото справа).
фотография зеленоградского Наноцентра
фотография зеленоградского Наноцентра
UFO just landed and posted this here
Как видно на картинке, все подвижные элементы экструдера закрыты корпусом печатающей головки. Это несомненный плюс, поскольку пыль не попадает на шестеренчатые пары.
Очень спорно. Основная «пыль» — это снимаемая во время проталкивания прутка стружка. И она там в корпусе и остается.
При такой схеме замятие прутка или «непроходимость» практически исключается.
Полная чушь. «Непроходимость» часто связана с неоптимальной температурой хотенда. При низкой — трудно проталкивать через маленькую форсунку, а при высокой — увеличивается зона расплава и, как следствие, трение в хотенде. Любой экструдер может быть заблокирован или он тупо начнет «грызть» пруток, если силы хватает.
проверьте, чтобы драйвер шагового мотора поддерживал 1/32 шага или выше.
Смысла особого в этом нет. На микрошагах меньше момент, плюс требуется большая производительность железа, плюс вырастает шум. Доводов «ЗА» 1/32 шага я не знаю.
Насчет «рывков» — фигня. При 1/16 шага и «обычном» 1.8 градуса на шаг двигателе — у нас на оборот приходится 3200 микрошагов. Эффективный диаметр шестерни в прямом приводе менее 10мм. Это подача 0.0098 мм прутка. Дальнейшее уменьшение смысла не имеет никакого.
Какую именно[автокалибровку], разработчик не раскрывает, ссылаясь на ноу-хау
Это ноу-хау есть во многих последних опенсорсных прошивках (например в Марлине) и подробно описано.
Очень спорно. Основная «пыль» — это снимаемая во время проталкивания прутка стружка. И она там в корпусе и остается.
Это смотря какой пластик. Если его намотали на катушку и упаковали в герметичный пакет — то да. А если его везут бухтами, то он рано или поздно электризуется и на него начинает налипать пыль из воздуха. Правда, и бороться с ней надо не закрытием корпуса, а фильтром, который прижимается к прутку со всех сторон — поролоновым или из силикона/мягкой резины.
пластик отлично пылится будучи загруженным в принтер
Ну хз. С катушкой, которая запакованная, ни разу проблем не было. Пленку снял, поставил, печатаю. А вот с бухтой — постоянно экструдер на двух принтерах забивался, раз в пару дней стабильно, пока фильтр не поставил.
Почитал с интересом про Auto Leveling в последнем Марлине.
Даже посмотрел, как работает.
(включите английские субтитры)
Здесь речь идет о компенсации наклона рабочего стола, и только об этом.
Калибровку расстояния от сопла до стола или дополнительного концевого выключателя от кончика сопла (0.1мм) никто не отменял, и даже в самой инструкции к Auto Leveling значится: «Next you need to define the Z endstop (probe) offset from hotend. My preferred method...»
Поэтому здесь вы не правы.
Автокалибровка Picaso как раз реализует автоподдержание этого расстояния, после смены сопла, каптона, установки стекла или просто после перенастройки положения самого стола.
В идеале, обе технологии должны дополнять друг-друга.
Даже посмотрел, как работает.
(включите английские субтитры)
Здесь речь идет о компенсации наклона рабочего стола, и только об этом.
Калибровку расстояния от сопла до стола или дополнительного концевого выключателя от кончика сопла (0.1мм) никто не отменял, и даже в самой инструкции к Auto Leveling значится: «Next you need to define the Z endstop (probe) offset from hotend. My preferred method...»
Поэтому здесь вы не правы.
Автокалибровка Picaso как раз реализует автоподдержание этого расстояния, после смены сопла, каптона, установки стекла или просто после перенастройки положения самого стола.
В идеале, обе технологии должны дополнять друг-друга.
Вы просто не наткнулись на развитие этой идеи. Когда хотенд играет роль этого щупа. И не надо вводить никакие смещения. Именно эта технология и реализована в Пикасо судя по описанию.
Реализация для дельта-принтера найденная на скорую руку — thingiverse.com/thing:189393.
Реализация для дельта-принтера найденная на скорую руку — thingiverse.com/thing:189393.
Мы говорим про две разные задачи. Произвольный наклон стола и расстояние от сопла до стола.
Неважно где и как будет реализован щуп, вам все равно нужно предварительно определить, на сколько нужно поднять (или опустить, как в первом варианте) сопло после срабатывания свитча, чтобы расстояние от сопла до поверхности составило желаемые 0.1 мм.
Неважно где и как будет реализован щуп, вам все равно нужно предварительно определить, на сколько нужно поднять (или опустить, как в первом варианте) сопло после срабатывания свитча, чтобы расстояние от сопла до поверхности составило желаемые 0.1 мм.
Вы опускаете сопло — срабатывает концевик — это ваш НОЛЬ. Меряете нули по всей площади и имеете таблицу соответствий действительных нулей и ваших программных. Теперь в любом месте вы можете привести програмное положение(расчитанное по шагам вашего шагового двигателя) к действительному.
А НОЛЬ выставлять кто будет? Кто будет выставлять концевик относительно сопла?
Даже если концевик на самом сопле, то НОЛЬ, это момент, когда сопло коснулось поверхности, а концевик сработает несколько позже. Поэтому система и называется auto-leveling, а не auto-calibrate, автоуровень это!
Разницу между моментом срабатывания любого концевка и реальное положение сопла в любом случае необходимо определять заранее. За исключением такой системы, в которой касание сопла поверхности однозначно фиксируется.
Пример: у вас металлический стол и металлическое сопло, оба подключены к электрической цепи. Строго в момент касания сопла стола цепь замкнется (искровым пробоем пренебрежем). Это и есть АБСОЛЮТНОЕ определение НУЛЯ по оси Z.
Все остальное — ОТНОСИТЕЛЬНОЕ, и требует введение поправки на положение концевика, которую я разжевываю вам уже третий пост.
Пример два: у вас фотоэлемент на оси Z и щелевой концевик, очень тонкий, менее 0.1 мм. Или даже фотоэлемент установлен на просвет среза сопла и стола (ну предположим, что вы умудрились так его установить). В момент касания сопла стола щель закроется и фотоэлемент сработает, это и есть НОЛЬ (с некоторой погрешностью на чувствительность фотоэлемента и/или точность и быстроту закрытия щели концевика.
Две разные задачи: автоуровень, ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВКИ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ и высота сопла над повержностью, ПРОИЗВОЛЬНОГО СОПЛА НАД ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ!
А вы мне все пишите про автоуровни, когда все концевики откалиброваны, и вы уже точно знаете, сколько мм надо отнять от момента его срабатывания, чтобы выдержать высоту сопла над столом 0.1 мм над любой точкой поверхности при печати первого слоя.
Даже если концевик на самом сопле, то НОЛЬ, это момент, когда сопло коснулось поверхности, а концевик сработает несколько позже. Поэтому система и называется auto-leveling, а не auto-calibrate, автоуровень это!
Разницу между моментом срабатывания любого концевка и реальное положение сопла в любом случае необходимо определять заранее. За исключением такой системы, в которой касание сопла поверхности однозначно фиксируется.
Пример: у вас металлический стол и металлическое сопло, оба подключены к электрической цепи. Строго в момент касания сопла стола цепь замкнется (искровым пробоем пренебрежем). Это и есть АБСОЛЮТНОЕ определение НУЛЯ по оси Z.
Все остальное — ОТНОСИТЕЛЬНОЕ, и требует введение поправки на положение концевика, которую я разжевываю вам уже третий пост.
Пример два: у вас фотоэлемент на оси Z и щелевой концевик, очень тонкий, менее 0.1 мм. Или даже фотоэлемент установлен на просвет среза сопла и стола (ну предположим, что вы умудрились так его установить). В момент касания сопла стола щель закроется и фотоэлемент сработает, это и есть НОЛЬ (с некоторой погрешностью на чувствительность фотоэлемента и/или точность и быстроту закрытия щели концевика.
Две разные задачи: автоуровень, ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВКИ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ и высота сопла над повержностью, ПРОИЗВОЛЬНОГО СОПЛА НАД ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ!
А вы мне все пишите про автоуровни, когда все концевики откалиброваны, и вы уже точно знаете, сколько мм надо отнять от момента его срабатывания, чтобы выдержать высоту сопла над столом 0.1 мм над любой точкой поверхности при печати первого слоя.
Вы хоть один принтер откалибровали? Не выдумывайте сказки. Вы можете сколько угодно изменять хотенд, ставить маленький, большой, но та незначительная разница между тем, когда концевик касается стола и срабатывает концевик остается постоянной и не зависит от хотенда, потому что определяется определяется конструкцией концевика — размер переключателя, или свободный ход датчика Холла. А этот элемент никуда не девается, он будет зашит в прошивке.
Я собираю 3D-принтеры уже несколько лет, попутно занимаясь их модернизацией. О последнем можно прочесть в цикле статей, здесь, на Хабре.
Вы либо издеваетесь, либо издеваетесь сознательно и изощренно.
Наверно, вы хотели сказать о разнице между тем, когда СОПЛО, а не концевик, касается стола и срабатывает концевик!? Потому как в противном случая ваша фраза лишена смысла и практического применения.
Так вот, речь идет о разнице между тем, когда именно СОПЛО, касается стола и срабатывает концевик. И эта разница определяется ни конструкцией концевика, ни его размерами и не свободным ходом, а ЕГО ВЗАИМНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО СОПЛА, БЛЕАТЬ! Которое вы тщательно, вначале, при сборке, а затем калибровке принтера, подбираете ручками, чтобы минимизировать эту разницу и приблизиться к желанным 0.1 мм, и лишь за тем! затягиваете контр-гайку. А ПОТОМ! также тщательно «полируете» параметр Z-offset, чтобы таки получить идеальный первый слой.
И прошивка принтера здесь нахрен никому не нужна, потому как Z-offset вы в идеале каждый раз меняете в слайсере под конкретный пластик и под конкретную толщину слоя печати, чтобы первые слои не оплавлялись и не растекались на горячем столе.
А далее, я позволю вам всецело остаться при своем мнении, но только если вы великодушно уволите меня от необходимости дальнейшего продолжения этой дискуссии.
Вы либо издеваетесь, либо издеваетесь сознательно и изощренно.
… разница между тем, когда концевик касается стола и срабатывает концевик...— это же именно ваша цитата?
Наверно, вы хотели сказать о разнице между тем, когда СОПЛО, а не концевик, касается стола и срабатывает концевик!? Потому как в противном случая ваша фраза лишена смысла и практического применения.
Так вот, речь идет о разнице между тем, когда именно СОПЛО, касается стола и срабатывает концевик. И эта разница определяется ни конструкцией концевика, ни его размерами и не свободным ходом, а ЕГО ВЗАИМНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО СОПЛА, БЛЕАТЬ! Которое вы тщательно, вначале, при сборке, а затем калибровке принтера, подбираете ручками, чтобы минимизировать эту разницу и приблизиться к желанным 0.1 мм, и лишь за тем! затягиваете контр-гайку. А ПОТОМ! также тщательно «полируете» параметр Z-offset, чтобы таки получить идеальный первый слой.
И прошивка принтера здесь нахрен никому не нужна, потому как Z-offset вы в идеале каждый раз меняете в слайсере под конкретный пластик и под конкретную толщину слоя печати, чтобы первые слои не оплавлялись и не растекались на горячем столе.
А далее, я позволю вам всецело остаться при своем мнении, но только если вы великодушно уволите меня от необходимости дальнейшего продолжения этой дискуссии.
Наверно, вы хотели сказать о разнице между тем, когда СОПЛО, а не концевик, касается стола и срабатывает концевик!?
Да конечно :)
Не волнуйтесь вы так. Пора перейти в личку или закрыть дискуссию. Она ни к чему не ведет. Или вы не понимаете меня или конструкцию или я не понимаю вас. Если есть желание продолжить, то напишите мне в личку пару слов и я попытаюсь донести идею, как я ее понимаю, более подробно, с картиночками.
Не очень-то он и нужен, идеальный первый слой, если печатать с отделяемой подложкой. Два-три слоя подложки за счет упругости горячего пластика нивелируют люфт стола.
Первый слой критичен, когда он является рабочей поверхностью. Например, если вы печатаете шарик, первый слой на донышке должен формироваться практически из не деформированной в сечении нити, иначе это будет уже не шарик с одной стороны. Или вы печатаете вал или ось в положении лежа. В идеале, вал формируется лежа на одной, максимум двух нитях первого слоя. И чем меньше они расплющатся в процессе печати, тем качественнее будет вал.
Хороший пример я описывал в предыдущей статье — винтовая пробка, которая печатается вверх ногами, т.е. лежа на верхней поверхности пробки. Если опустить сопло слишком низко к поверхности стола на первом слое, или задать его двойную толщину, то первый слой на горячем столе в процессе печати расплывется, и в процессе эксплуатации пробки без пост-обработки может даже сильно порезать пальцы при закручивании с силой.
В качестве приема: можно на несколько градусов поднять температуру пластика первого слоя и увеличить расстояние с 0.1 до 0.2 мм. В этом случае нить как бы ложится сверху на стол в первозданном виде, не размазываясь соплом, но в связи с повышенной температурой все равно достаточно прочно прилипает к горячему каптону. Далее в процессе печати она уже не так деформируется, как если бы была намазана на стол при зазоре 0.1 мм.
Хороший пример я описывал в предыдущей статье — винтовая пробка, которая печатается вверх ногами, т.е. лежа на верхней поверхности пробки. Если опустить сопло слишком низко к поверхности стола на первом слое, или задать его двойную толщину, то первый слой на горячем столе в процессе печати расплывется, и в процессе эксплуатации пробки без пост-обработки может даже сильно порезать пальцы при закручивании с силой.
В качестве приема: можно на несколько градусов поднять температуру пластика первого слоя и увеличить расстояние с 0.1 до 0.2 мм. В этом случае нить как бы ложится сверху на стол в первозданном виде, не размазываясь соплом, но в связи с повышенной температурой все равно достаточно прочно прилипает к горячему каптону. Далее в процессе печати она уже не так деформируется, как если бы была намазана на стол при зазоре 0.1 мм.
Завтра пойду щупать какой-то из этих принтеров — надо сломанную деталь для машинки на РУ воспроизвести, а тут как раз местные ребята решили услуги оказывать по 3D-печати.
Sign up to leave a comment.
Picaso 3D-Builder — Сделано в России