Недавно я выбирал БЗК и в итоге купил Fujifilm X-A1 — замечательный фотоаппарат со сменной оптикой. Но что если вместо объективов использовать микроскоп? Внутри поста небольшой рассказ, несколько фотографий, 3D моделирование и печать.
На фотографии поперечный разрез аскариды.
Наверно не всем будет интересно как я выбирал камеру, но я скажу пару слов под спойлером.
Сделать фотографии микропрепаратов с помощью микроскопа УШМ-1, которые у меня уже есть.
Последнее время в камеры встраивают Wi-Fiведь всё становится лучше с bluetooth для просмотра фотографий и дистанционного управления камерой. Но в Fujifilm решили, что возможность быстро получить на телефон фото для инстаграмма нужна, а вот конкуренцию спусковым тросикам создавать не стоит (хотя в последней вышедшей X-T1 они исправились). Мне же необходим пульт дистанционного спуска затвора, чтобы исключить смазы. Можно конечно купить в магазине оригинальный за 1290 рублей или купить за ту же цену в Китае с большим функционалом. Но гугл внезапно нашёл схему пульта и тут возникло понимание, что Fujifilm просит более 1000 рублей за 3 резистора, кнопку, провод, разъём microUSB и немного пластика! Поэтому достав кучку резисторов, два старых советских микропереключателя и сломанный microUSB, я сделал свой собственный пульт. Методом подбора я пришёл к схеме изображённой ниже. Наверно стоило придерживаться оригинальной схемы, но подходящих резисторов не было, хотя он работает и меня это устраивает.
Мне немного стыдно за внешний вид пульта, так что его фото я спрячу…
Чтобы сделать фотографии надо как-то подсоединить тушку фотоаппарата к тубусу микроскопа. Различные адаптеры можно найти на ebay или в Китае, но я попробую сделать сам. Первое что требуется — соединить механически, второе — установить рассеивающую или собирающую систему линз. Конечно линзы устанавливать не обязательно, так что мне требовалось только придумать как реализовать первый пункт. Как раз тогда мне и встретилась статья об OpenSCAD и это оказалось большой удачей. Конечно я знал о 3D принтерах, но до этого времени никогда не работал с ними и не делал модели, так что перечитал статью, посмотрел немного об OpenSCAD и скачав его, приступил к работе. Я не нашёл в интернете ни уже готовых моделей под байонет моего фотоаппарата, ни точных размеров, так что пришлось проводить измерения самому или если говорить модными словами — «реверсинжениринг».
Далее надо было найти способ распечатать модель. С этим мне помог робофорум.ру, где есть возможность найти людей, которые могли бы напечатать вашу модель. С печатью мне помог Gavzi, сделав за день с отличным качеством две штуки, напечатав их в разных положениях (как на картинке ниже).
Сразу обнаружились небольшие тонкости, которые я не учёл, а именно горизонтальные выступы. При печати там образовывались наплывы и неровности — в разных положениях на разных поверхностях. В целом это не мешает их использованию. Так же при присоединении к камере я обнаружил вполне ожидаемые люфты, но в целом это оказались вполне рабочие экземпляры. Для того чтобы закрепить адаптер на тубусе я решил просто использовать винты.
На фотографиях получается засветка центра в связи с тем, что зеркало в микроскопе вогнутое.
Так же я планировал сделать подобное для телескопа и сфотографировать луну через телескоп Meade NG70-SM, но так как в силу некоторых причин это не представляется возможным, то я решил опустить эту часть. Надеюсь когда-нибудь у меня получится написать и об этом (и немного о пинхоле).
На фотографии поперечный разрез аскариды.
Наверно не всем будет интересно как я выбирал камеру, но я скажу пару слов под спойлером.
Выбор камеры
Fujifilm X-A1 копия модели X-M1. Различие только в том что в ней стоит матрица со стандартным фильтром Байера и фильтром низких частот (АА-фильтр), в то время как во всех остальных камерах fuji устанавливается сенсор под звучным названием X-Trans. А пока маркетологи говорят что этот самый X-Trans лучше, резче, чётче, ярче, круче и вообще невероятный в интернете можно найти заметки о том что на самом деле разница не особо заметна и вообще не понятно какой лучше (при этом X-A1 стоит на 200$ меньше. чем X-M1).
Так что за свою цену X-A1 даёт отличную картинку, имеет удобное меню и довольно удобные элементы управления на корпусе, горячий башмак, хороший экран и отличный китовый объектив. А ещё остатки ретродизайна от X-M1.
Так что за свою цену X-A1 даёт отличную картинку, имеет удобное меню и довольно удобные элементы управления на корпусе, горячий башмак, хороший экран и отличный китовый объектив. А ещё остатки ретродизайна от X-M1.
Постановка задачи
Сделать фотографии микропрепаратов с помощью микроскопа УШМ-1, которые у меня уже есть.
Пульт управления
Последнее время в камеры встраивают Wi-Fi
Мне немного стыдно за внешний вид пульта, так что его фото я спрячу…
...тут
Микроскоп
Чтобы сделать фотографии надо как-то подсоединить тушку фотоаппарата к тубусу микроскопа. Различные адаптеры можно найти на ebay или в Китае, но я попробую сделать сам. Первое что требуется — соединить механически, второе — установить рассеивающую или собирающую систему линз. Конечно линзы устанавливать не обязательно, так что мне требовалось только придумать как реализовать первый пункт. Как раз тогда мне и встретилась статья об OpenSCAD и это оказалось большой удачей. Конечно я знал о 3D принтерах, но до этого времени никогда не работал с ними и не делал модели, так что перечитал статью, посмотрел немного об OpenSCAD и скачав его, приступил к работе. Я не нашёл в интернете ни уже готовых моделей под байонет моего фотоаппарата, ни точных размеров, так что пришлось проводить измерения самому или если говорить модными словами — «реверсинжениринг».
Код модели
Не самый красивый код, как и его оформление, да и комментарии я не писал, но использовать я его не советую, разве что как пример. Если вы соберётесь использовать его для своих целей, то рекомендую сделать выступы крепления (я не знаю как они называются правильно) чуть толще и длиннее на несколько миллиметров, а расстояние между ними и основной частью чуть-чуть (полмиллиметра?) меньше. Так же будьте внимательны, это крепление для байонета Fujifilm x-mount, для других придётся менять размеры (форму)!
$fn=120;
rotate(a=-30, v=[0,0,1]){
union (){
translate(v=[0,0,3/2]){
difference(){
cylinder(h=3,d=39,center=true);
cylinder(h=3,d=37,center=true);
}}
translate(v=[0,0,1/2]){
difference(){
union () {
difference(){
cylinder(h=1,d=41,center=true);
cylinder(h=1,d=39,center=true);}
}
union () {
rotate(a=30, v=[0,0,1]){
translate(v=[-15,17,0]){
cube([28,28,1], center=true);}
}
rotate(a=120+30, v=[0,0,1]){
translate(v=[-15,17,0]){
cube([28,28,1], center=true);}
}
rotate(a=240+30, v=[0,0,1]){
translate(v=[-15,17,0]){
cube([28,28,1], center=true);}
}
}
}}
union (){
translate(v=[39/2,0,3/2]){
cube([2,2,3], center=true);}
rotate(a=120, v=[0,0,1]){
translate(v=[39/2,0,3/2]){
cube([2,2,3], center=true);}}
rotate(a=240, v=[0,0,1]){
translate(v=[39/2,0,3/2]){
cube([2,2,3], center=true);}}
}
translate(v=[0,0,22/2]){
difference(){
cylinder(h=16,d=42,d2=28,center=true);
cylinder(h=16,d=36,d2=22,center=true);
}}
translate(v=[0,0,39/2]){
difference(){
cylinder(h=1,d=28,center=true);
cylinder(h=1,d=22,center=true);
}}
translate(v=[0,0,50/2]){
difference(){
cylinder(h=17,d=30,center=true);
cylinder(h=17,d=26,center=true);
}}
translate(v=[0,0,39/2]){
difference(){
union (){
translate(v=[30/2,0,0]){
cube([8,4,28], center=true);}
rotate(a=120, v=[0,0,1]){
translate(v=[30/2,0,0]){
cube([8,4,28], center=true);}}
rotate(a=240, v=[0,0,1]){
translate(v=[30/2,0,0]){
cube([8,4,28], center=true);}}
}
union () {
cylinder(h=40,d=29,center=true);
translate(v=[0,0,-14]){
cylinder(h=16,d=41,d2=27,center=true);}
}
}}
}}
Не самый красивый код, как и его оформление, да и комментарии я не писал, но использовать я его не советую, разве что как пример. Если вы соберётесь использовать его для своих целей, то рекомендую сделать выступы крепления (я не знаю как они называются правильно) чуть толще и длиннее на несколько миллиметров, а расстояние между ними и основной частью чуть-чуть (полмиллиметра?) меньше. Так же будьте внимательны, это крепление для байонета Fujifilm x-mount, для других придётся менять размеры (форму)!
Далее надо было найти способ распечатать модель. С этим мне помог робофорум.ру, где есть возможность найти людей, которые могли бы напечатать вашу модель. С печатью мне помог Gavzi, сделав за день с отличным качеством две штуки, напечатав их в разных положениях (как на картинке ниже).
Бонусные фотографии или как сделать макрофотографию
С помощью китового объектива не получить достаточно хорошее макро, но есть простой способ сделать макрофото. Просто перевернуть объектив! Для этого даже существуют оборотные кольца, которые вкручиваются в резьбу для фильтра с одной стороны, а с другой стороны крепятся к байонету фотоаппарата. Я же просто прислонил объектив к камере и сделал пару фотографий с рук. Конечно качество невысокое, да и малая ГРИП нужна не в макро, но попробовать было интересно. Есть и другие способы получения макро.
Сразу обнаружились небольшие тонкости, которые я не учёл, а именно горизонтальные выступы. При печати там образовывались наплывы и неровности — в разных положениях на разных поверхностях. В целом это не мешает их использованию. Так же при присоединении к камере я обнаружил вполне ожидаемые люфты, но в целом это оказались вполне рабочие экземпляры. Для того чтобы закрепить адаптер на тубусе я решил просто использовать винты.
На фотографиях получается засветка центра в связи с тем, что зеркало в микроскопе вогнутое.
В итоге
Вот что получилось
Герань:
Лук:
Берцовая кость человека:
Печать лазерным принтером:
Лук:
Берцовая кость человека:
Печать лазерным принтером:
Телескоп
Так же я планировал сделать подобное для телескопа и сфотографировать луну через телескоп Meade NG70-SM, но так как в силу некоторых причин это не представляется возможным, то я решил опустить эту часть. Надеюсь когда-нибудь у меня получится написать и об этом (и немного о пинхоле).
