Comments 77
У меня есть вопрос.
Можно приехать к автору с печеньками и под непринужденную беседу попробовать напечатать свою модельку? =D
Лет пять задумываюсь о принтере, но жаба душит без «потрогать».
Ну и более прагматичный — какая примерно выходит стоимость такой миниатурки по материалам и энергии?
Можно приехать к автору с печеньками и под непринужденную беседу попробовать напечатать свою модельку? =D
Лет пять задумываюсь о принтере, но жаба душит без «потрогать».
Ну и более прагматичный — какая примерно выходит стоимость такой миниатурки по материалам и энергии?
Считаем. Вес миниатюрки — 20 грамм. Отходов обычно 1-2 грамма. Если покупать пластмассу у барыг, то она обойдётся 1.5-3 рубля за грамм, то есть 30-70 руб. Есть способы ещё сэкономить за счёт качества, до 5-10 руб. (не считая труда.). О них напишу статью.
Теперь, электричество. Счётчик не подключал, но в среднем около 60 ватт в течении 3-5 часов, по моим тарифам это 1.5 рубля.
Амортизация устройства. Тут сказать сложнее, ибо мои шаловливые ручки добираются до любых деталей раньше их фактического износа. Прямых расходников только сопла (300р) и вентиляторы (50р), у меня служат по полгода.
Теперь, электричество. Счётчик не подключал, но в среднем около 60 ватт в течении 3-5 часов, по моим тарифам это 1.5 рубля.
Амортизация устройства. Тут сказать сложнее, ибо мои шаловливые ручки добираются до любых деталей раньше их фактического износа. Прямых расходников только сопла (300р) и вентиляторы (50р), у меня служат по полгода.
Минек Богам Минек!
Отличный способ экономии на миньках WH40k.
Отличный способ экономии на миньках WH40k.
В случае массовых типовых миниатюр отливка обойдется дешевле, быстрее и будет куда качественнее.
Собсвенно у нас все пространство СНГ завалено литыми армиями, даже из термоклея делают — оригиналы никому не нужны.
Собсвенно у нас все пространство СНГ завалено литыми армиями, даже из термоклея делают — оригиналы никому не нужны.
А отливать можно в форму, сделанную 3D печатью. Про это тоже надо будет рассказать. И — держитесь за что-нибудь крепче — можно отливать металл ( цветной ) в форму, сделанную на бытовом 3D принтере, как методом вытеснения пластика, так и в разборную многоразовую пластиковую форму.
А вот это мне просто жуть как интересно О_О
Я что-то даже не подумал даже об этом.
Я что-то даже не подумал даже об этом.
а из какого пластика делать форму на 3Д принтере? если все, что пропускает сквозь себя «бытовой» 3Д принтер плавится при температуре пару сотен градусов. Даже из олова толком не получится — форма от нагревания деформируется.
Я так понимаю, один из вариантов — из любого пластика печатается макет, по нему делается форма из силикона, а в неё отливается металл.
так-то понятно, если силикон найти подходящий. А какой, кстати?
но написано именно про многоразовую пластиковую форму.
в свое время искал мнокомпонентный силикон, чтобы можно было цветмет лить, но не нашел… в самый навороченный можно попробовать один раз отлить, но уж очень дорого.
но написано именно про многоразовую пластиковую форму.
в свое время искал мнокомпонентный силикон, чтобы можно было цветмет лить, но не нашел… в самый навороченный можно попробовать один раз отлить, но уж очень дорого.
На ГТ уже имеются публикации про силиконы [раз](http://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/251780/) и [два](https://geektimes.ru/post/258714/), и статьи о [литье пластмасс](http://geektimes.ru/post/255464/) в [силиконовые формы](http://geektimes.ru/post/258400/) и литье [силикона в пластмассу](https://geektimes.ru/post/259326/).
это я читал. но про литье металлов там ничего не было.
А всякие многокомпонентные смеси я «лил» в силикон. там все более-менее понятно.
А всякие многокомпонентные смеси я «лил» в силикон. там все более-менее понятно.
Делаем модель с разделителем -> обмазываем смазкой -> заливаем ее гипсом, сначала одну половину до разделителя — потом вторую -> вынимаем модель -> соединяем гипсовые половинки -> льем в ним металл
ну почему все не читают ветку целиком… про такой вариант я знаю, и про него уже один комментатор написал.
вопрос был про литье в пластик. не в гипс, а непосредственно напечатанную на принтере пластиковую форму. причем, многоразовую.
вопрос был про литье в пластик. не в гипс, а непосредственно напечатанную на принтере пластиковую форму. причем, многоразовую.
металл в пластик, нет даже не так, металл в термопластик?
Максимально тонкая (0.5-2 мм) форма из АБС и медные радиаторы через термопрокладку на половины формы позволяют сделать три-пять отливок из олова, а Розе можно лить даже без радиатора (но тогда форму лучше помассивнее делать). Ниже пишут про РС, но с ним не экспериментировал.
Не то, чтобы это имело практический смысл, но технически возможно.
Не то, чтобы это имело практический смысл, но технически возможно.
Из PC. Если всё делать правильно, теплоотвода хватает до застывания металла. Примерно как бумажный кулёк с водой можно поставить на огонь и ему ничего не будет.
занятно. а не будут газы выделяться при соприкосновении с металлом и портить отливку?
и правильно — это как? форма должна быть максимально тонкой или наоборот максимально массивной? или тонкой, но погрузить ее в песок?
и будет ли она многоразовой, или делать ее неразъемной, а потом просто обдирать?
и правильно — это как? форма должна быть максимально тонкой или наоборот максимально массивной? или тонкой, но погрузить ее в песок?
и будет ли она многоразовой, или делать ее неразъемной, а потом просто обдирать?
Да, будут выделяться и портить. Качество поверхности, конечно, будет хуже печатной.
О правильном способе я когда-нибудь напишу статью. Для этого сначала сам повторю дома. Пока что я делал это один раз в лаборатории при цехе.
Вот на этом видео неправильный способ. Но рабочий. https://www.youtube.com/watch?v=q9rfr30W09c
Правильный способ весьма kreosan — истый. Тонкую форму погружают в мокрый плотный песок или землю. Если форма лопнет — будет взрыв.
Гораздо проще и безопаснее отливать из висмуто-свинцового сплава (Т плавления 100-150 градусов) или методом вытеснения.
Температура размягчения PC — 155 градусов.
О правильном способе я когда-нибудь напишу статью. Для этого сначала сам повторю дома. Пока что я делал это один раз в лаборатории при цехе.
Вот на этом видео неправильный способ. Но рабочий. https://www.youtube.com/watch?v=q9rfr30W09c
Правильный способ весьма kreosan — истый. Тонкую форму погружают в мокрый плотный песок или землю. Если форма лопнет — будет взрыв.
Гораздо проще и безопаснее отливать из висмуто-свинцового сплава (Т плавления 100-150 градусов) или методом вытеснения.
Температура размягчения PC — 155 градусов.
Ценой экономии качества. Пират даже при 54мм обладает слабой детализацией. Что уж говорить о ~30мм миньках 40К
Что бы вы посоветовали взять новичку?
Вот эта фраза смущает. «Все хорошо, но...» и там огромный список того, что должно быть. А где-то оно есть «из коробки» и подешевле?
Что скажете о дельта-принтерах?
Вот эта фраза смущает. «Все хорошо, но...» и там огромный список того, что должно быть. А где-то оно есть «из коробки» и подешевле?
Самые популярные компоновки — портальная (Репрап, Prusa), консольная (например, творения МастерКита), и с независимыми осями (Ultimaker и клоны). Все хороши, если правильно сделаны. Важнее материалы.
Что скажете о дельта-принтерах?
Дельта и скара — принтеры дают разную текстуру поверхности в зависимости от размещения и поворота детали на столе. Так что в контексте художественной миниатюры их использование откроет вам новое измерение геморроя.
А вот посоветовать, что брать… Весь мой опыт с рыночными моделями относится в основном к купленным до обвала рубля. Сейчас у меня Printrbot Simple Metal, но переделанный настолько, что от него остались только станина, сборка Z-Y и экструдер. Из коробки там куча проблем на ровном месте. Как, я думаю, и везде.
А вот посоветовать, что брать… Весь мой опыт с рыночными моделями относится в основном к купленным до обвала рубля. Сейчас у меня Printrbot Simple Metal, но переделанный настолько, что от него остались только станина, сборка Z-Y и экструдер. Из коробки там куча проблем на ровном месте. Как, я думаю, и везде.
Если денег мало и не боитесь трудностей, то берите смело вот этот.
Сразу после сборки вы просто офигеете насколько плохо он печатает, но… Если добавить два дня и примерно $30 рублей, то печатать будет очень и очень прилично. RubyFOX про него отличную статью делал.
С дельтой из достоинств только относительная простота конструкции и неподвижность модели, а в остальном одни проблемы.
Сразу после сборки вы просто офигеете насколько плохо он печатает, но… Если добавить два дня и примерно $30 рублей, то печатать будет очень и очень прилично. RubyFOX про него отличную статью делал.
С дельтой из достоинств только относительная простота конструкции и неподвижность модели, а в остальном одни проблемы.
А как сейчас с таможкой принтеров? Раньше все плохо было, насколько я знаю.
Сейчас шикарно!)) Конкретно тот, который я скинул, можно купить с местной доставкой СПСР. То есть через пару недель будет у вас и ехать будет со склада в России. Посмотрите — там есть варианты стран, откуда производится отправка.
UPD: *шикарно с доставкой. С таможней по факту дел не имел.
UPD: *шикарно с доставкой. С таможней по факту дел не имел.
Покупайте через посредника со страховкой доставки и пусть это будут их проблемы. Лучше так же купить в разобранном виде и оформить как запчасти. Никогда не слышал, чтобы кому-то стопорнули запчасти.
Я бы не стал брать этот из комментария выше. Болты в оргстекле — плохая идея.
Я бы не стал брать этот из комментария выше. Болты в оргстекле — плохая идея.
Пруши уже прошлый век. За 20к рублей можно взять ЗАВ в конструкторе и собрать шикарный H-bot. Чуть дороже, но уже на рельсах и с хорошей кинематикой.
Довольно кустарные фигурки получаются, всё же, имх. Слева-заводская, справа-напечатанная, например (и это после нескольких вечеров работы мелкой шкуркой и грунтовки).
а почему не ABS + Ацетон?
Извините, но это чепуха. Модель слева, да ещё такого размера, спокойно печатается на любом приемлемом домашнем принтере. Естественно, без настройки пропадут рельефные швы на костюме, могут пальцы слиться, но урод справа — он такой был нарисован, принтер тут не при чём.
Суть не в том, что не хватает разрешения, а в отвратительном качестве поверхности, создаваемой 3D-принтерами.
То, что получается в результате печати, выглядит так, словно сверху пластиковой крошкой присыпали. Причём если ровная плоскость ещё может с более-менее приемлемым качеством напечататься, разве что слои с 10 метров различимы невооружённым взглядом, то в случае сложного рельефа получаем такой кошмар, что его и за неделю обработки сгладить не удастся.
И сравните с левой гладенькой фигуркой. Ни одного бугра, канавки или рытвины, нигде никаких потёков. FDM-технологии до такого качества ещё лет 10 расти, не меньше.
То, что получается в результате печати, выглядит так, словно сверху пластиковой крошкой присыпали. Причём если ровная плоскость ещё может с более-менее приемлемым качеством напечататься, разве что слои с 10 метров различимы невооружённым взглядом, то в случае сложного рельефа получаем такой кошмар, что его и за неделю обработки сгладить не удастся.
И сравните с левой гладенькой фигуркой. Ни одного бугра, канавки или рытвины, нигде никаких потёков. FDM-технологии до такого качества ещё лет 10 расти, не меньше.
Не знаю что и сказать. Может я в какой-то другой вселенной живу, или у нас разные представления о «домашнем 3Д принтере», но ничего даже отдаленно близкого к заводским фигуркам мне как-то не попадалось. Если кто-нибудь скажет, что, например, это нормальное качество, пусть смело кидает в меня камень (специально выбирал поприличнее)
Вот вам контрпример. Да и вообще, если погуглить «3d printed miniature»…
Кстати, принципиальная ошибка — пытаться печатать такие фигурки сразу одним куском.
Если объект «самодостаточен», то можно использовать поддержки. Меньше швов — меньше возни, жаль не для всех случаев работает.
Режут на куски не из-за несамодостаточности, а с целью того чтобы как можно меньше деталей были нависающими. С этой фигуркой я бы минимум отрезал бы левую руку, она бы напечаталась значительно лучше, если бы стояла отдельной деталью на столе вертикально. Поддержки уничтожают поверхность к которой прилипают, поэтому их количество должно быть сведено к минимуму, исправлять последствия от них выльется в куда большее количество возни. Швы это меньшее зло, вполне решающееся шматком шпаклевки.
Как для ювелирки, так вообще ниочем. Напечатанная модель практически непригодна для производства.
Я за полгода обладания дешёвым принтером дозрел до того, что стол можно спокойно условно выравнивать по листу бумаги, а дальше догонять до горизонтали рафтом (называется так в slic3r, это несколько слоёв печатаемых под моделью). Поверхность второго-третьего слоя будет уже весьма горизонтальной.
И я не знаю, почему все печатают на синем скотче — я меня после смерти стола с подогревом (на котором я печатал на зеркале) возникла шальная идея таки попробовать обычный малярный скотч — и, оказалось, что PLA с него очень хорошо отдирается. И, более того, если выставить высоту сопла достаточно низкой, то у нижней (при печати) стороны модели будет в итоге ровная шершавая и приятная фактура.
И я не знаю, почему все печатают на синем скотче — я меня после смерти стола с подогревом (на котором я печатал на зеркале) возникла шальная идея таки попробовать обычный малярный скотч — и, оказалось, что PLA с него очень хорошо отдирается. И, более того, если выставить высоту сопла достаточно низкой, то у нижней (при печати) стороны модели будет в итоге ровная шершавая и приятная фактура.
Да, малярка отлично работает и для ABS.
Однако, они разные бывают. Лучше брать шершавые с наружной стороны (я остановился на Tesa и Tikkurila).
Чтобы часто не менять, нужно после каждой печати, слегка мелкой шкуркой проходить.
Главный минус малярного скотча — волны на нем, после печати.
Однако, они разные бывают. Лучше брать шершавые с наружной стороны (я остановился на Tesa и Tikkurila).
Чтобы часто не менять, нужно после каждой печати, слегка мелкой шкуркой проходить.
Главный минус малярного скотча — волны на нем, после печати.
Синий скотч он тоже вобщем то малярный. Другие подходят, но не все, и они одного цвета, так что не поймёшь тот, не тот… Я синий использовал по прямому назначению, при ремонте — офигенная вещь! Клеится на любые стены, а потом легко снимается.
Подскажите пожалуйста, где можно заказать 3D печать единичного корпуса для устройства, с готовой модели, чтобы недорого и с доставкой по почте.
Для миниатюр FDM принтеры — это уже каменный век. Тут нужны уже SLA принтеры, из числа тех что печатают на жидких растворах, типа принтеров от formlabs.
Слишком уж расходка дорогая. А местные производители не спешат снижать цены.
Да и разводить каждый раз, тоже гемор.
Ждем очередного прорыва в технологиях печати)
Да и разводить каждый раз, тоже гемор.
Ждем очередного прорыва в технологиях печати)
Килограмм смолы для SLA стоит от 4000 р, хороший PLA — 1500-2000 р, так ли велика разница? Да, есть PLA и по 600-700 р. за килограмм, но качество с ним в лучшем случае нестабильное, как повезет.
пользуюсь фд-пластом, за 500 р. более чем доволен)
качество зависит от подбора температуры и самого принтера. у меня оно более чем стабильное.
качество зависит от подбора температуры и самого принтера. у меня оно более чем стабильное.
можно ссылку на PLA дешевле 1000 за кг?
Можно сделать самому. Об этом тоже будет статья.
678 за кг PLA в Москве, например. PLA не пользуюсь, ABS у них ок. Настройки надо подбирать, но в итоге качество на уровне.
Вы сравниваете машину за 40-60 тыров (и расходники 0.3 — 3 тыр за кг) с машиной за 220 тыров ( и расходниками _от_ 9 тыр за кг). Я думаю разница слишком глобальная, чтобы их вообще сравнивать.
пару дней назад пришел из китая принтер со схемой CoreXY дешевый. Можно ссылку на модель, я бы хотел попробовать напечатать. И параметры печати подробнее?
Ну вот, хотел взять Prusa mk2, а тут пишут, что уже прошлый век :( А они только-только научились печатать сразу двумя-четырьмя материалами...
Кто-то что-то может сказать про http://bigbox-3d.com? Они начали на кикстартере, сейчас апгрейдят прошлую версию до двухэкструдерной. Выглядит очень интересной штукой.
Оргстекло на винтовых стяжках? Фуфло однозначно.
Почему фуфло? Вот здесь неплохо отзываются.
Доступны и другие варианты исполнения корпусов. К сожалению, сейчас у них временно остановились продажи из-за готовящегося апдейта и нельзя просмотреть полный список материалов корпусов. Вот нашел немного фоток: из фанеры, насколько я вижу. Из чего-то еще и еще.
Том, да и большинство обзорщиков, оценивают функции и гоняют прибор максимум месяц. Проблема у оргстекла на стяжках — долговечность. Через пару месяцев начнёт болтаться, раз в квартал все винты надо подтягивать, через год от этих подтягиваний всё перекосится. Встать — не встанет, но сначала упадёт скорость печати без дефектов, а потом дефекты станут неустранимые. Это я и называю фуфло. То же самое касается фанеры на стяжках, как на фото.
Посмотрите на канале Тома его собственные принтеры: прюша из двухсантиметровых досок, которыми можно от зергов отмахиваться, дельта из алюминиевого профиля, и консольник из штампованного листа. Человек знает, из чего делать принтеры. Почему он не говорит об этом в обзорах? Ну во первых, он не может все модели тестировать на износ, а огульно заявлять всё-таки некошерно. Во-вторых, слишком многих производителей придётся обхаять, и никто с ним сотрудничать не будет.
Фанера, клееная на шипах — совсем другое дело, но тут я её не увидел. Оргстекло, собранное на вкладных уголках — тоже сойдёт. Поймите, у 3D принтера очень, очень высокие вибрации. Больше, чем у CNC станка — тот не часто делает микрозигзаги на большой скорости. Халтура тут не пройдёт, аукнется через полгода. Если уж брать прибор, докопите ещё 10-15 тыров и возьмите на года.
Посмотрите на канале Тома его собственные принтеры: прюша из двухсантиметровых досок, которыми можно от зергов отмахиваться, дельта из алюминиевого профиля, и консольник из штампованного листа. Человек знает, из чего делать принтеры. Почему он не говорит об этом в обзорах? Ну во первых, он не может все модели тестировать на износ, а огульно заявлять всё-таки некошерно. Во-вторых, слишком многих производителей придётся обхаять, и никто с ним сотрудничать не будет.
Фанера, клееная на шипах — совсем другое дело, но тут я её не увидел. Оргстекло, собранное на вкладных уголках — тоже сойдёт. Поймите, у 3D принтера очень, очень высокие вибрации. Больше, чем у CNC станка — тот не часто делает микрозигзаги на большой скорости. Халтура тут не пройдёт, аукнется через полгода. Если уж брать прибор, докопите ещё 10-15 тыров и возьмите на года.
Спасибо за развернутый ответ.
Если уж брать прибор, докопите ещё 10-15 тыров и возьмите на года.
Вышеупомянутый BigBox стоит 1к фунтов. Куда ж еще накапливать :)
Можете привести парочку примеров принтеров "на года"? Не в целях купить именно такие, а понять на что обращать внимание.
Printrbot. Стальные фрезерованные связи между осями, корпус из гнутого листа.
Прюша самая простая, но правильная. Две толстые фанерные панели, собранные буквой T на клееный шип, к ним всё крепится большими сквозными болтами.
Lulzbot Таз. Раскоряка из профиля, всё везде торчит, но — жёсткая. Мне показалось, что в нём пласмассовые гайки внутри профиля, тогда их придётся заменить нормальными, благо они стандартные.
Ещё я не люблю принтеры со столом, двигающимся вертикально. Ни разу не щупал хорошего стола, сделанного по этому принципу. Хотя теоретически это возможно. Готовые продукты отдирать, если накосячишь со слоями, неудобно.
И вообще, я почти всю статью посвятил выбору принтера…
Прюша самая простая, но правильная. Две толстые фанерные панели, собранные буквой T на клееный шип, к ним всё крепится большими сквозными болтами.
Lulzbot Таз. Раскоряка из профиля, всё везде торчит, но — жёсткая. Мне показалось, что в нём пласмассовые гайки внутри профиля, тогда их придётся заменить нормальными, благо они стандартные.
Ещё я не люблю принтеры со столом, двигающимся вертикально. Ни разу не щупал хорошего стола, сделанного по этому принципу. Хотя теоретически это возможно. Готовые продукты отдирать, если накосячишь со слоями, неудобно.
И вообще, я почти всю статью посвятил выбору принтера…
Sign up to leave a comment.
3D-печать миниатюр