Comments 153

Пульсации могут быть не видны, но глаза и психика могут уставать, особенно на минимальной яркости, когда скважность между импульсами будет гораздо дольше самих импульсов. Хотя если это просто подсветка к основному свету, то оно видно не будет.
Усталость глаз при пульсациях выше 500 герц — это скорее мифВовсе нет, при движении глаз следит пунктиром в боковом зрении. У китайских диммерах за доллар 200-400 герц, и это адский ад просто невыносимый. 500+ жить можно, но все равно напрягает на яркости ниже половины.
У меня в этом случае ленты начинают очень неприятно пульсировать.
и пятью полосками на нихА в ваттах это сколько?
В ваттах у меня получается что-то в районе 150+ ватт суммарно. Но блоки питания стоят на каждом диммере отдельные.
Много лишних дорог(проводов) на схеме.
У процессора 16 кБ флеша. Кто то очень много кушает ©
То что перечислили в последнем абзаце — как раз не самое сложное, достаточно openhab-сервер и в нем скриптами можно все напрограммировать как нужно. Если, конечно, датчики освещения — не тупые PIR+светодиод. :)
Если греется конденсатор по питанию, значит он неправильно подобран. Уточните частоту БП. Возможно электролит придется выкинуть. Если частота выше 100кГц, подойдет только специальный импульсный. Если выше 200 — керамика.
Ну и закончу на позитивной ноте.
Нужной химии нет, в яд свободной продаже и, наконец, спалил плату и раковину кислотой. Очень позитивно.
Кроме того, от 3.3В полевик имеет в открытом состоянии сопротивление канала раз в 5..10 больше чем при 12В на затворе, использовав простейший драйвер(даже из 3-х транзисторов) можно сделать узел надёжнее и независимо от напряжения отсечки конкретного экземпляра транзистора. Может даже меньшей мощности и более дешёвый можно применить, который не будет даже греться.
Кроме того, от 3.3В полевик имеет в открытом состоянии сопротивление канала раз в 5..10 больше чем при 12В на затвореЗависит от транзистора. Вполне себе существуют logic-level мосфеты где всего в 2 раза вместо заявленных вами 5-20 (и всего около полутора, если вместо 3.3 взять 5 вольт). При чем, это не что-то редкое или дорогое, а самый обычные и вполне доступные штуки.
Идеальных не бывает… емкость затвора аж 12 нанофарад, драйвер надо достаточно мощный. И ещё сопротивление затворной цепи проблем доставит, аж в 1Ом. При 3-4 вольтах ток в затвор больше 3А не пропихнуть. Но в остальном интересное изобретение.
И они вроде как существуют, но в пределах доступности даже цену не получается узнать. Думаю, заказать для поиграться такие нереально.
Ммм. про маузер/дигикей уже ответили. В элитане, правда, по 4 бакса (от 10 штук). Но их хотя бы купить можно — многие вещи вообще в каталогах отсутствуют.
Ну и да, пример просто для примера. С чуть менее мощными типа моих любимых IRLML6244 на 6 ампер вообще проблем нет.
Ко всему прочему, при таком «плавном» включении-выключении серьезной нагрузки — MOSFET будет медленно открываться и закрываться, рассеивая довольно большую мощность на себе, перегреваясь при, скажем, постоянном половинном уровне яркости.
p.s. про длины проводов не уверен, что понял, и по-моему, на плате огромное количество свободного места)
p.p.s. можно радикально улучшить характеристики используя 24 вольта питания.
Места там относительно много, но если взглянуть на обратную сторону, где широкие проводники у плюса и земли, то можно понять, что не особенно-то экономится место. :( А я еще собираюсь 16-канальный аналогичный диммер разрабатывать (для уличного освещения, где нужно очень много прожекторов переключать в разных последовательностях)…
24 вольта — да, было бы выходом. Но полосок на 24 вольта — гораздо меньше выбор, ламп же светодиодных на них — практически не найти. Как я уже писал, в Доминикане нет выбора подобной продукции, все придется заказывать и импортировать из США, в таких условиях искать какую-то редкую продукцию — накладно по времени очень.
Не очень понятно, какой размер платы. Я тут недавно 7-канальный драйвер тока делал (проектировал) на 200+ ватт в сумме с размером платы 35х135мм. Правда, без клемм.
Но полосок на 24 вольта — гораздо меньше выборЭто вообще не проблема — соединяете последовательно вместо каскада, и все. Раньше с блоками питания проблема была, но сейчас уже не проблема найти достаточно мощные, вроде. Даже если суммарная мощность останется та же, токовая нагрузка будет меньше, а потому и плату с компонентами можно уменьшить (и провода взять тоньше и вообще, ну вы сами понимаете).
Последовательное соединение полосок грозит тем (помимо сложностей с разводкой проводки), что при неизбежных вылетах частей полосок — они станут светить с перекосами, как по яркости, так и по цвету. Да и лампочки (с их импульсными стабилизаторами) — придется парами, а если нужно одну только? :)
Честно говоря, не сталкивался с «вылетом» участков ленты в интерьерке. По-моему, диоды почти никогда не перегорают в нормальных условиях. А если участок и сгорит, то будет не красиво и его все равно придется менять. Благо, лента нынче дешевая. Насчет ламп согласен, да. Но если развязать питание, можно использовать линии с разным напряжением для разных нагрузок (то есть, оставить общий минус, а плюс разделить).
А вылетать будет чаще чем в российских условиях, тут и температура выше и влажность 80-100%, окисляется и гниет все что можно и очень быстро.

В приборе на фото их 36 штук. Конкретно из этого (списанного) ваяю люстру в гостиную.


Я ж говорю — возьмите галогенку 12 вольт, 50 ватт и испытайте.
Свист, кстати, пропадает при повышении частоты до 8 килогерц. Видимо, при такой частоте уже не возникает таких резких колебаний температуры (ну или из-за чего оно вообще свистеть может?).
Сейчас делаю драйвер для портативного фонаря (400+ Ватт) — в ТЗ частота ШИМ не менее 20кГц (рекомендуемо 30). Цель как раз увести все за предел слышимости.
при большой частоте PWM1 килогерц это не высокая частота. Ну вот вообще никак. С вашей парой транзистор-драйвер можно несколько сотен килогерц добиться при том же разрешении. Быть может, на сверхмалом заполнении (сомневаюсь, что кто-то будет включать 0.1-0.5 ватт, но все же) появится небольшая нелинейность из-за кривых фронтов, но уж десятки-то килогерц легко.
Сотню килогерц можно выжать разве что если глубину регулировки по яркости уменьшить до четырех-пяти бит, что уже совсем не подходит.
Но даже если считать для данных из даташита (заведомо худших в сравнении с достижимыми у вас), легко получаем импульс 1/1024 с полным открытием на 5 килогерцах. При этом я сомневаюсь, что в реальной практике будут импульсы с заполнением менее 5/1024 — мы же об освещении говорим.
Кто сказал что это выгоднее? Светодиодные ленты применяют ради красоты, а не ради выгоды, у них меньше люмен на ватт чем у ламп, а если это рассеянный или отражённый свет, то в разы меньше.
Например светодиодная лента на неплохих 5050 потребляет около 60Вт на 5 метров, но при этом это такое слабое, приглушённое, расслабляющее освещение. И в то же время 6 ламп по 5Вт в люстре, суммарно на 30Вт — и уже вся комната ярко залита светом, я уже молчу про более мощные лампы.
Из статьи не понял, зачем понадобились именон 12 вольтовые лампы, что мешало использовать обычные высоковольтовые диммеры? Яркость что на 12В, что на 110В, что на 220В одинаковая же у ламп.
Выбор 12 вольтовых ламп с цоколем GU5.3 обусловлен тем, что их легче подобрать с требуемыми характеристиками. Филиал lamptest.ru в Доминикане отсутствует, как и серьезные поставщики, так что везти на пробу даже небольшие партии из штатов и выбирать из них потом — проблематично очень.
Больше зависит от того как эти ленты использовать и куда направлять свет.
Да и 5050 уже весьма старый корпус, можно ленты в новых корпусах юзать 3014, 2835 (не путать с 3528), 5630, 7020 и т.д.
Кроме того не нужно верить тому, что написано на светодиодной ленте про мощность. ВСЕГДА нужно проверять. Быстро проверить мощность, даже не включая, можно по резистору(ам) на ленте. Даже премиум ленты сильно занижают мощность. К примеру купил премиум ленту 2835 с мощность 14.4 Вт/м реально потребляет 6 Вт/м (примерно совпадает с расчетной по резистору мощности). Но светит она всё равно заметно ярче 5050. Всё дело в том, что в один и тот типоразмер корпуса, можно засунуть очень разные по мощности светодиоды (т.е. к примеру, должно быть 0,5 Вт на светодиод, а реально 0,08 Вт).
Это вообще ничего не значит, абсолютно. Еще раз перечитайте, что я писал. Есть SMD светодиоды даже очень большие 7020, которые потребляют 0,08 Вт, в то время, как должны, вроде как, потреблять 0,5 Вт.

Вот для примера, лента внизу явно видно резистор 101, т.е. 100 Ом, путем нехитрых калькуляций, это даёт ток протекающий через светодиоды 24 мА и мощность светодиода 0,08 Вт, а потребление подобной ленты меньше 6 Вт/м. Хотя светодиоды большие.
Ну и Вы слишком хорошего мнения о стабилизаторах в лампах, возможно в дорогих брендовых это так и есть, но народ в большинстве покупают подешевле.
Для примера светодиодные ленты в массе своей на 12 вольт и состоят из трёх светодиодов и резистора, на светодиоде падает 3 вольта, стало быть, на резисторе те же 3 вольта. Итого -25% КПД как с куста.
> резистор 101, т.е. 100 Ом, путем нехитрых калькуляций, это даёт ток протекающий через светодиоды 24 мА и мощность светодиода 0,08 Вт, а потребление подобной ленты меньше 6 Вт/м.
Я вот не пойму — вы искренне не понимаете или сознательно применяете демагогический приём класса «задача Льва Толстого»? То, что вы насчитали — быть может, и справедливо, но к делу отношения не имеет. А имеет соотношение мощностей на резисторе и диоде. Каковое, как мы выяснили, приводит к потере 25% подводимой мощности. А ежели все эти диоды соединить последовательно, то можно будет питать их на 25% меньшим напряжением (в расчёте на диод) и тем же током, а светить они будут так же. Вот и весь секрет эффективности лампочек.
> Ну и Вы слишком хорошего мнения о стабилизаторах в лампах
Принципиально стабилизаторы и в лампах, и в лентах приблизительно одинаковые. Только в лентах они ещё и резисторы греют.
на светодиоде падает 3 вольта,На белых 3528 светодиодах падает 3.4-3.6В при 20мА. Это уже 85-90% КПД. У дешевых импульсников может и ниже быть. Кроме того, большинство блоков питания имеют подстроечник, позволяющий убавить напряжение чуть ли не до 10 вольт, повысив эффективность. Вы можете возразить, что и яркость упадет, но лента копейки стоит, а при таком решении можно еще и на ее охлаждении сэкономить (профиль взять подешевле и все такое).
Кроме того, лента имеет такой плюс как распределенность освещения. Лично я, например, ненавижу яркие точечные источники.
Повторюсь, ленты используют не ради якобы эффективности на ватт, которая у них ниже в разы, а ради дизайна или определённого светового решения.
Для освещения в спальне площадью 9м — я установил ленту светящую в потолок, то есть в комнату попадает только отраженный рассеянный свет, вышло около 90 ватт на всю комнату, потери света огромные, зато освещение совершенно замечательное.
Лента с качественными светодиодами, блок питания не жужжащий от диммирования и диммер — обошлись примерно на порядок дороже, чем несколько икеевских лапмочек.
Внесу свои 10 копеек) Вы в схеме используете входы АЦП без каких-либо фильтров. При этом схема питается от весьма шумного импульсного преобразователя, а МК не имеет отдельных входов для питания аналоговой части (некуда фильтр воткнуть). Я это все к тому, что точность измерения аналогового сигнала будет очень низкой и значения могут сильно прыгать. Как минимум надо накрутить цифровую фильтрацию (может она у вас и есть, не смотрел код еще)). Если расстояние от входов интерфейса до основного контроллера большое (метры и более) и на входах АЦП тоже висят длинные провода, то очень рекомендую поставить TVS диоды. Ну и любой автономной схеме не помешает на входе питания какая-ть защита, предохранитель хотя бы.
Упс, про вход аналогового питания был не прав, но LC фильтра все равно нет
Защита от перегрузки и предохранители в блоке питания вроде есть, я уж не стал тут городить что-то дополнительное, меня и так тут упрекают в излишнем усложнении. :)
Про стабилитрон — спасибо, не думал об этом аспекте.
Мне вот интересно, а что будет делать владелец дома, когда из-за какой-нибудь ошибки(конденсаторы там от температуры деградируют, например), лет через пять ваша система перестанет работать(или, как вариант, начнёт очень разнообразно глючить), а вас к тому времени будет уже не найти?
Судя по описанному, просто заменить на серийный диммер не выйдет.
Потому что ТС, судя по статье, делает все своё, начиная от железа диммеров и заканчивая главным контролёром и протоколами обмена. И «открытость» протокола особо не поможет — другому человеку все равно надо будет делать все с нуля, и реализовывать протокол в том числе.
Кстати, ТС, а у вас действительно для владельца дома доступны спецификации всего этого железа и протоколов? Вы уверены, что через пять лет человек со стороны сможет разобраться в том, что вы сделали?
Через пять-десять лет вполне возможна ситуация, когда для вашей платы не будет доступно ни конкретных партнамберов деталей(перестали выпускать, потому как устарело), ни тех компаний, которые собирали(закрылись), ни вас(уехали в другую страну и потеряли контакты). В этом случае без документации, в случае проблем, во-первых, надо будет найти специалиста, во-вторых, специалисту придется провести, по сути, реверс-инжиниринг схемы, чтобы понять, на что можно заменить эту детальку, и если эта деталька окажется контроллером — еще и собрать прошивку под новый контроллер.
Я говорю о реверс-инжиниренге всего комплекса устройств. Когда по «документированным схемам» пытаются понять, а как вообще все это работало и что было в голове у человека, когда он это разрабатывал. Может быть, я ошибаюсь, у вас есть вменяемая документация на все это, но пока ничего кроме схемы в виде картинки и какого-то кода на гитхабе я не видел, увы.
Реверс-инжиниринг, это когда мейлру покупает ICQ и потом пытается городить свое поверх того ада, без стандартных протоколов, без документации и даже исходного кода зачастую. :)
Конденсаторы заменить будет нечемНе то что бы нечем, но при смене параметров чего-то еще перещитывать емкость, rms и тд. Если исходные данные не задокументированы, это может выйти довольно геморно. Аналогично с драйверами и прочим. То есть, по факту придется загуглить даташит на каждую деталь, подробно изучить и тд, и уже потом что-то делать на основе этой инфы.
Да, конденсаторы, что в этом смешного? Тут вряд ли актуально, тут скорее про ключи/драйвера, но все же — мне казалось, что вы должны были знать, что не всегда конденсатор можно заменить на любой такой же, с подходящими значениями по емкости/напряжению. Существуют разные типы диэлектрика, которые по-разному изменяют емкость в зависимости от рабочей температуры, что особенно актуально в жарком климате(где-то на хабре была недавно хорошая статья на эту тему, прочитайте, узнаете много нового), существуют разные типы конденсаторов(включая типы для сетевых применений — X/Y), ESR, RMS, разные технологии изготовления наконец, из-за чего одинаковые конденсаторы могут отличаться стоимостью и временем работы. Поэтому не всегда «C7 1nf» можно заменить на любой 1nf. Он может тупо по посадочному месту не подойти. Поэтому вы пишете не просто номиналы элементов в документации по сборки(для компании, которая осуществляет монтаж или в документацию), а конкретные партнамберы у конкретной компании. Потому что иначе очень легко поймать жесткие глюки, когда любимый элемент, закупленный у любимого продавца, который вы используете уже много лет и проблем с ним не знаете сборщики заменят на другой, совпадающий по основным характеристикам, но отличающийся в тонкостях. Вплоть до того, что стабилизатор откажется запускаться, потому что поставили Low-ESR конденсатор, а не обычный.
Даже для резисторов существуют: класс точности, напряжение пробоя, максимальная отводимая мощность, собственная индуктивность — как минимум 4 параметра(правда, в общем случае, напряжение пробоя зависит от типоразмера), помимо номинала и корпуса, которые могут серьезно повлиять на работу схемы.
Пока что я не вижу у вас на схема даже моделей, у вас там степ-даун(X1) так и помечен, и только по другим надписям можно догадаться что он выдает 3.3. Какое максимальное напряжение, я так и не понял. Я надеюсь, что вы просто приложили в статью какую-то старую версию схемы, и когда будете передавать документацию заказчику, там будем его конкретная модель.
Но и в этом случае, несмотря на то, что вам так смешно от мысли, что конденсатор определенной модели перестанут выпускать, такое вполне может случится — за пять-десять лет у компании могут поменяться продуктовые линейки, компанию может купить другая компания, она может закрыться и так далее. В итоге, у нового разработчика на руках схема, часть элементов в которой просто нельзя купить. Можно пытаться найти точно такой же по всем характеристикам компонент, но есть риск не угадать. Поэтому, хорошим тоном считается указывать не только партнамберы, но и граничные параметры компонентов, о чем я и пытаюсь вам сказать, задавая наводящие вопросы.
Железка, которая должна работать как можно дольше и быть ремонтопригодной — совсем не потребительский телефон, который можно заменить новым через год.
Реверс-инжиниринг, это когда мейлру покупает ICQ и потом пытается городить свое поверх того ада, без стандартных протоколов, без документации и даже исходного кода зачастую. :)
Шта? У них там есть и протокол, который описан сто лет как, и документация, и исходники клиента, которые они допиливают. И даже пара разрабов оттуда, емнип.
Реверс-инжиниринг это попытки понять, что внутри черного ящика. Ваша система в таком виде, как описано в статье, без документации, со схемой без партнамберов, через пять лет — черный ящик, и схема с исходниками на гитхабе хоть и поможет, но все равно новому разработчику придется долго-долго строить у себя в голове понимание «как это работает-то вообще».
А документация — это общая структурная схема, описание протокола в нормальном виде, а не как в статье «ну, данные с датчиков передаются так же», описание системы сборки, способа программирования, расположение выводов относительно внешнего вида прибора, а не на схеме, где не очень понятно, что за разъем X1 и с какой стороны в реальном устройстве идет отсчет пинов.
Для специалиста это достаточно, да. Специалист должен уметь и в чужом говнокоде ковыряться. Это будет дольше, дороже, но в результате скорее всего получится. А вот вам охота быть тем человеком, который этот говнокод для специалиста делает?
BoM-список я сюда не постил, потому что это как раз никому не интересно, кроме конкретного заказчика — тот кто захочет повторить будет достаточно образован для того, чтобы понять, что в цепи 12 вольт нельзя ставить кондер на 6.3, да и разводку будет делать сам, под свои типоразмеры имеющихся деталей. Также как и не написал, например, что полоску надо подключать плюсом в пины 1 и 3, а плюсом — в 2 и 4. По той же самой причине — у него даже клемм Phoenix SPTAF 1/ 4-3,5-EL (1862068) может не быть под рукой. А вот почему Вы думаете, что я собираюсь этот список скрывать от моего заказчика — я бы хотел знать?
Ну и спасибо за заботу о безымянном будущем специалисте, который будет ковыряться в моем «говнокоде». Я постараюсь передать ему что-нибудь хорошее, в наследство.
Ну и если Вы поглядите другие мои разработки, то узнаете, что если я собираюсь использовать какой-нибудь старый стабилитрон, как генератор шума, то так про это и пишу. В данном диммере все детали работают в соответствии с их прямым назначением и с легко читаемыми лимитами (если кто не в курсе, то в цепь 12 вольт нужно ставить конденсатор на 16 вольт минимум), не вижу смысла разводить воду, тем более что навряд ли кто-то будет пытаться повторить эту схему один-в-один. Я бы понял еще просьбу опубликовать BoM вместе с герберами для платы, но вот такие наезды — вообще за гранью…
Стабилизатор (импульсный) скорее откажется нормально работать с конденсатором у которого высокий ESR, а не наоборот. Специалист, блин. :)
Я специалистом себя и не называл. А в вашей компетентности уже начинают возникать сомнения. Смотрим даташит на DC-DC TPS6102x, в котором русским по белому написано:
Therefore, the control loop has been optimized for using output capacitors with an ESR of above 30 mΩ.
…
Large amounts of low ESR capacitance on the output causes instability
Вам перевести, или сами сможете? Заменив конденсатор в такой схеме чем-нибудь низко-ESR, получите разнообразные глюки.
Ну и какое там может быть максимальное напряжение, если везде указано «3.3 вольта»
Максимальное входное напряжение, солнышко, специалист вы наш. Ясен хрен, что на контроллер максимальное 3.3. Посмотрел на схему еще раз, на этот раз смог понять, что там 12 вольт подается. Тем не менее, это ни разу не приблизило меня к понимаю, что же это за стаб, и какие у него входное максимальное напряжение и мощность.
BoM-список я сюда не постил, потому что это как раз никому не интересно, кроме конкретного заказчика
Конечно(*в сторону* может это потому что его нет?), не интересен. А вот граничные параметры, в пределах которых допускается замена, вполне бы были интересны.
Я не считаю, что вы собираетесь скрывать что-то от заказчика. У меня есть подозрение, что вы ограничитесь передачей исходного кода, BOM и схемы, как она есть сейчас, а после — хоть потоп. Если я не прав, и у вас имеется другая документация(как я уже говорил «общая структурная схема, описание протокола в нормальном виде, способа программирования, расположение выводов относительно внешнего вида прибора»), то я извинюсь и возьму эти слова обратно, как только ее увижу.
Я придрался к вам, потому как вы подходите к критичным компонентам УД с позиции разработки даже не потребительской электроники, а мелко-контрактной.
«Электронный фриланс», как выражается DiHalt. Это нормальный подход, когда делается одно устройство, которое относительно простое по функционалу и легко заменяемое, и когда от него не требуется ни сверх-надежность, ни долгий срок службы. Когда вы делаете критичные для комфортного проживания в доме(а то и для существования дома, если это какая-нибудь защита от утечки газа или управление котлом в морозы) вещи, то такой подход тут мало применим. Во-первых, это критичные вещи, которые должны быть надежны — даже глюки освещения бесят людей, а если это глюки в отоплении/водоснабжении, это ужасно. Во-вторых, срок эксплуатации дома от ремонта до ремонта обычно составляет лет десять. За эти десять лет менять электронику УД не планируется, а желательно, чтобы еще и обслуживать не надо было, тем более в таких регионах, где не все про унитаз в доме знают, не то, что про автоматизацию дома. К умному дому на радио требования немного снижаются — его хотя бы можно заменить на другой, не ввязываясь в глобальный ремонт.
Что хуже, вы пытаетесь совместить в одной роли и разработчика электроники и инсталлятора УД. Это, конечно, удешевляет процесс, но ухудшает обслуживаемость еще больше.
Когда эти роли разнесены, то разработчику электроники волей-неволей приходится делать понятную инсталляторам документацию, иначе его заколебут вопросами «почему ничего не работает» или просто перестанут брать его железо. Документация на устройство не денется никуда и через пять, и через десять
Вы их совмещаете, и большая часть документации, процесса настройки и прочего багажа знаний для эксплуатации системы не покидает пределов вашей головы. И вот именно это — большая проблема для эксплуатантов здания в будущем, и именно об этом я пытаюсь вам рассказать, а вовсе не забочусь о безымянном специалисте.
И еще раз повторю вопрос — почему Вы считаете («у меня есть подозрения»), что я собираюсь скрывать какую-то документацию от моего заказчика?
Я даже не буду просить найти на моей схеме TPS6102x, скажу только, что в приведенной цитате ключевые слова — «large amount». Схемотехнику и выбор емкости буферного конденсатора для импульсных стабилизаторов — могут объяснить на специализированных форумах.
Вот вы странный человек, вы вообще помните, о чем мы с вами час назад говорили? Вы придрались к слову «конденсатор» в моем первом сообщении, я вам рассказал, что конденсаторы могут быть разные. Вы придрались к тому, что Low-ESR это не всегда хорошо. Я принес вам пример, доказывающей обратное. Теперь вы спрашиваете, где я нашел в вашей схеме такой стаб. Да нет там его и не было иногда, это пример был в ответ на ваш же вопрос «а чо, низкий ESR это разве не всегда хорошо?».
Ключевые слова там не «large amount». Там говорится о двух конденсаторах, один из которых может быть керамикой с low-ESR, чтобы фильтровать высокочастотные помехи, а второй — большой емкостью, чтобы фильтровать всякую фигню низкой частоты и накапливать заряд. Емкость его считается по формуле, которая зависит от напряжения на выходе, тока потребления девайса, допусков по всплескам и так далее. Поэтому там говорится про мелкие конденсаторы «ставьте керамику», а про большие «обычно сюда ставится тантал, поэтому мы оптимизировали систему под его ESR. Но вообще можете ставить и керамику на большую емкость, только последовательно добавляйте резистор, иначе будет работать нестабильно».
И в любом случае, вы хотели подтверждение моих слов «Вплоть до того, что стабилизатор откажется запускаться, потому что поставили Low-ESR конденсатор, а не обычный», я его вам принес. Дальше разбираться смысла нет — есть стаб, который хочет не-low-esr конденсаторы.
И еще раз повторю вопрос — почему Вы считаете («у меня есть подозрения»), что я собираюсь скрывать какую-то документацию от моего заказчика?
И еще раз повторю ответ.
«Я не считаю, что вы собираетесь скрывать что-то от заказчика. У меня есть подозрение, что вы ограничитесь передачей исходного кода, BOM и схемы, как она есть сейчас, а после — хоть потоп. Если я не прав, и у вас имеется другая документация(как я уже говорил «общая структурная схема, описание протокола в нормальном виде, способа программирования, расположение выводов относительно внешнего вида прибора»), то я извинюсь и возьму эти слова обратно, как только ее увижу.»
Если вы и после повторения не поняли, что я хотел сказать, я поясню. Я не вижу в статье и в ваших комментариях ничего, кроме схемы и кода. Я считаю, что делать УД и передавать в качестве документации только это(не потому, что вы что-то пытаетесь скрыть, что вы, просто у вас нет другой документации) — плохой тон и аналог говнокодерства в программировании, потому как УД это комплекс систем, в которых надежность и ремонтопригодность важнее, чем функционал и характеристики, в отличии от потребительских устройств. Мне это не нравится, потому через несколько лет с большой вероятностью эксплуатант здания столкнется с проблемами в работе, и чтобы эти проблемы исправить, потратит много сил и денег из-за отсутствующей документации.
Ок, ок, ухожу.
Альтернативой такого подхода является — сделать один экземпляр, продать, пропасть. То что называется «на тяп ляп», «по наиитию», «по опыту», «срали-мазали». Так тоже можно, особенно когда молод, и кажется что старики очень медленные и все усложняют, да только они тоже были молодыми, жизнь научила вести документацию.Как минимум стоит задуматься, а не бить себя пяткой в грудь «что и так покатит». Результатом такого подхода скорее всего станет ваше рабство в подвале этого дома, т.к. он будет регулярно глючить и ломаться, а вы будете его чинить за еду. И без норм документации вы даже не сможете ни кому передать его поддержку, люди просто придут, посмотрят и пошлют, или скажут что нужно переделать с 0.
Все эти подтягивания ног, шунты, нюансы подбора стабилизаторов и конденсаторов, это как посолите на глаз, добавьте приправ по вкусу — черт побери по какому вкусу? Можно в граммах и точный состав приправы?
Вот и выходит, что статьи по электронике на ГТ есть, но не понятно для кого. Новичками — сильно сложно, профи сильно просто, для продакшена — сильно не доделано. Но и вас я понимаю, забесплатно требовать проф оформленный продукт нет ни каких оснований.
Так что главный вопрос — какая цель публикации? Кто ваша таргет аудитория? Что вы хотите получить и что готовы дать в замен.
обвиняют в сокрытииНе в намеренном сокрытии а в непредномеренном не документировании. И не обвинение, а подозрение.
Человек вполне себе обещал извиниться и все такое, если вы ему покажете обратное, а вы его, можно сказать, нахер послали (пусть и условно вежливо). Какие вообще обиды в такой ситуации?
Есть варианты с 45 градусов к плате, вертикальные вроде тоже.
У вас на выходе TPS стоит 220мкф, скорее всего тантал, вообще TI рекомендует от 22 до 47 мкф и желательно керамику с низким ESR (X7 X5). Лучше всего на выходе таких преобразователей ставить набор из нескольких керамических конденсаторов, 0.1, 1, 22 мкф, примерно так, это особенно актуально для схем где используется АЦП.
Ох и схемища… а у вас и правда МК испоьзует все функции выводов которые на нём написаны? А почему они там досихпор написаны?
Переключатель 12-24 в виде перемычки? Можно же обойтись без него организовав DC-DC(можно выход понять до 15В полевикам только в плюс) по топологии SEPIC а преобразователь 3.3В запитав от шины 12В, так ему меньше рисков выйти из строя при проблемам в питающей линии. Речи ведь о максимизации КПД не идёт… и от лишнего провокационного переключателя избавитесь(сколько блоков погорело из-за переключателей 110В-220В) и надёжность повысится.
От 12 вольт запитывать TPS62177 не хотелось, там пульсации от драйверов могут быть высокие.
Прошивка поддерживает выдачу состояния датчиков по запросу, примитивное управление вентилятором (7 уровней PWM, в зависимости от показаний температурного датчика).
Прошивка и схема на github
Плата (двусторонняя, желательно 0.7 толщина)
Мощный четырехканальный диммер для светодиодов