Comments 126
хотя не, подключение трех аккумуляторных батареек абсолютно не интересно.
Сколько будет стоить контроллер 30-100Ач?
Вот как запитать например компьютер (300вт..1000вт) от альтернативных источников энергии, без лишнего преобразования 12в -> 220в -> 12в+5в?
Есть ли возможность управлять нагрузкой компьютера (понижение частоты, или тот же майнер приглушить) в зависимости от текущей генерации (т.е. необходима передача информации о текущих объемах генерации и остатке заряда в батарее?
Вот как запитать например компьютер (300вт..1000вт) от альтернативных источников энергии, без лишнего преобразования 12в -> 220в -> 12в+5в?
Есть адаптеры для питания ATX-шлейфа от 12-19В (от "ноутбучного БП"). Управлять там нечем, конечно же, но зато двойного преобразования не будет.
Что касается потерь, то УС для меди составляет 0,018 Ом·мм²/м, т.е. на расстоянии в 10 метров при сечении 6мм2 (сопротивление порядка 28.00 мОм) и токе 30А потери составят где-то 1.83В. Неприятно, но не смертельно, т.к. общие потери будут порядка 15%, а двойное преобразование с кпд даже в 90% (что весьма дорого в виде железа) даст итоговый КПД системы 0.9*0.9=0.81%. Если же принять КПД импульсных блоков за 80%, что гораздо реальнее, то потери уже составят аж 35%. Что ни говори, в пределах 10-30 метров от аккумулятора будет выгоднее использовать один инвертор, нежели два. Провод медный нынче недорог, порядка 1-1.5 у.е. за погонный метр.
Вот скриншот с видео одного из юзеров:
Опыты с питанием компа от солнечной панели делали как-то, правда батареи были еще свинцовые:
http://www.thg.ru/howto/solar_pc_ii/
P.S.
«Даже более того, элементы здесь имеют лучший температурный режим, чем в закрытом корпусе ноутбука, а защита от перенапряжения является двойной (настройка напряжения в контроллере заряда + наличие платы защиты).»
Вот только там(в аккумуляторе ноутбука) есть датчик температуры, который в случае перегрева может уменьшить нагрузку или токи заряда, а здесь нет, только одноразовые клапана ячеек 18650 как последний уровень защиты от перегрева.
Если знаете лучшие варианты BMS для 3S, пишите, добавлю в текст.
Датчик температуры да, solar controller позволяет его подключить, подробно пока не выяснял как это лучше сделать.
Эта постоянно активная(«бездумная») балансировка, как я уже писал, еще и мешать(точнее вредить) очень сильно может:
Есть у Вас полностью заряженный аккумулятор, вы разряжаете его до нуля, но при этом ячейки не идеально сбалансированы и получается итоговое напряжение 3.0, 3.3, 3.3. За какое-то время балансировка опускает напряжение на последних ячейках до 3.0. Начинаете заряжать, и в какой-то момент получается что напряжение на первой ячейке 4.2, а на двух других 4.1(потому что их емкость выше первой ячейки, но после полной разрядки аккумулятора балансировка просто так рассеяла их излишки заряда в тепло и теперь чтобы зарядить их до 4.2 им нужен больший заряд чем первой ячейке), соответственно процесс заряда продолжается дальше перезаряжая первую ячейку выше нормы(потому что токи балансировки меньше тока заряда и зарядка для этой ячейки все так же продолжается, хоть и чуть медленнее чем для остальных).
Имеется этот эффект при токах зарядки равному балансировочному?
PS Использую несколько банок 18650 разной убитости с копеечной платой защиты и балансировки для питания небольшой маломощной автономной схемы. Заметил, что после завершения зарядки напряжение на банках не одинаковое. Скорость зарядки в принципе не имеет значения, какой максимальный зарядный ток лучше использовать для продления жизни всей батареи?
Балансировка по своей сути это подключение сопротивлений параллельно нужным(уже зарядившимся или имеющим напряжение выше чем остальные) ячейкам, чтобы энергия рассеивалась на этом сопротивлении и ячейка дальше не заряжалась. Соответственно балансировочный ток это ток, который может «забрать» балансировка с каждой из ячеек во время своей работы. И если ток, протекающий через сборку равен или меньше максимально возможному току балансировки, значит балансировка способна предотвратить перезаряд уже зарядившихся ячеек и дать возможность дозарядить остальные ячейки.
Это если говорить о балансировке через рассеивание лишней энергии. Есть варианты когда балансировщик «излишками» энергии одних ячеек может заряжать остальные ячейки.
Как по мне, хороший вариант(из вариантов попроще) это плата защиты отдельно(либо с настраиваемой балансировкой, только во время зарядки при напряжении ячеек выше, к примеру, 4.1В), зарядка с балансировкой отдельно. Тогда во время заряда зарядное будет видеть напряжение на ячейках и сможет когда нужно понизить ток заряда до уровня балансировочного и соответственно не перезаряжать уже зарядившиеся ячейки. И во время разряда не будет происходить ненужная балансировка ячеек, что особенно важно с разными ячейками, потому что отдав один и тот же заряд они могут иметь разное текущее напряжение(грубо говоря, отдав половину заряда ячейки могут иметь напряжение 3.67 3.73 3.77 и так далее, а отдав полный заряд все станут ровно 3.0 В, а балансировка все это время будет пытаться выравнять их по напряжению и получится только хуже.
p.s. Я обычно заряжаю токами 0.3С-0.4С, если торопиться некуда. Только стоит учитывать что если несколько ячеек соединены параллельно и они разные, то токи заряда(и разряда) каждой отдельно взятой ячейки могут сильно отличаться от соседних. К примеру, в теории, может получиться что заряжая сборку из 2 параллельных разных ячеек током в 3А Вы заряжаете одну током 2А, а вторую током 1А, а через какое-то время(в процессе цикла заряда\разряда) может стать наоборот, по-этому лучше использовать новые брендовые ячейки(по крайней мере одинаковые, с одинаковой химией и характеристиками), особенно если планируются серьезные нагрузки.
Если не гонять их под токами больше 0.5С (а в автономных системах токи как правило сильно меньше), то вряд ли даже большую сборку получится нагреть выше 35-40 градусов при внешней 25. Допустимая для иона в плане безопасности температура по всем даташитам 60-70.
Стоит понимать что в этих простейших BMS токи балансировки на уровне 100мА(которого естественно недостаточно при зарядке стартовыми токами от 1А и выше, потому что к концу цикла заряда они все еще будут на уровне около 20% от стартового тока) и каждый раз во время зарядки у Вас будет перезаряд части ячеек или вообще отключение по защите перенапряжения ячеек, если емкость или внутреннее сопротивление ячеек прилично отличаются.
Кто это такое сказал? При нормальной зарядке лития к концу заряда должны быть токи 2-3% от начального. даже 100ма вполне хватит. Большие токи могут быть, только при первом включении батареи из сильно разбалансированных элементов. Поэтому их лучше первый раз грубо выровнять вручную (например зарядив по отдельности каждый элемент до одного напряжения). Или при сборке батареи из элементов сильно отличающихся по емкости (а так вообще делать противопоказано). При обычной эксплуатации балансировочные токи очень маленькие.
Если Ваше зарядное позволять настраивать токи окончания заряда, я бы не советовал ставить ниже 10%(точнее, не стоит ставить ток окончания заряда ниже 0.1С). Если не позволяет настраивать, то токи окончания заряда у него в стандартном диапазоне 10-20%. Балансировочный разъем + токи окончания разряда 20% и аккумуляторы будут заряжаться солидно быстрее чем без него и с токами окончания разряда 5%, при этом разница в уровне заряда не существенная.
Чтобы в конце шли токи в 10-20% от номинала либо должна быть неправильная зарядка повышающая к концу напряжение зарядка выше номинала (для поддержания приличного тока до самого конца зарядки и сокращения ее времени), что для лития не рекомендуется делать, т.к. ведет к ускоренной деградации.
Ну либо отключать аккумуляторы недозаряженными где-то по достижении 90% от максимальной емкости. Аккумуляторам будет хорошо и время зарядки сокращается, но тогда часть полезной емкости теряем.
Чтобы в конце CV цикла шли токи 10-20% от начального тока заряда, нужно всего-лишь заканчивать цикл заряда при достижении таких токов. Не уверен что разница в емкости между окончанием заряда на 10% и 2% составит хотя бы 1-2% от емкости аккумулятора.
Стандартные профили заряда для готовых микроконтроллеров тоже оканчивают заряд на 10-20%(по крайней мере просмотрел продукцию http://www.ti.com).
Если хотите, могу даже в живую протестировать разницу в емкости, возможность есть.
В одном зарядном это было в документации написано(сам не перепроверял), в другом на которой документов не было я сам измерял и тоже оказалось около 3%. 3е простенькое ноунейм китайское зарядное оказалось вообще никакой отсечки не имеет. На элементы просто подается стабилизированное (достаточно качественно стабилизированное плюс минус 0.02В максимальный разброс замеры показали несмотря на дешевизну и простоту) напряжение (4.2 или 3.6 В в зависимости от типа аккумулятора) и зарядка идет просто пока не вытащишь аккумулятор.
Через несколько часов токи там опускались ниже 1%.
Ну еще одна шибко умная(с микропроцессором и экраном) зарядка попадалась, там и конечное напряжение и ток отсечки пользователям произвольно в широком диапазоне задаются.
Так себе конечно статистика. Но зато я смотрел кучи паспортов (даташитов) на литиевые аккумуляторы разных типов и разных производителей. И в большинстве случаев производителя в качестве эталонной/рекоондуемой схемы зарядки указывают CCCV c отсечкой по току для 2й фазы (CV) в 50-100 мА если о типоразмере 18650 говорить. Что при типичной емкости в 2500-3500 мА*ч для этого габарита дает ток в 1,5-4% от номинала (1С). Был уверен, что большинство производителей зарядок этих рекомендаций и придерживаются.
Сейчас полистаю еще тесты, подборка там большая…
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xtar%20MC4%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Xiamen%20Nanfu%20HG-1412W%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Klarus%20K1%20Smart%20Charger%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Miboxer%20C2-3000a%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20TP5000%204.2-3.6V%20module%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Miboxer%20C2-3000%20UK.html
и т.д.
А вот неправильная зарядка, высокий ток отсечки, но чтобы избежать недозаряда аккумуляторов из-за этого завышает зарядное напряжение:
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Fenix%20ARE-X1%2B%20UK.html
Я считаю % от начального тока заряда(который зависит от конкретного устройства или настроек, к примеру, СС стадия током 1А, соответственно при токе окончания заряда 10% он будет 100мА), а Вы от емкости аккумулятора.
Да, я от номинальной емкости аккумулятора имел ввиду. Производители обычно 0.02-0.03 С в качестве тока отсечки для CV фазы рекомендуют и паспортная емкость как раз для такого режима зарядки указывается.
Если «медленную» зарядку взять с начальными токами 0.5-1А, то эти 50-100ма отсечки будут уже от 5% до 20% начального тока составлять.
когда в нашей стране можно будет в течении дня отдавать лишнюю энергию с солнечных батарей в сеть, а вечером ее забирать обратно, тогда это будет выгодно.
хочется какую-нибудь фигню, типа маленький девайс с насосом и клеймами, два краника для подключения трубок и пару канистрочек, с возможностью неограниченного их добавления.
и ценой не 700$ за киловатчас
Еще больше удивитесь, когда не найдете литературы по проточным-редокс аккумуляторам на русском, кроме пару мутных переводов и обзоров.
Сейчас мучаю железо-железную гибридную систему (All-Iron Hybrid Redox Flow Battery), но мне проще, как химику. Материалы: железный купорос, соль, мембрана из картона, графитовые электроды. Система вполне для домашней сборки и использования, для небольших аккумуляторов проточностью вполне можно пренебречь — обычные банки в раствором, картонной мембраной и электродами, без перекачивания раствора разрядная сила тока будет ниже, за счет концентрационной поляризации. Теоретическая емкость 47Ач/л растворов, при напряжении на одной ячейке 1,2/0,85В (холостой/под нагрузкой). Опытные батареи из трех стаканчиков спокойно выдавали 1500-2000 мАч, при напряжении 2,5В — см. фото, в дальнейшем приблизился до 75% от теоретической емкости. Сейчас все подвисло на контроллере заряда с логированием на ардуинке, много хотелок и околонулевая база в электротехнике. Как домучаю, до приемлемого образца для самостоятельной сборки любым желающим — с меня статья на ГТ, по прикидкам, не ранее, чем через пол года.
Общий вид
Заряжаем
Разряд
Катод
Количество циклов ограничено падением кислотности раствора за счет небольшого выделения водорода на катоде, это стандартная болезнь железных проточных аккумуляторов. Зато, за счет использования одинаковых растворов в качестве католита и анолита, электролит легко регенерировать: 1) глубокий разряд батареи, чтоб железо растворилось с катода; 2) перемешать католит с анолитом; 3) откорректировать pH кислотой и снова в бой.
В первых версиях аккумов, у меня получалось 3-6 циклов до начала помутнения католита — pH растет с 2 до 4, дальше можно спокойно работать еще несколько циклов до pH 5-6, дальше коррекция.
Проточность — это как раз та самая фишка, что интересна… например как управлять насосом (от нагрузки?)
Как повысить напряжение? пробовали ли вы вместо плоских электродов сетку?
47ач/л выглядит вполне неплохо! особенности в купе со стоимостью купороса.
Я почти на 99.9...% уверен что стоит вам выложить в статье подробности вашего проекта, найдутся специалисты и советчики больше чем требуется, отмахиваться будете.
С Днем Победы всех! Я думаю, автор статьи простит нас за небольшое зафлуживание его топика, прекрасно понимаю интерес товарищей.
Практически уговорили, в ближайшие пару недель подготовлю теорию и вступительную статью по тому, что сейчас есть.
1) Насос нужен очень небольшой производительности, в зависимости от силы тока при заряде/разряде. Небольшой самодельный мембранник из пары шприцов, куска пленки, аквариумных обратных клапанов и двигателя с шатуном справляется с небольшими токами. Ну и аквариумные постоянного тока никто не отменял
2) Напряжение зависит от числа ячеек, сила тока — от площади электродов и мембраны.
Остальное чуть позже, написал комментарий на свою голову :)
По довольно достоверным слухам, это произойдёт если не к концу текущего года, то в следующем точно.
О, думаю всё будет куда прозаичнее. Просто стоимость счётчиков, умеющих считать в оба конца, будет такой, что система никогда не станет рентабельной. Как в случае со счётчиками горячей и только горячей воды. (Увы, не получилось найти пруф, хотя история была опубликована здесь. Но взамен предлагаю другою историю. Как раз про чудеса экономики двухтарифного электричества.
И на которое все просто забили болт и теперь никто не вспоминает даже, что было какое-то постановление. Галочку в графе пиар новых технологий и экологии поставили и хватит.
p.s. Фото вашей сборки где-то в тексте есть или тут всё чужие фото и видно?
По сути вашей статьи
1) Литий хорош для таких целей, когда соблюдается хотя бы один из пунктов
- Досталось задаром или почти задаром (аккумы ноутбуков, гироскутеров, электроинструмента, знакомые моделисты и т.д.
- Нужна компактность, легкость и при этом — высокая энергоемкость
- Нужны большИе токи заряд\разряд
В вашем же случае в принципе выбор лития не совсем очевиден. С моей колокольни кажется, что было бы проще прикупить б\у свинцовый АКБ от какой-то фуры (на 12 или 24В, не важно), емкостью 150-200Ач номинальной и порядка 70-100Ач реальной. Это где-то от 900 (12В) до 2400 (24В) Втч емкости, чего для дома более чем достаточно. У нас такие акб можно найти по цене от 50 до 100 у.е., срок службы (если на них не вешать электрочайник) порядка 4-5 лет без проблем. Тем более, коль система размещается на балконе, а значит, с вентиляцией проблем не будет.
2) Я бы рекомендовал все-таки использовать простейший контроллер температуры на терморезисторах, прицепленным к аккумуляторам. Даже с брендовыми АКБ бывают проблемы, хотя и очень редко. В вашем случае результатом КЗ\возгорания может стать серьезный пожар. К тому же литий горит весьма ядовитым дымом… Проверено на собственном опыте.
А в целом — желаю удачи ;-)
У моей балконной солнечной системы токи малы, так что шанс пожара тут вообще почти нулевой, ну и батареи я таки брал брендовые. Тут токи заряда даже наверно 1С не будут. Кстати это самый щадящий режим для лития, особенно если верхнее напряжение чуть снизить, число циклов возрастает чуть не вдвое — http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries.
А в целом согласен насчет контроля температуры, только пока не придумал как его можно сделать. Судя по youtube народ особо не заморачивается.
1. Кол-во циклов LiIon все-таки в несколько раз меньше чем у классических свинцовых аккамуляторов.
2. Эффект памяти — у них все-таки присуствует, хоть и небольшой. При «обычном» режиме их эксплуатации им можно принебречь, а вот при таком — не уверен.
3. В расчете на удельную емкость — они дороже классики из свинца.
4. Они заразы пожароопасны и требуют специальных противопожарных мер. И простым термоконтролем — тут не обойдешся, порошковая автоматическая система пожарутешния для таких сборок — все-таки обязательна. Проблема не только в больших токах заряда/разряда, но и в том что в процессе старения LiIon повышаются шансы схлопотать козу внутри самого аккума, что может привести к пиротехническим спецэффектам. При этом возможна «цепная реакция» — пиротехнические эффекты при разрушении одной ячейки повреждают соседние, которые в свою очередь начинают реагировать аналогичным образом…
А вот их классические преимущества LiIon — типа высокой удельной емкости, для стационарных систем — маловажна. Вообщем не просто так ни в одном источнике бесперебойного питания они не используются — только свинцовая классика.
Ну и видео на закуску, как выглядят пиротехнические эффекты от одного 18650
Прошу обратить внимание — явно что в этот момент устройством не пользовались, не заряжали и не разряжали, оно просто лежало в кармане.
1. Количество циклов сильно больше любой свинцовой химии. А если циклы частые и глубокие(т.е. разряжается аккумулятор по полной), о свинцовых можно даже не думать.
2. Про эффект памяти в любом случае можно не вспоминать, периодически все равно придется делать полный цикл разряда-заряда, чтобы контроллер аккумулятора мог оценивать его состояние и выдавать правильную информацию о его работе.
3. «Классика из свинца», это стартерные(автомобильные) аккумуляторы? Которые умрут после 50-150 циклов полного разряда-заряда.
4. Я думаю, такое(цепная реакция) можно сделать только с ячейками в полимерных(серебристых) пакетиках в виду их малой механической прочности и отсутствия какой-либо защиты самих ячеек.
Если уж говорить про видео — это не пиротехнические эффекты от одного 18650, это пиротехнические эффекты от устройства, в составе которого в том числе есть 18650 и что там на самом деле произошло, тот еще вопрос.
— Именно эти ячейки, о которых я писал, используются в ноутбуках по всему миру, миллионными тиражами, люди их оставляют включенными в розетку годами, оставляют в машине на солнцепеке и пр. Что-то никто не хранит ноутбук в несгораемом шкафу с огнетушителем в комплекте. Хотя да, случаи возгорания были, где-то 1 на несколько миллионов, ну так это меньше чем вероятность падения кирпича на голову. При заряде малыми токами, в стационарных условиях, шансов что с ними что-то случится, крайне мало.
— Количество циклов у лития таки больше (пруф http://batteryuniversity.com/learn/archive/can_the_lead_acid_battery_compete_in_modern_times и http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries). А если чуть-чуть поднастроить пороги зарядки, то и еще вдвое больше будет при чуть меньшей емкости, в тексте про это написано.
Почитайте forumhouse.ru, там народ с автономными домами с большим удовольствием переходит на литий, проблема собственно одна, в цене.
Плюс к этому ты используешь «отработку» как я понял — то что уже неплохо поработало. Это соотвественно говорит о том что их ресурс — в значительной мере исчерпан, то есть срок службы — меньше, а вероятность козы — выше. Плюс в этой сборке аккумов куда больше чем в батареи ноута, а следовательно — и выше вероятность проблем.
В зарядке годами — увы не показатель. Я говорю не о взрыве на заряде, я говорю о взрыве за счет внутренней козы. Для этого аккум вовсе не должен быть вообще куда-либо подключен — я неоднократно наблюдал пироэффекты от LiIon 18650 который просто стоял на столе — вынутый из мода и никуда не вставленный, просто отдельно стоящий аккум 18650. Да это были аккумы от электронных сигарет, то есть — с высокими токами отдачи и защитой, но эксплуатируещиеся в весьма жестких режимах. И таки да — он обычно не просто так стоял на столе, в принципе потенциальные проблемы с 18650 действительно легко определяются по его температуре. Он начинает греться — даже будучи никуда не подключенным. :) Это — достоверный признак что он готовится к организации праздничного феерверка.
По поводу кол-ва циклов — на пруфах какой-то бред, извини. Они не указывают кол-во циклов заряд-разряд для кислотных аккумов — а оно скитается ~1000-2000 в зависимости от условий эксплуатации и типа свинцовой батареи. Для LiIon это же значение редко превышает 500, обычно — меньше. Как показывает мой многолетний опыт общния с LiIon падение емкости становится заметным после ~100 первых циклов заряд/разряд, после ~200 оно становится очень ощутимым и в тех же электронных сигаретах этот аккум становится использовать не очень комфортно. До 500 циклов у меня не дожил ни один аккум — любо емкость становилась такой что только для светодиодного фонарика и годится, либо просто дохли, либо — изображали из себя новогоднюю шутиху.
Ну и еще раз — теже UPS стоят столько, что с точки зрения цены глубоко пофиг что туда вставлять — LiIon или Pb. Но почему-то LiIon в UPS не ставят, хотя «свинцовые кубики» всех достали. Как ты думаешь — почему? Правильно — потому что вероятность возникновения пиротехнических эффектов весьма высока и никому не охота подставляться. Даже в сервернах — с их терморегуляцией и системами пожаротушения. А срок службы получается такой маленький что стандартные 3 годы гарантии давать не получается. А ведь под некоторые UPS приходится специально перекрытия укреплять… И именно поэтому тесловский повервалл так и остался на бумаге…
Да, Википедия говорит про <350 циклов для свинцовой батареи, даже не про 1000:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead–acid_battery
https://geektimes.ru/post/276500/
Странно это все-таки.
Это, видимо, какой-то «просто» свинцовый аккумулятор. Ну или стартерный. Кстати, «просто свинцовый аккумулятор» (ну, типа тех, которые в 60х годах питали ламповые рации), ЕМНИП, не может давать ток больше 0.1C.
Между тем, чуть ниже в той же статье есть указание на некие специальные «deep cycle» батареи, которые живут в несколько раз дольше стартерных в режиме глубокого разряда.
Вот еще нашел сравнение срока службы разных типов батарей в этом режиме:
Starting: 3-12 months
Marine: 1-6 years
Golf cart: 2-7 years
AGM deep cycle: 4-8 years
Gelled deep cycle: 2-5 years
Deep cycle (L-16 type etc): 4-8 years
Rolls-Surrette premium deep cycle: 7-15 years
Industrial deep cycle (Crown and Rolls 4KS series): 10-20+ years.
Telephone (float): 2-20 years. These are usually special purpose «float service», but often appear on the surplus market as «deep cycle». They can vary considerably, depending on age, usage, care, and type.
NiFe (alkaline): 5-35 years
NiCad: 1-20 years
(отсюда)
В норме такое и бывает — именно поэтому крупные батарейные сборки из LiIon снабжают не только защитой от перезаряда/переразряда, но и детекторами внутреннего давлени и обязательно — системой автоматическиго порошкового пожаротушения. И пожалуйста — не ссылайтесь на Маска — я считаю его жуликом и его данным — не верю. А верю производителям промышленного оборудования, у которых есть реальное железо, которое реально работает, а не одни красивые презентации.
Кстати о педовикии — она как обычно врет, вот например ссылочка где для свинцовых аккумов указано 1500 циклов — http://tyumen-battery.ru/68/161, вот тут 1200 — http://www.akbcentr.ru/category_27.html И таких ссылок вы можете самостоятельно найти вагон и маленькую тележку.
К сожалению рекламные бюджеты бизнесменов а-ля Маск включают в себя заказные правки педовикии — учитывайте это. В данном случае они сделали очень просто — взяли характеристики самых поганых стартовых свинцовых аккумов и приписали их ВСЕМ свинцовых аккамуляторов, «забыв» указать что это только один их тип. И к слову — это угнетает, даже в чисто технических вопросах педовикии стало доверять затруднительно.
P.S. Хотите нормально пообщаться — пишите в джаббер например.
а то и вообще какой-нить мехмод окажется, где вся защита целиком дело рук владельца.
Проект солнечного контроллера со встроенной BMS и кучей наворотов, был на кикстартере, и вроде успешно закончился: https://www.youtube.com/watch?v=bg1x6X8tZok. Но цены там не сильно гуманные.
Даже если не учитывать богатый программный функционал, аппаратные характеристики устройства с лихвой перекрывают редкие аналоги других производителей из той же ценовой категории.(Если вообще есть аналоги, потому что все что находил дешевле даже 300-400$ даже не имело балансировочного разъема для адекватной работы с литиевыми аккумуляторами).
А так да, тоже искал готовый бюджетный контроллер с поддержкой LiIon и не нашел (впрочем возможно плохо искал). Платить 200$ за девайс со встроенной BMS, когда можно купить контроллер за 20$ и BMS за 10$, не счел целесообразным.
Самое главное, быть аккуратным с зарядом аккумуляторов, потому что то, что у продавцов называется BMS, в 99% случаев является только платой защиты от разряда/перезаряда по напряжению.
К примеру, можно купить 36 штук https://ru.nkon.nl/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html (9.97Wh при токе разряда 1А) за 90.90€ (из них 9.9€ доставка), то есть грубо по 162 рубля за штуку. (при курсе 63.85руб за евро)
Получится 16.2 ₽/Wh, что очень неплохо.
p.s. у Samsung INR18650-25R емкость 9.034Wh при токе разряда 1А
Почему именно 18650?
Хм, а ничего что в Tesla Model S тоже 18650 используются? :)
И, кстати, они используются не только в Model S, но и во всех остальных машинах.
Аккумуляторы и контроллер стоят в комнате, так что мерзнуть зимой литий не будет.
74EUR за пак из 4х штук с коннекторами:
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-Top-Quality-NEW-3-2V-10Ah-38120-38120S-LiFePO4-Battery-Cell-Ele-Bicycle-Battery-For/32708723689.html
Зато конечно удобно и смотрится красиво, никакого колхоза и паять ничего не надо.
Желефосфатные хороши в основном тем, что хорошо переносят большие токи заряда и разряда без значительного ускорения деградации и имеют низкое внутреннее сопротивление (=низкие нагрев и потери энергии при работе на больших токах). Ну и просто отличной безопасностью, даже проткнутый насквозь аккумулятор обычно не загорается, а лишь сильно греется и дымит, КЗ или многократные перезаряд/переразряды вообще без видимых эффектов(просто быстро портится). Если это не не принципиально важные параметры, то они неоправданно дороги в расчете на единицу емкости получаются.
NMC ячейки не очень хорошо высокие токи переносят, но зато на низких служат очень долго — до 1000 полных циклов с потерей всего 5-7% номинальной емкости если токи не превышают 0.3-0.5С, по дальнейшей деградации в таком режиме информации достоверной нет, т.к. даже 1000 циклов с током ниже 0.5С прогнать это около года непрерывно нужно заряжать/разряжать.
И емкость у них достаточно высокая(хоть и не рекордная для лития), а цена уже опустились до вполне нормального уровня. Безопасность тоже выше чем у обычных(литий-кобальт) аккумуляторов оптимизированных на максимальную емкость, хоть и не такая высокая как у «железных» и «титановых».
В промышленных стационарных накопителях именно на эту химию сейчас производители переходят.
https://www.youtube.com/watch?v=HqI2vywj3o8
Оставлю как идею для будущего апгрейда.
на скриншоте не видно что зарядка закончилась. не показательный пример.
в первой статье вы поделились результатами, а в этой описали только условия эксперимента, а результат?
https://www.youtube.com/watch?v=VGV1QAAti9s
Здесь получилось 580мАч, чуть лучше, но все равно до 9900 не достает немного :)
Результаты будут чуть позже.
и гипотетически (при отсутствии защиты и нарушении режима эксплуатации) пожароопасны.
Литиевые не гипотетически, а вполне практически пожароопасны. Знакомые пары раз горели так. Один судомоделист вообще квартиру спалил. При чём, ЕМНИП, заряжал брендовый аккумулятор брендовой зарядкой...
Хотя да, если перестраховаться, можно LiFePo4 ячейки купить, они тоже есть продаже, только дороже.
В целом, качественные современные банки электрически поджечь довольно сложно. В подавляющем большинстве случаев для этого потребуется механическое повреждение.
А так даже NCA банки уже крайне сложно без мех. повреждений поджечь, у части производителей КЗ полностью заряженного аккумулятора и длительный сильный перезаряд слишком высоким напряжением входят в стандартную программу испытаний на безопасность, которую аккумуляторы должны проходить без возгорания и разрушения корпуса иначе вся партия списывается в брак.
свинцовые != щелочные;
свинцовые == кислотные.
2) Отдавать энергию в электросеть
Хотя это и выходит за рамки вашего рассказа, можно подробнее?
В наличии балкон с южной стороны и куча всякой мелочевки, постоянно потребляющей энергию (роутер, NAS, БП радиотелефонов) временами — стиралка и холодильник. Было бы интересно попробовать прикрутить солнечные панели с преобразователями, которые отдавали бы в электросеть квартиры 220В. Без применения аккумуляторов.
В любом случае, спасибо за разъяснения.
Солнечная батарея на балконе: использование аккумуляторов