Comments 322
Что касается мощной теплоизоляции ковром, то у меня поверх стяжки есть керамогранит, кварцвиниловая плитка(2 мм) и ламинат(12 мм). Да, плитка передает тепло куда быстрее, чем ламинат, но в том и прелесть теплого пола, что он греет и греет — в комнатах всегда тепло.
Как мне кажется движение воздуха должно быть гораздо сильнее в случае радиаторного отопления, то есть пыль должно подхватывать сильнее.
PS Ой не верю я в эти мойки, даже если она и соберёт пыль, то тут же скормит её плесени.
В современных домах ковер — это декор, так как дома изначально строятся отдельно от соседей и звукоизоляция продумывается(или не продумывается) на этапе проектирования.Ковер очень комфортное для ног покрытие, которое мягкое и приятное на ощупь — не все любят постоянно ходить в тапочках. А в тапочках оно не скользит, как ламинат.
Плюс, если дома крупная собака, то от лежания на слишком жестких поверхностях могут быть проблемы с локтями (бурсит), а если полы скользят, то и серьезные проблемы с суставами.
Плюс, ковер удерживает в себе лишнюю пыль между уборками и она меньше летает по полу и в воздухе.
Лично я себе в комнате постелил недорогой ковролин с низким ворсом и не променяю его ни на какое более крутое покрытие именно из-за ощущения комфорта, от декора мне как-то ни жарко ни холодно.
Зато на нем можно…
Поддерживаю, а кто не ленится и хочет жить будет чистить ковер (периодичность чистки зависит только от вас).
Первый дом, который я сделал с теплыми полами, для родителей, не страдает плачущими окнами в любую погоду. Тут уже надо следить за микроклиматом в доме. Два места, где могут запотевать окна — это ванная комната и кухня, потому что там повышенная влажность. Спасет ситуацию правильная вытяжка.
За что вы так физику наказываете?
Вы ошиблись, он ее просто не знает…
Кстати, для энергоэффективности есть смысл сделать теплообменник на вентиляцию, два радиатора, на приток и на вытяжку. И в случае холодов, принудительно греть приточный воздух, а не поднимать t пола.
Про свежий и холодный. Одно дело когда идет холодный -15, и совсем другое когда +15…
Если зимой пол достиг комфортной для вас температуры, а воздух нет, надо подогреть приточный воздух после радиатора. Тут можно поставить радиатор от теплого пола, или ТЭНы — в общем без разницы.
Кстати, греть воду можно биткоиновым майнером, их сейчас можно купить недорого, они обеспечат вас бесплатным теплом.
Если бы это было так просто, то рекуператоры бы не стоили таких конских денег. При такой простой схеме возникает огромное количество проблем.
Например:
Радиатор на вытяжке зимой будет заливать просто тоннами конденсата в морозы ещё и намерзающего.
КПД такой системы будет низок.
непонятно, за счёт чего дорогие-то.
суть примитивные теплообменник — через токную металлическую перегородку уходящий воздух подогревает холодный входящий…
купил несколько рулонов жести, и штампуй такие теплообменники пачками за копейки-ж?
Как зададите настройки, так и повысится. Там есть отключение по достижению определенного % (ну, в большинстве моделей)
С 30% до 65% нагнать за несколько часов в небольшой комнате (до 12-14 метров) не проблема вообще. При открытом сейчас окне за ночь влажность не падает, а вырастает на 15%-20%. В общем, очень полезная штука. Визуально тоже меньше пыльной взвеси в воздухе в комнате, где работала недавно (или работает) мойка воздуха. В детской имхо мастхев.
ЗЫ У меня уже года 4 или 5 AIROSWISS 2055DR, доволен.
Включена практически 24/7.
То, что воздух очищается, видно по цвету воды резервуаре и тому, что в воздухе нет пыли, которая обычно хорошо видна в солнечных лучах.
А увлажнение ей воздуха зависит скорее от общей влажности воздуха в помещении, т.е. если воздух сухой, испарение происходит интенсивнее и наоборот. Практически автоматика))
В общем в любом случае вещь полезная.
Проживаю в городской квартире, работает и летом, и зимой. Зимой, когда воздух более сухой, испарение и увлажнение происходит интенсивнее. В остальное время для меня (аллергика) основной плюс конечно в том, что очищает воздух от пыльцы в воздухе.
Не знаю насколько именно та модель, что у меня, эффективна по сравнению с другими производителями, но меня в целом устраивает.
Вы ведь выбрали электрический котел? Кроме того инфракрасные полы практически сам пол нагревают не много и в ноги не горячо, в отличие от водяных которые, как писал комментатор выше — «Если дом не очень хорошо утеплен, то зимой полы неприятно горячие».
У меня йога-зал 100 квадратов, отапливаю инфракрасными полами, плачу в где то в 3 раза меньше, чем те, кто газовым котлом, и еще меньше, чем центральным отоплением. Плюс монтаж быстрый и простой.
Правда есть те, кто утверждает, что от этих полов идет сильное излучение, а один человек даже принес измерительный прибор и показал как в нем загораются красные лапочки на высоте до 20 см от пола. И перестал ходить на занятия.
Да вы что!!! Там же излучения!!! Вибрации Вселенной вибрируют в другую сторону!!!
/сарказм =)
вероятно имелись в виду обогреватели, которые вешаются под потолком.
В таком случае да, они будут греть голову а не ноги.
На бгах все эффективнее, и тепловой насос и солнечный коллектор. И тем не менее, у нас тоже всё это ставят.
Вроде как все к этому располагает — низкотемпературная система, небольшая потребная мощность…
Или все-таки слишком дорого?
По-моему, 3 градуса перепада — это слишком для того, чтобы считать это комфортным.
На больших площадях цены уходят в космос.
Я в свое время думал над идеей маломощного теплового насоса, который обеспечивал бы тепло при наружной температуре порядка -15, а для более сильных морозов подключать какие-то более мощные, пусть и более затратные источники тепла типа того же газа из баллонов.
Думаю, если на 95% отопительного сезона хватит теплового насоса, то неделю-две в году можно хоть соляркой «дотапливать» — на общих расходах это не сильно скажется.
Воздух-вода тоже дорог, будет стоить меньше чем газ подключить, но близко к тому.
IMHO сейчас есть смысл только в воздух-воздух (кондиционер получше) и не надеятся на него в самые морозы.
Если нужно (как утверждает автор статьи) всего 3 КВт, то это порядка 60 погонных метров скважины.
Разведочное бурение — без обсадной трубы, сейчас стоит около 700 рублей за метр. То есть скважина обойдется в 42 тысячи. Ну пусть 50, если вместе с трубами, фитигами и всем остальным.
Так как на данный момент у меня к дому подведена мощность 15 кВт, а теплопотери дома составляют 7.4 кВт из расчетных 100 Вт на 10 кв.м
Наверное имелось ввиду 100 Вт на метр квадратный
Про 3 КВт нигде не нашёл. Сип-дом, конечно должен быть тёплым и даже 100 Вт на метр много, но ваша оценка в 3 КВт выглядит заниженной.
Наудачу взятый сайт ссылка даёт 1700 за метр.
2 по 60 погонных метров по 1700 за метр уже 200 тыс. рублей.
Без внутреннего блока и т.д.
Надо как-то не обойти по цене подключение магистрального газа и не обойти по цене ночной тариф. IMHO нереально.
Про 3 КВт нигде не нашёл.
В следующем предложении:
Практика показала, что теплопотери в доме почти в два раза ниже расчетных, что является неплохим результатом.
То есть расчетные 7.4, реальные вдвое меньше = 3.7
От конторы требуется одно — бурение. Опустить в скважину зонд по 100 рублей за метр вы сами не сможете? Или провести опрессовку, которая почему-то тоже зависит от метров.
К тому же, вы очень невнимательно смотрели. Первые два пункта взаимоисключающие. Цена бурения или 600, когда бурим песок, или 900, когда пошел известняк. Нам глубокие скважины не нужны. Так что достаточно две штуки по 30 метров. На известняк точно не попадем.
Подключение газа в некоторых местах обойдется вам в десятки миллионов. Если, скажем, газ далеко и кроме вас ни кто не хочет его проводить.
По поводу цен давайте так, у вас есть расклад по тепловому насосу (скважины + агрегат) пусть на те же 4 кВт?
Потому что на сайте может быть написано всякое, а потом начинаются «от» и допы.
PS Вроде сухой песок 30 Вт на метр даёт, а не 50. Значит по песку надо больше бурить.
PPS
Воздушный рекуператор нужной мощности стоит от 60-70 тыс.руб. Это расходы на электроснабжение всего дома, вместе с ГВС и отоплением, на 1.5-2 года.
Пусть расходы 70 тыс рублей за 1,5 года или 50 тыс. рублей в год. Тепловой насос поможет только с отоплением, не поможет с освещением, техникой, насосами, электроплитой, ГВС. Пусть на всё это чуть меньше 1000 в месяц или 10 тыс в год.
40 тыс на отопление. Тепловой насос работает 1 к 5 в лучшем случае, итого 32 тысячи в год он нам сэкономит в идеальном случае (без обслуживания, ремонта, замены антифриза и т.д.)
Ставка по вкладам в рублях сейчас 7%+ или суммы в 32000*14=448000 хватит на то, чтобы проценты покрывали расходы на электричество вечно.
Можно сделать тепловой насос заметно дешевле 450 тыс?
Очень сильно сомневаюсь
И за счёт меньшего спроса получаем более высокую цену 1 единицы.
Ну и задачка то посложнее, вы же не будете кондиционером греть воздух до 40С, а греть воду меньше чем +40 и смысла нет
Дельта температур больше, выдержать её сложнее.
PS Вроде сухой песок 30 Вт на метр даёт, а не 50. Значит по песку надо больше бурить
Даже если сухой песок, и не 3 КВт, а 4 то бурить надо аж 133 метра. Что по 600 рублей даст 80 тысяч. Со всеми обустройствами пусть 100.
Насос нормальный мне найти не удалось. Приятель этот вопрос изучал. Говорил, что комплект запчастей (узлов) приличного качества для сборки насоса обойдется тысяч в 50-60. Ну пусть еще столько же за сборку. Итого 100-120. То есть со скважинами вместе пусть будет 250 примерно.
Теперь экономия. Автор статьи писал, что за цену подключения газа — 400-500 тысяч можно топиться электричеством по ночному тарифу 8-9 лет. Пусть 500 и 9 лет. Получаем 55 тысяч в год затраты на отопление.
Из них тепловой насос сэкономит в идеальном случае 80%. То есть 44 тысячи в год.
Чтобы вклад по 7% давал такой доход, вклад должен быть 628 тысяч.
При этом, электричество имеет тенденцию дорожать, а ставки по вкладам падать. Ну и насосы тоже дешевеют постоянно.
Конечно, если вы заказываете отопление «под ключ», это обойдется вам гораздо дороже. Но тут все-таки хабр, а не глянцевый журнал. Местная публика в состоянии разобраться с не слишком сложной техникой и даже что-то сделать своими руками, если это сулит серьезную выгоду.
У теплового насоса плюс еще в том, что летом получается очень дешевый кондиционер ;-)
У теплового насоса плюс еще в том, что летом получается очень дешевый кондиционер ;-)
Ну не у *-вода же как вы будете помещения охлаждать, не через холодные полы же?
Так что это вопрос, скорее, к лету, чем к кондиционеру :-)
Ставки по вкладам прямо сейчас будут расти (ставки по кредитам уже выросли). Может потом и упадут.
Цены на электричество, конечно, будут расти.
Но
— амортизацию и обслуживание теплового насоса никто не считал
— вклады это самый простой способ получения дохода с капитала, но далеко не единственный
— цену теплового насоса вода-вода мы так и не увидели.
По поводу Хабра я вам так скажу, тут все умные аж жуть, но примерно у каждого стоит Wi-Fi роутер, даже не прошитый. Не говоря о телефонах, ноутах и т.д.
Интересно сколько народу за последние 5 лет втыкало проц в мамку? Могут многие, но сколько из них решило «проще купить, чем делать самому»?
А тепловой насос он из другого мира, там ошибок можно посадить побольше чем в сборке компа.
Так что свой соберут человека 2 на весь хабр, а остальные купят готовый. IMHO
Рост ставок чисто символический — сильно за пределами погрешности наших расчетов.
Амортизация и обслуживание штука тонкая. Вообще, считается, что обслуживать надо любую технику. Даже электрокотел. Но вот что там обслуживать… В ТН, по слухам, раз в несколько лет надо менять фреон, что еще — не знаю. Компрессор рассчитан на 20-25 лет, теплообменники при замкнутом контуре практически вечные.
По поводу хабра — тут вопрос довольно интересный. Вообще, прошить роутер может любой. Но кто-то хочет этим заниматься, а кому-то это просто не интересно.
Я лет 20 не втыкал процы в мамки до прошлого года. Услуга сборки компа из запчастей, купленных в магазине, как правило бесплатная. Ну или стоит совсем небольшие деньги, которые нет смысла экономить.
Но когда мне объяснили, что если пойти не в магазин, а в другие места и купить чуть другие комплектующие, то комп на 12 ядер и 24 гига памяти с терабайтным винтом и двумя ССД-шками можно собрать тысяч за 30, я даже сомневаться не стал. Вспомнил все. :-)
Конечно, купить всегда проще. Разница только в том, насколько это дешевле или интереснее. Если человек может собрать ТН за 150т.р., но предпочтет такой же купить готовым за 500т.р., это значит, что 2-3 своих выходных дня он ценит дороже 350 т.р. Вы уверены, что он вообще думает об экономичности системы отопления? По-моему, при таком уровне дохода об экономии на отоплении думать просто смысла нет.
1. Плёнка дороже за метр. Она стоит заметно от 1000 рублей только за плёнку. Сравните с 7 метрами (даже с 6) трубы. Да, надо сетку, стяжку потолще, узел смешения и котёл и т.д. Но 74 метра с разницей в 1000р!
2. Плёнка и кабель боятся локального перегрева. Если в холодной комнате (регулятор видит холод и врубает на полную) бросить одеяло на пол (поставить шкаф или кровать или коврик или ещё чего), то под ним электрический кабель может перегреться и сгореть или попортить покрытие вроде ламината/линолеума. Водяной пол больше температуры воды не нагреется
3. Плёнка требует большей гарантированной электрической мощности. Если на котле 12 кВт, то больше 12 он не сожрёт. А вот полы во всех комнатах могут и одновременно включиться и это будет больше выделенных 15, и они попробуют это сделать после выключения электричества! Или надо оркестрировать обогрев комнат (да, не страшно для Хабра)
Грязи при заливке стяжки не так много. Я пару раз делал это самостоятельно — уборки минут на 10 от силы.
Разница в цене не такая уж большая. К цене трубы надо добавить еще цену самой стяжки. Это (по моим оценкам) рублей 250-400 за кв. метр только на материалы и то по минимуму.
А вообще вы правы. Водяной теплый пол в доме в любом случае лучше электроподогрева.
Но электический пол вы же тоже на голый OSB не положите. Надо будет что-то лепить, или ЦСП, или ту же стяжку (только потоньше). Дешевле будет, но не сильно.
Уборку тут вообще IMHO считать не стоит, один раз в жизни делается и забыли
И там он говорил, что водяной пол лучше электрического и пол с подогревом лучше других источников тепла.
Но в России нельзя делать водяной пол над жилыми помещениями (соседей). Так что в многоэтажных домах водяной пол почти всегда мимо.
Правда Владимир Сухоруков замечает, что перегревать пол некомфортно, маленькую спальню одним полом можно полом и не прогреть.
PS Земсков тот ещё Земсков и подача у него тоже та ещё, но полезная информация есть.
Обратитесь к специалистам. Пробурят вам пару скважин рядом с домом и опустят в них шланги аналогичные тем, что у вас используются в водяных теплых полах. Далее простой водяной насос будет гонять через теплообменник уже подогретую за счет тепла земли воду. Температура зависит от глубины скважины. Фактически теплонасос без самого теплонасоса. Ради +5+10 более чем достаточно, на выходные слабый контур размыкаете и включаете уже горячий, естественно все легко автоматизируется через клапаны.
В той же Исландии даже каркасные «энергосберегайки» строят, с металлическим каркасом, заглубленным в землю, лишь теплоизолируют верхние пять метров.
Если до первых грунтовых вод меньше 15м, то можно делать две скважины — с одной забирать, в другую выливать. На такую глубину недорого бурят таджики ручным способом.
А про две скважины была тема на форумхаузе (сейчас не найду, но ссылку на весь раздел я давал тут где-то).
Вся тонкость именно в небольшой глубине, иначе становятся нерентабельны затраты на электропитание насоса. Про заиливание никто не жаловался, вроде. Про дикое количество воды (видимо, по сравнению с глубинной скважиной и замкнутым контуром) не понял, обоснуйте мысль…
earth sheltered homes.
их строят много где, включая америку. широкой моды нет, но да, читал что такие дома весьма экономны по отоплению, и там всегда плюсовая температура.
в россии некий нетребовательный аналог был в виде землянок.
но таковое строительство требует низкого уровня грунтовых и поверхносных вод, сдаётся мне…
www.amazon.com/Earth-Sheltered-Houses-Affordable-Mother-Living/dp/0865715211
кстати, хоббитовские дома — именно из этого типажа домов…
Ну и перед выходом хоть в батареи, хоть в теплый пол ставят узел подмеса, который прикрывает подачу и подмешивает обратку, в зависимости от термодатчика, отдавая на отопительные приборы (whatever) то, что задано.
Хотя, термоголова от протока — это великое изобретение, которое позволило отказаться от узла подмеса для мелких малозначительных теплых полов. Их теперь можно приводить обычной котельной водой, слава богам. а раньше был мрак — на каждый контур свой трехходовой кран, свой насос… бешеные бабки :-)
Если Вы в дальнейшем захотите поставить газовый и/или дровяной котёл и у Вас на них будет температура подачи <70, а обратки <50 то они у Вас сгниют за пару сезонов из-за обильной конденсации на теплообменнике. А дровяной ещё и вонять будет при этом жутко.
В конденсационном котле дымовые газы, выходящие из камеры сгорания, не выбрасывается прямо на улицу, а попадают в специальный отсек теплообменника. На его стенках оседает влага, которая в виде пара содержится в выхлопе газового котла (эффект конденсации сродни тому, когда при заходе с холода в теплое помещение запотевают стекла очков). Тут работает элементарная физика: влага переходит из парообразного состояния в жидкое и отдает тепло, которое используется для первичного подогрева теплоносителя (воды). А во втором (основном) отсеке теплообменника вода доводится до нужной температуры пламенем горелки, после чего попадает в систему отопления.
Для конденсационного котла оптимальной является система с теплыми полами.В теплые полы подается вода с максимальной температурой 40, и «обратки» — 30 градусов. Здесь «дельта» не превышает 10 градусов. А чем холоднее теплоноситель, поступающий в первый отсек теплообменника — тем больше пара конденсируется из выхлопа и тем больше тепла мы получаем.
отсюда
Для конденсационных котлов требуется другой расчет отопления. Необходима низкотемпературная система отопления. Т.е. радиаторов надо больше. А стоимость котла существенна была дороже… С Российскими ценами на газ в сельской местности это невыгодно.
Вопрос по термостату NUT. Он стоит 11800 рублей. Аналогичная китайская штука Sonoff Smart Home TH Wireless WiFi Switch For Automation With Temperature Sensor стоит 900 рублей, вроде бы с теми же функциями. В руках я не держал ни тот, ни другой. Есть ли причины покупать NUT, в чем может быть преимущество?
Что касается этого термостата, то облако находится в РФ, как и производитель. К ним можно обращаться с предложениями и требовать гарантии по устройству — тут тебе и новые прошивки со свежими фичами и ремонт\замена в случае выхода из строя.
И я всегда обращаю внимание на возможность автономной работы. То есть, если Интернет вдруг перестанет работать совсем, прибор будет функционировать: есть экран и кнопки для автономной настройки и выполнения функций. Нет никаких батареек, а значит, прибор не отключится внезапно — он включается и выключается вместе с котлом.
Подытожу: есть к кому обращаться за прошивками и гарантией, есть возможность автономной работы, работает через облако (даже с серым IP и за NAT без проблем- проверял). Но не дешево-это факт.
majordomo.smartliving.ru
тут не только видеонаблюдение — наворотов полно всяких…
А как же сами отличия антифриза от воды? Другая теплоемкость и теплопроводность, другая текучесть, более химически активен, другой срок службы до замены и прочие отличия? Да даже если просто читать инструкции к системам отопления, то как минимум некоторые производители в инструкциях прямо указывают на то, что теплоносителем должна в общем случае быть именно вода. Вот, к примеру, у Рехау (первое, что нагуглил):
Использование ингибиторов, антифризов и других подобных добавок к теплоносителю может привести к повреждению трубопровода. Для применения указанных средств требуется получить разрешение их производителя и отдела эксплуатации REHAU.
У производителей котлов и теплообменников та же ситуация.
И, раз уж встал вопрос о потенциальной заморозке дома. У вас же жидкость не только в трубах в полу, но и в других системах. Вы планируете каждый раз уезжая надолго сливать вообще всё? Плюс отделка заморозку/разморозку тоже выдерживать должны по плану? Если да, то чем планируете отделывать дом?
У вас же жидкость не только в трубах в полу, но и в других системах.
Вот поэтому я решился на установку термостата. Установить температуру в +5 градусов и можно не сливать водопровод и не выкачивать воду из унитаза.
Производители тех же котлов перестраховываются, заявляя, что покупатель лишается гарантии при использовании антифризов. Но присадки антифриза гораздо менее агрессивны при образовании ржавчины, чем вода. А если вода еще неподготовленная и с повышенной жесткостью?
Что касается отделки: полы — керамогранит и кварцвиниловая плитка, стены: обои и покраска по гипсокартону(шпаклевка обязательна), потолки натяжные.
другой вопрос, что плитка и обои могут поотваливаться запросто.
При нормальных клеях ни плитка, ни обои не должны отваливаться.
зы. Так и не нашел как удалить комментарий. Если кто-то подскажет в личку, буду признателен.
А ещё есть тепловые насосы воздух-вода, которые позволяют экономить до 3-х раз на электроэнергии.
Теплонасос — это вообще отличное решение. Только стоимость его от 300 тыс рублей+необходимо много пространства для закапывания внешнего контура или большой водоем поблизости. Тут цена за работы на круг приближается к стоимости подключения к магистральному газопроводу. А газ — это уже куда дешевле и проще.
ТН, если поищите, воздух-вода выйдет дешевле. ;)
Но есть насосная станция. От инвертора с чистым синусом работает также, как от сетевого электричества.
temzit.ru/new/allmodels.php
Там штатно ТЭНы для сильных морозов, т.е. превращается в электрокотёл. Плюс мозги уже встроенные.
1) нет нужды делать водяные полы, можно значительно съекономить сделав их на базе спирали, что существенно дешевле.
2) Котла то у вас в текущей реализации будет два — электро и газовый резервный, а если сделать полы на спирали, то котел не нужен вообще.
3) Вам в любом случае нужен генератор для резервного электроснабжения, хоть и меньшей мощности.
Суммируя вышесказанное 100к совсем не кажутся большим вложением!
У меня резервируется электропитание дома инвертором с аккумуляторами, но это только для комфорта и работы водопровода и электроприборов. В случае длительного отсутствия электроэнергии, можно подключить даже киловаттный генератор и зарядить аккумуляторы. А такой генератор стоит условно 10-20 тыс за хорошую инверторную модель.
Так вот, на что придется обратить внимание: давление газа. Одного баллона может не хватить, вне зависимости от расхода. даже летом, когда на отопление расхода нет, только ГВС, одного баллона бывало мало, минимум два. А лучше — три. Особенно, в последней трети объема. А то котел достает вылетать с ошибками по давлению.
Второе: баллоны имеют свойство обмерзать… и вообще, зимой все резко усложняется. Вплоть до невозможности использования.
Но в целом — тема рабочая. Особенно правильно, когда к котельной есть подъезд, можно купить бросовый прицеп, поставить в него n баллонов и вообще их руками не трогать (ну — почти, на заправке все равно придется). прям прицепом вывез — привез, красота…
Кроме того, многое зависит от качества газа. И если с баллонами, say, можно выслать в леса заправку и поехать на другую, предварительно выпустив газ/вылив бутан, то с бочкой такой номер уже не пройдет. А кто приедет… что привезет… это завсегда лотерея.
Разовая заправка (а объемы у меня значительные) — это чисто психологически серьезный такой удар. Ну то есть, это под 100 тыр (точных цифр не помню уже), даже если это за год вперед — все равно неприятно. К тому же — это надо чтоб какой-то довольно большой грузовик-автоцистерна на десяток кубов и весом в дцать тонн раз в полгода-год приезжал на участок. Надо иметь широкие ворота, серьезную площадку, etc, иначе — прощай газон, дорога, брусчатка и все такое прочее. У нас в поселке, например, въезд грузовиков жестко регламентирован, да я и сам не хочу, чтоб такие дуры мимо меня регулярно ездили.
Еще я пообщался с знакомыми, кто закопал бочку на несколько лет раньше — и у всех уже полезли проблемы. Все-таки, это серьезное инженерное сооружение, оно просто большое и массивное, да? Если его будут делать немцы в Германии, типа, с немецким качеством — оно будет стоить как самолет. Просто потому, что размером как самолет, пусть и небольшой. И чтоб оно стоило хоть сколько-то похоже хотя бы на газовую магистраль, это должна быть кривоватенькая Польша, не лучше.
В итоге, решил забить
Или заправлять предлагается так же, как и стационарный — приглашать к себе газовоз?
Вы в себе?
Какой нибудь малолетний ххх ради прикола откроет аварийные клапаны и выключит обогрев.
Оно вам надо?
и про канализацию.
у тебя дом, что, 740 квадрат?
7.4 квт теплопотери при рассчётных 100 ватт на 10 квадратных метров — из текста?
Дом 74 квадрата. Где-то запятую не там поставил, значит :)
И это очень паршивая советская норма, сейчас уже так строить запрещено. Класс энергоэффективности А по действующим СП — это менее 50 Вт на квадрат при разнице 50 градусов.
И сразу вопрос, задам тут, а не в первой вашей статье. Не знаю написали Вам в комментариях или нет, но мыши очень любят пенополистирол, любят делать в них ходы. В итоге за год в стенах могут образоваться пустоты и как следствие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции может упасть в двое.
Да, отвечал там на этот вопрос: из опыта, мышам не очень интересен такой дом. К тому же кот-
охотник честно отрабатывает своё проживание.
почему не рассматривалось такое решение?
А я Вам из собственного опыта написал. Внутренний контур дома грызунам не будет интересен и с этим я соглашусь. А вот прослойка между osb им очень онтересна. Кот к сожалению сможет защищать только внутренний контур. Я видел 2 дома, один был утеплён с наружи пенополистеролом, общит osb и ветфасад. Второй обычный пенопласт, osb и сайдинг. Одному 5 лет второму 7. При вскрытии osb утеплитель был как труха, прогрызан достаточно сильно. Были откровенные пустоты. Подумайте над этим, почитайте как оградиться от этого. Может есть смысл под сваями просыпать керамзит, грызуны его недолюбливаю и стараются лишний раз не подходить к нему.
Но надо учесть, что даже имея газ без электричества работать не будет — насос все равно должен работать, поэтому минимальный бензиновый генератор или большой УПС в любом случае нужны.
А вообще это извечный холивар радиаторы/теплые полы. Скажу, что надо и то и другое с нашими зимами. Причём теплый пол для комфорта догреть пол на 1-2 градуса (можно без него и тапочками обойтись). Фигачить в -30 на улице тёплый пол на 40 градусов, чтоб дом прогреть не будешь.
habr.com/post/428550
Уже опробовано и уже работает только отопление теплым полом не в одном доме.
У вас просто в доме проблемы с высокими теплопотерями через ограждающие конструкции. Т.е. просто дом «холодный». Посмотрите тепловизором, где утечки.
У меня огромные окна по 6+ кв.м. на комнату 20кв.м.
Сочи. В России кроме качественного утепления дома нужна ещё высокая тепловая инерционность дома. А в каркаснике с этим плохо. Он быстро нагревается и быстро остывает.
Каркасники остывают быстро в сравнении с каменным домом (при условии равенства утепления), это прописная истина. И то, что он состоит на 80% из теплоизоляции аргумент совсем плохой. Важно не какой процент, а какой коэффициент термосопротивления, площадь ограждающих конструкцию и есть ли массивные конструктивные элементы внутри тёплого контура.
Остывают быстро — так они и нагреваются быстро. Массивных конструкций — это каких? Перекрытия тоже деревянные, если вы про них. Есть внешняя декоративная отделка из кирпича, но она вся снаружи теплоизоляции.
Отсутствие радиаторов под окнами приводит к потокам холодного воздуха с подоконников вниз прямо по ногам — очень не комфортно. А при температурах на улице ниже -33 дома становится холодно (при выключенных радиаторах).
и кстати — благодаря низкой температуре теплоносителя, тёплые полы немного более выгодня для использования в спарке с грунтовым или водяным теплонасосом.
вообще непонятно, почему автор чистым электричеством, а не теплонасосом топится, ибо ощутимо дешевле ведь…
не забывайте что у теплого пола поверхность сильно больше чем у радиаторов. чтобы передать равное количество тепла, его температура может быть куда как меньше, да. и запас за счёт огромной площади — а это практически вся площадь этажа — намного больше, по обмениваемой мощности.
это более киловатта на 10 квадрат, и более 10 киловатт на сотню.
для чего больше то при постоянной эксплуатации, а не наездами, когда всю эту глыбу быстро прогреть надо?
ну, и, понятно, правильный выбор материала рулит.
если теплый пол бетон — там одна теплоотдача будет, если линолеум поверх — всё уже по другому…
кстати, а чего санпин по максимальному нагреву говорит?
температуры такие:
6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
нагревательными элементами в расчетных условиях следует приним
ать не выше,°С: 70-для стен;
26-для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
23 -для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;
31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
по расчету-для потолков согласно 5.8.
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С.
Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
у брата есть теплый пол, зимой сьезжу к нему с инфракрасным термометром, замерю температуру и похожу, позацениваю. чисто умозрительно мне кажется что пол температурой в 35 цельсия будет теплым, но не горячим, и ходить по такому будет ок...?
У воды ж теплоотдача больше, нет?
А что за полы, кстати?
Плитка?
1. при температуре поверхности пола +26 снимаемая мощность — 60 Вт
2. при температуре поверхности +28 (предел по СНиП) — 95 Вт
Вероятно тёплый пол сделан не совсем верно. Положено под окнами делать стартовые петли с уменьшенным шагом трубы.
Муравейник или крепость? Строю дом по цене квартиры. 2 часть: Отопление