КДВП © Diana, made by Siuzanna
Часть 2. Практическая
Вы твёрдо решили построить свою домашнюю солнечную станцию? Взвесили все риски, нашли финансирование, прикинули взором, где она будет стоять и какие деревья придется спилить? Ну что, если ещё не передумали — прошу далее.
Видеоверсия, ч. 2
Шаг 1. Получаем выделенную мощность
Многие начинают с поисков поставщика, выбора оборудования и т.д. На самом деле, больше всего времени и нервов, занимает получение этих самых заветных 30 кВт выделенной мощности, а иногда их не дают совсем (от 2-х месяцев до бесконечности). В некоторых случаях, инсталляторы уже имеют налаженные связи, и если Вам с ними по пути, то можете сработать и через них (экономия нервов и времени, но не денег).
Подключение теперь не дешевая штука, официальная стоимость зависит от облэнерго, но вы можете посмотреть стоимость заранее, есть калькулятор www.nerc.gov.ua/?calc.
По Украине колеблется от ~1-го до ~6К$ за 30кВт, в зависимости от Облэнерго. Это при условии, что до подстанции, меньше чем 300м по прямой (стандартное подключение).
ВАЖНО! Качество линии и стабильная работа подстанции критически важны. В общем случае, подключение должно проводиться выделенной линией до подстанции. Тогда соседи ограждены от поднятия напряжения, станция не вылетает в ошибку на максимуме генерации, и вообще так правильно.
А если больше 300м?
А еще у Вас может быть больше чем 300м по прямой – стоимость подключения смело множим на 1.5 -2х (при этом выделенная линия, правильного сечения, просто необходима).
А еще на подстанции почти всегда нет свободной мощности – всех подключают как потребителей, а подстанции старые и загруженные. Никого не волнует, что вы будете генерировать и разгружать подстанцию.
А еще нужна добрая воля облэнерго и подрядчиков. Может не быть материалов, начальник в отпуске, ну и вообще. А есть еще и РЭС….
Поэтому, время на пробивание стены бюрократии от момента подачи заявления до получения 3-х фазного ввода может составлять до полугода очень просто.
А еще на подстанции почти всегда нет свободной мощности – всех подключают как потребителей, а подстанции старые и загруженные. Никого не волнует, что вы будете генерировать и разгружать подстанцию.
А еще нужна добрая воля облэнерго и подрядчиков. Может не быть материалов, начальник в отпуске, ну и вообще. А есть еще и РЭС….
Поэтому, время на пробивание стены бюрократии от момента подачи заявления до получения 3-х фазного ввода может составлять до полугода очень просто.
Список необходимых документов можно узнать в своём Облэнерго. Он стандартный, основное что требуют – право собственности на дом. Про некоторые облэнерго, были на удивление очень хорошие отзывы, поэтому мести всех под одну гребенку тоже не стоит.
Но вот вы преодолели все бюрократические преграды, и начинается монтаж ввода.
Проблемы с вводным автоматом — реально очень распространенные. Кто-то подводит себе бОльшую мощность, что б получить автомат 63А, кто то «перепаковывает».
ВАЖНО! Купите промышленный вводной автомат. Под гильзы. Этим вы сэкономите очень много нервов и денег. Не слушайте никого, кто будет говорить, что не влезет, а зачем, не будем. Он должен там стоять. И желательно не экономить на бренде. Я успел поменять 3 сгоревших простых брендовых автоматов, пока не пришел к этой истине.
Как впихнуть невпихуемое
А зачем промышленный автомат?
Алюминиевые провода, любого сечения, имеют свойство «течь». И как хорошо не затягивай контакты, со временем все равно образуется слабина. А т.к. оно все под пломбами, так просто это всё не подтянуть.
Проблема типичная и крайне массовая.
Пример начала плавления провода.
Не успели подтянуть.
Проблема типичная и крайне массовая.
Пример начала плавления провода.
Не успели подтянуть.
В комплекте стандартного подключения, все прочие автоматы ставятся самые дешевые. Стоит озадачиться этим отдельно. РНПП обычно перегревается, УЗО должно быть более 100 мА, иначе будет постоянно выбивать (итого замена еще 4-х 30мА УЗО).
Стандартное подключение, 2 итерация
Кто угадает, что оказалось в корне не верно тут? Ток УЗО не в счет.
Кто угадает, что оказалось в корне не верно тут? Ток УЗО не в счет.
Параллельно стоит купить двунаправленный счетчик с модемом и заказать его параметризацию. В Украине крайне популярны
ACE 6000
с модемом и параметризацией ~500$. Обычно весь комплекс услуг по желаемым комплектующим можно согласовать с подрядной организацией. Туда же можно обратиться и за счетчиком, заземлением.
Вообще с подрядчиками стоит дружить, порой они творят чудеса.
Итого в среднем стандартное подключение 30кВт со всеми автоматами, счетчиками, работами и прочими расходами будет порядка 4-8К$.
Забыл упомянуть в первой части – для получения ЗТ нужно право собственности на дом, землю и очень часто сертификат на инвертор. Остальное достается быстро и не больно.
Шаг 2
Выбираем оборудование
Солнечные панели.
Основное в цене большой дСЭС – это солнечные панели. С момента начала постройки, цена на них успела упасть с 0,5$/Вт до 0,35$/Вт теперь за Tier1, и продолжает падать. Можно найти панели и по 0,25$/Вт от Tier2 производителя.
Все панели поделились в зависимости от понятия Tier. Tier 1 – самые лучшие, Tier 3 — некоторые говорят, что такого Tier-а не бывает рыба бывает только первой свежести.
Не так страшен Tier, как его малюют.
Bloomberg оперирует понятием Tier1, которое описывает _финансовое_ состояние компании, производящей солнечные панели. Помимо этого, это своя линия производства, поставки на внешние рынки, определенные объемы продаж.
В целом неплохой рейтинг, но на самом деле о качестве никто ни сказал ни слова.
Сам список приводить нельзя, но он легко гуглится. Стоит сравнивать независимые списки, некоторые любят подпихнуть туда свои панели, и народ верит.
Tier2 – это обычно те, кто собирает солнечные панели, из чужих ячеек. Либо не захотел выполнять все рекомендации Bloomberg. Главный недостаток этого варианта – у соседа могут стоять панели с крутыми ячейками, а какие приедут тебе – никто не скажет заранее. И как они себя поведут в работе тоже не известно.
Поэтому каждый может выбрать для себя свой вариант – либо платим немного больше, и получаем надежду на качество, либо играем в лотерею, но задешево.
В целом неплохой рейтинг, но на самом деле о качестве никто ни сказал ни слова.
Сам список приводить нельзя, но он легко гуглится. Стоит сравнивать независимые списки, некоторые любят подпихнуть туда свои панели, и народ верит.
Tier2 – это обычно те, кто собирает солнечные панели, из чужих ячеек. Либо не захотел выполнять все рекомендации Bloomberg. Главный недостаток этого варианта – у соседа могут стоять панели с крутыми ячейками, а какие приедут тебе – никто не скажет заранее. И как они себя поведут в работе тоже не известно.
Поэтому каждый может выбрать для себя свой вариант – либо платим немного больше, и получаем надежду на качество, либо играем в лотерею, но задешево.
Я выбрал панели JA Solar (Tier 1, Китай).
Почему я их выбрал? На тот момент на рынке была «Европа», крутые бренды типа LG (с ценником х2-3), куча мелких завозчиков (кто что смог притащить), и 2 фирмы, на которые я нашел прямой выход. Вот эти фирмы и возили Ja Solar.
Тем, кто дрожал от слова Китай, предлагали Вьетнам. Но имена производителей были один другого краше.
Я почитал отзывы, сайт и доки нормальные, локальные дистрибьюторы уважаемые. Вариантов на тот момент было не так уж и много. В дальнейшем были выставки, знакомство с другими брендами (ничуть не хуже, а может и лучше, знакомство с другими дистрибьюторами), была даже попытка вскладчину притащить контейнер другого производителя.
Но как раз тогда рынок начало лихорадить, на фоне падения цен в Китае, и я вернулся к уже проверенному методу. Очень рад, что я остановился на том же бренде, т.к. монтажные отверстия у каждого производителя выполнены по своему, а так я могу переставлять панели, не переделывая крепеж.
Мой совет — что угодно, но только у проверенного поставщика. Начинают подделывать все. Переклеили шильдик, красивая коробка, и вуаля – Tier1.
Глобально я за Tier1, но это не догма. Рынок Tier2 Украины сейчас рвет Amerisolar, но см. пункт про шильдики, производителя ячеек и поставщика.
Так же, у меня было достаточно места, и я брал панели из лучшего ценового диапазона, сначала 265Вт. Если брать по максимальной мощности, цена растет экспоненциально.
Вторая итерация была с тем же Ja Solar, но уже выполненных по технологии Half-cell. В то время была как раз разгар маркетинговых войн у кого
К сожалению, это больше маркетинговый ход. Реальная выработка увеличилась на 3-4%, и то только в жаркую погоду.
Сравнение одинаковых по мощности станций, одна на простых Ja Solar, вторая Half Cell
Проседание с утра вызвано небольшим затенением.
Так а сколько нужно панелей то??
Уже имея опыт эксплуатации, могу с уверенностью утверждать, что размер «солнечного поля» направленного на Юг, должен быть 37+ кВт, и это будет приводить к минимальным потерям и максимизации прибыли. Есть мнение, что поставив 45 кВт панелей, потери тоже уложатся в разумный диапазон. Не знаю, буду тестировать.
Какие именно панели брать сейчас? Если места достаточно, то лучше всего брать модель в оптимальном соотношение $/Вт. Сейчас идет явный перевес в сторону Mono Perc. Думаю можно и их рассматривать, но тут только Tier1 ( читаем про LeTID ).
Есть новая фишка, двухсторонние панели. Отзывы хорошие. Только многие умалчивают, что их крепление стоит опять же в N раз дороже. Ну и как то облагораживать нужно землю, белых камешков, например, насыпать.
А 40кВт панелей работают вот так:
40 Half Cell VS 33.6 Half Cell VS 33.6 простых
График сильно меняется от температуры, ветра, высоты солнца над горизонтом (про зависимость от самого солнце и облаков, я надеюсь, и так понятно).
Инвертор
Рынок чуть ли не суровее чем рынок панелей. Кто что привез, тот то и хвалит. Все еще круто замешано на фоне «серых поставок» с Европы. Были предложения и чудесных инверторов с шильдиком 30кВт, а реально 35+ кВт.
Теперь скорее на чем больше маржа, тот то и продает.
Топ производителей инверторов опять же легко гуглится. Тода были популярны Fronius, ABB, Huawei и попадались предложения SMA и KACO. ABB успешно «слило» свой бизнес по инверторам, моё отношение к инверторам Fronius негативное. Остальное не рассматривал. Была одна большая проблема – в линейке громких (тогда) имен именно 30кВт моделей почти нет. И тут начинается то, что меня убило вообще.
Людям монтируют в лучшем случае 2 инвертора, стандартная схема 27+3 (15+15) или сразу 3 инвертора (а могем!) по 10. Иногда люди удовлетворяются просто 27.
Причем отстаивают свою точку зрения надежностью, резервируемостью и прочим. За деньги 3*10 я могу купить 2 своих 30кВт инвертора и 1 положить на склад, для резервируемости.
Так а что у меня? Считаю заслуженный хит продаж в Украине (по инсайдам, не только я так считаю).
Huawei SUN-2000 33KTL-A
.
Когда все только начиналось, на рынке были все те же Huawei SUN-2000 33KTL, но без буковки А. Я специально подождал месяц (а потом еще 4 пока писал жалобы, см. шаг 1), что б заказать именно их, с буковкой «А», прочитав спецификацию. Это «задушенный» промышленный инвертор, единая линейка исполнения для 33, 36 и 42 кВА! Все тот же корпус и шикарный пассивный радиатор. Очумелые ручки бьются (по легендам кто то таки смог, сервис говорит неправда) над возможностью что то мыкнуть, и получить 33кВт вместо 30.
Был определенный страх (маркетологи конкурентов постарались), что он не будет успевать охлаждаться, и будет «сбрасывать мощность», но приколхозить пару вентиляторов и термодатчик я считаю плевым делом. Но страхи оказались напрасны, и он лихо держит 40кВт панелей (представители производителя говорят и про 45кВт ), и никто никуда не перегревается на родном радиаторе.
Еще из плюсов – большой диапазон входных напряжений, низкое напряжение старта, 4 независимых MPPT трекера и полный набор защиты, как по переменке так и постоянке.
Есть и минус – для связи в комплекте есть только Bluetooth свисток, а вот для связи с
SmartLogger 1000, первые киловатты.
Учитывая, что у меня N к 1, то я его приобрел, очень удобно. Но в общем случае, нужно к нему подойти, и посмотреть на лампочки, что б понять его состояние, или подключиться с телефона (3-5м).
Колхозим свой мониторинг
Самое простое решение – любое Android устройство с удаленным доступом (например телефон с TeamViewer).
У инвертора есть RS485, торчащий наружу, SmartLogger подключается именно к нему. Мне выслали расшифровку протокола, и народ уже начал делать свои логгеры, на основе китайских RS485 шлюзов. Кто то сделал приложение на телефон. Видел решение за 250$ на малине и телеграмме. Каждое все равно имеет ряд минусов, как на меня.
Я думал сделать свой продукт, но вот статья и отпуск это как то отодвинуло. Не совсем ясно и с правами на протокол. Если кто то знает про RS485 шлюз с 3G, которому хватает питания от USB 2.0, для стабильной работы, буду рад за советы в личку.
У инвертора есть RS485, торчащий наружу, SmartLogger подключается именно к нему. Мне выслали расшифровку протокола, и народ уже начал делать свои логгеры, на основе китайских RS485 шлюзов. Кто то сделал приложение на телефон. Видел решение за 250$ на малине и телеграмме. Каждое все равно имеет ряд минусов, как на меня.
Я думал сделать свой продукт, но вот статья и отпуск это как то отодвинуло. Не совсем ясно и с правами на протокол. Если кто то знает про RS485 шлюз с 3G, которому хватает питания от USB 2.0, для стабильной работы, буду рад за советы в личку.
Хочу огорчить читателей, на момент написания статьи, Huawei SUN-2000 33KTL-A попал в EOL, и точной информации, что будет вместо него, мне не предоставили.
Шаг 3. Выжимаем максимум
У каждого инвертора есть оптимальный диапазон напряжений. У Huawei KTL33A это 620В. Если напряжение будет 800 или 500 – потеряем 1%. Если выйдем за эти рамки – потери увеличатся.
Второй параметр, на который нужно обратить внимание – это напряжение старта. Тут оно довольно низкое, 200 В. Пальцем показывать не будем, но у конкурентов стартовое напряжение 580В. И инвертор не стартует, пока солнце не поднимется достаточно высоко и на панелях не будет 580В. Тоже самое и на закате. Так же, со временем, панели деградируют. И как только в жаркую пору напряжение просядет ниже 580В, получим или уход оптимальной точки MPPT или отказ от работы.
Значит наша задача, собрать панели так, что б в летний, самый оптимальный период, они выдавали 650+ В, с тем расчетом, что б при расчетной деградации в 10% мы были на максимуме.
Переходим к интересным циферкам из даташита солнечной панели.
У каждой панели они свои. Нас интересуют две основные цифры — Open circuit voltage и Temperature Coefficient of Voc. Зная их, мы можем всё посчитать. А, ну и еще мощность самой панели, конечно же.
Посмотрим на мою 265 Вт панель Ja Solar
Open circuit voltage (Voc) – 37.95В
Это напряжение разомкнутой цепи, выше него панель выдать не может, при STC (Температура ячеек 25С).
Но у нас есть бывает зима, и при охлаждении (как и нагревании) напряжение у нас меняется на Temperature Coefficient of Voc (BVoc) «- 0.33/C» (напряжение растет на 0.33В при охлаждении на 1 градус ниже STC, и падает на ту же величину при нагреве).
По правилам безопасности, положено проводить расчет на не превышение максимального напряжения в 1000В. Панели сертифицированы именно на это напряжение, как и кабель да и УЗИП. Именно этот инвертор выдерживает 1100В.
Итого, в морозный февральский день, солнце выглядывает из-за туч и освещает панели под углом 90 градусов и световым потоком 1000Вт/м2. Снега на них конечно при этом нет. Панели имеют температуру окружающей среды, инвертор на холостом ходу (или отключен), и напряжение выходит за допустимые рамки, что влечет за собой пробой изоляции и т.д. (такого быть не может, но так считать положено).
Обычно считают, что панели не будут холоднее 15С. Я с этим согласен, т.к. даже под снегом (сам удивился), или когда в небе тучи, они все равно работают и греются.
Через пару часов снег сам начнет сползать. Если не счистить подтаявший, за ночь образуется ледяная корка. Вот она может висеть уже много дней.
Формула выглядит так –
V max = Voc * (100+ BVoc*(-15-Tstc))/100
Значит максимальное напряжение, какое может быть в теории в одной панели будет
V max = 37.95*(100+ (- 0.33)*(-40))/100 = 37.95*1.132=42.96В
Значит, больше 1000В/42.96В = 23.2 панелей мы поставить не можем. Я много читал и общался про мой тип панели, и знаю, что их ставят и по 24. Но это скорее на свой страх и риск. 23 панели гарантированно не сгорит. По слухам, 26 у кого-то погорело.
Итого имеем в одной цепочке (стринге) 23 последовательно подключенных панелей.
Это даст нам теоретическую мощность 265Вт*23 = 6095Вт, теоретическое рабочее напряжение (при NOCT) 28,29В*23 = 665.85В. В реальности летом будет еще ниже.
Итого, для достижения 40кВт нам нужно 40/6 = 6,5 стрингов, не красиво.
Посмотрим на мою 265 Вт панель Ja Solar
Open circuit voltage (Voc) – 37.95В
Это напряжение разомкнутой цепи, выше него панель выдать не может, при STC (Температура ячеек 25С).
Но у нас есть бывает зима, и при охлаждении (как и нагревании) напряжение у нас меняется на Temperature Coefficient of Voc (BVoc) «- 0.33/C» (напряжение растет на 0.33В при охлаждении на 1 градус ниже STC, и падает на ту же величину при нагреве).
По правилам безопасности, положено проводить расчет на не превышение максимального напряжения в 1000В. Панели сертифицированы именно на это напряжение, как и кабель да и УЗИП. Именно этот инвертор выдерживает 1100В.
Итого, в морозный февральский день, солнце выглядывает из-за туч и освещает панели под углом 90 градусов и световым потоком 1000Вт/м2. Снега на них конечно при этом нет. Панели имеют температуру окружающей среды, инвертор на холостом ходу (или отключен), и напряжение выходит за допустимые рамки, что влечет за собой пробой изоляции и т.д. (такого быть не может, но так считать положено).
Обычно считают, что панели не будут холоднее 15С. Я с этим согласен, т.к. даже под снегом (сам удивился), или когда в небе тучи, они все равно работают и греются.
Через пару часов снег сам начнет сползать. Если не счистить подтаявший, за ночь образуется ледяная корка. Вот она может висеть уже много дней.
Формула выглядит так –
V max = Voc * (100+ BVoc*(-15-Tstc))/100
Значит максимальное напряжение, какое может быть в теории в одной панели будет
V max = 37.95*(100+ (- 0.33)*(-40))/100 = 37.95*1.132=42.96В
Значит, больше 1000В/42.96В = 23.2 панелей мы поставить не можем. Я много читал и общался про мой тип панели, и знаю, что их ставят и по 24. Но это скорее на свой страх и риск. 23 панели гарантированно не сгорит. По слухам, 26 у кого-то погорело.
Итого имеем в одной цепочке (стринге) 23 последовательно подключенных панелей.
Это даст нам теоретическую мощность 265Вт*23 = 6095Вт, теоретическое рабочее напряжение (при NOCT) 28,29В*23 = 665.85В. В реальности летом будет еще ниже.
Итого, для достижения 40кВт нам нужно 40/6 = 6,5 стрингов, не красиво.
Итого, лучшие возможные варианты:
1. – делаем 7 стрингов 23*265, и будет мощность солнечного поля 42665Вт
2. — делаем 6 стрингов, 23*265 и будет мощность солнечного поля 36570Вт
3. – делаем 7 стрингов, но ставим по 22 панели в стринг. Мощность солнечного поля 40810Вт.
Я считал, что 33,6кВт по самые уши, поэтому ставил 6 стрингов по 21 панели. Теперь жалею, но это сведется к перестановке панелей. Будет ли Вам куда переставлять панели – еще тот вопрос.
Теперь я скорее за вариант №1.
В современных панелях напряжение выросло, а тепловой коэффициент уменьшается. Но считать нужно для каждого конкретного случая.
Теперь зная, что всего будет 7 стрингов по 23 панели, итого 161 панель, нам нужно их разместить.
Шаг 4. Наземные конструкции
Популярностью пользуются 2 типа конструкций –
двухрядная, это исполнение мне очень нравится,
двухрядная со сменным углом.
Со мной поделились чертежами двухрядной, и на словах описали материалы на сменный угол. Я просчитал и то и то по металлу, слал запросы изготовителям конструкций из оцинковки (космос вообще).
Кто то подсказал, что однорядная выйдет дешевле. Конструктора лихо нарисовали необходимое, перебдев во всех местах. В итоге после инженерного гения,
родилось такое чудо
В ходе работ были внесены коррективы – глубина бетонирования 0,9м, первая стойка высота 60 см, дальняя пляшет от нее. Все распорки были выкинуты. Расстояние между стойками 2м.
процесс бетонирования
Однорядная конструкция, с рудиментами распорок.
Направляющие под панели можно ставить как С профиль, так и трубу 40*40. Сначала ставил С профиль.
Потом делал на основе трубы 40*40*2 (некоторые рекомендуют 3мм) и болты, как на меня,
надежнее и лучше.
Так же отличаются по типу исполнения – из черного металла или оцинковки. Слыхал и про алюминий. Опоры можно бетонировать, забивать или ставить на геошурупы (по слухам, одну промышленную СЭС, на геошурупах знатно раскорячило на ветру).
Выбор типа конструкции очень сильно зависит от местности, и если есть возможность вместить все в 2 ряда, я бы наверно поставил и 1 двурядную себе, с целью экономии земли.
Ну и конечно, когда совсем нет места, люди строят «паруса» — один цельный щит из панелей.
Тут нужен профессиональный расчет, но я не представляю, как нормально это обслуживать, да и страшно, что вырвет с корнем. Не говоря про цену металла.
Во время разметки конструкций, я немного зациклился на выставлении панелей на Юг. В итоге отмечали землемеры, которые обмеряют землю для геокадастра. Теперь я более мягко к этому отношусь, и скажем крутить конструкцию на +-5 (10) градусов в зависимости от ландшафта и затенения все таки стоит.
Затенения избегаем любой ценой. Оно очень сильно влияет на общую выработку, и если тень падает хоть на одну панель, нормально перестает работать весь стринг, в который она присоединена.
Построили, грунтуем, красим. В моем случае сверлим отверстия по шаблону под панели. Роем траншеи для кабелей или готовимся вести воздушки. Кому как.
Шаг 5. Приезжает оборудование. Начинаем собирать
Перед этим этапом считаем, что у Вас подведена мощность 30кВт, стоит вводной щиток с УЗИП, РНПП.
Я провёл пол года, читая кто и как строит, посмотрел на пару пром СЭС, ну и домашние тоже. Но вот так взять и отгрохать все без совета знающих людей – все таки было страшно. Подробных инструкций я опять же не встречал. Были привлечены кураторы, я бы так сказал. Они отвечали на мои вопросы, просчитали те конструкции по принципу лучше перебдеть и были привлечены монтаж высоковольтной части. За разумные деньги и сдельно.
Из оборудования итого нам понадобится:
Панели
Инвертор
Автомат, 63А
Солнечный кабель – 6мм2. Кто то ставит 4мм2, но наше дело уменьшить потери. Если линия длинная, иногда ставят СИП16, через гильзы. Плюсы и минусы отдельно. Вариант с СИП-ом не совсем правильный, будьте осторожны.
Кабель ВВГнг – от инвертора к щитку, 16мм2. Все так же уменьшаем потери.
Сами монтажные щитки
УЗИП + Предохранители – по желанию. Производитель инвертора утверждает, что они не нужны. Я делал с ними,
очень удобно отключать необходимый стриг, да и монтаж тоже удобнее. Есть надежда, что выгорит что то снаружи, и быстро поменяется, и не придется отдавать инвертор, пусть даже в гарантийный ремонт.
«Солнечные коннекторы» — в комплекте с инвертором идут шикарные, под обжимку. Изначально мне рассказали, что они под пайку, и я купил дополнительно много простых, да и похуже.
- Крепеж для солнечных панелей (у меня болты М8)
- Прокладки под панели – паронит (дешево и сердито), или алюминиевые
- Гофра всех цветов и размеров (+кабельные каналы)
В первую очередь ставим панели. В целом монтаж довольно быстрый. Но, обратите внимание, что складировать горизонтально их нельзя. Поцарапаете/продавите стекло или оставите следы.
Под каждую панель идут прокладки. Говорят, гальваническая коррозия будет. Её масштабы мне тяжело просчитать (есть разные мнения), но паронита нарезать не жалко.
Установка инвертора – вызывает кучу споров.
Я считаю, что лучше всего его ставить ближе всего к счетчику. Да, кабеля по постоянному току пойдет больше (500м легко), но потери по постоянному току, намного ниже чем по переменному.
Сторонники теории инвертор рядом с панелями (так же на всех промышленных станциях ставят), дополнительно его защищают от воровства, делая разные мыслимые и немыслимые конструкции.
Копирайт тут отрезал, но если авторы хотят, что б их упомянули тут — я только за.
Если ставить на доме – нужно избегать прямого попадания солнечных лучей. Так же
нужно понимать, что он летом работает как 0,6 кВт нагреватель, и в комнате рядом с ним не всегда может быть комфортно. Еще он умеет гудеть и круто щелкать при старте пусковыми реле.
Проводим кабеля, всюду наконечники/гильзы.
Проверяем правильность сбора стрингов высоковольтными клещами — если все сделано верно, на стригах появляется напряжение ~ 800 В (холостой ход). У меня разница на каждом стринге была в пределах 1-2В.
Проверяем все по переменке, еще раз затягиваем все контакты, и запускаем станцию.
В целом, зная правила работы с высоковольтным оборудованием, нет ничего сложного. Из необычного инструмента, обязательно иметь опрессовку для гильз и высоковольтный тестер. Остальное можно заменить подручными средствами.
Ну и нужна набитая рука для работы с толстыми проводами. У себя в доме я развел всю электрику, но вот как то на 16мм ВВГнг кабель я смотрел в задумчивости. Но не боги горшки обжигают, и потом смог укладывать в щитках и его.
После этого (лучше параллельно) пишем заявление в РЭС про замену счетчика на двунаправленный.
Подсказка — пока счетчик не поменяют, станцию не включать, простой счётчик не понимает, что такое генерация, и зачтёт как потребление.
С момента замены счетчика на двунаправленный, вся выработанная энергия, будет посчитана и выплачена в дальнейшем.
Собираем пакет документов и подаем на Зеленый Тариф.
Тут начинается второй круг ада. Могут попросить дополнительные бумажки и сертификаты. Поверьте — их проще, дешевле, быстрее достать, чем доказать, что по закону, они не нужны. У каждого облэнерго свои «тараканы», поэтому единого рецепта нет.
Из самого печального, одно из южных облэнерго нашей страны, все тот же Huawei SUN-2000 33KTL-A (30 кВт, 33кВА) считает как ~27 кВт инвертор
Вот собственно и все. Получаете на руки договор и становитесь небольшой, но генерирующей установкой.
Обслуживание действительно простое. Внимательно следить за контактами, ранней весной, в середине лета точно проверить, подтянуть соединения. Трава реально вырастает высокой. Косить мотокосой – удел отважных. А так можно пройтись средством против бурьянов.
Иметь обязательно в запасе вводной автомат, наконечники, наконечники для автомата в подстанции, желательно еще и автомат для подстанции.
По следам первой части – да, вопрос рисков был не раскрыт.
Основной риск, который я вижу – это прекращение выплат по ЗТ со стороны государства.
Риски воровства – многие сильно перестраховываются (в т.ч. и я), но реальных случаев снятия панелей/инверторов было всего 2-3, и то по слухам. Намеренной порчи панелей – да, говорят, что бывает чаще раза в 2 (до 10 случаев). Воровство еще не смонтированных панелей, и явного кидалова на этапе заказа оборудования – увы, всё больше и больнее.
Риски что выйдет из строя – перекрываются 5-ти летней (расширяемой до 20) гарантией на инверторы, 25 летней гарантией на солнечные панели (есть нюансы).
Риск града – за прошедшие годы был ряд сильных градов, но никто из владельцев не жаловался, что град смог разбить панели. Панели тестируются на устойчивость к граду и стоят под углом.
Более распространенная ситуация – попадание молнии. Порой выгорает инвертор и/или диоды на панелях. Ставить грозозащиту по периметру домохозяйства – накладно. Опять же, может «прилететь» и по переменке. Поэтому ставим внешние УЗИП и верим в лучшее.
Тут не помогло. И это младшая модель Huawei, но модель 33KTL без А, как и конкуренты, выглядит крайне схоже.Надеюсь, теперь понятно, почему я ждал именно 33KTL-A
Небольшое отступление на тему Зеленого Тарифа для частных домохозяйств.
Распределенная генерация, если подойти с умом, может быть полезной. Для этого надо, например, балансировать генерацию в пределах потребления домохозяйства/подстанции/10кВ линии/населенного пункта. И в зависимости от опыта эксплуатации, выдавать определенные лимиты, с использованием этих чисел. Главная цель – уменьшить обратные перетоки и как следствие потери.
Последние полгода поднялось активное движение, со стороны государственных органов, против малой генерации. А то, что сами разрешили 50кВт (слава Богу временно) и хватаются за голову, ай ай, у них нет потребления (физику не учим), они зарабатывают слишком много (риски не учитываем) – давайте свернем малую генерацию.
Но при этом скромно молчат, о построенных и получивших ЗТ участках по 2-3 МВт, состоящих из частных домов, и сделанных не без поддержки свыше.
Умалчивают о промышленных СЭС, как отбеливаются на них деньги, возвращается НДС и списываются налоги.
Резюмирую — на данный момент, вложение денег в Зеленый Тариф, мне кажется одним из самых высоко прибыльных, с определенными, но некритичными рисками.
Всем мира и солнечного неба над головой!
Часть 1. Финансовая
