Comments 77
В перечислении расходов вы про корпус не упомянули. А это в самоделках всегда не только деньги, но и самая головная боль.
Для него четыре вольта — уже многовато, по очень хорошему надо бы питать через кренку на 3.3 вольта.У «кренки» слишком большое минимальное падение напряжения и при разряде аккумулятора 3.3 вольта на выходе стабилизатора будут проваливаться. Здесь нужно что-то из LDO типа XC6206, MCP1700 и т.д. Заодно и на потреблении скажется в лучшую сторону.
Если подключить аккумулятор к контроллеру заряда напрямую, то при выключенном USB зарядник превращается в нагрузку, вытягивая из аккумулятора ток примерно в 2 микроампера. Много это или мало — не знаю, но сам факт просто возмутительный.А тот факт, что аккумулятор имеет сравнимый или даже больший ток саморазряда, Вам не кажется еще более возмутительным? Так что, вполне можно обойтись и без реле отключения зарядника. Если уж эти 2 мкА так смущают, то можно взять плату зарядника без дополнительной защиты на DW01A и FS8205A, у нее утечка будет еще меньше.
Можно было бы сделать световод из толстой рыболовной лески или прозрачного прутка для 3D принтера, но ничего, сойдет и так.Еще в этой роли неплохо выступает прозрачный термоклей, но надо выбирать тот, который не сильно мутнеет при застывании.
Даже если взять аккум емкостью хотя бы в 100 mAh, ток в 1 uA разрядит его полностью за 11 лет. Аккумулятор столько не проживет.
Спасибо за подсказку про LDO, в других проектах пригодится. Для данного случая такое решение мне показалось слишком роскошным.
Саморазряд не возмутительно, а печально, поскольку здесь от разработчика ничего не зависит.
С этими модулями на али так получается, что сперва покупаешь, а только потом понимаешь, что к чему.
Саморазряд не возмутительно, а печально, поскольку здесь от разработчика ничего не зависит.
С этими модулями на али так получается, что сперва покупаешь, а только потом понимаешь, что к чему.
то можно взять плату зарядника без дополнительной защиты на DW01A и FS8205A, у нее утечка будет еще меньше.ИЧСХ, у защищённых аккумуляторов эта защита уже встроена в аккумулятор. Правда в хороших ставят больше 1 шт. FS8205A (или аналогов), для того чтобы аккумулятор больший ток мог отдавать.
Давно уже есть более эффективные преобразователи automatic buck/boost на те же 3.3В готовые, на алях по 20р.
Сможет и при 2.0В выдавать 3.3В, и при 4.2В на входе.
А DW01A имеет слишком низкое напряжение отключения в 2.4В, когда литию намного комфортнее 3.0В, из-за этого ресурс аккума страдает. Не рекомендую их использовать.
Сможет и при 2.0В выдавать 3.3В, и при 4.2В на входе.
А DW01A имеет слишком низкое напряжение отключения в 2.4В, когда литию намного комфортнее 3.0В, из-за этого ресурс аккума страдает. Не рекомендую их использовать.
Давно уже есть более эффективные преобразователи automatic buck/boost на те же 3.3В готовые, на алях по 20р.Когда-то приходилось по работе снимать кривые разряда литиевых аккумуляторов. Типичная из них выглядит вот так (правда при большом токе, но уж что нашел с ходу):
Сможет и при 2.0В выдавать 3.3В, и при 4.2В на входе.
Так что ставить импульсный buck/boost преобразователь только для того, чтоб выжать работу от разряженного до 2.0В аккумулятора особого смысла нет, а проблем с помехами он вполне может добавить, ведь речь идет все таки о радиоприемнике.
А DW01A имеет слишком низкое напряжение отключения в 2.4В, когда литию намного комфортнее 3.0В, из-за этого ресурс аккума страдает. Не рекомендую их использовать.Тут вполне согласен. Такой порог отключения можно использовать только для высокотоковых нагрузок и при этом не забывать сразу после разряда ставить батарею на зарядку. И то если не особо заботится о его ресурсе.
Судя по коду прошивки приёмник отображает уровень заряда аккумулятора и если не зевать, то до срабатывания защиты никогда не дойдёт.
А фото устройства целиком есть? :)
В начале статьи он даже крутится. и виден со всех сторон, это разве не целиком?
Или речь о том, чтобы потроха показать?
К сожалению, в процессе сборки не думал о том, чтобы создать об этом отдельную историю, и все осталось за кадром.
Должен признаться, там внутри не все так красиво, как снаружи.
Или речь о том, чтобы потроха показать?
К сожалению, в процессе сборки не думал о том, чтобы создать об этом отдельную историю, и все осталось за кадром.
Должен признаться, там внутри не все так красиво, как снаружи.
В начале статьи он даже крутится. и виден со всех сторон, это разве не целиком?
А разве это фото?
Целых 32 фото, упакованных в *.Gif формат.
Вероятно, оппонент имеет в виду, что это не фото, а рендер. По мне — довольно симпатичный.
Именно это я и имел в виду. Интересны фото того, что получилось, а не рендер (не очень симпатичный, как по мне).
Было 32 фото реального физического объекта, с каждой из которых фотошопом был удален фон.
Фотик на штативе, радио — на поворотном столе.
Кстати, процедура 3D печати — можно рассматривать как разновидность рендера.
И фотка такого физического объекта, как оказалось, запросто прокатывает как рендер сцены 3D MAX…
Фотик на штативе, радио — на поворотном столе.
Кстати, процедура 3D печати — можно рассматривать как разновидность рендера.
И фотка такого физического объекта, как оказалось, запросто прокатывает как рендер сцены 3D MAX…
А зачем два динамика на моно звук? Чтоб получше долбило?
Делать, так стерео, чего там. В качестве усилителя можно заюзать TEA2025B, 2W на канал, только гдеб 12 вольт найти… Ну или другие усилители низковольтные, тысячи их.
Делать, так стерео, чего там. В качестве усилителя можно заюзать TEA2025B, 2W на канал, только гдеб 12 вольт найти… Ну или другие усилители низковольтные, тысячи их.
Так ведь и у TDA2003 минимальное напряжение питания 8 вольт, но автора это не смутило)
Действительно, во всех даташитах для TDA2003 указано минимальное напряжение восемь вольт. Но сама TDA2003 ничего об этом не знает, и нормально работает на пониженном напряжении. Для К174УН14 любой желающий сможет найти такие описания, где минимальное напряжение указано 13,5 вольт, и это тоже никого не смущает. Я не проводил специального исследования, на каком напряжении эти микросхемы затыкаются совсем. Но по крайней мере от 2,5 вольт вполне себе работают.
К174ХА34 посмотри. аналог TDA7021
Минимальное напржение указанное в даташите просто напросто обеспечивает все заявленные характеристики. При более низком напряжении может оказаться что даже номинальную мощность уже нельзя вытянуть, максимальное усиление падает, коэффициент гармоник растёт и шумность… Но если не использовать её на максимум, то можно работать и при пониженном напряжении. В основном критичным к напряжению это ИСТ во входном дифкаскаде. При пониженном напряжении ИСТ перестаёт работать и превращается в резистор, дифкаскад резко теряет в характеристиках, ухудшается коэффициент подавления синфазного сигнала, а значит может вырасти приведённое ко входу смещение по постоянному току, что на большом усилении может привести к проблемам на выходе и это будет зависеть от конкретного экземпляра микросхемы. Но если использовать его с минимальным усилением то проблема не столь остра…
Когда два динамика в одном корпусе смотрят в противоположные стороны, и расположены так близко друг к другу диффузорами, лучше все таки, чтобы они работали в противофазе. Именно из за этого решил оставить моно. И откуда взяться нормальному стерео, если динамики почти вплотную и оба смотрят вбок? Эти новомодные мобильные колонки хотя бы длинные, как сардельки.
А бывает, что на кухне или вода течет, или чайник закипает — была задача преодолеть эти шумы.
А цифровых усилителей низковольтных на вскидку не нашел.
А бывает, что на кухне или вода течет, или чайник закипает — была задача преодолеть эти шумы.
А цифровых усилителей низковольтных на вскидку не нашел.
PA8403 в поиске на али наберите, как вариант.
Я смотрел — у него минимальное напряжение пять вольт, в этом приемнике, даже при полном заряде аккумулятора, пяти вольт нету. Это все-таки D-класс. Фишка то в чем: аналоговые УНЧ вполне терпят пониженное напряжение питания, а цифровые в этом вопросе весьма щепетильны. Боюсь, от трех вольт такой модуль не заведется.
И откуда взяться нормальному стерео, если динамики почти вплотную и оба смотрят вбок?А если м/у динамиками пространство заполнить пористым материалом вроде поролона или синтепона?
Хотя при таком расположении динамиков не будет разницы звук стерео или моно (слишком уж мала стереобаза).
Была бы фотка внутренностей, так стало бы ясно, почему пространство между динамиками поролоном не заполнить. Там и так довольно плотно, сверху плата с кнопками, с одного бока — бочка аккумулятора, с другого — плата ардуинки, снизу платы УНЧ и зарядника. Я на самом деле всяко пробовал, неразрешимая проблема в том, что стереобаза совсем никакая.
Питание приёмника желательно зашунтировать конденсатором на 0.1 мкФ.
Запараллеливание выходов приёмника — спорно. Я-бы свёл в "моно" через резисторы в 51..100 Ом.
В обновленной версии устройства так и сделаю.
Я-бы свёл в «моно» через резисторы в 51..100 Ом.Судя по описанию регистров RDA5807 ничего сводить не надо, а можно принудительно включить режим «моно» и снимать сигнал только с одного любого выхода.
Нет, нужен именно микшер. Я тоже как-то на этом попался. Бывают такие композиции, где инструменты разнесены по разным каналам, и если взять только один из них будет полная фигня. Так же один раз встречал такую музыку где часть инструментов шла по каналам в противофазе, и в случае обычного микшера они просуммируются в ноль и исчезнут(Это в принципе может быть сделано специально для предотвращения копирования на магнитную ленту и т.п. вроде водяных знаков). Вот с такой ситуацией я вообще не знаю что можно сделать. разве что пропустить через эквалайзер который исказит форму сигнала.
Аккумулятор 18650 взяли с защитой? Если нет, то зря не использовали имеющуюся в зарядном модуле схему, и нагородили реле.
применяем доступную TDA2003Почему не доступную PAM8403?
Широкий диапазон питания (от 2.5В до 5В) и та же суммарная выходная мощность (2*3Вт при 4Ом динамиках).
Насколько я понимаю, её ставят во всех ширпотребных китайских компьютерных колонках с питанием от USB.
Звук нормальный (некоторые смарты его легко перекричат, правда).
Цена платки с обвязкой копеешная (порядка 30 центов). Такая же со сдвоенным регулятором громкости несколько дороже (что-то около 1 бакса).
питание от аккумулятора 18650Насколько я понимаю аккумулятор без защиты, раз плата ЗУ с защитой используется.
Надо заметить, RDA5807 не перегорает даже от пяти вольт… по очень хорошему надо бы питать через кренку на 3.3 вольта.Вообще-то даже стабилитрона вполне хватило бы, кмк.
Напряжение питания — 3 вольта (от 1,8 до 3,3 вольт).Есть стабилитроны с большим допустимым током.
Ток потребления в рабочем режиме — до 21 мА
Если подключить аккумулятор к контроллеру заряда напрямую, то при выключенном USB зарядник превращается в нагрузку, вытягивая из аккумулятора ток примерно в 2 микроампера. Много это или мало — не знаю, но сам факт просто возмутительный.Подозреваю, что ток саморазряда у аккумулятора на несколько порядков выше: обычно пишут о примерно 5% ёмкости за месяц.
Прикольно, но как-то сложно. Зачем тут Ардуино?
Я делаю подобные самодельные радио, ещё и играющие mp3 флешек, на основе вот таких готовых mp3-декодеров:
Стоит рублей 200 с доставкой, и немного дороже за версию с блютузом. Но по опыту скажу, что они бывают разные, можно взять и косячную, с плохим звуком или отрубающуюся через секунд 20-30 работы. Есть подороже версии, умеющие читать FLAC, с графическим дисплеем и т.д. вплоть до навороченных с андроидом.
Усилитель — PAM8403, обычно делаю моно, задействуя только 1 канал, и стерео в моно переделываю, припаяв Y-образно 2 резистора по 1 кОм, общую точку на вход усилителя (например, левый), а на другие концы резисторов — левый и правый канал источника. Питание — 5 вольт от любого USB, зашунтированное через небольшой электролит около 500 мкФ 25 В, чтобы уменьшить возможные помехи от импульсной USB-зарядки. Динамики — всякие мусорные: от старых телевизоров, домофонов, от детских игрушек типа электронных пианино, от советских ламповых радиол и т.п. Если динамик на 3-5-10 Вт, то припаиваю прямо к выходу усилителя. Если слабее трёх ватт, то дополнительно между Y-образно соединёнными килоомными резисторами и входом усилителя добавляю резистор килоом на 200-500, чтобы «придушить» усилитель, не дав ему сжечь слабый динамик.
Ну и добавляю переменный резистор 20-50 кОм для регулировки громкости, т.к. эти mp3-декодеры часто не запоминают настройку громкости и при включении начинают орать на максимуме.
Вот такая получается схемка:
Понятно, что можно сделать и стерео. Тогда нужен переменный резистор не на 3, а на 6 выводов, и соединять лев. и прав. каналы через резисторы не надо.
Можно сделать помощнее: питание не 5, а 12 вольт, взять 12-вольтовую версию декодера с BT, и вместо усилителя PAM8403 (2*3 Вт) — усилитель PAM8610 (2*15 Вт, достаточно, чтобы раскачать динамики в авто или среднего размера АС), или если кому не нравится класс D — рекомендую усилитель на микросхеме TDA7297 (на али есть DIY-наборчики для самостоятельной сборки уже с оттравленной платой). Только вот многие дешёвые 12-вольтовые импульсные блоки питания шумят и пищат в звуковой тракт, что особенно слышно на услилителях D-класса, и шунтирующий кондёр не спасает.
Кстати, оба усилителя D-класса есть как в виде платки, так и чуть дороже — в виде готового модуля с уже напаянным переменным резистором с выключателем, что поприкольнее.
Я делаю подобные самодельные радио, ещё и играющие mp3 флешек, на основе вот таких готовых mp3-декодеров:
Стоит рублей 200 с доставкой, и немного дороже за версию с блютузом. Но по опыту скажу, что они бывают разные, можно взять и косячную, с плохим звуком или отрубающуюся через секунд 20-30 работы. Есть подороже версии, умеющие читать FLAC, с графическим дисплеем и т.д. вплоть до навороченных с андроидом.
Усилитель — PAM8403, обычно делаю моно, задействуя только 1 канал, и стерео в моно переделываю, припаяв Y-образно 2 резистора по 1 кОм, общую точку на вход усилителя (например, левый), а на другие концы резисторов — левый и правый канал источника. Питание — 5 вольт от любого USB, зашунтированное через небольшой электролит около 500 мкФ 25 В, чтобы уменьшить возможные помехи от импульсной USB-зарядки. Динамики — всякие мусорные: от старых телевизоров, домофонов, от детских игрушек типа электронных пианино, от советских ламповых радиол и т.п. Если динамик на 3-5-10 Вт, то припаиваю прямо к выходу усилителя. Если слабее трёх ватт, то дополнительно между Y-образно соединёнными килоомными резисторами и входом усилителя добавляю резистор килоом на 200-500, чтобы «придушить» усилитель, не дав ему сжечь слабый динамик.
Ну и добавляю переменный резистор 20-50 кОм для регулировки громкости, т.к. эти mp3-декодеры часто не запоминают настройку громкости и при включении начинают орать на максимуме.
Вот такая получается схемка:
Понятно, что можно сделать и стерео. Тогда нужен переменный резистор не на 3, а на 6 выводов, и соединять лев. и прав. каналы через резисторы не надо.
Можно сделать помощнее: питание не 5, а 12 вольт, взять 12-вольтовую версию декодера с BT, и вместо усилителя PAM8403 (2*3 Вт) — усилитель PAM8610 (2*15 Вт, достаточно, чтобы раскачать динамики в авто или среднего размера АС), или если кому не нравится класс D — рекомендую усилитель на микросхеме TDA7297 (на али есть DIY-наборчики для самостоятельной сборки уже с оттравленной платой). Только вот многие дешёвые 12-вольтовые импульсные блоки питания шумят и пищат в звуковой тракт, что особенно слышно на услилителях D-класса, и шунтирующий кондёр не спасает.
Кстати, оба усилителя D-класса есть как в виде платки, так и чуть дороже — в виде готового модуля с уже напаянным переменным резистором с выключателем, что поприкольнее.
Ардуино там надо по той причине, что модуль управляется по I2C. Кто, кроме ардуино, включит дисплей, нарисует на нем RSSI, заряд аккумулятора, покажет частоту? Кто, кроме ардуино примет из модуля RDS строку, выделит оттуда название радиостанции, напишет ее на дисплее?
Я помню времена, когда радиоприемники были еще более сложными устройствами, но с гораздо меньшими возможностями.
Если брать в расчет соотношение функционал/цена, такой MP3 декодер вне конкуренции.
Однако, собирая самоделку на его основе, вы не задумываетесь, как именно он работает. А у него внутри если не точно такая микросхема, как в RDA5807, то похожая. Внутри декодера тоже есть процессор, только не ардуино, но также работает с I2С. Написать прошивку такому контроллеру еще сложнее, чем для ардуино, но она готовая, потому вы и называете устройство простым.
Если к ардуино прицепить блютуз, MP3 модуль, IR — ресивер и USB хост, получится полный аналог, который будет больших габаритов и несравненно дороже.
Зачем оно вообще нужно, ардуино? А для того, чтоб написать скетч самому, или по крайней мере, вникнуть в общий принцип. Понять, как именно взаимодействуют электронные устройства между собой.
Собственно говоря, статья именно о том, что предложенная конструкция интересна с познавательной точки зрения, но совершенно непрактична с точки зрения обывательской.
Я помню времена, когда радиоприемники были еще более сложными устройствами, но с гораздо меньшими возможностями.
Если брать в расчет соотношение функционал/цена, такой MP3 декодер вне конкуренции.
Однако, собирая самоделку на его основе, вы не задумываетесь, как именно он работает. А у него внутри если не точно такая микросхема, как в RDA5807, то похожая. Внутри декодера тоже есть процессор, только не ардуино, но также работает с I2С. Написать прошивку такому контроллеру еще сложнее, чем для ардуино, но она готовая, потому вы и называете устройство простым.
Если к ардуино прицепить блютуз, MP3 модуль, IR — ресивер и USB хост, получится полный аналог, который будет больших габаритов и несравненно дороже.
Зачем оно вообще нужно, ардуино? А для того, чтоб написать скетч самому, или по крайней мере, вникнуть в общий принцип. Понять, как именно взаимодействуют электронные устройства между собой.
Собственно говоря, статья именно о том, что предложенная конструкция интересна с познавательной точки зрения, но совершенно непрактична с точки зрения обывательской.
Так если «нормально разведенная монолитная PCB», — так в самом деле, это MP3 декодер за 200 рублей.
Если начать делать нормальную плату именно под ардуино, устройство окажется еще более непрактичным. Самодельная односторонняя плата все равно будет великовата, а двусторонняя с металлизацией себя оправдает только при большом тираже. Но какой смысл делать большой тираж, если все равно выйдет дороже, чем MP3 декодер за 200 рублей?
Колхоз из разных плат хорош тем, что избавляет от необходимости еще глубже зарываться в непрактичные решения. Эти платки можно распихать по углам — по щелям, и также уложиться в малый габарит.
Да, ардуинка — это такие детские кубики, в них интересно поиграться.
Такой вот интересный эффект: если сделать готовую башенку — никому не надо. А кубики раскупают, как семечки.
Если начать делать нормальную плату именно под ардуино, устройство окажется еще более непрактичным. Самодельная односторонняя плата все равно будет великовата, а двусторонняя с металлизацией себя оправдает только при большом тираже. Но какой смысл делать большой тираж, если все равно выйдет дороже, чем MP3 декодер за 200 рублей?
Колхоз из разных плат хорош тем, что избавляет от необходимости еще глубже зарываться в непрактичные решения. Эти платки можно распихать по углам — по щелям, и также уложиться в малый габарит.
Да, ардуинка — это такие детские кубики, в них интересно поиграться.
Такой вот интересный эффект: если сделать готовую башенку — никому не надо. А кубики раскупают, как семечки.
Так, секундочку! Что значит не переплюнете?!
А топикстартер его повторил за 1000. А мог накинуть еще рублей 200 и сделать совершенно уникальную штуку, которую у китайцев вообще не купишь (пока).
Где вы, к примеру, найдёте в китайском девайсе за 500р:
— RFID сканнер, чтобы совсем маленький ребёнок мог пачкой красочных карточек с картинками сказочных героев переключать аудио-сказки. RFID модуль стоит копейки.
— WEB-интерфейс, чтобы можно было через него аплоадить на устройство музыку с телефона? Замените ардуино на ESP8266 за почти те же деньги и получите вдобавок интернет-радио.
— Функциональность мощного павербанка. Платы с поддержкой QC3 уже очень недороги.
— Мощный и качественный стерео-звук? Да на каждой второй антресоли пылится без дела старый музыкальный центр с огромными колонками. Можно одну колонку использовать вместо корпуса, а вторую подключать при необходимости для стерео-эффекта.
Поставьте вместо пары кнопок валкодер с алика и управление будет в разы интуитивнее. А у вас же ESP (ну пока что ардуинка, но я не вижу ни одной причины сейчас юзать её вместо ESP8266) и прошивка на неё может прилетать через инет прямо с гитхаба по воздуху!
А сколько будет стоить у китайцев функциональность искусственного рассвета как у Gyver'a?
Вот все эти кастомные штуки которые рукастый и не диванный ДиАйВайщик вроде вас может сделать за… ну пусть 2к рублей не купишь ни у каких китайцев. Максимум какой-то хипстерский стартап успешно барыжит чем-то похожим по $500 за штуку после всенародного краудфандинга.
А представьте, к примеру, физический настоящий глобус-колонку, которая играет радио из любой указанной точки мира? radio.garden
Как думаете сколько бы такой стоил? Понятно, что тираж имеет значение, но в том-то и прелесть DIY, что ему нет конкурентов на гребне волны.
И какой теперь смысл паять самоделку с функциональностью копеечной китайской игрушки, когда до чего-то уникального один шаг?
Готовый китайский приемник, вполне симпатичный, можно купить за пятьсот рублей
А топикстартер его повторил за 1000. А мог накинуть еще рублей 200 и сделать совершенно уникальную штуку, которую у китайцев вообще не купишь (пока).
Где вы, к примеру, найдёте в китайском девайсе за 500р:
— RFID сканнер, чтобы совсем маленький ребёнок мог пачкой красочных карточек с картинками сказочных героев переключать аудио-сказки. RFID модуль стоит копейки.
— WEB-интерфейс, чтобы можно было через него аплоадить на устройство музыку с телефона? Замените ардуино на ESP8266 за почти те же деньги и получите вдобавок интернет-радио.
— Функциональность мощного павербанка. Платы с поддержкой QC3 уже очень недороги.
— Мощный и качественный стерео-звук? Да на каждой второй антресоли пылится без дела старый музыкальный центр с огромными колонками. Можно одну колонку использовать вместо корпуса, а вторую подключать при необходимости для стерео-эффекта.
Поставьте вместо пары кнопок валкодер с алика и управление будет в разы интуитивнее. А у вас же ESP (ну пока что ардуинка, но я не вижу ни одной причины сейчас юзать её вместо ESP8266) и прошивка на неё может прилетать через инет прямо с гитхаба по воздуху!
А сколько будет стоить у китайцев функциональность искусственного рассвета как у Gyver'a?
Вот все эти кастомные штуки которые рукастый и не диванный ДиАйВайщик вроде вас может сделать за… ну пусть 2к рублей не купишь ни у каких китайцев. Максимум какой-то хипстерский стартап успешно барыжит чем-то похожим по $500 за штуку после всенародного краудфандинга.
А представьте, к примеру, физический настоящий глобус-колонку, которая играет радио из любой указанной точки мира? radio.garden
Как думаете сколько бы такой стоил? Понятно, что тираж имеет значение, но в том-то и прелесть DIY, что ему нет конкурентов на гребне волны.
И какой теперь смысл паять самоделку с функциональностью копеечной китайской игрушки, когда до чего-то уникального один шаг?
Согласен, радио на базе мр3 плейера гораздо более практичнее и функциональнее… его можно засунуть в любой красивый корпус, например в колонку компьютерную...
Использовать такой усилитель конечно очень даже разумно, но подключение сделано технически не верно. Найти сдвоенный переменный резистор, обозванный резистором с 6 выводами очень несложно. Уменьшать уровень выходной мощностью установкой резистора на 200 ком перед входом усилителя, далеко не самый лучший способ. Особенно если учесть, что сопротивление входа на усилителе не постоянно и не одинаково для всех частот. Правильно будет поставить Т аттенюатор из трех резисторов, либо можно сделать и аттенюатор из двух резисторов, включив их до переменного резистора.
Ну конкретно в этом случае я делал для моно (одного динамика). Если динамика два, я ставлю сдвоенный переменный резистор на 6 выводов.
А что за Т-аттенюатор? Может, нарисуете схемку, как правильнее?
Задача всё та же: вот есть стерео сигнал, его надо преобразовать в моно, через ручку громкости подать на усилитель 3 Вт, но придушить так, чтобы не порвало слабый 1 Вт динамик. Как это сделать правильнее, чем сделал я?
А что за Т-аттенюатор? Может, нарисуете схемку, как правильнее?
Задача всё та же: вот есть стерео сигнал, его надо преобразовать в моно, через ручку громкости подать на усилитель 3 Вт, но придушить так, чтобы не порвало слабый 1 Вт динамик. Как это сделать правильнее, чем сделал я?
8-Омный динамик от 5 вольт сможет воспроизвести больше? Только если на него постоянку подать… если не нравится — включите последовательно с динамиком резистор на 8 Ом…
Усилитель PAM8403, питается от 5 вольт (хотя работает и от 2), выдаёт максимум 3,2 ватта на канал (при 4 ом динамике) и, судя по мануалу, 1,8 Вт на канал при 8 ом динамике. Хотя я запитывал от него и довольно мощный динамик на 16 Ом, и орал он вполне громко.
Если надо подключить более слабый динамик, чтобы его не порвало и не сожгло при максимальной громкости — логично придушить сам сигнал. Зачем ставить резистор последовательно с динамиком, тратя энергию батареи на его бесполезный нагрев? По сути, придушая вход перед усилителем, мы просто как бы прикручиваем ручку громкости.
Если надо подключить более слабый динамик, чтобы его не порвало и не сожгло при максимальной громкости — логично придушить сам сигнал. Зачем ставить резистор последовательно с динамиком, тратя энергию батареи на его бесполезный нагрев? По сути, придушая вход перед усилителем, мы просто как бы прикручиваем ручку громкости.
Это логично, но не практично. Ведь при этом, усилитель всё ещё способен выдать на динамик больше чем тот может выдержать. К тому же часто хочется иметь запас по усилению, чтобы нередко тихий сигнал можно было усилить. Ко всему прочему, уменьшается добротность излучателя уменьшая ненужный звон. Хотя, конечно, включение такого резистора может испортить рассчитанную ранее частотную характеристику готовой акустической системы.
vprl.ru/index/kalkuljator_t_attenjuatora/0-99
Вот тут про расчет аттенюатора, онлаин калькулятор. Если уровень сигнала на выходе слишком большой, то уменьшить при помощи него будет правильно, в отличии от резистора последовательно. Он для любой частоты, далеко за пределами звукового диапазона, будет иметь одинаковый коэффициент затухания, и на сто процентов предсказуемый. По части делать из моно стерео… так бы я делать не стал. Либо ослабил бы аттенюаторами на 3 дБ, соединил бы два выхода, и подал бы на третий, ослабив еще на столько дБ, сколько нужно, с учетом того, что сигнал уже ослаблен на 3 db.
Можно оставить и вариант с двумя резисторами на 1 килоом, чтобы объединить каналы, а дальше уменьшить аттенюатором до уровня, который можно безопасно подать на вход усилителя, а после него переменный резистор в качестве регулировки громкости.
Вот тут про расчет аттенюатора, онлаин калькулятор. Если уровень сигнала на выходе слишком большой, то уменьшить при помощи него будет правильно, в отличии от резистора последовательно. Он для любой частоты, далеко за пределами звукового диапазона, будет иметь одинаковый коэффициент затухания, и на сто процентов предсказуемый. По части делать из моно стерео… так бы я делать не стал. Либо ослабил бы аттенюаторами на 3 дБ, соединил бы два выхода, и подал бы на третий, ослабив еще на столько дБ, сколько нужно, с учетом того, что сигнал уже ослаблен на 3 db.
Можно оставить и вариант с двумя резисторами на 1 килоом, чтобы объединить каналы, а дальше уменьшить аттенюатором до уровня, который можно безопасно подать на вход усилителя, а после него переменный резистор в качестве регулировки громкости.
Не понятно, зачем выступающий кожух под антенну на корпусе? Почему не просто отверстие и крепеж внутри?
Там внутри очень тесно. По той стенке, где антенна, вертикально стоит бочонок аккумулятора. Может быть, совсем чуть-чуть, а все равно бы не влез. Другой аккумулятор, другое расположение контроллера заряда — слишком многое пришлось бы делать совсем по другому.
У вас же корпус не покупной, а самодельный. Кто вам мешает сделать такой размер, как надо?
Никто не мешает, но пришлось бы еще раз переделывать модель.
Конструкция не является глубоко продуманной, это такой «экспромт разработчика».
Никто же не докапывается, что в джазовой импровизации чего то не так?
В тот момент, когда делал, казалось, что «как надо» — это антенна сбоку.
До сих пор никаких неудобств от того, что она не встроенная, не ощутил.
Конструкция не является глубоко продуманной, это такой «экспромт разработчика».
Никто же не докапывается, что в джазовой импровизации чего то не так?
В тот момент, когда делал, казалось, что «как надо» — это антенна сбоку.
До сих пор никаких неудобств от того, что она не встроенная, не ощутил.
Интересная какая «каша» из 20-рублёвого «топора», а ещё есть AR1310, он же TJ1310, это такой «топор», который частично сам себе «каша», управление пятью кнопками, правда, без дисплея.
Я бы предложил подтянуть класс smartbutton от товарища skiller и даблкликом выходить в режим избранного а долгим кликом добавлять/удалять станции избранного, при этом кнопка останется одна, а функционал расширится.
Счастливый владелец 3D принтера сможет похвастаться красивой самоделкой
Ну, с красотой вы загнули, конечно. Больше похоже на вентилятор для старушек в транспорте, только с антенной.
Для переносного радиоприемника лучше использовать PAM8403. Выходная 3W x 3W на 4Ом с искажениями THD 10% и КПД 90%. Напряжение питания 2.5в — 5.5в. Советую брать плату как на картинке — она ближе всего к типовой из datasheet. Две красных можно взять за 99 центов.
Или HT6872 — дороже, но звук приятнее.
P.S. Дома полностью перешел на Ka-Radio — web radio из проводов и палок за $10
Или HT6872 — дороже, но звук приятнее.
P.S. Дома полностью перешел на Ka-Radio — web radio из проводов и палок за $10
Выходная 3W x 3W на 4Ом2 х 3Вт или 3Вт + 3Вт может?
Да и автор уже писал, что PAM8403 заказаны и ещё не дошли.
Если под 3Вт + 3Вт вы имеете в виду 6Вт моно на один динамик, то насколько мне известно нет.
Я имею, в виду что по 3Вт на канал, а у Вас получается 9Вт^2 =)
тогда на полном приводе 4х4 получается 8?
А при чём тут это?
Вообще должно получиться 16, насколько я помню правила умножения, но не суть:
это просто обозначение полного привода с указанием, что все 4 колеса с приводом.
Вообще должно получиться 16, насколько я помню правила умножения, но не суть:
это просто обозначение полного привода с указанием, что все 4 колеса с приводом.
ОбозначениеВикипедия
2×2, 4×4, 6×6, 8×8, 12×12, 24×24, 4WD, AWD, Four-wheel drive и т. п.
Там исключительно каналы раздельные. В своей основе эта микросхема — 4-х канальный полумост, из которого делается двухканальный мостовой стереоусилитель. Просто на самой плате входы вторых полумостов заведены на ноль или просто болтаются в воздухе работая в противофазе. Если немного подшаманить над платкой, у не появится дополнительный функционал — дифференциальный вход, что может стать актуальным для сопряжения с блютуз-модулем.
Вопрос по акустике, эти динамики высокодобротные и для нормального качества звука требуют открытого оформления. Раз корпус все же есть, то есть смысл сделать панель акустического сопротивления, оставить один динамик, а вместо второго установить мелкоячеестую решетку с общей площадью отверстий 1/3 от площади диффузора динамика. Ну, или более простой вариант, просто отключить второй динамик, превратив его в пассивный излучатель, а на диффузор ему добавить массы для снижения резонансной частоты, будет тише звук, но появятся более глубокие низкие частоты.
Sign up to leave a comment.
Еще одно FM радио на RDA5807 под управлением Ардуино