Comments 51
Если так важна безопасность, все заводится на 12В БП, от него идут обычные провода к ленте. Ленты наклеены на Al-профиль из Obi/Castorama. На все про все — день, придумать подвес (я взял в той же Оби кронштейны) и прикрутить — еще день.
На мощности 160 ватт это 13,3 ампера. Провода толстые будут. А на самом деле лентами такую освещённость создать очень сложно и дорого. На резисторах будут потери, придётся ещё мощность задирать. На майску подсказали что бывают низковольтные драйверы, можно пустить постоянку 30-40 вольт и на каждой ленте понизить до нужного с контролем тока. Но я о таком не знал на момент сборки, да и в текущей сборке меньше проводов и всяких девайсах на самой полке.
Цитата из гугла: чтобы не запутаться, мы должны запомнить только одну цифру: плотность тока в медном проводнике — 6-10 ампер на квадратный миллиметр.
Обычный многожильный медный провод на 4 квадрата дает макс плотность тока 24А. Цена на него в том же строймаге копейки, есть нарезкой или отвесят сколько вам нужно. 13 ампер это не приговор. Зато у вас выскокое только до БП. И можно спокойно жить.
>> А на самом деле лентами такую освещённость создать очень сложно и дорого
Дороже ковыряться так как тут наковырено. И точек отказа меньше и надежность выше и безопасность. Хорошие БП идут к тому же многоканальные. Т.е. вашу этажерку можно еще и на каналы разбросать.
Мой опыт эксплуатации самодельного светильника показывает что лентами проще и работает. Моя задача была не мухоловки, а чтобы растения с подоконника не лезли в стекло. Я взял макс плотность диодов и всю ленту упаковал на широкий профиль (он же радиатор), куски завел в парралель. Профиль длинной 2м, сначала ставил в распор, потом повесил на кронштейны. Эффект начал наблюдаться через неделю, когда растения вместо буквы Г стали расти ровно.
Обычный многожильный медный провод на 4 квадрата дает макс плотность тока 24А. Цена на него в том же строймаге копейки, есть нарезкой или отвесят сколько вам нужно. 13 ампер это не приговор. Зато у вас выскокое только до БП. И можно спокойно жить.
>> А на самом деле лентами такую освещённость создать очень сложно и дорого
Дороже ковыряться так как тут наковырено. И точек отказа меньше и надежность выше и безопасность. Хорошие БП идут к тому же многоканальные. Т.е. вашу этажерку можно еще и на каналы разбросать.
Мой опыт эксплуатации самодельного светильника показывает что лентами проще и работает. Моя задача была не мухоловки, а чтобы растения с подоконника не лезли в стекло. Я взял макс плотность диодов и всю ленту упаковал на широкий профиль (он же радиатор), куски завел в парралель. Профиль длинной 2м, сначала ставил в распор, потом повесил на кронштейны. Эффект начал наблюдаться через неделю, когда растения вместо буквы Г стали расти ровно.
Зато у вас выскокое только до БП.
Так и у меня высокое только до БП.
По остальному не буду даже пытаться спорить, я также собирал из лент, у меня на кухне подсветка рабочей зоны такая, и на кухонном подоконнике. Там три ленты параллельно идут в трёх отражателях. Они дают в 10 раз меньше света. Всё описанное происходит от очень высоких требований к освещённости. Просто какую-то подсветку сделать легко, как только вы хотите чего-то экстра, всегда возникают сложности. Я их решил и поделился с другими.
Вот про резисторы и эффективность поподробнее. У этой штуки из обзора нет потерь на резисторы, потому что их там нет, в отличие от ленты? На сколько это эффективнее по потреблению, и зачем делают ленты с резисторами?
У этой штуки из обзора нет потерь на резисторы, потому что их там нет, в отличие от ленты?
Все так, потому что для управления яркостью диодов используется источник тока (aka constant current source). Но есть нюанс — в теории, из-за того что есть несколько параллельных линеек, ток должен равномерно распределиться по каждой из них. Но это в теории, в случае если бы каждый диод был бы одинаков. На практике на каждую линию ток будет из них будет подаваться неравномерно (из-за неидеальности ВАХ каждого диода) и будет перекос по свечению и больший нагрев диодов в цепи где будет больший ток. Вот тут приводят пример такого явления. Насколько большой будет перекос зависит от производителя и партии диодов. Но насколько это вообще страшно мне кажется спорным моментом.
В случае ленты с резисторами, резистор гасит остаточное напряжение, ограничивая ток до необходимых значений. Собственно обычно ленты с резисторами питают от источников постоянного напряжения (constant current supply) на 12-24 В. Все то что не упало на диодах, упадет на резисторе.
Помимо того что написал elahrairah добавлю что блок питания на постоянное напряжение стоит сильно дешевле чем драйвер. Т.е. ленты это про дешевле получить меньше света. Для подсветки кухни например +- без разницы, у меня сейчас как раз ленты с резисторами висят, хотя в будущем наверно такие же линейки поставлю.
можно самаму сделать, отдельный низковольтный драйвер на каждую линейку, и запитать все от недорогого блока на 36В.
макетка и готовая платка
здесь как раз вариант на 200мА
Можно. Только зачем? Какие будут мои затраты на 30 таких самодельных драйверов? А что я получу? Ничего хорошего не получу. У меня 30 вольт внизу и в вашей схеме 36 вольт внизу. У меня просто провода на опрессовку собраны, на вашей схеме будет драйвер на каждой линейке. У меня драйверы легко обслуживать и менять, все наверху, не надо лазить к линейкам. А когда у подобного драйвера ёмкость прикажет долго жить, что я делать буду?
Пока я делал штучные подобные изделия меня вообще не парила технологичность. Когда делаешь много таких изделий, начинаешь считать время.
Пока я делал штучные подобные изделия меня вообще не парила технологичность. Когда делаешь много таких изделий, начинаешь считать время.
в принципе для питания током провода уже не так важны и можно все драйвера засунуть на верхнюю полку поближе к бп и подальше от воды.
из очевидных достоинств — никакая проблема с одной линейкой не повлияет на остальные, любую линейку можно отключить.
с экономической точки надо конечно щитать, что в итоге выгодней. простой бп на 36В явно дешевле 5 драйверов, а эти платки не дорого вышли, может 5$ за рассыпуху на десяток.
высыхание емкости будет в любом случае, ну купите раз в 3 года пакетик, потратите вечер на перепайку.
из очевидных достоинств — никакая проблема с одной линейкой не повлияет на остальные, любую линейку можно отключить.
с экономической точки надо конечно щитать, что в итоге выгодней. простой бп на 36В явно дешевле 5 драйверов, а эти платки не дорого вышли, может 5$ за рассыпуху на десяток.
высыхание емкости будет в любом случае, ну купите раз в 3 года пакетик, потратите вечер на перепайку.
А можно схемку и номиналы?
я по дш делал
«Отдельно хочу сказать что эта штука светится ярче чем окно (кроме случая когда в него прямо бьёт свет) и создаёт ощущения весны и хорошей погоды за окном… У меня отличное зрение, но тут я просто понял что такое комфортное освещение рабочей зоны.»
Отличная работа и заслуженный результат, ведь хорошего света не бывает много, а спасение прозябающих в сумраке есть дело самих прозябающих.
«Что удивительно, свет не бьёт в глаза при нахождении в помещении.»
Из удачно выбранного П-образного профиля глазу не достаётся прямого света от светодиодов, разве что окажись светильник на потолке — понадобился бы рассеиватель.
Находил производителя осветительных приборов для коммунальных нужд, у которого можно приобрести недорого остатки от проектов — качественные светодиоды, смонтированные на алюминиевых подложках в форме линейки или пластины. Можно ещё повыбирать из диодов и бинов, можно хотеть высокого CRI. По идее такие есть в каждом крупном городе.
Удачного продолжения.
Отличная работа и заслуженный результат, ведь хорошего света не бывает много, а спасение прозябающих в сумраке есть дело самих прозябающих.
«Что удивительно, свет не бьёт в глаза при нахождении в помещении.»
Из удачно выбранного П-образного профиля глазу не достаётся прямого света от светодиодов, разве что окажись светильник на потолке — понадобился бы рассеиватель.
Находил производителя осветительных приборов для коммунальных нужд, у которого можно приобрести недорого остатки от проектов — качественные светодиоды, смонтированные на алюминиевых подложках в форме линейки или пластины. Можно ещё повыбирать из диодов и бинов, можно хотеть высокого CRI. По идее такие есть в каждом крупном городе.
Удачного продолжения.
Так что я выбрал П-образный профиль 20х20х1.5x2000 мм
Я ещё думаю о том чтобы закрыть торцы профилей декоративной накладкой, т.к. один раз уже поцарапал голову об них.
Лично я использовал такое решение:
Профиль алюминиевый для светодиодной ленты Feron CAB283
feron.ua/dekorativnoye-osveshcheniye/profil-dlya-svetodiodnyh-lent/profil-dlya-svetodiodnoy-lenty-feron-cab283-10302
Он идет в комплекте с заглушками (2шт) и креплением (4шт), к сожалению заглушки и крепления отдельно докупить нельзя.
Я из них собирал светильник аварийного/дежурного освещения 4.2Вт 3,5-28В
Внутри установлена самодельная плата 2х сторонний текстолит, дорожки сделаны методом прорезания, медь отличный теплоотвод. На плате 5 светодиодов Edison ET-5050H-BF6W (Neutral White 1W 3.4V 350mA 100Lm), ток уменьшен до 300мА типа улучшить тепловой режим работы. Все 5 светодиодов включены в параллель, каждый через балластный резистор 0,5Ом. В случае выхода из строй одного светодиода все остальные продолжат работу в нормальном режиме, без увеличения тока.
На входе стоит стабилизатор напряжения TI TPS54331 (0.8V 3.5-28V 3A 570kHz 80mOm 110mkA 6.8mH+B340), напряжение регулируется подстроечным резистором в диапазоне 3-4В.
Подстроечником настраивается ток через светодиоды — 300 мА на максимальном светодиоде. Ток меряется на резисторе 0.5Ом у каждого светодиода вольтметром, хотя реальный разброс тока на светодиодах менее 20мА: если на максимальном ток 300мА, на среднем ток 290мА, на минимальном ток 280мА.
В итоге получил 400-430Лм — проверить нечем, заводская лампа Е14 220В 7Вт светит явно темнее, а лампа Е27 220В 10Вт светит соизмеримо ярко.
Весь светильник за час работы не нагревается выше 50 градусов даже летом. Самая горячая часть — это катушка индуктивности преобразователя напряжения.
Светильник может работает как от павербанка 5В (для включения нужно минимум 4В) так и от ИБП из 2х АКБ 7Ач 12В = 24В.
За 3 года ежедневной работы по 4 часа не сгорел не один светодиод ни в одном из 3х светильников.
Жёсткие светодиодные линейки 15x497мм на диодах типоразмера 2835, 40 led, 28-34V, 10W, 300mA, day white, вклеенные на герметик в отрезки П образного профиля 20x20x1,5 мм, соединение параллельное по 5 линеек на драйвер, мощность 2/3 от номинальной.
2/3 от номинальной, это как?
Это 200 мА при предусмотренных производителем 300 мА. Или 6.6 ватта вместо 10 ватт номинальной мощности.
Перечитал еще раз, да действительно:
Я решил ограничить их по мощности до 2/3 и запитать примерно по 200 миллиампер.
Но как?
Драйвер, это устройство которое подбирает напряжение под заданный ток. Диод же не резистор, в режиме кз по нему потечёт большой ток (если напряжение достаточно для его старта) и он сгорит. В моём случае драйвер на 1050 миллиампер. Можно подключить одну линейку, он по ней всадит все 1050 миллиампер и она сгорит. Я подключил пять параллельно, по ним потёк всё тот-же ток в 1050 миллиампер, соответственно 210 миллиампер на линейку. Диод не лампочка, он сам себе ток не ограничит. Заявленная мощность светодиода это лишь рекомендованный режим работы, а то какую мощность мы туда подадим зависит от дравера.
А где мухоловку покупали?
Спасибо за статью! Теперь я знаю как сделаю освещение рабочей зоны стола :)
Спасибо за статью! А что за промышленный увлажнитель?
Руки не доходят написать, вот кратко mysku.ru/blog/jd/67573.html#comment2986479
не забываем
habr.com/ru/post/144514
habr.com/ru/post/144514
Решал похожую, но другую задачу. Лампы для досветки рассады. Эстетика тут не так важна т.к. инсталляция временная, но поток — чем больше тем лучше. Проанализировав информацию по фитсосвету, пришел к такому же выводу что и автор. Применил светодиоды CREE XML2, резисторы высокой мощности (под радиатором), БП на 12В. Светодиоды и резисторы приклеены термоклеем к алюминиевой пластине, которая выполняет роль радиатора. Ножки — шпильки позволяют регулировать высоту. Собирается за вечер. Светодиоды покупал на алиэкспресс, резисторы в локальном магазине радиотоваров, теромоклей в DNS, радиаторы в шкафу валялись, набалдашники на ножки сам задизайнил и напечатал на 3d принтере, всё остальное из леруа. Освещенность порядка 20 000 люкс. Доволен как удав.
Кстати… Очень интересное решение. Тоже про термоклей думал.
Не думали ли вы использовать споты (светильники с линзой, дающей узкий сфокусированный пучок света)? Их можно было бы направить на растения издалека, чтобы не загромождать окно и не мешать естественному освещению.
Я для комнатных растений пока использую обычные светодиодные ленты с отражателем, согнутым из алюминиевой полосы шириной 10 см, с углами изгибов около 110°. Но такая конструкция всё равно даёт сильную боковую засветку. В магазинах хороших линзовых светильников найти не удалось, а китайцы предлагают изделия неизвестного качества c углом 60°(пример). Может, я неправильно ищу?
Я для комнатных растений пока использую обычные светодиодные ленты с отражателем, согнутым из алюминиевой полосы шириной 10 см, с углами изгибов около 110°. Но такая конструкция всё равно даёт сильную боковую засветку. В магазинах хороших линзовых светильников найти не удалось, а китайцы предлагают изделия неизвестного качества c углом 60°(пример). Может, я неправильно ищу?
Не очень понимаю какую проблему так можно решить. Рассада выращивается +- 2 месяца. Затем лампа собирается и убирается. Куда крепить споты? Строить какую-то временную конструкцию для их крепления? Фиксировать их стационарно? Сколько нужно спотов? По одному на растение? В одном лотке их 27. Будет ли сфокусированный луч давать сопоставимую освещенность с большего расстояния? Боковая засветка меня не беспокоит, а если будет беспокоить — могу закрыть например одну сторону фольгой. Зимне-весеннее солнце, даже в моём южном регионе, большой ценности не представляет. Примерный пейзаж за окном виден на фотографии.
Я рассматриваю узко сфокусированные споты, для установки мухоловок как декора не на полке а на столе, например. Пока ничего такого неисмотрел.
Термоклей для фиточипов, фитолинеек
По запросу «термоклей для светодиодов» на али много чего гуглится.
По запросу «термоклей для светодиодов» на али много чего гуглится.
Заранее прошу прощения у автора за мою жесткую критику, отдавая ему должное за проделанную работу и написание статьи.
Статья из эпохи «энтернет-ученых», когда человек вроде бы изучивший тему (представивший правильные ссылки) и получивший определенные знания в области, трактует их исключительно в «своем правильном» понимании. В итоге получается гипетрофированая комбинация «знаю и делаю»
1) Перевернутый ребрами вниз П-образный профиль не работает как радиатор. При использовании в таком ключе, он лишь является увеличителем количества теплопроводящей массы, увеличивающей инерционность системы, но не принимающей участия в охлаждении.
Так же для охлаждения в пассивном режиме за счет естественной конвекции воздуха требуется свободный объем оного над охлаждаемой поверхностью (видите ли теплый воздух стермится вверх).
2) Тепловое переходное сопротивление: складывается из качества контакта между поверхностями, правильного количества заполняещего зазоры теплопроводного материала и качества самого материала. Так вот никакого авторского «задирания» поверхности быть не должно — должен быть отполированный металл, для максимального соприкосновения поверхностей и теплопроводящая паста между ними. И никакой силикон не сможет столь же эффективно выполнить роль правильного теплопроводника, как хотя бы не самая лучшая паста КПТ-8.
Я в грандиозном недоумении как можно ставить клеи, эпоксидку, герметики и двусторонние скотчи на одну ступень с теплопроводящей пастой специально разработанно для этих целей?
3) Влажность и неизолированные от нее светодиоды не являются друзьями. При достаточном накоплении микрокапель на открытых контактах светодиодах и всем разнообразии металлов на PCB рано или поздно начнется электролиз. Светодиоды надо обязательно изолировать от внешней влажной среды
4) Длинные провода от драйвера к светодиодам — зло. Длинный провод с проходящим в нем одноамперным током импульсного характера является антенной излучающей помехи.
Ну и последнее: интересно насколько хорошо приживается выращенная таким образом аквакультура в аквариумах?
Статья из эпохи «энтернет-ученых», когда человек вроде бы изучивший тему (представивший правильные ссылки) и получивший определенные знания в области, трактует их исключительно в «своем правильном» понимании. В итоге получается гипетрофированая комбинация «знаю и делаю»
1) Перевернутый ребрами вниз П-образный профиль не работает как радиатор. При использовании в таком ключе, он лишь является увеличителем количества теплопроводящей массы, увеличивающей инерционность системы, но не принимающей участия в охлаждении.
Так же для охлаждения в пассивном режиме за счет естественной конвекции воздуха требуется свободный объем оного над охлаждаемой поверхностью (видите ли теплый воздух стермится вверх).
2) Тепловое переходное сопротивление: складывается из качества контакта между поверхностями, правильного количества заполняещего зазоры теплопроводного материала и качества самого материала. Так вот никакого авторского «задирания» поверхности быть не должно — должен быть отполированный металл, для максимального соприкосновения поверхностей и теплопроводящая паста между ними. И никакой силикон не сможет столь же эффективно выполнить роль правильного теплопроводника, как хотя бы не самая лучшая паста КПТ-8.
Я в грандиозном недоумении как можно ставить клеи, эпоксидку, герметики и двусторонние скотчи на одну ступень с теплопроводящей пастой специально разработанно для этих целей?
3) Влажность и неизолированные от нее светодиоды не являются друзьями. При достаточном накоплении микрокапель на открытых контактах светодиодах и всем разнообразии металлов на PCB рано или поздно начнется электролиз. Светодиоды надо обязательно изолировать от внешней влажной среды
4) Длинные провода от драйвера к светодиодам — зло. Длинный провод с проходящим в нем одноамперным током импульсного характера является антенной излучающей помехи.
Ну и последнее: интересно насколько хорошо приживается выращенная таким образом аквакультура в аквариумах?
1) Тем не менее температура линейки в таком профиле значительно ниже температуры свободной линейки. Мой эффект достигнут. Да не оптимально, но множество заводских решений греются значительно сильнее.
2) Попробуйте посчитать, с цифрами, насколько при такой огромной площади контакта и низком тепловом потоке будет ролять это сопротивление. Я согласен что приклейка маленьких нагруженных COB сборок требует более тщательного выбора термоинтерфейса. Но тут температура планки и радиатора практически равны.
3) В моём случае до конденсации и близко условия не доходят.
4) А вот длинные провода наверно стоит осциллографом слазить. Я почему-то думаю что в моих драйверах с низким коэффициентом пульсации стоят приличные ёмкости на выходе и там не должно ничего лезть. А если лезет можно керамикой подавить попробовать.
А я не ращу аквакультуру и не пересаживаю и не продаю. Это «место постоянной дислокации» почти для всех. Мхи поедут в паллюдариум с таким же освещением.
2) Попробуйте посчитать, с цифрами, насколько при такой огромной площади контакта и низком тепловом потоке будет ролять это сопротивление. Я согласен что приклейка маленьких нагруженных COB сборок требует более тщательного выбора термоинтерфейса. Но тут температура планки и радиатора практически равны.
3) В моём случае до конденсации и близко условия не доходят.
4) А вот длинные провода наверно стоит осциллографом слазить. Я почему-то думаю что в моих драйверах с низким коэффициентом пульсации стоят приличные ёмкости на выходе и там не должно ничего лезть. А если лезет можно керамикой подавить попробовать.
А я не ращу аквакультуру и не пересаживаю и не продаю. Это «место постоянной дислокации» почти для всех. Мхи поедут в паллюдариум с таким же освещением.
Нужно же учесть мотивацию. На первом месте стоит то как я это вижу и как обслуживаю, а не PPFD. Мне нужно было сэкономить вертикальное пространство. Я если честно вообще думал сделать лист алюминиевый и на него линейки присобачить, но тогда в стороны бьёт сильно, а мне нужно и направить и отвести тепло. А когда я виду такие вещи за www.youtube.com/watch?v=x5BXVc-Z1r4 за $270 которые рукой держать нельзя, я понимаю что моим диодам неплохо. Кстати я заказал 467 скотч, следующий стеллаж на балконе на нём соберу.
Кстати, раз уж разговор зашёл. Если бы не хватило охлаждения план был покрасить профиль по бокам черной краской с баллончика. Это сильно бы подняло эмиссию. Таким опыты люди делали, существенно снижает температуру. И второе, я бы оторвал их от полки. Но это ценой высоты конструкции. В итоге ни то ни другое не потребовалось.
Замечания в целом верные, но для конструкции автора — не существенные.
del
Если задаться именно перфекционизмом, то я бы сделал слегка по другому: все диоды в линейке — строго последовательно, а на каждую линейку — свой токостабилизирующий импульсный драйвер. Да, разумеется печатные платы для линеек и драйверы — развести самому под свои представления о прекрасном.
Особое спасибо за ссылку на видео в Ютьюбе. Драйверы и монтаж — вопрос вкуса, возможностей и целесообразности, а понимать влияние нагрева светодиода на долговечность и способы решения — это очень даже здорово. До этого всегда считал светодиод весьма долговечным. Хотя еще с давних времен конструкторских помню эмпирику: 10 градусов температуры кристалла в «минус» — год службы кристалла в «плюс»
Я тоже долго думал как сделать вменяемую досветку (для рассады, не постоянная мини-оранжерея). В итоге остановился на прожекторах типа "Uniel F19 UL-00005155" из ближайшего строймаркета.
Плюсы: IP65 "из коробки", не надо ничего клеить-резать-проектировать, высокая универсальность (можно использовать не только для досветки рассады), простая заменяемость.
Минусы: ощутимо греются (думаю, что если залезть внутрь и доработать драйвер, эта проблема решаема, но я [пока?] не задавался такой целью), возможно, имеют плохие показатели пульсации и цветопередачи (работать на освещённом этими прожекторами столе некомфортно, но может быть, просто яркость большая), в зоне освещения присутствует 230В (но используя типовые решения влаго-брызгозащиты, вполне можно нивелировать данный риск), есть боковая засветка (если не задёрнуты шторы, лежать на кровати в помещении с рассадой некомфортно — бьёт в глаза).
Итого: за 3 года эксплуатации по 2..3 месяца в году по 6..12 часов в день, ни один из 4 прожекторов не вышел из строя, рассада перестала вытягиваться (до этого чем только ни пытался досвечивать — или космически дорого и некрасиво с фитолампами, или практически бесполезно с ЛБ20/КЛЛ). Считаю свой выбор оправданным.
Хотя для декоративно-рекреационного варианта, как у автора, мой вариант, наверное, менее привлекательный.
Sign up to leave a comment.
По-настоящему яркий, надёжный и безопасный источник света для растений