Comments 76
В этой ситуации поток воздуха из кондиционера идёт много холодней, чем целевая температура в помещение.
Есть мнение, что так всегда - и температура воздуха из кондея никак не связана с термометром, только само состояние "пора выключаться".
Если у вас инверторный сплит-кондиционер, то мощность по холоду может снижаться, что при постоянном потоке воздуха от вентилятора даёт уменьшение перепада температуры воздуха в струе к температуре в помещения.
Именно так получается потепление струи из кондея, когда целевая температура в помещение практически достигнута.
Для дневной жары всё у дешёвых сплитов нормально работает, но вот ночью начинаются как раз те проблемы с влажностью, которые я описывал в начале статьи.
Но в начале статьи про тропики. Неужели в Москве всё так же?
Таким образом, если стоит задача создания именно «комфорта», то начинать надо с приобретения именно отдельного «осушителя».
Ну тут вопрос что вам больше создаёт дискомфорт в условной Москве, жара днём или влажность ночью.
Кстати, у самого дешёвого кондиционера с первой картинки есть режим осушения, не знаю как оно работает, но режим такой есть.
В те моменты, когда я езжу в Египет или Турцию погода такая же, как жарким летом в Москве.Именно по этой причине я сравниваю эти казалось бы очень отдалённые регионы.
Жара днём в тяжёлых бетонных домах не так сильно ощущается, так как за ночь здание успевает поостыть. В результате в среднем по суткам внутри бетонных зданий вполне сносная температура. А вот с вентиляцией возникают днём проблемы, так как впускать горячий уличный воздух не хочется. Именно, тогда вы запираете окна и начинаете поднимать влажность в помещение за счёт собственных испарений, тем самым создавая ту самую неприятную "духоту". С этой "духотой" как раз и борется осушитель. Вечером же температура воздуха падает, и вроде как можно проветрить, но остывший воздух стал насыщенно влажным, то есть опять надо включать осушитель для комфортного существования.
На дешёвом НЕинверторе режим осушения можно только ЗАЯВЛЯТЬ, а по факту вам просто поставят очень низкую скорость вентилятора, при этом наружный блок на малой мощности будет колбасится частыми старт-стопами, что его может быстро доконать.
На дешёвом НЕинверторе режим осушения можно только ЗАЯВЛЯТЬ
А не лучше тогда поменять кондиционер на инверторный, чем городить огород с кондиционером+осушителем?
Жара днём в тяжёлых бетонных домах не так сильно ощущается, так как за ночь здание успевает поостыть
Не так сильно как где? Ну и это работает когда у вас жара пару дней. За неделю всё замечательно прогревается. Плюс влияние этажа и освещенности. Видал я много квартир с тяжёлыми бетонными стенами, где летом можно поджариться.
Вы путаете бетонные дома и бетонные дома с окнами на солнечную сторону.
Если у вас окна на юг, да ещё это и модные окна в пол во всю стену, то вам можно только посочувствовать, так как у вас в комнате с такими окнами "адское пекло" да же в солнечный день зимой.
Но с инсоляцией надо бороться не внутри помещения, а снаружи, то есть до попадания лучей в окно. От солнца помогают козырьки, тряпичные навесы (маркизы) и наружные жалюзи.
У меня на юг одна комната с балконом. Летом на балконе "адская духовка", так что днём я там окно вообще не открываю для вентиляции, пока ночью балкон не остынет.
Но с инсоляцией надо бороться не внутри помещения, а снаружи, то есть до попадания лучей в окно. От солнца помогают козырьки, тряпичные навесы (маркизы) и наружные жалюзи.
Мне от солнца помогал плетущийся виноград на балконе. Но попытка дотянуть виноград до другого окна или поставить наружные жалюзи упёрлась в нежелание мамы. Типа что люди скажут. Так что о маркизах я не помышлял. Здесь придётся ещё ждать, что у людей внешние жалюзи появятся.
Помышлял я ещё об одном варианте. Соединить два соседних окна рукавом, обмотанным увлажняемым материалом, и прогонять воздух через рукав обычным вентилятором. Как оцените такой вариант?
Городильня с испарением воды- это всё слишком сложно и понижает температуру совсем чуток.
Обычный сплит- это самый простой и надёжный вариант получения реального холода в квартире.
Мне от солнца помогал плетущийся виноград на балконе. Но попытка дотянуть виноград до другого окна или поставить наружные жалюзи упёрлась в нежелание мамы
Вьющиеся по стенам растения по некоторым данным портят внешнюю облицовку. По крайней мере, если речь идет о штукатурке etc. Суть проблемы - в сырости, которая идет от растений.
Да хрен бы с ней, с облицовкой. Она от растений испортится, может, лет через 10. А вот что более неприятно - различные жуканы, которые могут забраться к вам в квартиру по этим растениям. Муравьи, например, очень любят виноградную лозу. А муравьи дома - очень неприятное соседство. Хуже них только клопы.
На дешёвом НЕинверторе…
Это из прошлого тысячелетия? Последние лет десять таких еще очень поискать.
Вы можете сушить стиранное бельё даже в отсутствии балкона и окон на улицу, развесив бельё даже в тёмной кладовке или в подвале при наличии в данном помещении осушителя воздуха.
Кладовки, подвалы… безлимитной площади, вдобавок, и где вы их в Москве берете? А есть сушилки для белья, которые горячим воздухом просушат и за счет кручения барабана белье еще и выгладят. Притом, с мизерным потреблением электроэнергии, если даже каждый день запускать (если при покупке смотреть на класс энергопотребления).
что вам больше создаёт дискомфорт в условной Москве
Ночной штиль когда сквозняков нет и теплый воздух поднимается вдоль стен и создаёт тепловую завесу. Плюс сочетание каких-то психофизических фактор, особенно для пожилых людей когда всё это плохо переносится особенно ночью.
Вопрос автору-знатоку по кондиционерам. Сплит-системы неудобны необходимостью сверлить стены и устанавливать вентилятор с помощью альпинистов. Поэтому тепло можно было бы стравливать другими способами, например - отводить водой. Отпала бы нужда во внешнем неудобном и трудносъёмном блоке, а так же в дорогостоящих работах.
При охлаждении водой можно подключиться по той же схеме, что и для стиральной машины. Единственное ограничение - воды должно потребляться меньше по стоимости, чем электричества в сплит-системе. То есть стоимость эксплуатации должна быть близкой к сплит-системе. При отсутствии затрат на сверление и установку суммарно получится выгода, плюс добавится мобильность для тех, кто, например, снимает квартиру. В этом случае можно допустить повышенную стоимость эксплуатации в сравнении со сплит-системой.
Я грубо прикидывал, но всё упирается в знание конкретных параметров фреонов и различных коэффициентов на потери, которые я с достаточной степенью тщательности не изучал. Где-то плюс-минус баланс энергии находится рядом со сплит-системой, но неизвестные параметры всё портят. Может автор знает коэффициенты? Или кто-то уже давно такую схему обсчитал и понял - бесперспективно (но здесь хотелось бы расчёты).
Поздравляю, вы изобрели систему "тепловой насос", которые очень популярны в США.
На таких блоках был спроектирована мною система кондиционирования Ленинградский вокзал в Москве в 2011 году (сейчас опять ушёл под реконструкцию), а первым пример примером таких блоков был в центре Фёдорова по хирургии глаза в Москве.
Но там вода была оборотной, и охлаждалась она в уличных градирнях.
Правда, в вашем варианте вы собираетесь чистую холодную воду после подогрева сбрасывать в канализацию.
Такой слив чистой воды - это ВАРВАРСТВО, граничащее с вредительством.
По деньгам вы ничего не сэкономите, так как расход холодной воды из водопровода вам придётся тоже оплачивать, а это вовсе не дёшево.
При нагреве на дТ=20С вы на одном кубе воды получите теплосъём в 23кВт*ч, что на блоке 3кВт холода +1 кВт электричества даст вам всего 6 часов работы.
Сам блок за 6 часов сожрёт 6кВт по 6 руб/квт*ч итого 6*6=36 руб.
ну а за куб воды в ещё заплатите 45 руб по московскому тарифу.
То есть со сливом водопроводной воды ваша экономика кондиционера упадёт в 2,5 раза, то есть стане совсем НЕэкономной.
Вот у меня есть собственная скважина. Вода в ней примерно +8 градусов летом. Стоимость этой воды равна стоимости электричества на подъём её с глубины 27 метров. Что мне мешает пустить её через любой радиатор, например от автомобиля, обдувать его уличным воздухом и подавать охлаждённый воздух в помещение. А тёплую воду сливать, например в огород. Или в пруд, уточкам.
Такой вариант вполне реален, но вопрос в дебете скважины и ограниченности самих грунтовых вод, которые вы можете внезапно понизить.
У окружающих может возникнуть большие вопросы по вашему непрерывно бьющему фонтану и ручью с участка.
Риски неадекватны получаемой выгоде.
Фанкойл под вашу воду вам обойдётся по цене полноразмерного сплита.
В итоге вы опять же сэкономите какие-то гроши по подмосковным тарифам на электричество, но проиграете по сложности системы, которая тоже не бесплатна.
Кстати, вы забыли учесть цену фильтров для скважинной воды, которая далека от идеала: жёсткость, растворённое железо и мелкий песок!
Кстати, вы забыли учесть цену фильтров для скважинной воды, которая далека от идеала: жёсткость, растворённое железо и мелкий песок!
Поэтому правильно не воду из скважины разливать по окрестностям, а гонять теплоноситель по замкнутой системе.
Теплоноситель надо постоянно охлаждать, это дорого. Вода из скважины почти ничего не стоит. Фильтровать её не надо, максимум самый простой фильтр от механических примесей и песка.
гонять теплоноситель через серию скважин.
мощность на циркуляцию сильно меньше, чем на подъем.
нет проблем с дебетом и отводом воды
минимум на фильтрацию.
Теплоноситель надо постоянно охлаждать
И в чем проблема? У Вас постоянные 8 градусов, охлаждайте на здоровье.
это дорого. Вода из скважины почти ничего не стоит.
Как в двух соседних предложениях одна и та же сумма одновременно является "дорого" и "почти ничего не стоит"?
Дебит даже слабой скважины кубометры в час, на охлаждение дома столько не надо. Скважине полезен постоянный расход воды, иначе заилится. 1 куб воды за сутки уйдёт в землю совершенно бесследно, никаких круглосуточных фонтанов и ручьев не получится. Можно предварительно подогретую воду в домашний водопровод подать, или хотя бы в бойлер. Фанкойл промышленный за огромные деньги не нужен, думаю с охлаждением приточного воздуха на один дом справится например радиатор печки от газели. Фильтровать воду не надо. Насос уже есть в скважине, и гидроаккумулятор уже есть, открыл кран и вода потекла через радиатор. Осталось обдувать радиатор и направить воздух в дом. А конденсат на улицу. Самая большая проблема тут не забыть закрыть воду перед зимой.
Дельта температуры может быть 70, а может и 80 градусов. Это зависит от выбора фреона и качества проектирования. То есть в сутки будет кубометр воды. Плюс ночью кондей не нужен, так что меньше кубометра. Хотя если взять полную мощность в течении 24-х часов, то получим 24*7=168 руб (7 с чем-то я плачу за электричество). При этом за воду - 45 руб. То есть цена примерно повышается на одну четвёртую.
Очевидная экономия будет за счёт отсутствия вентилятора, который тратит ватт этак 100 на охлаждение радиатора. 0.1*24*7=16.8 руб. Плюс кпд компрессора на разнице температур 90-10 градусов повышается, так что меньше киловатта расход будет. Суммарно уже очень близко к потреблению сплит-системы.
Ну а про стоимость комплекта я выше написал - будет сильно меньше.
Ну и, если есть желание, 80-ти градусную воду можно куда-то использовать, например подливать в теплоизолированный бак к холодной, получая тёплую на душ для всей семьи (кубометра с 80-ю градусами точно хватит). И здесь сплошная выгода. Но это уже дополнительно к базовой схеме.
Дельта температур всего дТ=5С, то есть от +8С вода в фанкойле нагреется до +12...+13С
Это всего 5-6 кВт*ч теплосъёма на 1 кубометр воды.
Откуда вы взяли перепад дТ=70...80С???
Такого даже в тепловых сетях не бывает!
По итогу у вас за день на самый слабый 2кВт ный сплит потребуется от 5м3 воды.
Ка вы собираетесь избавиться от вентилчтора? Чем вы будете продувать калорифер с холодной водой?
Водичка с водоохлаждаемых тепловых насосов течёт с температурой +35..+40С, так что разбавлять её у же совсем не нужно.
Я так и не понял на какой именно технике вы экономите, если вы удорожаете каждую часть от самого дешёвого варианта со сплит-системой.
Не особо в теме, но кажется что современные системы проектируются по принципу "так заведено", а не "так правильно". Строим из того что есть, а не пытаемся создать новое. Субъективно за последние 30 лет в отрасли никаких особых подвижек и инноваций.
Например в квартире есть несколько точек нагрева/охлаждения которые пытаются действовать независимо друг от друга, вместо того чтобы свести все в один замкнутый контур. Есть холодильник, морозильник, кондиционер которые пытаются что-то охладить и чайник, бойлер, конвектор которые пытаются что-то нагреть, плюс внешняя среда нагревает или охлаждает здание. Не хватает аналога единого теплового насоса встроенного в стены (или как-то еще) и единого стандарта подключения к нему потребителей/поставщиков тепла/холода.
Контроль качества воздуха лучше достигать через фильтрацию внутреннего воздуха, а не через забор внешнего (если только это не выравнивает внутренний баланс). По сути что внутренний, что внешний воздух неплохо бы очищать от пыли, мелких частиц и прочих вредных веществ, так что тут особой разницы нет. Более важный вопрос тут приток О2 и удаление СО2, в идеале конечно не через сброс/забор с улицы, а через аналог фотосинтеза.
Насколько реалистично увидеть такую систему в ближайшие 10 лет?
Отвечу с конца: Шансы увидеть что-то такое равны НУЛЮ!
Это всё просто не нужно...)))
мммм... система будет, как "бредли", где все вместе и сразу в несочетаемых пропорциях. а еще отказоустойчивость упадет на порядки. одна негерметичность контура и не работает все в квартире )))
на самом деле, единая среда уже есть - обмен через воздух, энергия через электричество.
а кто сказал, что доставлять холод и тепло по каналам будет дешевле? их надо еще теплоизолировать по всей квартире. это намного сложнее, чем провод.
может быть, самый удобный вариант с нынешними технологиями такой, какой люди решили использовать?)
Более важный вопрос тут приток О2 и удаление СО2, в идеале конечно не через сброс/забор с улицы, а через аналог фотосинтеза.
Эдак, батенька, вы до замкнутой биосферы договоритесс!
У меня было в домашней эксплуатации за всю историю около десятка кондиционеров, режим осушения был на всех. Пользоваться этим режимом я стал только во влажном морском климате. И то скорее для профилактики плесени.
Полностью с вами согласен!
В средней полосе и сам кондиционер не особо-то нужен...
Именно об этом вся статья...)))
активно использую осушение в повале гаража. летом, любой влажный воздух сверху, попадая в подвал и охлаждаясь, приводит к конденсации. плесень, порча имущества и все такое.
проблему решил напольный кондей в режиме осушения, с отводом конденсата под стяжку пола. мощность у него чет около 500вт фактическая.
добавил алишный датчик - реле на влажность. сам включается, сам осушает) удобно
В средней полосе и сам кондиционер не особо-то нужен...
Опять же, в каком доме? Один человек живёт в "кирпиче", где в проёме окна можно сесть и книжку читать, а другой - в "панельке", где на подоконник даже горшок с цветочком не влезает.
Согласен.
В каркаснике с окнами на юг, вообще без мощнейшего кондея не выжить, так как раскаляются такие оранжереи до неприличных температур уже от первых лучей утреннего солнца!
Не совсем так. У нормального каркасника в базе от 150мм утеплителя + вентзазор. По этому приток тепла там определяется окнами на 90%.
Но вот из-за малой тепловой инерции там то зной то мороз, по этому кондей там нужен хоть какой-нибудь, но обязательно.
Проблемы утепления у домов из бруса (без дополнительной теплоизоляции) которые одно время были очень модны в определенных кругах. А сей час им на смену пришли дома из пенобетона (чуть лучше, но тоже плохо).
Очень интересная статья.
А что скажите про выбор кондиционера в средней Азии?
Где воздух наоборот сильно пересушен и порой наоборот требуется увлажнитель
Есть подвал, но такой проблемы нет. Но подвал гидро- и тепло- изолирован.
Хватает запаса влажности до 100%. Если проветривать более активно, то температура в подвале тоже поднимается. До этого был подвал без гидроизоляции в другом доме, там был ад. Но влага испарялась всё равно - все стены были кристализовавшейся солью покрыты.
Центральное отопление включили в средней полосе РФ.
Осушение на ближайшие пол года не актуально.
А вот увлажнение в жилых помещениях в холодное время года весьма требуется
В этот момент в номере начинает проявляться «духота». То есть человек ощущает повышенную влажность, при которой дышать тяжелее, так как легкие не могут испарить воду в и так уже влажный воздух.
Я впервые вижу такую точку зрения на понятие "духота". Мне казалось, что уже давно прочно сложился консенсус, что "духота" это поввшенная концентрация углекислого газа. И мой опыт жизни с датчиком CO2 это вроде бы подтверждает.
И как понять как же на самом деле?
"Душно" выходить из прохладного номера с сухим воздухом и повышенным содержанием СО2 на улицу с такой же температурой, но большей влажностью и явно меньшей концентрацией СО2 .
Собственно, этого достаточно чтобы опровергнуть прямое влияние концентрации СО2 на ощущение "духоты".
Связка же "духоты" с СО2 возникает там, где нет вентиляции, а потому и влажность явно повышенная.
Так что в итоге все жалуются именно на влажность, а не на параметр СО2.
Вы же не проводили исследований, где в "душном" офисе понизили бы только параметр СО2 без изменения температуры, влажности и органолептических показателей типа "напердели"?
Где я сейчас живу высокая влажность - частая проблема. Потому у меня есть осушитель воздуха. Я его в моменты высокой влажности запираю в отдельной комнате, например с постиранной одеждой, чтобы лучше сохла.
Кондиционера при этом нет.
Так вот я не замечал, чтобы в комнате, в которой влажность опущена до 60%, воздух ощущался бы как более комфортный для дыхания, чем в остальных комнатах. Кожей ощущаю разницу, но не дыханием.
Непонятно, почему рассматривается вариант уставки кондиционера или 22, или 26? И вместо тысячи слов - инвертерный кондиционер. Он управляется компрессором не дискретно, а непрерывно и позволяет точнее регулировать температуру в помещении. Из минусов только пересыхание слизистой ночью, но эта проблема фундаментальная, ибо в сезон дождей даже при относительно низкой температуре на улице влажность близкая к 100% всё равно создаёт сильный дискомфорт, и даже если бы существовал технологичный способ понизить температуру без осущения, с задачей создания приятных условий в помещении он бы не справился.
А что касается осушителя и перегрева воздуха, то у меня был опыт просущивания помещения летом после небольшого потопа. Даже при относительной влажности 30-40% в помещении было некомфортно именно из-за высокой температуры, так что способ какой-то сомнительный, как и слова о том, что выведение горячего воздуха в салон автомобиля помогает охлаждению двигателя. У двигателя так-то вентилятор стоит перед радиатором для этих целей.
Вы сами сказали, что сушить помещение нужно в сезон дождей, когда на улице и в домах вовсе не жарко!. А это и есть прямое назначение осушителей на полной рециркуляции, которые ещё чуток подогревают помещение.
Сушка помещений ведётся при влажности близкой к 100% и высокой температуре, только так достигается максимально эффективный вынос влаги с вентиляционным воздухом. Осушитель тоже наиболее эффективно работает с максимально влажным воздухом. Так что "горной свежести" в осушаемом помещении быть и не должно.
При торчании в пробке на жаре ДВС благодарен за включение печки летом потому, что она тоже снимает тепло с двигателя, при этом выключенный компрессор кондея перестаёт грузить и так перегретый движок. .
Не понял, что выхотели сказать пунктами 1 и 2. Лучше современного кондиционера может быть только адиабатическое охлаждение, но там обратная проблема - слишком много влаги. Что касается ДВС, то его рабочая температура 80-120 градусов, и то тепло, что снимает печка это капля в море. В современных автомобилях с исправной системой охлаждения нет никакой существенной нагрузки на ДВС ни в пробке, ни при работе кондиционера.
Если у вас двигатель в автомобиле "перегретый", возможно вам продали некачественный автомобиль. Такие даже у БМВ бывают, например https://bmwservice.livejournal.com/212229.html .
Дизельные двигатели, например, на ХХ в пробке физически не способны перегреться, а зимой с печкой так и вообще остывать начнут. Грамотно спроектированные бензиновые (точнее, с грамотно спроектированной системой охлаждения) тоже будут держать температуру ниже 100 гр., что с ними ни делай.
upd: и еще, если у вас не "климат-контроль", то как правило испаритель кондиционера находится до печки, и можно включить оба. Сначала кондиционер сушит, потом печка греет. Мечта любителя сахары :)
За все двигатели не скажу, но у меня на qg15de вентилятор включается при температуре 102°C, показометр на приборке при этом на середине так и торчит. Судя по всему, у многих ДВС ЭБУ настроен на включение вертухи выше 100°C
Зимой со включенной печкой можно замёрзнуть и на бензине — ни движок не прогреется, ни салон. На старой карбюраторной вообще без картонки околеть можно было, если температура ниже -15 и едешь по трассе (термостат при этом исправен), а в -30 при тех же вводных указатель просто лежал на нижней границе даже после часа езды
Показометры современных машин настроены так, чтобы не нервировать водителя.
На Весте, например при температуре от 55 до 105 градусов стрелка стоит на 90. Причём это можно перешить через ELM-адаптер, чтобы видеть реальную температуру, или поменять диапазон (я себе поставил 80-95).
Естественно, так и есть, я не помню, чтобы он больше половины хоть раз показывал. Хотя и машина так-то не новая (понятно по модели движка), 1999г. И промаркирован соответственно — сверху H, снизу C. У меня хз, прошивается или нет, можно попробовать, если японцы не нахимичили как всегда. Скорее всего, температура включения вертухи тоже подкручивается, но факт — с завода 102, что и будет рабочей температурой в пробке в жару (на самом деле, конечно, она будет плавать от 102 до 95 (вроде бы при такой температуре отрубается вертуха))
P.S. на старой карбюраторной шкала от 70 до 110, 110 при этом ещё в белой зоне
Если у вас двигатель в автомобиле "перегретый", возможно вам продали некачественный автомобиль
Здесь дело может быть в том, что вентилятор радиатора включается при слишком высокой (по мнению водителя) температуре. То есть мотор не перегрет, но водитель считает иначе.
У условной Калины термостат полностью открывается при 85-88 градусах, а вентилятор включается только при 100. При этом на стоящей машине радиатор не обдувается, поэтому антифриз и греется до 100 градусов, пока вентилятор не начнёт продувать воздух через радиатор. Печка же своим мотором тянет воздух через свой радиатор, не давая двигателю нагреться до 100 градусов. А во время движения обдув радиатора достаточен и без вентилятора, поэтому температура стоит на 85 градусах.
Решение проблемы тривиальное - перенастроить температуру включения вентилятора радиатора на меньшее значение. Тогда двигатель будет греться меньше - обдуваемый радиатор даже в пробке позволяет отвести тепло от двигателя.
Кстати, на той же Калине включение кондиционера снижает температуру антифриза в пробке на жаре. Происходит это по причине, указанной в предыдущем абзаце: при работе кондиционера вентилятор радиатора кондиционера (который стоит рядом с радиатором двигателя) обдувает и свой радиатор, и радиатор двигателя, поэтому температура выше 88-90 градусов подняться не может.
Так как моя текущая работа- это проектирование систем ОВиК
А соответствующее образование есть?
В этот момент в номере начинает проявляться «духота». То есть человек ощущает повышенную влажность, при которой дышать тяжелее, так как легкие не могут испарить воду в и так уже влажный воздух.
Излишняя влага с кондиционера стекает по дренажной трубке. Её остатков в кондиционере явно недостаточно для увеличения влажности в помещении до такого уровня. Вместо отключения Вы можете переключить кондиционер в режим осушения, ситуация с духотой существенно не изменится, поскольку её причина - нарушение баланса углекислого газа и кислорода, усугубляемое лежачим положением.
Чтобы восстановить ощущение «приятной свежести и прохлады» приходится понижать целевую температуру на кондиционере
Это попытка обмануть собственный организм, за счёт понижения температуры и циркуляции воздуха некоторого увеличения количества поступающего в организм кислорода Вы добьётесь, но эффект будет больше симптоматическим. Аналогичной бедой страдают люди, которые установив пластиковые окна перекрывают батареи, действуя по принципу "холодно - не душно", но на самом деле и холодно, и душно одновременно.
Дополнительным бонусом включения печки на жаре в пробках- это отсутствие перегрева двигателя самой машины, за что машина бывает весьма благодарна владельцу.
Это не так. Включение печки для дополнительного охлаждения двигателя было актуально для автомобилей, в которых печка "включалась" циркуляцией охлаждающей жидкости через салонный радиатор с помощью трёхходового крана. В таких автомобилях, при включении даже максимальной температуры, горячий воздух из вентиляции начинал поступать с ощутимой задержкой, на современных автомобилях "включение" печки осуществляется изменением положения воздушной заслонки, а охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор салона постоянно. При изменении регулятора на максимальную температуру Вы почти мгновенно ощутите поступление нагретого воздуха из системы вентиляции.
когда после его первого включения в первые солнечные дни мая я получил насморк, от которого не мог потом избавится до самой осени
Перед сезоном автомобильный кондиционер необходимо промывать, фильтры менять.
Чтобы в помещениях с кондиционированием не создавать такой влажный «хамам»
В каких? И в каком климате? Панельные дома на большей части территории России не создают "хамам" летом сами по себе.
Таким образом, если стоит задача создания именно «комфорта», то начинать надо с приобретения именно отдельного «осушителя»
Нет, начинать нужно с организации притока свежего воздуха.
Кондиционирование и вентиляция – это сложная взаимосвязанная система, где одно не может существовать без другого.
И тем не менее, на протяжении всего поста речь шла именно про кондиционирование :))
Поддержу! Надо открывать окна и проветривать помещение. "Духота" - это СО2, причем организм устроен так, что недостаток кислорода не чувствуется.
У меня кондиционер и ночью выдает воздух ~12 градусов. Однозначно сушит воздух. И еще один момент: теплоемкость стен/полов/мебели кратно больше теплоемкости воздуха в помещении, поэтому достаточно охладить помещение и открывать периодически окно на проветривание, свежий воздух не сможет нагреть помещение и не разорит вас.
"На улице было душно. Намечалась гроза".- Получается, что если "душно"- это про избыто СО2, то на улице душно вообще быть не может?--То есть классику литературы всю в помойку?
Нафига вам ночью +12С из кондея, если в квартире уже достаточно холодно, но влажно, так как отопление не включили , а на улице уже +18 и дождь со 100% воздуха?
В такой ситуации вам нужно воздух реть, а не охлаждать!
Осушитель воздух как раз ГРЕЕТ!
+12 - это температура воздуха на выходе. Уставка у кондиционера +25 (и в комнате действительно комфортно). Возьмите тепловизор и посмотрите, я смотрел.
Когда +18 и дождь на улице, в квартире стоит включать печку или кондиционер на отопление. Поднимается температура и относительная влажность падает.
греет как лампа накаливания светит..
осушитель отделяет влагу самым удобным способом в "холодном" контуре и восстанавливает температуру охлаждённого воздуха в "горячем" + нагрев от потерь.
А зимой появляется обратная проблема - слишком сухой воздух с улицы. И приходится приобретать увлажнитель, чтобы свободно дышать приятной увлажненной свежестью. И чтобы статикой не било от синтетики.
Отдельно стоящая баня. Зимой температура поддерживается +5 (когда никого нет). После процедур баня, конечно, проветривается, но этого явно не достаточно. Поможет осушитель? Подскажите модель, чтоб включалась от внешнего датчика, желательно для умного дома.
Осушитель поможет, он как раз для этого и нужен.
Любой бытовой малой производительности, у которого есть отвод конденсата трубкой и который по паспорту может работать при +5С.
Параметр работы при +5С может оказаться очень непростым условием при кипении фреона в обычных кондеях при +6С.
Конкретную модель не подскажу, их слишком много на любой вкус и кошелёк.
Осушать воздух можно или химически или охлаждением его ниже точки росы. После этого получится воздух со 100% относительной влажностью но меньшей абсолютной. Осушители такой воздух потом греют обратно и получается сухой (с низкой отн. влажностью). В вашем случае понизить температуру можно только до нуля градусов цельсия, а следовательно и влажности при этом особо из воздуха не извлечь. Ниже -- испаритель будет просто обмерзать.
Кондиционер в жарком климате. Как получить комфортную прохладу в доме и не покрыться плесенью от сырости