Comments 95
Шакарный получился чемодан! Привет собрату по автотуризму !) Я езжу по-старинке - с генератором на 2КВт Фубаг (он прям не очень громкий) и феном для палатки...)
Привет собрату! Спасибо.
Ну вот, может как-нибудь попробуешь и другие варианты)
Фубаг - хорошие гены. Если сильно не нагружать, то и расход будет небольшой. А ты фен запитываешь от гены, что ли? Никакой промежуточный аккум не используешь? Или фен от авто аккума, а от гены все остальные устройства?
Да, фен от автомобильного АКБ. Если АКБ садится "в ноль" (что, на самом деле, было всего 2 раза), у меня jump-стартер (ну и в качестве power-bank его иногда гоняю). Чемоданом восхищаюсь, но места для него у меня уже нет... у меня Нива-коротыш, там все забито, даже багажник-бокс на крыше...
Если вытащить генератор, то освободится места на 3 аккумулятора)
Я раньше ездил на Шниве. Там места побольше, но тоже очень мало, багажника считай, нет. Сейчас у меня тоже бокс на 580л и рядом с ним узкий экспедиционник для перевозки шатра и дров. Еще на нём свет, и к нему крепится тент, на раздвигающиеся "усы".
Статья прямо зашла 👍
Но не увидел ни одного предохранителя в схеме, кроме термо... Надежда на BMS?
Благодарю!
Да, надежда на БМС. В идеале, нужно бы добавить пред. 20А на провод, ведущий к пластине с модулями.
Предохранители на ХТ все-равно не поставить. Они будут очень большими, и просто не влезут в корпус. Но на эти токи как раз и рассчитана защита в БМС. Там очень точный шунт, и мозги, которые управляют разрядными и зарядными транзисторами. Возможно, для всех видов использования, кроме прикуривания машины, я просто ограничу ток в БМСке ампер на 50. Это поможет и от КЗ на 4мм2 проводе. Ну а если замкнут сами платы, то они просто пыхнут и перегорят. Чемодан условно герметичный, по идее, в нем не сможет образоваться медленное горение.
Чемодан этот прогорит за пару секунд, если внутри что-то коротнет.
Смотря как коротнет. Если толстые провода, то да. Несомненно. А если тонкие, то очень маловероятно. Я попытался сделать упор на плотность сборки. Чтобы ничего не шаталось, не тёрлось и не люфтило. Крышка закрывается очень плотно, прижимая как саму сборку, так и пластину с электрикой. Там всё можно сказать, распёрто. Отсутствие болтанки, и плотная укладка проводов, минимизирует такой риск.
К слову, силовые провода там такие, что они вряд ли даже нагреются при КЗ за пределами аккума.
Вопрос: куда ставить предохранитель, если от болта на сборке до разъема - 15 см провода? Мне видится, что не место ему там.
Поставить пред на провод 4мм - нужно, согласен. Один провод питает много устройств, почему бы и нет.
У меня в практически таком же аккуме на XT60/90 стоит предохранитель на 100А, вполне себе небольшой, размером чуть больше стандартного автомобильного.
Что-то типа такого:
Спасибо, изучу их разновидности. Обидно конечно будет спалить пред на ХТ90, прикуривая машину. Защита в БМС хороша тем, что восстанавливается в отличие от преда.
Я сделал два винтовых высокотоковых соединения на болтах для того чтобы машину прикуривать. Они вообще идут мимо BMS и предохранителей.
Ибо стартёр может 300-600 ампер скушать и никакие предохранители не выдержат)
Я думаю сделать крокодилы на проводе с ХТ90+ХТ60 на конце. Это 150А номинала, и 200-250А пиковый. БМСка сейчас настроена на отключение при 200А.
Стартер то может и скушает 300-600А, да вот крокодилы, которыми ты прикуриваешь, не передадут столько и близко. Они при идеальных условиях 100-150 передадут, если обеспечить им хорошее прилегание к какой-нить предварительно очищенной плоскости. Но этого никогда нет. Поэтому, подключаешь их, ждешь 1-2 минуты, чтобы поднялось напряжение на подкапотном, а затем, пробуешь крутить.
Нашёл готовое решение Аккумулятор LiFePo4 12v 105ah, с Bluetooth смарт бмс
https://ozon.ru/t/LtPc6VX
Но в нем же нет ничего, кроме двух болтовых клемм. :-)
Которые, в обще-то, абсолютно не нужны.
Таких аккумуляторов на маркетплейсах очень много. Я себе в начале лета взял за 23к такой же чемодан с болтовым креплением (мне нужно), с разъёмом прикуривателя (тоже использую) и с 2мя USB (ни разу не использовал). В комплекте был экран, показывающий % заряда, кнопка включения, smart bms с подключением по bluetooth. И ещё и зарядка на 10А. Нагружал его Atorch DL 24. Вылилось 103А. Не 110, как в статье указано, зато вчера заказал, сегодня получил.
Да, они есть в продаже. Есть готовые сборки, они в основном на БУ.шных банках из Китая (привет Литокала). Есть сборки на Авито, они дороже, но в основном, из новых хороших банок.
Но нет ни одного, с такими опциями, как я сделал. Ни одного с такой мощностью ЮСБ разъемов, ни одного с подогревом. Просто "использовать только при положительной температуре".
Понятно, что это нужно не всем. Я сам долго пользовал аккум без всего этого (только с подогревом).
Большинство сборок на авито - в бОльших по размеру чемоданах, и аккумы внутри никак не закреплены и не зафиксированы.
Я расписал инструкцию, как сделать максимум из возможного в минимальном размере. Надеюсь, что и сборщики с Авито возьмут это на вооружение.
А для чего используете болтовые клеммы?
Я свой аккум смотрел, сделано внутри неплохо. Какие банки, да, не знаю, они хорошо замотаны. А болт мне нужен для подключения лодочного электромотора.
Какой ток у вашего мотора?
Я хочу сменить мотор на бесщеточный Protruar 1, там ток до 60А. В стоке там тоже болтовые, но это ведь неудобно для подключения и отключения. Я сразу переделаю на ХТ90. Вытащил из машины, занес в лодку, воткнул и погнали. Я делал много болтовых клемм на стартовых сборках. Но там закручиваешь 1 раз на 7 лет.
30A, по паспорту. Аккумулятор тянет и не напрягается. BMS на 100А. Переделать на XT90 можно было бы, но я не хочу курочить родные провода, и в аккуме нет разъёма. Не очень сложно прикрутить 2 болтовых разъёма
2 болтовых разъёма очень неприятны тем, что могут потеряться гайки.
И тут либо использовать вилочную клемму и заклеить верх резьбы чтобы гайка не откручивалась полностью, либо иметь запас.
Но это всё ерунда, в сравнении с тем гемороем, который можно поймать если запесочить/заилить XT90. При попадении большого количества песка его ещё можно всунуть, но площадь контакта станет околонулевой и разъём начнёт подгорать. А т.к. никто нынче на разъёмы термореле не ставит, то положительная обратная связь спалит его за час.
Короче, болты в реальных экспедициях мне кажутся надёжнее.
Ну если всё настолько грязное, то наверное болты надежнее конечно.
Но от умеренной грязи, пыли, песка и осадков, я поставил крышки на ХТ разъемы. Они закрыты, когда в них ничего не воткнуто.
А вот мачта освещения на экспедиционном багажнике имеет открытый разъем ХТ30. Он просто всегда лежит там в уголке, и подвержен всем осадкам, грязи и пыли. Он потерял былой лоск, но работает исправно) Прежде, чем вставить в него ответную часть, я в него дую, чтобы пыль вылетела. Конечно, там всего 8 ватт, но и разъем сам по себе маленький.
Герметичные крышки для XT вполне себе неплохо работают по моему опыту. Если его не погружать под воду совсем и надолго - туда ничего не попадает.
Выглядит надежно (нет).
Во-первых, соседство электричества и пенополистирола весьма спорно. Этот материал нередко содержит в себе изрядный запас пропан-бутановой смеси и весьма горюч. Если вдруг где случится искрение плохо затянутой клеммы (а клемм тут мама не горюй), все это дело может полыхнуть. А тут рядом литий...
Во-вторых: где элементарные плавкие предохранители на каждом проводе, подходящем к аккумуляторному блоку? А еще лучше -- на хотя бы 2 из 4 перемычках между банками. Случиться может всякое, и в текущей конфигурации это всякое закончится пожаром.. Надеяться на BMS -- такое себе, пробить может ее саму, без предохранителей это однозначный пожар.
По той же причине пускать контрольно-балансировочные провода в одном жгуте... ну такое. Изоляция со временем может протереться от вибраций и опять-таки "диспетчера посмертно наградили именным противогазом".
Ну и все эти модули с Али...
Литий, особенно такой энергоемкий и сильноточный, ошибок не прощает.
Сами по себе LiFePo4 аккумуляторы не горят
Еще как горят. Увы. Не так сильно и часто, как классический литий-ион, но если изнасиловать -- горит и железофосфат. У меня так загорелась одна из лиитокальских 6-амперчасовых банок, с которой в один прекрасный (нет) день не справилась плата балансировки. Причем загорелась она уже после окончания зарядки, без какого-либо предупреждения.
Вы безусловно, правы. Но вариантов не особо много.
Аккумулятор собран из горючих материалов, если не считать пластины текстолита. Они все могут воспламениться в случае КЗ. Но все корпуса аккумуляторов пластиковые. Их нет железных. Искрение на разъемах я постарался предотвратить, уделяя затяжке, обжимке и пайке особое внимание. Пенополистирол горит по-разному, в зависимости от класса. Модифицированный не сильно горит. Не саморазгорается. Но теплоизоляция была нужна, чтобы аккумулятор был всепогодным.
Плавких предохранителей нет. Я об этом писал выше. Для силовых проводов они были бы очень большими, и просто не влезли. Да и не возможно поставить предохранитель когда у тебя 15 см провода от сборки до разъема. Это просто незачем, там внутри этим проводам особо и замкнуть негде. А слаботочные (питание БМС и балансировка) - плотно прижаты и приклеены к задней стенке. Они идут до правого торца, и сразу же, заходят в БМС. Там зубочистку не просунуть, не то что предохранители ставить. "Жгут" в классическом понимании, у балансировочных проводов отсутствует. Они все приклеены к поверхности в плоскости, без единого перекрестья. Плавкий предохранитель можно поставить на провод 4мм2, который питает пластину. Там и место есть, и сам предохранитель не большой. Я наверное, это сделаю.
Аккумулятор собран очень плотно, люфтов нигде нет. Крышка закрывается с прижимом, плотно зажимает и пластину, и банки. Аккумулятор прижат к задней стенке, к левой, сверху и снизу. Справа он прижат пластиной, которая плотно вставлена в корпус и также прижата крышкой. Все провода хорошо проложены, болтанки нет нигде. Балансировочные и питание БМС - приклеены по всей длине.
Я видел, как они "горят". Совсем не так, как литий-ион. Я как-то закрутил болт М6 в стартерную сборку на 550А мимо крепления, прямо в банку, и замкнул аккум. Болт побелел, и аккум задымился и вспыхнул. Но сразу погас, когда сгорела изоляция с банки. Содержимое нескольких банок выкипело за 15 секунд, в виде густого пара.
Вот этот аккумулятор, с двух сторон
Это конечно тоже весьма неприятно, но это не то зрелище, когда замыкает литий-ион.
У меня и он загорался. Вернее, взрывался. Аккумулятор на 500 ма*ч, маленький, в фонарике. Он просто заряжался, и в один момент фонарик с грохотом разнесло по комнате в виде осколков, и одновременно с этим вспыхнул диван и журнальный столик перед ним. Я успел потушить. Вот это я понимаю - горючий аккумулятор.
Мне кажется, что эти рассуждения верны, когда они изолированы от окружающей действительности. В наше время, всё вокруг не менее опасно, чем такой аккумулятор. :)
Взять к примеру, машину. Топливо, электричество, масло, раскаленный выхлоп, давление в магистралях, тысячи движущихся с большой скоростью механизмов... И резистивный датчик, и щеточный электромотор находятся внутри бака с бензином. А в салоне - теплоизоляция, ткань, пластик, поролон, и люди.
Вариант всё-таки есть - металлический корпус. Там и теплоотвод от плат сделать проще, и общий термореле (примерно как в чайнике) можно поставить, отрубающий аккумы при перегреве даже при фатальном сбое всей электроники.
Если вопрос нагрева стоит острее вопроса охлаждения, то можно сверху натянуть чехол из теплоизолятора.
И даже сделать отключение по давлению внутри корпуса, если там произойдет локальная катастрофа.
Осталось только сделать корпус по технологии, как у этой головки:
У меня как раз есть такая, если выйдет из строя, я теперь знаю, для чего пригодится её корпус. :D
Шутка.
Если серьезно, то не уверен, что в принципе правильно делать для такой сборки токопроводящий корпус.
Совсем не понимаю, почему. У машины токопроводящий корпус, да ещё на него зваедена масса аккумулятора. И всё прекрасно работает.
Главный плюс токопроводящего корпуса - при разрыве любого провода защита срабатывает сразу, а не остаётся на потом.
У машины кузов несет кучу других функций. Он должен быть прочным на изгиб, излом, держать вибрации, удары, быть ремонтопригодным, погодоустойчивым и т.д.
Металл оказался оптимален со всех точек зрения. Но кстати, есть пластиковые машины, частично и даже полностью. Рама стальная, а кузовные детали пластиковые. Но это всё конечно не имеет отношения к электропроводимости там.
У призматических LiFePo4 банок на корпусе - плюс. Поэтому сборка их в железном ящике представляется сомнительной. Особенно в ключе того, что использование подразумевает соседство со всеми устройствами, у которых на корпусе минус. Даже лодочный электромотор, прикрученный на алюминиевую лодку, даст минус на всём корпусе лодки. Как этот аккумулятор положить в лодку? Я уж не говорю про машину!
Вот про плюс на корпусе - серьёзный аргумент сделать минус на ящике и плавкий предохранитель между банкой и ящиком.
Мы же всё равно решаем проблему изоляции банок друг от друга, значит добавочная изоляция от корпуса уже не проблема. И отработка предохранителя при разрушении этой изоляции - очень надёжный бонус.
А ставить на металлический корпус устройства, эксплуатируемого во влажных условиях, плюс просто нельзя, и вы должны об этом знать.
Возможно, вы меня не так поняли. Я и говорю, что это нельзя. Поэтому использовать железный корпус опасно. Изолировать можно, но это КМК, не надежно и опасно. Мне тут рассказывают, что десяток болтовых клемм несут опасность искрения. А вы предлагаете гипертрофировать площадь соседства анода и катода примерно на 3 порядка, и разделить их какой-нибудь изоляцией. А рядом также расположить все провода и платы. Вот этого я бы точно боялся. Ну а сверху обтянуть теплоизоляцией.
Боюсь, что этот чемодан было бы проблематично использовать.
Я уж не говорю о том, что сделать такой корпус герметичным и точно соответствующим размеру сборки и всех слоёв изоляции - крайне сложно.
Я представляю себе, как его делать. Нередко придумываю разные детали и заказываю их на лазерной резке, в основном из нержавейки.
Изоляция банок друг от друга - это проще простого. Текстолит проложить, да и всё. Сама банка уже обтянута аккумуляторной термоусадкой.
В вашей схеме я вижу одно слабое место. Это номинал предохранителя. Он ведь должен быть больше, чем токи, на потребление которых рассчитан аккум? Это значит, что он не сработает на замыкание тонких проводов, или на слабый контакт (постепенное перетирание) между корпусом и сборкой.
Я и говорю, что это нельзя. Поэтому использовать железный корпус опасно. Изолировать можно, но это КМК, не надежно и опасно.
Вы банки друг от друга изолируете? чем это отличается от изоляции от корпуса?
И, да, я предпочитаю алюминиевый кофр, а не нержу. И технология производства отработана, и соотношение вес/прочность выше, особенно с рёбрами жесткости.
Мне тоже алюминий больше нравится. Но так сложилось, что в моем городе есть фирма, которая хорошо (и не дорого) режет лазером и гнёт по размерам, но у них есть только чернуха и нержа. Алюминий нужно покупать и привозить им самостоятельно. Но продается он огромными листами, мне столько не нужно. Поэтому чаще делаю из нержавейки. Небольшие конструкции делаю из имеющегося алюминия, или покупаю отрезки. Но стоит он сейчас не гуманно.
Банки друг от друга изолируются пластинами текстолита. Но вы видели сколько там всего остального, что может замкнуть, если корпус будет железным?
Я тут подумал, что эта схема не будет работать.
Кладем ячейки в железный ящик.
Минусовую клемму через предохранитель присоединяем к ящику.
Плюсовую ведем к плюсу разъема.
От ящика отводим минусовую и ведем её к минусу разьема.
А теперь представим, что происходит в работе:
Допустим, у нас аккум стоит и подключен в машине.
Протирается изоляция ячеек, и сборка касается ящика.
Сгорает предохранитель между минусовой клеммой и ящиком.
Исчезает подача минуса от банок на ящик, но на ящике появляется плюс.
При этом, к ящику подключён минус машины, а плюс машины подключен к плюсу аккума.
Таким образом, через ящик замыкает минус машины с плюсом.
Конечно, за пределами ящика тоже можно поставить предохранитель на плюсе. Он там должен быть в любом случае. Но это не рабочая схема, как минимум потому, что на ящик могут замкнуть провода разного номинала, и у каждого свой ток перегорания при КЗ. Одним предохранителем на 150А между минусом и корпусом тут не отделаться. Нужно ставить коробку с предохранителями внутри ящика, и через нее всё вести. А предохранитель на 150А на плюсе за пределами ящика, не поможет при замыкании небольших проводов.
Железный ящик порождает кучу новых проблем и опасностей.
А предохранитель в плюсовой линии зарядки вы тоже не поставили?
Ладно, о чём мы с вами спорим?!
Думаю, что мой изначальный поинт в том, что металлический корпус - вариант решения проблемы безопасности, активно применяемый в индустрии, достаточно проиллюстрирован. В СССР тоже долгое время в квартирах была двухпроводная система, без УЗО и заземления в жилых помещениях. Ничего, работала. Только вот сейчас стараются корпуса делать металлическими и всё обмазывать тройным слоем защит, чтобы любой сбой изоляции не проходил незаметно. Я люблю такой подход, и призываю к его имплементации, не взирая на все сопутствующие трудности. Но я не делаю походный пауэрбанк - я его покупаю. А вы - делаете, причём очень здорово и технологично. Могу легко допустить, что я со своего дивана не вижу ваших проблем, и что вы правы.
Пусть же каждый считает, как ему нравится, и искренне восторгаюсь вашими результатами в этом проекте!
не возможно поставить предохранитель когда у тебя 15 см провода от сборки до разъема
У меня на митсубиси старой был блок плавких вставок, которые предаствляли собой короткие провода, не знаю обычные с нужным сечением или какие то специальные.
Запомнился случай когда безобидный индикаторный светодиод вышел из строя в короткозамкнутое состояние. Тонкий провод к нему разогрелся, проплавил свою изоляцию, затем опустился на силовой провод 16мм2. И вот тут началось задымление по всему салону. А было это на борту Ан-2. Много я после того услышал про создателя этого блока
Все силовые сборки я делаю с учётом того, что любой блок может уйти в КЗ. Соответственно, любой силовой провод должен иметь предохранитель своего номинала
Ээээ, это насколько надо рукокрючным быть разработчиком, чтобы так получилось, а? Светодиод питают через резистор, и элементарнейшее решение - поставить резистор (а лучше - два резистора, на каждом проводе) не у светодиода, а внутри блока, из которого выходит тот самый тоненький провод. Тогда в любой точке КЗ даст ток, ограниченный этими резисторами. 10-20 мА не разогреет никакой провод разумного сечения.
15 а*ч в сутки
..на °Целься и на Пи в квадрате)))
автор реально заморочился, огромная работа и вложенные средства.
на фото - два моих кемпинговых боксика, один малый на аккуме от ИБП, второй на лодочном аккуме 170. сборка каждого заняла пару дней. самое сложное было найти под малый аккум соответстующих бокс, пришлось купить 3 разных, но они копейки стоят на маркетплейсах. заряжаю их внешним ЗУ, мне не лень крышку открыть и к клеммам подсоединиться.
Ест. Альтернативное предложение: автору сходит в пеший поход по старинке: с рюкзаком куда-нибудь или в Хибины или на приполярный Урал. Недели на две. После этого требования к энергооборудованию резко снизятся :). В крайнем случае хватит переносной солнечной панели телефон зарядить. Хотя зачем его заряжать если вокруг вообще вышек нет, ток что может спокойно лежать 2 недели в выключенном состоянии
Есть такой вид отдыха - кемпинг. Например ;) В пеший поход странно тащить генератор. В кемпинге странно весоманьячить.
Спасибо за предложение, но автор ценит комфорт даже на отдыхе. Я хоть и люблю отдыхать на природе, но пиво должно быть холодным, кофе натуральным, а спальное место тёплым.
Телефон должен быть всегда заряжен, чтобы фотографировать)
Фотографировать лучше фотиком, а зеркалки с двумя предварительно заряженными аккумуляторами легко хватит на месяц, если не заниматься долгими зимними вечерами просмотром фотографий на экранчике. Современная беззеркалка такой экономичностью, впрочем, не обладает...
Зеркалка - это хрустальная ваза, которой в походе ИМХО, не место. Если ваша цель - получить эмоции, а не фотоотчёт.
Тут рядом обсуждается, что разъемы ХТ90 не достаточно защищены, и забиваются грязью) Так вот, я точно знаю, что зеркалка забивается грязью гораздо раньше.
Но это не важно, кто как хочет - так и снимает. Очевидно, что телефон заряжать нужно, и у большинства людей все-таки, телефоны. Особенно в походах. Автономность телефонов мне хорошо известна (поэтому у меня телефон с батареей 15600 ма*ч), а автономность фотоаппаратов я не исследовал, и про неё ничего не знаю.
У меня зеркалка со всеми объективами уехала на чердак доживать свой век пару лет назад. Телефоны стали достаточно хороши для того, чтобы не надо было таскать с собой отдельный девайс.
Недавно достали, пофоткали, убрали обратно - не нужно.
ЗЫ: Понятное дело, что для проф использования - нужно, но для повседневной жизни - достаточно телефона.
На тему USB-зарядок и повышения напряжения: проще всего купить автомобильную USB-PD зарядку на 65-100Вт, тот же Baseus. Они работают от 12-24В (по факту и выше) и выдают полную мощность даже на 12В (т.е. повышайка там уже есть) - проверено.
Ну или вот такие двунаправленные платы как у автора. Но проблема в них в том, что если аккум разрядится слишком сильно, то плата работает как BMS и отключается. Включить её обратно можно только подав на неё питание через USB. Если ты зарядишь батарею через XT60 или ещё как-то - плата останется спящей.
Да, про включение платы я знаю. Но не вижу тут никакой проблемы. Если ты собираешься ей воспользоваться, то это автоматически означает, что у тебя есть кабель с Тайп-С с двух сторон. А поскольку у меня там две разные зарядки, то я могу от обычной активировать двунаправленную. Проверял, это так и работает.
По поводу зарядки Baseus с повышением, у вас есть фото или ссылка на конкретный экземпляр, который повышает, и проверено дает в стоке хотя бы 60 ватт от 12в?
А поскольку у меня там две разные зарядки, то я могу от обычной активировать двунаправленную.
Да, если есть две, то ок, но несколько неудобно :)
По поводу зарядки Baseus с повышением, у вас есть фото или ссылка на конкретный экземпляр, который повышает, и проверено дает в стоке хотя бы 60 ватт от 12в?
У меня есть такая на 100Вт и ещё одна на 65Вт, но её на Али уже похоже нет, называется Baseus 65W PD Car Charger QC 4.0 QC 3.0 LED Display Type-C ...
Обе без проблем выдают 20В/5A и 20В/3A (на 65Вт) если на них подавать 12 вольт. Наверное слишком долго они на полной мощности не протянут - перегреются, но это часто и не нужно.
Спасибо. Поизучал отзывы, похоже, что действительно, она может давать до 100 ватт. Хотя там много отзывов, что у людей она не выходит на заявленную мощность. Но один человек разобрался, и оказалось что проблема у него была в удлинителе прикуривателя, у которого были тонкие провода. Цена конечно немного кусается (2600р), но оно наверное того стОит. Обязательно её опробую.
А можете написать модели двунаправленных Type-C зарядок из статьи? Я видел такие платы "для павер-банков", но они все требуют подключения балансировочных проводов. Либо есть такие в виде насадок на аккумы электроинструмента, но дороже.
Названий моделей у них нет.
Вот пара случайных ссылок с али:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=382qV9B
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Co2qVMx
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nR2qVPF
Эти все версии без кнопки.
Есть еще платы с кнопкой. Я точно не знаю для чего она, но думаю, что это как раз переключение между направлениями.
Спасибо за описание, сам хочу сделать себе в свободное время машину Судного Дня с энергетической автономкой. Я думал делать спарку гелевых аккумов на 12В (от современных тачек с автоглушением в пробках) и организовать переключатель с автономки (только потребление) на зарядку от гены во время движения (хз правда, как это сделать грамотно - надо ли подключать одновременно плюс гены и массу, оставлять ли массу в режиме "только потребления").
Я немного не понимаю сути этих китайских псевдовебаст - почему они не используют только топливо или только электричество, зачем гибрид, жрущий и то, и то. В моем понимании автодом/лагерь надо распараллеливать в энергетике на чистую электрику для зарядок-освещения-систем автомобиля и топливо для неэнергоэффективных процессов типа обогрева и приготовления пищи. То есть, готовишь и отапливаешься только газом или топливом, электричество вообще не берешь. Связующее/страхующее звено - упоминавшийся в каментах фубаг.
По порядку.
Параллельное использование аккумуляторов с разной химией, разной ёмкостью, и разным остаточным зарядом - это плохой вариант. Они быстро помрут.
Вы говорите о том, что просто подключить к бортсети машины, пару тяговых AGM аккумов. Работать будет, но плохо и не долго. Это "колхозный" вариант. Правильно тут развязать контуры. Это можно сделать DC-DC зарядным устройством, или преобразователем. Массу можно использовать общую, но только надо обязательно убедиться, что используемый преобразователь или ЗУ не меряет ток по минусу. Иначе это устройство не сможет ограничивать ток, и сгорит. Ну или если перед ним будет стоять предохранитель, то сгорать будет он.
Суть этих китайских псевдо вебаст предельна проста! Она точно такая же, как и у оригинальных вебаст.
Чтобы у вас поступало топливо, его нужно чем-то качать. Ручным насосом вы вряд ли хотите это делать. Чтобы топливо горело, нужно еще и подавать воздух. Дуть его ртом тоже не получится.
А чтобы это тепло из автономки поступало в нагреваемый объект, нужен вентилятор, который его снимет с корпуса автономки, и переправит по вентканалам в палатку или в салон машины, и при этом подаст в автономку новый холодный воздух.
А еще, топливо нужно как-то поджечь.
Для этого всего необходимо электричество.
Оно выполняет вспомогательные, но необходимые функции.
Автономка, мощностью 5 квт, на максимальной мощности потребляет 30 ватт электричества. А искомые 5 киловатт дает как раз сгорание топлива.
С приготовлением пищи проще. Там просто конфорка, в которую подается газ по трубочке, и поджигается или пьезой, или спичкой. Там электричество не нужно.
На электричестве никто в дороге не готовит. Разогреть еду можно, но не более. Мощности не сопоставимы. Самая микроскопическая газовая печка, размером со спичечный коробок, имеет тепловую мощность 1,4 квт.
При 12в, для достижения такой мощности на электричестве, вам только провода будут нужны как у сварки. Это превосходит полную мощность большинства автомобильных генераторов, и не на холостых оборотах, а на ходу.
В тоже время, нельзя освещать лагерь газом. Вернее можно, но очень опасно, и бессмысленно. Расход огромный, опасность огромная, а эффективность никакая.
В тоже время, нельзя освещать лагерь газом. Вернее можно, но очень опасно, и бессмысленно. Расход огромный, опасность огромная, а эффективность никакая.
Давным-давно, когда я ещё занимался спелеологией, для освещения базового лагеря использовали носимый баллон пропан-бутана со специальной головкой, там была сетка (асбестовая?) пропитанная солями тория. Светило очень ярко при минимальном расходе газа.
(понимаю, что сейчас такого может уже и нет, «не экологично» и всё такое)
У меня есть такой газовый фонарик. В стеклянной колбе перфорированный цилиндр, из которого равномерно выходит газ, на него надет "носок" из стеклоткани с какой-то пропиткой. При первом розжиге этот носок усаживается, образуя твердый шар вокруг цилиндра. Он светится при слабом горении газа. Но эти штуки не живут. При остывании и переноске, этот стеклотканевый шар трескается и обсыпается. А правильно и герметично надеть новый - не так просто. Это муторно, и часто не получается с первого раза. Тогда он портится, и нужно снова брать новый. Я пару раз попробовал, и отказался от его использования.
Вот как они выглядят
Эта сетка - вредная вещь, содержит торий, который распадается в том числе и на альфа-активный радий, пыль с нее легко сыпется и вдыхается, конечно не превратит вас в Литвиненко, но приблизит без особой на то надобности. Горит красиво, но тратит газ.
Спасибо за ответ.
Правильно тут развязать контуры. Это можно сделать DC-DC зарядным устройством, или преобразователем
Но подзарядка при этом должна идти только при работающем генераторе, так? В остальное время нужно физически размыкать контуры, или как раз контроллер ЗУ позволит двум системам быть постоянно подключенными, но не устраивать тяни-толкай по емкости?
С приготовлением пищи проще. Там просто конфорка, в которую подается газ по трубочке, и поджигается или пьезой, или спичкой. Там электричество не нужно.
На электричестве никто в дороге не готовит. Разогреть еду можно, но не более. Мощности не сопоставимы. Самая микроскопическая газовая печка, размером со спичечный коробок, имеет тепловую мощность 1,4 квт.
При 12в, для достижения такой мощности на электричестве, вам только провода будут нужны как у сварки. Это превосходит полную мощность большинства автомобильных генераторов, и не на холостых оборотах, а на ходу.
В тоже время, нельзя освещать лагерь газом. Вернее можно, но очень опасно, и бессмысленно. Расход огромный, опасность огромная, а эффективность никакая.
Дык это я понимаю. Просто думал, что можно полностью развести в машине энергетику на две составляющие: только бортовая электросистема и только баллон с пропаном. Вебаста, жрущая аккумулятор, добавляет гемора. Вообще, к пламени в машине отношусь плохо, из-за пожароопасности и возможности отравления продуктами сгорания.
Но подзарядка при этом должна идти только при работающем генераторе, так?
Так.
В остальное время нужно физически размыкать контуры, или как раз контроллер ЗУ позволит двум системам быть постоянно подключенными, но не устраивать тяни-толкай по емкости?
Физически размыкать контуры надо, только делать это надо не руками, а электроникой. Даже если вы поставите ЗУ с отдельным проводом для активации (подаешь плюс, и ЗУ включается), то что-то должно подать этот плюс. Либо вы ставите реле, но его тоже что-то должно включить. Как это не парадоксально, но штатными средствами машины сложно задать условие "машина заведена". Ведь включенное зажигание =\= запущенный двигатель.
Это можно сделать, например, сигнализацией, если она более-менее продвинутая. Не простейшая из 90-х. Все пандоры и старлайны уже лет 15 как могут выполнять логические условия.
Ну либо использовать отдельный контроллер, который будет включать и выключать реле по достижению напряжения в сети.
думал, что можно полностью развести в машине энергетику на две составляющие: только бортовая электросистема и только баллон с пропаном. Вебаста, жрущая аккумулятор, добавляет гемора.
Зачем вообще разводить в машине пропан, если это не автодом? Я не говорю о работе ДВС на нем, это другое.
Просто кладете в машину баллон с газом, хоть 0,5, хоть 5л. И любую туристическую печку. И всё, можно готовить. А если у вас автодом, то там есть кухня, плита в ней встроена, а баллон стоит где-нибудь под ней, и притянут к стенке.
Это можно сделать, например, сигнализацией, если она более-менее продвинутая. Не простейшая из 90-х. Все пандоры и старлайны уже лет 15 как могут выполнять логические условия.
Интересно.
Я бы хотел, к примеру, чтобы в системе был ИК-датчик движения и по нему включалось внешнее освещение.
А если у вас автодом, то там есть кухня, плита в ней встроена,
Я потому и спрашивал, что хочу автодом сам построить :) Мне не очень нравится идея грузовика с кухней-евроремонт, хочу чего-то попроще и поробастнее и на базе минивэна.
Я бы хотел, к примеру, чтобы в системе был ИК-датчик движения и по нему включалось внешнее освещение.
Это не сложно. Делается точно как домашние датчики. Можно купить небольшой 12в датчик. Я не интересовался этим вопросом, но такие сенсоры видел.
Я потому и спрашивал, что хочу автодом сам построить :) Мне не очень нравится идея грузовика с кухней-евроремонт, хочу чего-то попроще и поробастнее и на базе минивэна.
Понятно. Таких вариантов полно, можно посмотреть как и что там делают. Есть заводские, типа Фольксваген Калифорния, есть самодельные на любой вкус. У нас из Соболей делают. Еще есть Фиаты Дукато и т.д.
Можно купить автомобиль последовательный гибрид и от него брать энергию, довольно удобно
Да, можно. Если вы путешествуете только по асфальту. А если нет, то покупать надо Кибертрак или электро Wrangler. Не бюджетно.
Посмотрите серию BYD Leopard - внедорожники и относительно недорогие
Я скептически отношусь к китайцам.
Использую технику долго, и постепенно дорабатываю. А что происходит с китайцем спустя 10 лет эксплуатации - знаю.
Как знаю и то, что у китайцев нет вторичного рынка, поскольку нет сервиса за пределами жизненного цикла модели. Считаю, что мы в России не достаточно хорошо живем, чтобы могли себе позволить списать машину в утиль через 5-10 лет.
Ну а кроме того, у меня тяжелые условия эксплуатации, и за китайца просто страшно. Японца обслужил, и спокоен. Даже если он сломается где-нибудь в Карелии, то я быстро найду запчасти. А где я буду искать какие-нить шаровые или оторванный рычаг на этого китайца?
Крутой пост. Спасибо
Про зарядку.
У сяоми есть зарядка в прикуриватель. Переделать во встраиваемую не сложно.
Мощность 100ватт
Есть тайп с и обычный юсб
Выдает свою мощность про квикчарджу выдавая 20 вольт 5 ампер. При питании 12вольт.
Стоит меньше 10 баксов
Не увидел главного комментария. Мужик, это здоровенный, огромный торт! ))
Илья @Gel небольшой совет - между повышающим dc-dc и блоком type-C стоит поставить защиту от перенапряжения. TVS-диод
Некоторые повышайки могут давать выбросы высокого напряжения. Так у меня сгорел блок type-C питания 140Вт, обидно.
В багажнике есть гнездо прикуривателя, встраиваемый модуль USB-зарядок и разъем ХТ60 для надежного подключения освещения и удлинителя. Когда машина заведена, все эти узлы питаются от бортсети и не нагружают ни литиевый аккум, ни DC зарядку, давая аккумулятору полноценно заряжаться, даже если подключены мощные приборы. Но как только машина заглушена, реле, питаемое от бортсети, размыкается, и они все переключаются на питание от резервного аккумулятора. Переключение происходит мгновенно, потребители его не замечают.
Прошу прощения, но не понял, как при работающем двигателе аккумулятор заряжается через зарядное устройство, ограничивающее ток, но при этом бортовые приборы подключены напрямую к генератору, а при выключенном двигателе электроника продолжает работать от резервного аккумулятора
Ваше реле по одному событию замыкает один контакт и размыкает другой?
Можете написать название реле?
Всё элементарно. Был заводской прикуриватель в багажнике, который работал только при включенном зажигании и при АСС.
Я добавил рядом с ним всяких устройств и разъемов, и поставил обычное реле, ампер на 30 или около того.
Центральный контакт с этого реле идет на плюс этого прикуривателя и других устройств.
К контакту реле NO (нормально разомкнутому) я подвёл плюс от бортсети машины, который раньше питал прикуриватель (только при включенном зажигании). И его-же я подвёл к управляющему контакту реле.
К контакту NC (нормально замкнутому) я подвел плюс от литиевого аккумулятора.
Минусы все на массе.
Таким образом, получилось, что когда машина заведена, на проводе, который питал штатный прикуриватель, появляется плюс, и он включает реле. Оно держится замкнутым, и подает этот-же плюс на центральный контакт, который идет на приборы.
Когда мы глушим машину, плюс на проводе исчезает, и реле размыкается, переключаясь на литиевый аккумулятор.
Дело в том, что большинство LiFePo4 аккумуляторов нельзя заряжать при отрицательных температурах. Есть специальные «зимние» аккумуляторы, которые заправлены соответствующим электролитом, и они это позволяют. Но все остальные надо заряжать при температуре выше 0.
Полоний сам по себе некисло нагревается.
Он и стоит недешево. Поэтому в аккумуляторах вместо полония используют феррофосфат лития, и формулу стали писать как LiFePO4 (но это уже душнилово конкретное)
Это новый класс аккумуляторов - гибридные. Если разряжается - работает как РИТЭГ чтобы можно было хотя-бы телефон зарядть :)
Кстати, при зарядке током 10А, за ночь нагрелся на 4 градуса.
Я тут в мороз (ну, наш местный тут, чуть больше нуля) пробовал заряжать электромобиль, разряженный достаточно глубоко (до 10-20%)
Батарея весит где-то 500кг и за ночь становится температурой как улица. Зарядка даже в 50-70кВт (это 150-200 ампер) в течении минут 20-30 её вообще не прогревает))
А уж у LiFePO4 внутреннее сопротивление ещё ниже по-моему.
Такой аккумулятор-чемодан пригодиться, тому кто постоянно в дороге. Внешне выглядит крепким, но главное чтоб в нужный момент не подвел и не разрядился.
Сколько итоговая стоимость компонентов вышла?
26600р вышли детали, из которых собран аккумулятор.
Цены могут немного отличаться от указанных в статье. Когда писал статью, смотрел актуальные цены.
1300 чемодан
11000 банки с доставкой
3500 БМС
1500 провода
1000 разъемы ХТ
300 армированый скотч
1000 контроллер подогрева
450 - кабель ЮСБ
650 зарядка 140 вт
2300 врезные разъемы
350 кнопка
400 кнопка с разъемом
300 ДС-ДС повышалка
200 ХТ30 разъемы
300 текстолит
750 двусторонняя зарядка
1000 клеммы
300 винты
Мат подогрева у меня был.
5000р вышли детали, которые не пригодились или не подошли.
Они остались. Что-то я пытаюсь продать, например, каркас пластиковый для ячеек. Изначально хотел его использовать, но он занимает слишком много места.
Также, хотел делать магнитный выключатель с герконом, но его место съел ДС-ДС преобразователь, поэтому я поставил кнопку.
А сколько весит чудо-чемодан в сборе?
Сборка кемпингового аккумулятора или Make Powerbank Great Again