Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 405
Интернетозависимое отопление - это конечно фиаско)
У меня в параллель с умным термостатом подключен тупой электромеханический. Если умный вдруг решит заморозить дом - тупой не позволит ему это сделать и включит отопление при остывании до +5 градусов.
А для перезагрузки роутера можно сделать вачдог из Расберри, есп32 или любой другой ардуины с сетью на борту. Как только ее пинги перестают проходить - она ресетит роутер. Тоже думал, но пока потребности не возникало.
Спасибо, не представляете как приятно встретить единомышленника и осознать, что ты не один такой замороченный на всю голову))
Про обычный электромеханический тоже думал, но для экспериментов взял смс-розетку с функцией термостата. Плюс - всё еще можно управлять удаленно (по более простому каналу) и она сообщает, когда возникает проблема с температурой. Но в целом - для резервирования было бы достаточно простого электромеханический, согласен!
От интернетозависимого отопления, тьфу-тьфу, уже избавился и выдохнул. Но ощущения зимой были непередаваемые)
Эти термостаты не зависят от интернета. Уже 4 года живу с такими (похожими - Beok TDS21 WiFi-EP). Интернет там нужен только для того, чтобы можно было им удаленно управлять с телефона. А так он и без интернета нормально работает.
В моей версии есть еще расписание по дням недели/времени суток, так что (если не жить постоянно, но приезжать на выходные) можно поставить на неделе поддержание температуры +15, а в выходные - +25. И дистанционно включать ничего не потребуется, все само.
Я пользуюсь расписанием по часам - днем температура повыше, ночью пониже (в спальнях так лучше спится, в остальных помещениях просто нет смысла - ночью там никого нет).
Но у меня побольше дом - 140 квадратов и в каждом помещении температура регулируется отдельно. Если никто не живет (детская, гостевая), там просто ставишь температуру пониже (ручной режим термостата) и закрываешь дверь. Перед приездом (дети, внуки) просто переводишь термостат обратно на автомат и он достаточно быстро "выводит на режим".
а чем отапливаете дом в 140 квадратов ?
Электричество, увы. Газа нет и не предвидится.
Но дом достаточно энергоэффективный. Без отопления при -20 на улице и +23 внутри за 8 часов теряет менее 5 градусов.
Как-то смотрел - в спальне при тех же -20 снаружи и +23 внутри 2кВт конвектор работает 16 минут, потом 54 минуты пауза.
Электричество - прямой нагрев или тепловой насос?
Электричество в каком виде ? тэн и батареи, конвекторы, тепло насос ? И резервного котла твердотопливного скажем или печки не предусмотренно ?
Неплохо. У меня дом 258м. В зимние месяцы на электричество уходило 60 тыс в месяц. Работало 2 тэна непрерывно по 4кВт каждый. . И еще одна фаза на бытовую технику оставалась. Тэны в пропиленгликоль, уже заменил на воду, далее гидрострелка и насосы, радиаторная разводка и теплый пол. С подключением газового котла стал платить за газ 5 тыс в прошлом январе.
Если нет газа, то ставить электрокотел особого смысла нет... Конвекторы и в монтаже проще и в управлении.
В жидкостной контур можно альтернативных котлов наставить. Можно мультитопливный котёл поставить.
Почему я не ставил конвекторы? Много силовых приборов по дому это лишний риск пожароопасности. В каждом конвекторе есть свой нагреватель термостат, вилка с розеткой и куча электрических соединений. Вскрытие такого электроприбора не вызывает у меня энтузиазма. Да, в последнее время качество наладили и электроприборы даже из Юго-восточной Азии внутри выглядят вполне неплохо. А брендовые модели так просто отлично. Но, осторожность осталась. Любой из них может отказать со временем или создать проблему в электросети. Либо их сразу надо ставить стационарно, подвешивать на стену, строить теплоизоляцию и делать полную ревизию каждого, вести отдельную силовую линию до щитка. Так, как я против большого количества розеток в деревянном доме с киловаттными нагрузками, тем более без постоянного присмотра. Поэтому, хотя электрика моя профессия, в деревянном загородном доме у меня электрокотёл и водяное отопление по дому. Вода медленнее остывает и мягче работает. Радиаторы развёл по дому обычно их ставят под окнами и они довольно быстро нагревают жилище и долго остывают. Вода долго остывает. Если пропадает электричество, у меня это происходит редко за год, но обычно на 3...6 часов.
Ну и имеет одну точку отказа - котел. Плюс гидравлика по дому с риском разгерметизации и протечек. Плюс дополнительные потери.
Я понимаю, если бы вы к котлу еще теплоаккумулятор поставили бы. Тогда был бы хоть какой-то смысл. Но теплоаккумулятор с хорошей эффективностью делается на фазовом переходе. Это примерно кубический метр парафина который при нагревании плавится, при остывании застывает (т.е. там кроме теплоемкости самого парафина еще скрытая теплота плавления-застывания используется). Такие устройства реально позволяют греть котел только по ночам, а в течении дня использовать накопленное за ночь тепло.
Что касается проводки - да. Каждая силовая линия идет отдельно до щитка на свой автомат. У меня на сравнительно небольшой дом примерно километр (!!!) проводов и порядка 50ти автоматов (а на розетки - диффавтоматов). И при этом нигде нет контакта с горючими материалами. Дом из СИП (ППС между двумя слоями ОСП) - так вот эта хрень не горит сама по себе. Пробовал жечь обрезки. Фиг там. Если бросать в бочку где уже что-то горит - там оно потихоньку истлеет (пока горит что-то другое). Но если пытаться жечь саму по себе - никак. Хоть бензином полей - бензин выгорает быстро и оно сразу гаснет.
Мало того, изнутри дом полностью обшит ГКЛ (которое в принципе не горит). И только поверх всего этого уже провода в гофрах. Сечение проводов тоже по всем нормам, с необходимым запасом.
продолжение: см.пост выше
За это время дом не успевает вымерзнуть, а я успеваю приехать, если на буднях и затопить печь или запустить генератор. Электрокотёл прошел внутреннюю ревизию, заново обжаты все разъёмы и протянуты клеммы. Котёл содержит три тэна по 1,2 кВт. Соответственно, когда я дома, работают только два тэна температура +24. Все три включаю, только в сильный мороз пара десятков в минус на дворе. А когда дом пустой хватает одного тэна, температура поддерживается около +8...10. Подведут газ перейду на газовый котёл, а электрический будет запасной. В радиаторах вода. От незамерзайки вместо воды решил отказаться, слишком много косвенных проблем с возможными утечками и другими проблемами. Тоже пользуюсь мобильным интернетом, тоже дешевле. Модем на верхушке 6 метровой металлической мачты с озона, к USB кабелю на верхушке припаян электролит 47mF-10V. Кстати, автору рекомендую привести в порядок проводку, закрепить провода и протянуть клеммы, хотя бы раз в 10 лет.
Если отдельная линия со своим автоматом это отлично. Просто на фото увидел провода наспех, без второй изоляции, подумал, что весь дом так. Я понимаю, что в загородном доме многое приходится делать по временной схеме. Потом уже живёшь и поправляешь. :)
Моя гидравлика низкого давления, не как в городе. Вода из скважины, насосная станция, фильтр и дальше потребителям, в электрокотёл. Проблем за 10 лет не было. Критичны только отключения электричества в морозы и на долгий срок, более 6 часов. Сейчас выбираю новый генератор.
Любая гидравлика может потечь. Тот же котел. Причем, не по стыкам, а внутри (такое бывает).
ТЭНы в котле могут перегореть (да, такое доже бывает....) И тогда весь дом без отопления (в отличии от конвекторов - у меня их 11 штук - все сразу не вылетят, а один - не страшно, остальные вывезут без проблем).
Замена конвектора - работы на полчаса. Замена котла...
Сидеть и ждать газа? Ну может через 5 лет, может через 10... А может и вообще никогда...
Тут вот в энторнетах пишут что
Правление «Газпрома» одобрило проект инвестпрограммы на 2026 год с общим объёмом финансирования 1,1 трлн руб., что на 31,9% меньше, чем в финальной редакции инвестпрограммы 2025 года
А газификация регионов как раз входит в эту программу...
150-200 литров теплоносителя для среднего дома это уже что-то. В каменном доме это не заметно, а в щитовом - очень даже. У меня на 2 дома было 400 литров теплоносителя и 2 бойлера косвенного нагрева по 100 литров которые тоже могут как накопитель работать.
Но все это бесполезно при пропадании электричества. И если более 5 часов - уже фатально (может замерзнуть).
Сильно зависит от теплового сопротивления ограждающих конструкций. У меня снижение температуры при -20 на улице меньше градуса в час.
зависит от теплового сопротивления
И от теплоемкости.
При большом желании и наличие подобных проблем - можно поставить сухой фен на дизеле с аккумулятором.
Но, если просчитывать все варианты - то можно по итогу и бункер вырыть)))
Но, если просчитывать все варианты - то можно по итогу и бункер вырыть)))
Дорого в постройке, дорого в гидроизоляции, дорого канализация, плюс всегда найдутся любители окон, кого стены бункера без единого окна угнетают и кто не захочет с вами в бункере находиться сколь-нибудь длительное время. Поэтому, наверное, бункеры строят сравнительно редко. Но, зато не нужен погреб - достаточно пристроить выкопать отдельное помещение рядом с жилыми и техническими.
Для перезагрузки роутера есть готовое устройство от Netping, которое умеет пинговать какой-нибудь ip и после некоторого количества неответов отключать и включать питание.
А это устройство не может внезапно зависнуть?
пугает цена комплекта от 60 до 100 тысяч!
Я имел ввиду вот такое устройство: https://shop.alentis.ru/product/netping-2-pwr-220/ за 20+ тысяч.
Но вообще удивительно, насколько оно подорожало! Мы за 2-3 тысячи, вроде, покупали.
Для этого есть роутеры от іRZ , например, которых много б/у продаётся, часто за копейки. Там и аппаратный watchdog, и по расписанию перезагрузка, и dual-sim настраиваемый. (И GPIO часто есть, вообще мечта "ардуинщика"). Их ставили в банкоматы и подобное, массово апгрейдят.
Watchdog из Raspberry - это лучше, чем критикуемое вами "интернетозависимое отопление"? Есть множество моделей роутеров со встроенным watchdog, есть софтовый watchcat в Openwrt - хоть каждый час можно делать reset, пока вас на даче нет это никому не мешает.
К сожалению, ваш термостат ничего не сможет сделать, если отключат электричество. А в дачных посёлках нашей необъятной отключение электричества не такое уж редкое событие..
Без интернета они просто регулироваться не будут, а работать то будут. У меня по опыту другой вопрос возник. Внешние терморегуляторы + конвектор менее энергоэффективны, чем умные конвекторы с инвертором. Проверено.
Внешние терморегуляторы + конвектор менее энергоэффективны, чем умные конвекторы с инвертором
Интересно, за сет чего и насколько? Есть данные?
Тут еще такой момент. Температуру надо измерять не на самом конвекторе (или рядом с ним), а вдали от него. Общая рекомендация - конвектор под окном, датчик температуры - на противоположной стене на высоте 1.5м от пола.
Энергоэффективность за счет плавной регулировки инвертором, при использовании внешнего управления обычным конвектором потери за счет пусковых токов. По моим наблюдениям при переходе на инверторные нагреватели оплата в месяц электричества за дом в холодрные месяцы у меня снизилась на 8-12%. Датчик температуры можно поставить в любом месте, терморегулятор регулировать с учетом поправки, это не сложно сделать.
но ведь это противоречит физике.
Любой электронагреватель 100% потребленного электричества превращает в тепло. Т.е. все потребленные из розетки киловатты превращаются в киловатты тепловой энергии в помещении.
Ну а месячная экономия электричества во всём доме может быть по тысяче иных причин.
Ну... Неочевидно.
Пусковые токи характерны для электродвигателей. И для ламп накаливания у которых сопротивление холодной спирали ниже чем горячей (свойство вольфрама).
У нагревателей вряд ли это так выражено - у нихрома температурный коэффициент сопротивления очень низкий и зависимость сопротивления от температуры крайне мала.
Как уже сказали, такое снижение может быть вызвано множеством самых различных причин. Вплоть до повышение средней температуры на улице на сезон.
И так и этак нагреватель работает по обратной связи по температуре. Т.е. поддержание постоянной температуры означает компенсацию теплопотерь дома. И тут эффективность на 99% определяется эффективностью преобразования температуры в тепло, а она не зависит от типа регулирования.
Другое дело что ПИД регулирование позволяет более точно температуру держать. Но к эффективности это не имеет отношения.
Другое дело что ПИД регулирование позволяет более точно температуру держать.
Косвенно регулирование может влиять. Если например уставки регулирования достаточно широки, то может сложиться такая ситуация.
Допустим тэн отключается при 28, а значит он шарашит на полную, пока не достигнет уставки. Затем отключается, люди понимают что жарковато, открывают окно, температура падает до 22 скажем. Люд понимают что холодно, закрывают окно и бегут скорее + жать на конвекторе, надеясь что от этого он им быстрее прогреет комнату. Затем цикл повторяется.
Более точное удержание температуры, теоретически, в этой ситуации может уменьшить отрывание окон. Но это, опять же, не вопрос эффективности системы отопления.
Допустим тэн отключается при 28, а значит он шарашит на полную, пока не достигнет уставки. Затем отключается, люди понимают что жарковато, открывают окно, температура падает до 22 скажем. Люд понимают что холодно, закрывают окно и бегут скорее + жать на конвекторе, надеясь что от этого он им быстрее прогреет комнату. Затем цикл повторяется.
Ну это какая-то абсолютно дурная ситуация. Радикально неправильное управление.
Просто релейное регулирование с гистерезисом в 1 градус такого эффекта не дает. Колебания температуры в полградуса плюс-минус от заданной не ощущаются.
Конвектор включился, поднял температуру, отключился. Причем, если мощность с запасом, а теплоизоляция хорошая, то там скважность включен-выключен будет 1:3 - 1:4. Т.е. большую часть времени он будет пребывать в выключенном состоянии.
согласен. Это я просто стараюсь тянуть сову )))
Ну я тоже могу потянуть... Когда-то на заре трудовой своей деятельности работал в Институте Теплофизики УрО РАН. И вот там довелось делать термостат для пьезометра объемом примерно 1куб.см., способный поддерживать температуру с точностью до 0.001К.
Работало.
Допустим тэн отключается при 28, а значит он шарашит на полную, пока не достигнет уставки. Затем отключается, люди понимают что жарковато, открывают окно, температура падает до 22 скажем. Люд понимают что холодно, закрывают окно и бегут скорее + жать на конвекторе, надеясь что от этого он им быстрее прогреет комнату. Затем цикл повторяется.
Но так глобус сильно больше совы получается. :)
Если как следует надругаться над совой, то остается небольшая лазейка. Если счетчик на улице, то потери в проводах от счетчика до дома будут тем меньше, чем ровнее ток. То там речь идёт не о 8-12%, а о 0,8-1.2%. Если там не телефонная лапша висит. И то, не с любым типом инвертора.
Вотчдог лучше сделать на жёсткой логике, на то он и вотчдог...
Электрозависимое решение отопления - это в целом фиаско.
В свое время был связан с сетями, и каждую зиму при первом же отключении электричества телефон просто разрывало "Аааа, господи, спасите, у нас котёл не работает, дети мёрзнут", поэтому себе принципиально ставил котёл без электроники вообще, с открытой камерой сгорания.
Аварийных отключений газа зимой на моей памяти не случалось.
Интересно, что дороже - бытовка или оборудование?
Однозначно бытовка! Оборудование суммарно (даже с холодильником, бойлером и всем прочим), если не брать самое топовое и раскрученное, выходит относительно бюджетно
дизайн же
Нас таких много! Выбираю бытовку, дайте ссылку на производителя пожалуйста!
Очень советую взять негабарит. Ширина 3-3,5 метра с лихвой компенсирует гемор с перевозкой. Стандартные они уж больно узкие.
Насколько я понимаю, правилами Хабра прямое упоминание может восприниматься как реклама и не очень поощряться. Но если хотите - можете написать мне в личку (контакт есть либо в профиле хабра), либо ссылку на ребят-производителей давал у себя тг-канале (ссылка в конце поста)
Собственноручно построенный а-фрейм выйдет в цену хорошей бытовки, но заметно просторнее и теплее.
А если "просто есть лишние деньги" - не_буду_рекламировать_компанию построят типовой дом за неделю-полторы.
Думаю, если рассматривать DIY, то самодельная бытовка вообще всё обставит по стоимости. И у такого дома есть один неочевидный плюс - он вроде как недвижимость, но его можно, если что, без особых проблем забрать с собой при переезде) Хотя конкретно у автора с отделением веранды будет некоторая заморочка.
я посмотрел А-фреймы, выглядит как "просто было на бумаге да забыли про овраги". В рекламе у всех хорошо, а вот "на земле".
В какой рекламе? А-фрейм я сам себе строил, в качестве хозяйственного домика (склад + мастерская). Это сравнительно несложно и недорого.
Реклама может быть по поводу тех самых типовых домов, обычных - ну, там вполне нормально делают. Особенно если знать как должно быть, и контролировать процесс. Так-то да, есть нюансы, "для дяди" же делают...
Для дистанционной перезагрузки роутера поставил СМС-розетку (Телеметрика Т80) — такой странный выбор сделал, так как для отказоустойчивости важно управлять розеткой по резервному и более надежному каналу.
Смс розетки прекрасно глючат как и всё остальное (может этого производителя, конечно, не глючат) - у меня обе пол года работали норм, а потом то работали, то не работали.
Скажите, вы не ощущаете себя заложником что ли этих всех манаток? Вам не кажется что у вас на умные вещи уходит больше трудозатрат чем на тупые вещи?
Про заложников в таком контексте еще не думал). Но иногда возникают мысли, что слишком заморачиваюсь/упарываюсь :)
Успокаиваю себя тем, что это просто безобидное хобби. А перезагружать роутер не проезжая 100 км в одну сторону - удобно. В целом - разделяю идею, что чем проще - тем лучше. Иногда даже получается что-то упростить, сохранив выполнение наших сценариев/юзкейсов.
Думаю, что перезагрузка роутера это косяк самого роутера. Первые года три использовал промышленный роутер Teltonika RUT950. Он ориентирован на промавтоматизацию - там и MQTT и Modbus и еще много чего. Внутри роутера RutOS на базе OpenWRT + есть полностью документированный RDK - можно свои расширения писать.
Но минус в том, что порты 100Мбит и WiFi только 2.4, LTE Cat4. Плюс - WAN + 3LAN + 2SIM + возможность подключения внешней 2xMIMO антенны (штатно там два штыря, откручиваешь их и прикручиваешь кабеля от антенны). Соответственно, антенна внешняя, направленная на вышку.
Но основной канал, все-таки, оптика. LTE - горячий резерв (роутер пускает через него минимальную долю трафика просто чтобы "держать" канал). Все-таки у меня 4 телевизора на IPTV, 3 ноута (два моих, я 100% удаленно работаю) и один жены (работает 50/50 дом-офис)... Последний год поменял роутер на более быстрый (чтобы иметь возможность пользовать 500Мбит тариф на оптике, а не быть ограниченным 100Мбит) - Keenetic Hero 4G+. Тут уже гигабитные порты (WAN + 3LAN), USB (использую 512Гб флешку в качестве небольшого сетевого диска), WiFi 2.5 + 5. Симка одна, но также есть возможность вместо штатных штырей подключать 2xMIMO внешнюю антенну. Плюс LTE Cat6. Плюсом докинул ретранслятор WiFi на второй этаж (там не везде хорошо "пробивает" сигнал с роутера в кабинете) - Keenetic Buddy.
Собственно, сеть примерно такая - роутер, в кабинете коммутатор на 8 портов, к нему подключены ноуты и от него идет разводка в общую комнату (телевизор) и на второй этаж - телевизоры в детской, спальне и гостевой. В гостевой дополнительно еще один коммутатор на 4 порта. Там телевизор, WiFi репитор и возможность подключить еще ноут когда дочка берет удаленку и приезжает поработать тут. Так что все основное и рабочее на проводах. на WiFi только термостаты (15 штук), робот-пылесос, телефоны ну и если кому-то ноут временно подключить.
В целом по оптике стабильно где-то на уровне 490-495Мбит в обе стороны (у нас провайдер специфический - он ж/д обслуживает ну и кто недалеко от ж/д подключает) стабильно. По LTE с внешней антенной (вышка в поселке) где-то около 70-100Мбит (тут от загрузки вышки зависит). Но оптика редко падает. Пару-тройку раз в год ненадолго бывает. Так что LTE достаточно редко используется.
Хорошо но тесновато. Есть подобные дома из двух модулей. Каждый с односкатной крышей градусов уже под 25. Стыкуются на участке вдоль крыша к крыше и с торца собирается веранда. И сразу уже выглядит как недорогой каркасный домик, а не бытовка
Да! У нашего производителя были такие, но нам на тот момент бюджет показался не совсем гуманный для экспериментов. Если бы делал сейчас (попробовав MVP и убедившись, что всё нравится), наверное заказал такой, как вы говорите.
Вот, может наш опыт будет кому-то полезен.
Построил из газобетона 260м и как доделал, решил что ездить от Москвы далековато д.Соколово, на Пятницком шоссе. В этом году был 5-6 ночей, но с газовым отоплением содержать в целом не накладно. И электричества прошлой зимой бывало небыло, а в этот весенний снегопад, когда деревья с листьями массово валились на лэп небыло 3 дня.
Да, тесновато. Тут даже скорее не сама площадь как таковая, но количество помещений. Мы когда строились, сразу закладывались что жить будем в основном вдвоем, но часто будут дети с внуками приезжать. Плюс работа - я постоянно дома, жена наполовину. А это значит что нужно
три спальни (наша, гостевая и детская)
отдельный кабинет
большая общая комната
небольшое техпомещение: оборудование для водоснабжения - фильтры, ГА, водогрей, электрооборудование - тот же инвертор на 3кВА + 2 АКБ 12В 100Ач - через него подключен насос в скважине, аэратор ЛОС и розетки в кабинете...
Участок небольшой (9 соток), поэтому два этажа. Значит два санузла. Небольшой (душевая кабина 80Х1000, горшок и раковина) на первом этаже и "основной" (душевая ниша 1000х2000, горшок раковина, стиралка, сушилка для белья) на втором. Первый этаж "общий" - гостиная с кухонной зоной и кабинет, второй - "спальный" - три спальни.
В целом при небольшой площади в 140 квадратов все получилось функционально и комфортно.
А зачем кабинет, если есть две редко используемые спальни? Ну и спальня на втором этаже - тот ещё геморрой(
А зачем кабинет, если есть две редко используемые спальни?
Потому что спальня - это спальня. А кабинет - это кабинет.
В спальне принимать пищу, в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!..
(с) М.Булгаков, "Собачье сердце"
Ну и спальня на втором этаже - тот ещё геморрой
В чем именно? Не заметил за четыре с лишним года никакого геморроя. Более того. Второй этаж - только спальный. Первый - общий.
В наших краях (Тверская обл) проводной интернет только и спасает. А мобильный стали отключать периодически, а потом и совсем отключили. На предмет самовозгорания...
P.S. И, да, душевая кабина летом гораздо удобнее ванной))
Когда есть резерв (в том числе в виде проводного интернета) - всегда спокойнее.
И кабина тоже отлично!
Мы в эту бытовку летом еще и кондиционер установили)
летом душ на улице
Кабина или душевая ниша во всех отношениях практичнее. Меньше расход воды - с индивидуальным водогреем все равно будет ограничение по разовому потреблению горячей воды, а может еще и по дебету скважины ограничения. Плюс могут быть ограничения по залповому сбросу в септик/лос. Т.е. ванна по своему прямому назначению использоваться не будет.
Правда, с кабиной тоже свои тонкости. Все, что хотя бы по одному измерению меньше 80см, неудобно - тесно. Оптимально - от 1м в минимальном измерении. Совсем комфортно (для меня) - ниша 1м х 2м. Но для такой уже нужна общая площадь санузла.
Хотя, судя по фото, оптимально было бы вместо ванны поставить (или выложить, если нет подходящего размера) поддон на месте ванны и поставить ограждение.
Мы ванной как душем пользуемся, то есть по факту она выполняет функцию душевого поддона. Выбор пал нее, потому что она идеально вписалась по габаритам.
Рассматривали и варианты с душевыми кабинками или поддонами. Если ставить готовую кабинку - она оставит бесполезное пространство у стены и "прижмет" унитаз - пространство будет использовано не так эффективно. Если ставить поддон - то нужно сильно заморачиваться с тем, как сделать шторку, чтобы при приёме душа вода не брызгалась в помещение (готовых за адекватную цену под такие размеры я не нашёл). Поэтому ванна выглядит идеальным решением. Плюс с лайфхаком с угловым смесителем её получается использовать её как раковину. Тут подробнее писал: https://t.me/dacha_vibes_log/101
Ну для ванны шторка тоже нужна т.к. душ льет сверху и без шторки все равно в помещение пойдет.
У меня на втором этаж сделано так вот:
Поддон просто выложен (гидроизоляция и все дела). Плюс перегородка чтобы не брызгало внутрь.
Очень функционально на самом деле. Если есть собака - можно ее там помыть. Просто завести внутрь и помыть.
Если есть цветы (у нас дофига, включая достаточно большие) - жена просто раз в неделю туда ставит горшки и включает душ - проливает их.
Если (вам не актуально, нам, слава богу, тоже, но есть опыт уже) есть инвалиды, в такую конструкцию можно просто закатить инвалидное кресло и помыть человека прямо в нем.
Если есть собака - можно ее там помыть. Просто завести внутрь и помыть.
А вот с котом так не получится.
Да, потребуется закрывающаяся дверь и толстая одежда))
Хотя я нормально и в ванне мою, в тазике, т.к. душа боится. Если быстро всё делать, то терпит.
Ну, не знаю - у нас кот был - сам в ванную запрыгивал, да и на прогулку когда выводил - частенько за утками вплавь направлялся. Нет, он не дефектный - в деревне, откуда мы его привезли, многие кошки и коты мышковать через речку плавают, на заливной луг, по нескольку раз в день.
Угу, тогда бы еще и раковина влезла и стиральная машина под нее.
Не ожидал в каментах встретить земляка. Проводной в СНТ/деревне?
И даже оптика))...
Богато! А что за местность? Лучше наверное в личку.
Да сейчас много где уже есть. И не только в подмосковье...
У нас вот провайдер который обслуживает РЖД. ДО станции ближайшей километра два-два с половиной. Оттуда до поселка дотянули оптику (а еще много СНТ вокруг - туда тоже прокинули).
Оно, конечно, дороже чем в городе - максимальный по скорости тариф 500мбит, стоит 1500р в месяц. Но зато стабильно по скорости - 470-490 туда-сюда стабильно. И падения крайне редко бывают.
Ничоси, хорошие цены. У нас СНТ в Подмосковье, 3.5к за 500 мбит, и это максимальный тариф. Правда есть отягчающие обстоятельства: проводной оператор единственный, а до 4G-вышек далеко, даже с MIMO-антеной недостаточно ловит.
Ну в городе дешевле раза в полтора и есть гигабитные тарифы.
Но тут вот так вот. Провайдер один. Правда, 4G вышка тоже есть, прямо в поселке.
Зашли они в поселок в 21-м году. Мы только заехали в начале лета на ПМЖ, первые пару месяцев на LTE, осенью зашел провайдер, сразу подключились.
У меня в СНТ на окраине Подмосковья оптика 150Мбит за 1000, но был один нюанс: подключение 8000
Я давно подключался, когда они только зашли в поселок и массово подключали всех (т.е. в некотором смысле "оптовая" цена). Это было осенью 21-го года. Стоило тогда 4500 "до роутера" (т.е. вместе с оборудованием - оптический модем).
Тарифы сейчас такие (интернет + IPTV):
100мбит - 1100р
300мбит - 1400р
500мбит - 1500р
Неплохие условия. Я году в 17-18 подключался, и выбор был из двух провайдеров, готовых протянуть оптику. Один даже не смог назвать стоимость подключения, только после выезда монтажников и осмотра местности, второй, название которого было более на слуху, сразу чётко назвал стоимость подключения 8000 в любую точку этого СНТ, стоимость оборудования входила в комплект. К чести провайдера, за всё время только раз с саппортом общался, когда из-за ледяного снега порвало линию где-то, оперативно починили.
По тарифам — рублей 800 за 100 Мбит, 1000 за 150, IPTV за отдельные деньги доп услугой идут, мне оно не нужно
электричество, кстати, тоже может пропасть. странно, что об этом ничего в статье нет.
Рассказывал в блоке запасе температуры на остывание. На долго у нас еще не отключали (пару часов максимум), а +14 внутри хватит, чтобы домик продержался хотя бы часа 4. Если будет будет отключение дольше - то тут уже без вариантов, смириться, что внутри все замерзнет.
Газ (с резервным аккумулятором для котла) подключать в бытовку - почти нереально (и экономически нецелессобразно), генератор - в целом можно, но дешевле будет в этот бюджет пару тройку раз заменить испортившееся сантех.оборудование.
А вот когда будем строить там нормальный дом - то да, там уже можно будет сделать все по уму.
Аварийный генератор - любой бензиновый на 2.5 кВт для такой бытовки на отопление за глаза хватит.
Будет дом - можно думать о дизельном, автоматическом, с заглубленным баком на тонну солярки...
Генератор чтобы отапливать электричеством? Мне кажется это не очень хорошее решение, моточасы у генератора закончатся быстро. Есть вариант поставить автомобильную автономка с питанием от аккумулятора.
проще поставить газовый конвектор изолированного типа с электроподжигом (работает от пары D батареек) - температура упала до минимальной, он включился сам. полностью энергонезависимый, фактически 0 движущихся частей за исключением клапана безопасности
Дешманский из Леруа (7 тыщ вроде стоил) проработал как-то пару месяцев без остановки, и работал бы еще - да решили наконец проблему с электричеством.
Там вопрос не с моточасами, там топлива за это время на 60 тыщ ушло, вот где засада.
Так что для грева при отсутствии электричества лучше всего котел на дровах, или камин.
Генератор - это чтобы в темноте не сидеть и гаджеты в автобусе не заряжать.
А как осуществлён подвод воды и слив канализации?
Вода в поселке централизованная, проложили 32-ю ПНД трубу в траншее от границы участка до домика.
Канализация в виде септика (ЛОСа) и дренажного колодца. Расположили таким образом, чтобы потом их же можно было использовать для основного дома, когда будем его строить. Такая "инвестиция" в будущее, но с возможностью пользоваться уже сейчас))
Тут чуть подробнее про ввод сантех.коммуникаций писал тут: https://t.me/dacha_vibes_log/62
Вода в поселке централизованная
Почему она не замерзает зимою?
Трубы заложены на глубине ниже глубины промерзания в нашем регионе (юг МО) - 1.9 метра. Наши траншеи тоже примерно такой глубины. Замерзающая часть - та, что выходит из грунта и до входа в дом. На эту длину в трубу вставили греющий кабель. Прошлой зимой было до -20 с копейками, полет нормальный. Этой зимой, если будут сильные морозы, то, наверное, заморочусь со сливом воды
Вариант с греющим кабелем - хороший, жаль не многие об этом знают.
так исходный комментарий был про отключение электричества. греющий кабель тут не помощник
Мгновенно не замерзает - кабель прогревает не только воду в трубе, но и саму трубу, и грунт вокруг - тот еще теплоаккумулятор.
Это надо надолго выключить, чтобы всё постепенно замерзло - вот тогда надо слив колхозить, чтобы движение воды шло.
Трубы ПНД малочувствительны к замораживанию - у меня личный опыт эксплуатации бани около 5 лет - при зимних визитах частенько ввод воды обнаруживаю замёрзшим (греющий кабель на периоды "консервации" иногда забываю включить), но после прогрева ледяной пробки ещё ни разу проблем не было. Вот гидрозатвор унитаза один раз разносило, когда в лютый мороз в деревне свет отключали часов на 8 - с тех пор "на консервацию" заливаю во все гидрозатворы раствор ацетата натрия (обычно сам из соды с уксусом монстрячу, но можно заморочиться и купить готовый).
А потом этот раствор просто сливаете? Как ЛОС себя чувствует?
А потом этот раствор просто сливаете? Как ЛОС себя чувствует?
Вот поэтому и ацетат натрия, а не хлориды или просто гидрокарбонат - у них, правда, и температуры замерзания чуть повыше, но и влияние на ЛОС сильно выше. Да, просто смываю - ни одна бактерия не пришла жаловаться =)
Большинство продаваемых ЛОС переусложнены с единственной целью - развести лоха (в т.ч. на обслуживание и ремонт). Большая емкость с аэрацией (ну можно две чтобы строго разделить стадии) справляется с задачей куда лучше и гораздо мнее чувствительна к бытовой химии в сливе и никогда в жизни туда не придётся лезть. Максимум компрессор поменять.
у нас не было опыта, чтобы не купить кота в мешке
...поэтому купили мешок без кота!
Коты иногда приходят! Но мимо проходят, не задерживаются)))
И сколько стоит бытовка плюс все работы по доставке и установке?
» Xiaomi Qingping Air monitor
А можете посоветовать анализатор побюджетнее, пожалуйста, не за 10 тыс.? Я в этом полный ноль, но после прочтения статьи захотелось в квартиру такое купить.
Qingping Air Monitor Lite. Компактный, красивый, достаточно умный. Измеряет PM2.5, PМ10, тeмпеpaтуpу, влажнocть, СО₂. Датчик настоящий швейцарский, а не игрушечный. Работает в умных домах Apple и Xiaomi. Плюс есть свое приложение, откуда можно выгрузить всю историю измерений в .xlsx. На Озоне можно найти за 5000
Позавчера пытался такой подключить к homeKit. Нет, подключить невозможно. Эта штука работает только по блютузу, а homeKit (может быть, с некоторых пор?) - только по WiFI. Я убил на это около 8 часов, включая чтение реддита, и увы - коннект только с родным странным приложением. Максимально тупое исполнение, честно говоря. Не выкинул только из-за приличногодатчика, пусть хотя бы экранчиком светит.
Я рекомендую вот такой с экраном без подсветки. Стоит в каждой комнате. Недавно был случай, когда в доме что-то сломалось в общедомовой вентиляции (вероятно завис RTU), обратили внимание на больше чем 2000 ppm в каждой комнате, сообщили в управляющую компанию (они починили на следующее утро) и спали при открытых окнах.
https://www.aliexpress.com/item/1005006002642275.html?spm=a2g0o.productlist.main.60.43c4FAOCFAOCDw
У меня самый дешевый из тех, где рабочий датчик CO2 - "NDIR инфракрасный датчик двуокиси углерода, TUYA...", 2700 сейчас на озон.
фото
Не берите это поделие, показывае погоду на Марсе... Есть такой.
Сравнить с другими CO2 датчиками не могу (их нет), но корреляция конкретно по CO2 с проветриванием/количеством человекочасов рядом - прямая и понятная.
Есть подозрение, что оно измеряет только TVOC и на его основе просто повышает показатель CO2, это частый лайфхак у производителей подобных измерителей, т.к. датчик TVOC сильно дешевле.
Да, но прямую корреляцию я бы заметил. Провел эксперимент (просили ниже на парах спирта). Я не исключаю, что там какие-то махинации вместо датчика CO2, но с обывательской точки зрения и по опыту наблюдения показания выглядят валидно (исходник картинки).
проверьте показания ватой, смоченной водкой. CO2 не должен повышаться от паров спирта
Между CO2 и TVOC нет корреляции, иначе я бы это давно заметил, выглядит валидно. Между TVOC и HCHO - есть, но не могу сказать насколько это корректно для спирта (исходник).
Всем спасибо)
Можно взять розетку с ESP32 (ESP32C3), зашить туда микропитон/Тасмоту, и на этой логике реализовать периодический <<пинг>> до чего-то. А при неудаче - какой-то количество (или один) выкл-вкл через какое-то время.
Роутер, соответственно, в эту розетку.
Я похожим образом -- через розетку со скриптовой логикой -- реализую физическое отключение 3D принтера после печати.
О, спасибо! Это ж отличное пространство для разной другой автоматизации. Возьму на заметку!
Я какое-то время назад пытался купить розетку на esp32 но не смог. Купил сонофф, оказалась одноразовая (не входит в режим программирования, надо проц перепаивать). Хотя в интернетах было много описаний как перешить, но видимо производитель прикрыл лавочку.
Теперь только сам.
Впрочем kincony на динрейку живут до сих пор и ничего про них плохого сказать не могу (попадалась пара схемотехнических странностей, но жить не мешает). И схема есть сразу, не надо гуглить или вызванивать. Но розеток у них вроде нет и слегка оверпрайс (хотя с учетом абсолютной отвязки от облака, может и нормально).
И микропитон я сразу зарубил т.к. си знаю лучше менее хуже чем питон (и какой смысл в питоне без библиотек? это как презерватив без секса), а тасмота классная штука, но уж больно монструозная и тормозная, по-хорошему надо пересобирать с отключением ненужного, а это уже сравнимо с написанием своего. По этому только esp-idf - только хадкор.
PS
Перезагружалку роутеров (в основном свитчей) делал четверть века назад. Это был мой hellow world на микроконтроллере. Стек TCP/IP на ассемблере - вот это всё. Потом трансформировалось в умный бесперебойник.
Читаем тут https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/21255
Спрашиваем, если чего не понятно. Там народ отвечает более-менее, фоток тоже хватает. Мои фотки там тоже есть. Где выпилить, как припаяться.
НО!
Есть инфа, что розетки S60 помеченные как Matter, имеют особую версию ESP32C3 -- с локом на прошивку. Подтвердить или опровергнуть не могу. Я шью обычные, которые тупо под ewelink smartlife ивот это всё.
У меня на работе таких две штуки -- они ещё и собирают данные с сяомишных датчиков температуры и передают в облако. Два-в-одном, типа. https://i.gyazo.com/37745d6fa3604fdf9adb70931219c5b8.png . Дома штуки 4. Две в гараже.
P.S. Ну купи Torero, на триста рублей дороже, но всё равно не то, чтобы сильно дорого. Там уже Тасмота зашита. https://ali.click/7lqbn5
"Умные реле" с WiFi-модулем, типа Tuia (а также их аналоги) легко переделываются на то же реле + ESP8266 вместо штатного модуля.
А уже ESP можно завести на автоматизацию.
Есть у них еще один интересный нюанс - они работают как реле не только в сети 220В, но и при 12В. Иногда очень полезное свойство.
К Zigbee-реле это всё не относится.
Мне как-то не везёт хронически.
Сначала я накупил каких-то китайских выключателей wifi + 433mhz, у которых постоянно настройки слетали и самопроизвольно программировались от перебоев питания (выяснилось не сразу). Чип там не есп, а туя и залоченный. я перепаял беспроводной модуль на esp, совместимый по пинам, так там оказалось реле управляется не просто пином, а спецчипом который за 433 отвечает и ему надо команды слать чтоб релюхой щелкнуть. Ну и смысла уже нет что-то делать, т.к. глюк от перебоев питания никуда не денется.
улетели в мусорку с размаху.
Потом я из списка совместимых с тасмотой купил соноф. Оказалось и они стали лочить чипы.
улетели в туже мусорку. перепаять 1 штуку еще можно, но 20 штук того не стоят.
Далее развёл свою плату с преферансом и куртизанками. Да, корпус не такой красивый как у сонофф, за то ноль геморроя. Теперь если вижу в описании туя или алисы, ларисы, алексы - сразу листаю дальше.
Можно поподробнее про отключение 3d принтера?
Как понимаете, что печать завершена? Как различаете ситуацию завершения печати и простоя в ожидании начала печати? Есть ли возможность не отключать принтер, оставив его в режиме ожидания?
Предполагаю, что через клиппер как-то стучитесь на еспшку.
У меня всё немного проще.
Каждый x времени (несколько единиц или десятков секунд) замеряем потребление
var jsensors=json.load(tasmota.read_sensors())
power = jsensors["ENERGY"]["Power"]
Если power меньше, чем 15 (ватт, но у тебя может быть и немного другое числа), то запускаем отсчёт на сколько-то минут -- у меня обычно от 15 -- после завершения отсчёта даём команду tasmota.cmd("Power1 off"). Тупо дёргаем через встроенный в Тасмоту менеджер с кронообразным синтаксисом каждую минуту. Да, крон тут начинается с секунды.
def check()
if power > p_lim
timer_toff = 0
end
timer_toff = timer_toff + 1
if timer_toff > t_off
tasmota.cmd("Power1 0")
timer_toff = t_off
end
print("Timeout = " + str(t_off) + " mins")
print("Power limit = " + str(p_lim) + " Watts")
print("Current power = " + str(power) + " Watts")
print("Increasing timer till OFF = " + str(timer_toff) + " mins")
print("Remaining till OFF = " + str((t_off - timer_toff)) + " mins")
end
tasmota.add_cron("1 * * * * *", check, "check_power")
Если power больше чем 15, то ничего не делаем как раз делаем -- обнуляем таймер этого самого отсчёта. Отсчёт, получается, запущен всегда. Ну вот так. Алгоритмически кривовато, но работает))
Вотъ. Можно понакрутить ещё чего-то, было б время. Клиппер и поверх него октопринт стоят, но я лично люблю вот такие решения -- когда в одном физическом устройстве вшита сразу вся его логика, типа как вещь в себе.
В правильном направлении движетесь )
На самом деле мог бы понаписать кучку замечаний (чисто практический опыт) но не буду, критических недостатков не вижу, а мелкие сами увидите и исправите.
И еще, если на домик побольше денег совсем-совсем нет, а хочется совсем перебраться за город - можно и самому каркасник построить. Там ничего особо сложного, главное соотнести желания и возможности.
Спасибо! Про строительство своими руками - видел готовые домокомплекты, где всё подготовлено вплоть до отверстий (то есть сборка будет очень точной и быстрой). Еле себя сдержал этим летом от такого замечательного лего)
У нас почти так. Дом из СИП. Комплект изготавливается на заводе (это наш, ну почти, внутри есть некоторые модификации), привозится и собирается силами 4-х человек (безо всякой механизации) за 10 дней (включая крышу).
А вот инженерка и отделка... Это да... Это долго и дорого. Мы уже 4 года живем, но вот обшивку лестницы (металлокаркас со временными ступенями почти сразу поставили), балок и потолки только недавно закончили...
Поднять каркас недолго, утеплить тоже, если всё есть, из СИПов вообще быстро.
Долго потом, начиная от отделки (так. ой, не так. ой, не нравится, вернем как было.) и до мелочей типа "в октябре от калитки до двери без сапог не ходят, а в марте машина из лужи не выезжает" - значит, надо делать дорожки с парковками, навесами, и прочими ништяками.
Во времена сурового майнинга я пришёл к очень простому метод перезагрузки оборудования - тупо по таймеру в розетке. Раз в сутки. Оказалось гораздо надёжнее, чем следить за активностью и за сетью.
По поводу мобильного интернета.
Бегать по участкам смотреть уровень сигнала - это хорошо, но это не надёжно. Как только у вас там понастроят домов, - появится и тень, и интерференция, и всё такое.
Хотя это и не самый значительный фактор. Если вышка далеко, то тень от всего того, что между ней и вами, будет сильнее влиять, чем грядущие постройки домиков.
Хотя и это не самый значительный фактор! В зависимости от погоды сигнал от далёкой вышки может сильно меняться. И вот сегодня вы всё измерили, а завтра подул лёгкий ветерок, и ваши измерения не измерения.
Постоянно это наблюдал в деревне моей племянницы неподалёку от Пушкинских Гор (8 км до вышки).
Но направленная антенна с усилителем тут поможет.Сезонность, мать её! Зимой нагрузка на вышки на дачах в десятки раз меньше, чем летом днём на выходных. Зимой у меня на даче в Ленобласти, в Орехово - МТС спокойно отдаёт 2Мбит/с (такой у меня тариф на резервном канале), а летом - 64кбит/с. И никакой усилитель не спасёт, потому что непосредственно под вышкой сидят толпы народу, у которых уровень сигнала будет больше, даже если я прожектор поставлю.
Лимиты-безлимиты. Захотите посмотреть телек в онлайн-кинотеатре Кион, а там вдруг выяснится, что они не умеют в сжатие потокового видео. И весь ваш лимит вылетит за пару дней. Имел такой печальный опыт, не ждал подлянки. Что там у других кинотеатров, я хз.
Мой подход. Оптика до дома, и роутер с симкой, умеющий переключаться на неё автоматически. Это какой-то дешманский TP-Link, этого хватает. Зато всегда на связи, вне зависимости от проблем оптического провайдера... и проблем мобильного провайдера тоже.
А если вы не уверены, где будет стоять ваш дом, - ну попросите оптиков, чтобы они вам перед бытовкой намотали десяток лишних метров кабеля в кольцо. Да в конце концов, муфты же есть.
Да, все именно так и есть. По всем пунктам. Летом в выходные скорость LTE (у меня конкретно) может просаживаться до 50-70Мбит, зимой в будни уходить выше 100Мбит (это при том, что достаточно много людей уже живет постоянно, но вокруг поселка огромное количество СНТ). Это уже с направленной на вышку антенной.
Без усилителя, просто подбирал такую, чтобы собственной КУ антенны был повыше и кабель подороже и покороче чтобы затухание в кабеле поменьше. В сумме где-то 10-12дБ дает. Плюс качество сигнала практически идеальное
там вдруг выяснится, что они не умеют в сжатие потокового видео
Это точно так работает? Контент ведь уже пожат h.264, а то и 265. Ну или на худой конец mpeg-2. Т.е. видеопоток уже имеет высокую энтропию. Неужели можно что-то еще выгадать сжатием на транспорте?
Не понятно откуда вода к куда слив? У вас канализация подведена к участку или септик?
Ответил чуть выше, но думаю, не сильно нарушу правила, если для удобства чтения продублирую:
Вода в поселке централизованная, проложили 32-ю ПНД трубу в траншее от границы участка до домика.
Канализация в виде септика (ЛОСа) и дренажного колодца. Расположили таким образом, чтобы потом их же можно было использовать для основного дома, когда будем его строить. Такая "инвестиция" в будущее, но с возможностью пользоваться уже сейчас))
Тут чуть подробнее про ввод сантех.коммуникаций писал тут: https://t.me/dacha_vibes_log/62
Я... Правильно понял, что у вас одна симка на роутер и две симки на СМС-розетки? Удобно управлять кучей номеров? (ведь помимо бытовки еще и смартфон с 1-2 симки)
Простите, но роутер или надёжный, или всё же умеет зависать. Для меня лично предельное значение зависаний в год - ноль. Если это произошло хотя бы раз - экземпляр/модель/прошивку надо менять.
То же самое относится и к автоматике, управляемой через интернет. То, что некоторые "простенькие WiFi розетки", а так же солидно выглядящие устройства на DIN рейку умеют иногда не стартовать по включению питания - выясняется сильно позже покупки.
Решение с термостатированием через облако Tuya я отмёл исходно. Это слишком большая зависимость от интернета. Даже при том, что у меня на даче интернет резервирован (оптика + два независимых сотовых оператора). Поэтому автоматика термостатирования локальная, включается либо местно, либо дистанционно. Летом дефолтное состояние по подаче питания "включено", зимой "выключено".
Оставлять воду на зиму - очень смело. Вы просто пока не попадали в ситуацию, когда электричества нет трое суток. Замена всей системы водоснабжения - это маленькая половина беды. Большая - это замена пола во всём доме.
А так да, разнообразной автоматикой можно развлекаться бесконечно. Меняются внешние условия, обстоятельства, образ жизни, требования. Выпускаются новые устройства. Жена уже знает не все висящие по даче коробочки, благо они работают без ручного управления.
Просто в какой то момент понимаешь, что по качеству жизни дача уже лучше, чем городская квартира. Вот еще бы зиму отменить...
Решение с термостатированием через облако Tuya я отмёл исходно. Это слишком большая зависимость от интернета
Нет так никакой зависимости от интернета.
Интернет ему нужен только для того, чтобы можно было с телефона посмотреть состояние и корректировать настройки. А для работы ему интернет не нужен (на фото, кстати, он не подключен к инету).
В принципе, и настройки все можно с кнопок делать, но муторно (особенно временные настройки по дням недели/времени суток), через приложение намного удобнее.
И да, точно такие же модели с таким же функционалом есть и без WiFi.
Во всех подобных термостатах меня крайне изумляет отсутствие полной автоматики по управлению нагревом и охлаждением. В лучшем случае есть быстрый, но ручной переход между режимами. При том, что подключение двух исполнительных устройств (нагрев и охлаждение) предусмотрено.
Поэтому использую термостаты от холодильников/аквариумов, например STC 1000 (и его многочисленные модификации), или DTC 1200 (тоже с модификациями, там есть и с WiFi).
Для совсем ручного управления есть термостат на DIN рейку TE10. Лучший по функционалу, но с инопланетной логикой настройки :-).
Что есть "полная автоматика по нагреву и охлаждению"?
Когда нагрев и охлаждение включаются самостоятельно, без ручных операций. Актуально например в мае, когда днем на улице +25, а ночью могут быть заморозки.
У меня дом за день не прогреется до состояния чтобы охлаждение включать. Это нужно чтобы +30 (и ночью не ниже +25) стояло 3-5 дней постоянно. Теплоизоляция хорошая.
У меня тоже с теплоизоляцией хорошо, я на даче новый год отмечаю. И -30 было, правда в такую погоду помогает только печка на дровах. Но с принудительной циркуляцией антифриза.
Тем не менее, ситуации, когда ночью нужен нагрев, а днём охлаждение - бывают. И сделано так, чтобы это не требовало ручного управления.
Возможно, вы просто еще не жили на даче с мая по сентябрь безвыездно.
Не поверите, я с 21-го года живу за городом постоянно. И не в средней полосе, а на урале с его резко континентальным климатом. Т.е летом за +30 запросто, зимой запросто за -30. А -15 у нас зимой - это "тепло".
И за четыре года так и не пришел к необходимости установки кондиционера...
А смысл заморачиваться из-за крайне редких ситуаций, которые не дают никакого геморроя?
Ну жарко - майку снял, ночью холодно - под одеялку поглубже влез.
Прогретый дом остывает несколько суток. Летом за ночь он остыть никак не успеет.
Очень много нюансов.
Если у вас каркасник, с малой теплоемкостью - вы можете включить нагрев, и через несколько минут почувствуете результат.
Если у вас каменный дом со стенами в 2.5 кирпича - когда температура опустится ниже комфортной - вам нужно было включать отопление неделю назад, тут уже больше за погодными трендами следить надо.
И производителю надо это как-то учесть в своем продукте...
Все расписания в туе работают через инет.
Поддерживаю. У меня большой дом, 700м2. Отопление на газе, на каждом радиаторе стоит терморегулятор. В тех помещениях, что не используются, регуляторы закручены на минимальное значение.
Почти 10 лет мне хватало одного внешнего беспроводного термостата (Salus IT-500), который давал запрос котлу на включение отопления при снижении температуры до определенного уровня в эмпирически выбранном референсном помещении.
Недавно Salus сдох от старости, и я заменил его на что-то китайское. Это китайское поддерживает и несколько термостатов к одному хабу, так что можно помимо того самого референсного помещения поставить термостаты еще и в ключевые зоны типа мастер-спальни. Но и то, и другое решение прекрасно работают внутри себя без наличия интернета.
Интернет - только для возможности настройки температуры через смартфон. Ну и если даже нет онлайн-доступа к термостатам, у меня есть доступ напрямую к котлу Viessmann через родной адаптер, заведенный через VPN (санкции блт) - там можно удаленно принудительно включить режим работы по внешней погоде (без учета внешнего запроса от термостатов), тогда он будет в основном всегда греть. Костыли и подпорки, да, но работает.
И да, в таком большом доме есть немаловажный нюанс - инерционность. С одной стороны, при -20 на улице температура в доме падает примерно на 1,5-2 градуса в сутки без отопления. С другой стороны, растет при включении отопления она примерно так же, а то и еще медленнее. Так что когда дом был дачей с юзкейсом "по выходным" - режим "когда мы отсутствуем - 18 градусов, когда планируем приехать - догоняем до +23" так и не получилось наладить. Для приезда в пятницу вечером нужно было запускать отопление в среду вечером. Не имеет экономического смысла...
Оставлять воду на зиму - очень смело. Вы просто пока не попадали в ситуацию, когда электричества нет трое суток. Замена всей системы водоснабжения - это маленькая половина беды. Большая - это замена пола во всём доме.
Может, имеет смысл заранее потратиться на морозостойкий водопровод и потом мало того что не беспокоиться насчёт замерзания, так ещё и экономить электричество и не греть дом впустую?
Морозостойкой воды еще не придумали, к сожалению. Ну или к счастью.
Можно сделать пластиковый водопровод - но краны/переходники и прочие устройства всё равно из металла.
Морозостойкой воды еще не придумали, к сожалению.
В любой крупном строительном магазине можно купить антифриз для системы водяного отопления.
Я не про воду, а про водопровод, устойчивый к термическому расширению воды при замерзании. Трубы повышенной прочности (или, наоборот, растяжимые), трубки на расширение и т.д.
Трубы, что ПНД, что ПВХ, по моему личному опыту, рвёт редко - обычно рвёт шаровые краны, гидрозатворы, да всякие металлические муфты (у меня недавно подсоединение гидроаккумулятора треснуло, хотя воду и сливал по максимуму). Про лопнувший унитаз писал выше - гидрозатворы (что в душевой кабине, что в унитазе) очень не любят морозы, если их не проливать каким-нибудь антифризом "на консервацию", но если постройка предназначена для регулярного и круглогодичного проживания - вариант с антифризом становится слишком утомительным...
Оставлять воду на зиму - очень смело. Вы просто пока не попадали в ситуацию, когда электричества нет трое суток.
Я думаю, что товарищ насос-то в скважине выключает (или перекрывает вход, если водопровод централизованный), просто всё сливать-продувать неохота, особенно если зимой на выходные приехать просто. Так что не особо много воды должно вылиться даже при неудачном раскладе с долгим отключением электричества.
Именно) У нас вода централизованно подается, поэтому просто каждый раз её перекрываю (на границе участка есть специальный кран с телескопическим штоком). Есть риск, что могу как-нибудь забыть перекрыть - фоном думаю, как можно это (есть ещё абонентский колодец - вот туда можно поставить какие-нибудь краны с водонепроницаемым приводом)
предельное значение зависаний в год - ноль
Да, но еще бывают приколы от провайдеров, когда роутер то в порядке, но коннект не персоздается. Роутер работает, но интеренета нет.
У К-телекома даже сталкивался, что деньги на счету кончились, инет пропал, денег закинул, а инета всё нет. Оказывается нужно пройти в ЛК и еще прожать там кнопку разблокировки вручную. Перезагрузка роутера тут конечно не помогла бы, просто история из жизни )
Из своего опыта "умной" дачи, с посещением круглогодично.
Проекту 8 лет.
Роутер - возьмите который не виснет, есть мини упсы к ним с парой аккумуляторов 18668 - на несколько часов пропадания электричества хватает.
Тоже отопление на конвертерах, сейчас бы делал теплый пол "водяной" наверное.
Конвекторы разные, есть совсем с механическим регулятором, управляю реле th16 от sonoff на esphome, тема рабочая. Есть переделка электронного на esphome - повторять не советую, а есть механические thermor вроде (такие есть разные), управляются отдельным входом фазы на 220 (не силовой режим, реле любые практически) - фаза есть в режиме обогрева, нет - в режиме +7 градусов.
Есть ещё отопление кондиционером - в межсезонье самое "экономичное" из электрических, управление им штатным wifi модулем
Так как газа нет и не предвидится альтернативного отопления (кроме генератора) пока нет. Смотрю в сторону пеллетного котла или солярного
Можно вопрос по практическому отоплению кондиционером - достаточно ли хорошо теплый воздух опускается вниз в холодное время года, когда пол холодный? Например если под полом минусовая температура.
надо смотреть на конкретную модель. у меня mitsubishi electric умеет дуть почти вертикально вниз, на скорости обдува 4 или 5 попугаев из 5 заметного расслоения по температуре нет
Panasonic старенький на максималке дует так, что куда не направляй всю комнату перемешает без проблем..
Обычно с этим нет проблем. Но не все любят подвижный воздух. Ну и пол останется холодным (это и для пассивного отопления актуально, кроме тёплого пола).
Есть вариант - утеплить подпол. Насыпать песка, постелить толстую полиэтиленовую пленку, сверху тоже присыпать песком. И утеплить по периметру (при этом туда не должна затекать вода. Обычно хватает чтобы не было минуса, но можно и грелку добавить.
Смотрю в сторону пеллетного котла или солярного
Если не на "судовом соряре", то однозначно пеллеты лучше - и вони нет, и по деньгам дешевле дизеля (судовой соляр воняет не меньше классического ДТ, но его ещё найти надо, и некоторые котлы от него болеют). Да и котлы в основном универсальные продаются - хоть под газ, хоть под пеллеты - только обвес разный (горелки, шнековые податчики и прочая машинерия). Хотя... лет 10 вопросом не интересовался - может, что и поменялось с тех пор, но когда плотно изучал вопрос загородной автономности, все встреченные котельные на соляре источали ни с чем не сравнимый аромат (прям хоть в отдельное строение помещай - сквозь стены одного здания хоть какой-то запах, но проникает, даже если котельная не имеет прохода/двери в жилую зону). Пеллетные либо не пахли совсем (с принудительной вытяжкой), либо пахли примерно как дровяные печи, так что при необходимости можно и в жилой зоне размещать. Котлы с вкопанным газгольдером - достаточно интересное решение, но тоже с массой нюансов (в первую очередь - с заправкой газгольдера). В итоге у меня сейчас в эксплуатации дом с электрическим отоплением (электрические тёплые полы и пара конвекторов) и резервом в виде дровяной печи (пользуюсь нечасто - больше для антуража, чем для обогрева, ну и дом у меня не совсем жилой - живём там дней по 100-150 в году).
Теперь ждем еще одну статью о необходимости айтишникам умерить аппетиты. "Уууу зажрались айтишники, бытовки на дачу покупают".
В этой шутке есть доля шутки) Бюджет даже такой бытовки - очень негуманный и кроме айтишинков не так много людей могут позволить взять такое не в кредит. Так что да, зажрались мы))
А еще что богатые айтишники могут купить не в кредит, еды? А если серьёзно, то уровень доходов в айти совсем не такой высокий, каким его рисуют, и сравним с доходом хороших электриков, сантехников, врачей в частных клиниках, я уже не говорю о каких-нибудь стоматологах, нотариусах и бизнесе. А так строительство, конечно, всё относительно дорогое. Мы тоже построили модульный дом на даче, но он среди всех окружающих самый непритязательный, и никто вокруг с хорошими домами в айти не работает.
СО2 - ерунда, сам по себе не особо интересен! Просто СО2 научились удобно мерить недорогими датчиками... Его значение скорее показатель для всего остального(+-прямая корреляция), что мы выдыхаем, ну и скопившихся в воздухе вокруг вредностей! Там более 4000 вредностей, из которых наука умеет +-сотню детектировать, ито конкретным ДОРОГУЩИМ лабораторным оборудованием. Привет хроматографам и тп!
Смотрите по теме Широкова Е.И. с каркасно-соломенными энергопассивными домами с дышащей штукатуркой(не цементной, а опять глина и тд! Цемента максимум 10%); ещё и форма круглая и тп архитектура; ну и уклон в эзотерику, куда без этого (аурокамеры и Кирлиан фото, влияние на человека бетона, кирпича, дерева, самана, глины, форм помещений...)
Я тоже последнее время больше отношусь к этому параметру как к косвенному показателю качества воздухообмена. Если при наличии людей СО2 не увеличивается до критичных значений - с воздухообменом все более-менее. В статье еще писал про то, что разные предметы внутри дома тоже выделяют в воздух не очень полезные вещества, частично это измеряется показателем tVOC, но в целом при нормальной вентиляции необходимость сильно за ними следить не такая высокая (если конечно, это не приходит с улицы и там нет какого-то вредного производства - тогда кроме переезда ничего особо не поможет)
Вообще-то, как раз датчик, меряющий только CO2 -- дороже датчика, меряющего "всё подряд" (тот самый tVOC у автора). Второе можно найти за пару рублей за пучок, нередко продаётся, как будто бы это датчик CO2, но гораздо дешевле.
В свое время разбирался - измерять СО2, как ни странно, сложнее чем что-то иное. И хорошие СО2 датчики стоят дорого. А дешевые показывают бог знает что...
Помню времена K20 - первый более-менее доступный c NDIR)) еще можно было официально из Штатов заказывать)
Скрытый текст
Ну, я про то же. Дешёвые CO2 датчики явно меряют все углеродсодержащие вещества оптом. И с каким-то коэффициентом выводят из этого CO2. Ошибаются, если эти самые вещества не являются продуктом газообмена лёгких человека. Было бы хорошо, если бы производители честно это писали на экране большими буквами, а не в инструкции мелким шрифтом в лучшем случае.
Кстати, с дорогими тоже не всё хорошо. Им там ещё перекалибровка постоянная нужна, иначе накапливается систематическая погрешность.
В общем, хорошо, что в реальности человеческий организм не перестаёт функционировать при достижении 2000 ppm, и вполне способен существовать вплоть до 50000-100000 ppm CO2, и необходимость обязательно сохранять этот показатель ниже 800 ppm -- чисто маркетинг.
Хм, а как "вумная" розетка при отключении электричества отправит сообщение?
IMHO, опыт 20 лет отапливания конвекторами и наблюдения за соседями.
у конвектора есть свойство нагреваться/остывать и он из металла сделан обычно. Поэтому звуки - издает. Качественный отличается толщиной металла и продуманностью форм. Если вам нравится спать под щелкающие звуки и вонь горелой пыли, берите дешевый (такой тоже есть, для гаража). Если собираетесь с ним спать, то берите без всяких диодов/дисплеев и прочего освещения, либо убедитесь, что оно отключается.
Долгое время жил в режиме только выходные/праздники. И нахрен отказался от режима экономии - всегда включен один режим, безовсяких эко и антизаморозка. Когда нас нет, потери тепла минимальны, двери/окна закрыты, расхода на бойлер и насосы нет. При пониженных температурах вещи в деревянном доме отсыревают, кровать ХОЛОДНАЯ, не прогреете ее за пару часов, только электропростыня снизу (тоже есть). Даже с нынешним тарифом будет экономия 1 тыс.руб в месяц на мои 55 кв в зимние месяцы максимум.
Деревянный дом продувается естественным путем, это и плюс и минус.
В сортир рекомендую крышку-биде с подогревом, задницы скажут спасибо :)
Сильно лучше конвектора для качества жизни теплый пол, но ценник, ограниченность применения и ремонтопригодность...
Ес-но, газ вне конкуренции, когда он есть.
Теплый пол сложно сделать поверх деревянного пола. И вообще, встраивать что то электрическое в дерево мне представляется пожароопасной идеей.
Несложно. Но деревянный пол должен быть крепким и стабильным (не гулять).
Поверх дерева укладывается Knauf суперпол (гипсоволокно 20мм) на ПВА + саморезы. А на него уже что угодно, хоть керамогранит клей.
Так и сделано: много лет - полет нормальный.
На дерево гидроизоляция (пленка), снизу оно вентилируется через утеплитель, так что норм.
На пленку - выравнивающий слой фольгирванного сплена, он же дополнительная теплоизоляция, на него листы ГВЛ, на листы - греющий кабель, датчики, заливка плиточным клеем и керамогранитные плиты.
И швы заделать эпоксидной затиркой (первая, цементная, повылетала - задолбался переделывать)
Knauf суперпол (гипсоволокно 20мм) на ПВА + саморезы
Хммм... положил самые простые ГВЛ в "плавающем" режиме (с зазором от стен, на подложку из рулонного "фольгированного" вспененного полиэтилена, скреплённого алюминиевым скотчем), между собой скрепил шпатлёвкой по серпянке, сверху "пристеплерил" маты тёплого пола, и положил керамогранит (да, с довольно большим расходом плиточного клея) - этому "бутерброду" скоро пять лет, пока никаких дефектов не выявлено (на площади порядка 15 кв.м - в "мокрой зоне"). Ладно, я и душевой поддон из пеноблоков собрал (облицовка - тот же керамогранит, но без подогрева; уклон обеспечивал плиточным клеем, керамогранит клал поверх гидроизоляционной мастики), и "душевую кабину" (чтобы деревянные стены страдали меньше) из ЦСП, облицованного стеклянной "мозаикой" по гидроизоляционной мастике, и лестницу сварил из квадратного профиля 20 мм со стенкой 3 мм, и вообще много всякого странного наворотил (от неиспользуемой третий год спутниковой тарелки, до навеса с забетонированной площадкой 3*6 м вместо крыльца)... ну, назвать мои эксперименты идеальными, конечно, нельзя, но "дача" пригодна к круглогодичному проживанию со всеми удобствами. Сейчас планирую забрать цоколь экструдированными панелями (сруб стоит на винтовых сваях) и навесить на сруб вентфасад, а то красить устал каждые три года... ещё надо дверь/и поменять, оптику завести (заявку оставлял аж в апреле, но у единственного оставшегося провайдера "все бригады заняты" - предлагали сегодня подключить, но вот незадача - что я, что жена, работаем по будням, дочь давно с мужем живёт, а тёща на нашей даче ни разу даже не была, так что принять "бригаду" банально некому), уличное освещение сделать, дорожки по участку положить, водораздачу для полива сделать не садовыми шлангами, а трубами ПНД... и это я ещё на сад-огород забил последнее время (сад растёт, а огород "слегка усох" - с 24 грядок до четырёх в неотапливаемых теплицах и четырёх уличных, под многолетние культуры, не требующих пристального внимания.
Блин, во награфоманил, аж пристыдился =)
Не думали параллельно первой впритык (чтобы герметизировать проход) поставить еще одну такую же бытовку?
Получаем полноценные 4 комфортные комнаты, причем весьма бюджетно.
Думал, но пока площади нам на двоих плюс-минус хватает. Еще у производителей таких бытовок часто бывают готовые решения из пары модулей.
Дальше либо решимся строить нормальный дом, либо пока потерпим так)
Если планируется ПМЖ + удаленная работа, то рано-поздно приходишь к полноценному дому.
Хорошо что вы сейчас вот так. Когда созреете до дома, уже будете понимать что вам реально нужно, чем дом отличается от квартиры и проектировать (ну или выбирать проект) его уже с умом.
Да, именно! Сознательно выбрали такой MVP-вариант в том числе, чтобы снизить риски при огромных вложениях при строительстве дома, если решим что хотим продолжать опыт загородой жизни (в том числе учет дороги до города и обратно).
За год узнали умопомрочительное количество деталей, которые нужно учитывать. Если бы сразу строили дом, то там все решения нужно было бы принимать в цейтноте (а найти профессионала, с которым удалось бы посоветоваться - могло не повезти) - накосячили бы минимум на х1.5 по переделкам.
У нас на участке был старый бревенчатый дом. В котором мы лет 10 жили в летнем режиме (с мая и до заморозков). Т.е. на момент принятия решения о строительстве нового под ПМЖ уже знали практически все нюансы загородной жизни.
Но у нас "ближний пригород". Административно вообще к городу относимся - "Муниципальное Образование г. Екатеринбург, пос. ..., ул. ..., д. ..".
Т.е. нет проблем с такси, доставкой (практически все возят). До въезда в город 10км по освещенной 4-полоске. До работы утром жена едет минут 45 (но там по городу прилично еще). Но там от времени зависит. Есть "окно" в районе 9-ти утра когда посвободнее. Раньше - пробок больше, позже тоже. При том, что с нашей стороны въезд наименее проблемный. А если досторят то, что сейчас в планах развития города, то будет еще быстрее - появится альтернативный вариант проехать до выезда из города в нашу строну, минуя тот поток, что идет в один из спальных районов (утром все оттуда валят в центр, вечером из центра туда)
Если без пробок, то я до родителей вечером минут за 20-25 доезжаю (центральная часть города).
В целом, это быстрее чем добираться с центр из ряда отдаленных спальных районов.
Ближайший крупный ТЦ - Мега (ашан, оби...) - как раз на въезде в город с нашей стороны. Т.е. 10км без светофоров. Меньше 10-ти минут. Там же Метро С&С, Леруа (Лемана нынче).
Есть еще один крупный ТЦ (Радуга - там О'Кей, Хофф ну и прочее) - тоже с нашей стороны, но чуть подальше, минут 15-20 до него ехать.
Для мелочи всякой - в 100м от дома местный магазинчик, "шаговой доступности" с неплохим ассортиментом "на каждый день".
А с учетом того, что я с 20-го года на 100% удаленке, а жена на работу ездит 2-3 раза в неделю (остальные дни тоже дома работает), то жизнь вполне комфортная получается.
Недалеко от ваших краев частенько бывал, в Академическом - это черта города, но плюс-минус ваше направление)
Не, не совсем наше Академ - это юго-запад. У нас - чисто запад. Пермское направление. Административно относимся к Верх-Исетскому району города. Даже городской автобус в поселок ходит.
Много ИЖС по Тюменскому и Челябинскому направлениям, но там въезд в город тяжелый - постоянные пробки. Ну и до центра от въезда далеко по городу. А с Пермского и центр близко от въезда и сам въезд свободнее Там единственный минус - на въезде упираешься в поток тех, кто из Мичуринского едет. А вечером, соответственно, от центра до выезда (почти) приходится в этом потоке ехать.
Вы извините, но сказки какие-то. Сам живу загородом. Начнем с того, что бытовки сейчас, это кривое/косое из непросушенной сосны. Утепление стен на 100мм, просто в Подмосковье, где -30 в течении месяца-полутора - это вообще ни о чем, соб-но даже брус в 200мм тоже надо утеплять. Пол и крыша в вашей бытовке это мощные источники холода, которые очевидно что никто не утеплял. Каким образом утеплен ввод воды, слив и куда идет слив? Ну и при таких вводных, я гарантирую, что у вас уже на досках внутри стен, черная плесень, потому как чудес увы не бывает.
В условиях средней полосы России, каркасники нежизнеспособны для круглогодичного проживания. Только сруб или брус. Ну и о том, что у вас будет с сантехникой, при отключении электричества на трое суток(этой весной половина Подмосковья после ледяного дождя сидела трое суток без электричества), вам уже сказали.
P.S. Использование HUAWEI B311-221, это конечно лучше чем асус за 800р, но то что на такую задачу надо ставить как минимум полупрофессиональный аппарат уровня того же микротика, оно более чем очевидно. У меня даже радиолинк дом-баня(все лень кабель протащить), на микротиках hap ax3, это вещи умеющие многолетний аптайм.
4 года живу в доме из СИП. 150мм стены, 200мм перекрытия. И не в средней полосе, Урал с резко континентальным климатом. Никаких проблем нет. Тепло и затраты на отопление электричеством вполне разумные.
Подобных домов много строится в той же Канаде.
промах
Дома вполне достаточно решений от Keenetic/Netcraze, очень хорошо работают не один год. Микротики тоже хорошо, но немного перебор.
Вы совершенно зря на каркасники нагоняете. Прекрасная технология. Но очень зависит от качества исполнения. В норме никакой плесени там быть не должно в принципе. А на практике -- зависит от строителей.
100 мм утеплителя (теплопроводность 0.05) теплее чем 200 мм бруса (теплопроводность 0.15).
даже брус в 200мм
Теплоизоляция бруса примерно в 5 раз хуже пенопласта/минваты. Т.е. Брус 200мм равнохначен пенопласту 4 см. А тут 10 см = 500мм бруса (реально чуть меньше из-за вставок дерева). Хотя для подмосквы лучше 15 см.
Брус это буквально "барабан Страдивари" из анекдота. Единственное с чем он хорошо справляется это опустошение кошелька клиента. Я вообще не знаю материалов хуже по совокупности характеристик.
Если стена из пенопласта, на неё нельзя повесить шкаф.
Для такого случая хороши гардеробные системы, опирающиеся на пол. Позволяют повесить на себя шкафчики, экран и получить тот же кухонный гарнитур, но в любом домике, пусть даже и с ватно-гипрочными стенами. Еще и разборный выходит, что для гигиены полезно.
СИП тот же - это пенопласт (точнее, пенополистирол, иногда пенополиуретан) между двумя слоями ОСП. И шкаф на него отлично вешается - саморез, вкрученный в ОСП гарантировано выдерживает центнер (больше просто не пробовали).
У меня на двух крюках, вкрученных в такую стену, висит водогрей на 100л.
Продукты пиролиза у этих панелей, конечно, те еще. При пожаре надо не за огнетушителем бежать, а в ближайшее окно прыгать.
При пожаре надо не за огнетушителем бежать, а в ближайшее окно прыгать.
Вы сильно преувеличиваете - я в юности такими соединениями дышал, что ни один ОСП и рядом не выстоял бы - оксиды фосфора, серы, сероорганические и фосфороорганические соединения; конечно, иногда утром не мог пойти в школу, но тяга к прикладной химии и пиротехнике пересиливала все возможные страхи; и да, у меня в комнате под кроватью лежала коробка с двумя полностью снаряжёнными противогазами - не раз и не два пригождались (да, я их доставал лишь осознав: - ну всё, сейчас опять с учебников на книжной полке все корешки поотпадают, а я неделю буду бояться кашлять). Я не говорю, что дышать таким полезно или хотя бы безопасно для здоровья, но для жизни - вполне приемлемо.
Только оно само по себе не горит от слова совсем. Пробовал жечь обрезки...
Пиролизом - в любом случае горит.
Не думаю что в обычных бытовых условиях возможны условия для пиролиза.
Не знаю ваш критерий бытовых условий, но обычная спичка горит преимущественно пиролизом, о чем недвусмысленно говорит угольный огарок.
При локальном возгорании львиная доля тепла рассеивается излучением (в условную бесконечность). Оставшейся энергии может хватить на нагрев топлива и воздуха, а может не хватить. Именно это является критерием для отнесения матиериалов к поддерживающим или не поддерживающим горение. Но это всегда проверяется только для локальных очагов и оно всегда условное.
Тут кроме прочего работает отношение куб/квадрат. На нем основан принцип работы пламезадерживающих сеток, например.
При пожаре в помещении энергия в значительной мере не улетает в космос, а идёт на нагрев топлива (метриалов стен и т.п.) Так например загораются соседние дома, даже если ни одной искры не попало. Если вы видели как горит деревянный дом и пытались подойти ближе чем на 10 метров, то должны понимать о чем я говорю. И тут решающее значение играет то, сколько энергии выделяется при горении и сколько нужно на нагрев топлива и воздуха. Если первое больше второго, то пиролизное горение возможно. И в этом контексте от теплоизоляции и низкой теплоемкости каркасников - только вред.
Добавки тут роли не играют за двумя исключениями:
1. фреоновое пожаротушение (не буду писать как работает - легко гуглится).
2. теплоемкость добавок столь существенна, что успевает поглотить выделевшуюся энергию задолго до достижения температуры воспламенения окружающих предметов.
Первое ипользуется в космосе, подводных лодках, самых дорогих датацентрах и т.п. и как правило это не про частный дом. Хотя есть например покрытия содержащие микросферы с фреоном, они не только не горят но и при попытке поджечь тушат источник огня. Но там ценник - космос. И фреоновое пожаротушение тоже имеет свои границы применения, т.к. наиболее эффективно на начальном этапе.
А второе - любой железобетонный дом. И это работает. В тех же панельках всегда выгорает только 1 квартира, если не расходится по балконам с барахлом или фасаду из пенопласта.
Шкаф можно повесить на поперечины, прикрученные к стойкам, а что там между стойками - неважно.
Так-то да, приходится учитывать, куда можно "прикрутить полочку", а куда надо чуть подвинуть.
Оно так не работает )) Основа - отсутствие утечек. Единственный вариант с работающим утеплением в том режиме, как вы написали(когда можно влоб сравнивать теплопроводность) - это абсолютно герметичное напыление ППУ на 70-100мм. Плиты пеноплекс ты никогда не уложишь так же герметично, как укладывается хороший сруб или брус(хороший, это качественной сушки, а не идущий винтом за год усадки). Минвата она еще хуже по плотности ее укладки, плюс она в течении времени ползает под собственным весом, и когда она расположена вертикально или под углом, это никак нельзя исправить.
Всё ровно наоборот, любой брус коробит т.к. влажность в любом случае гуляет. Самый лучший способ законопатить, это закрыть его плёнкой пароизоляции. Но зачем тогда он нужен вообще?
Утеплитель я положу гораздо герметичнее запенивая стыки под штукатурку (но я боюсь не пустот, а мостиков холода от штукатурки). Минвата под штукатурку достаточно плотная чтобы оседать. Но даже небольшие пустоты ничего не изменят т.к. они слишком компактные для конвекции, а от ветра их закрывает штукатурка, которая не трескается благодаря сетке. Современная минвата влагу практически не набирает.
По этому теплоизоляция из минваты практически равна номиналу. А брус и продувает и главное - воду набирает из воздуха и т.п.
Минвата в каркасник есть саморасширяющаяся имеющая конечный объем около 120% от номинала, там тоже пустот не будет. А плёнку надо проклеивать в любом случае.
Вы видимо дома на продажу строите? Любой каркасник хорош только ценой, малой требовательностью к фундаменту и быстротой его монтажа-запуска в эксплуатацию. Все остальное в нем плохо. Начиная от никакой жесткости конструкции, продолжая никакой вентиляцией(он либо теплый и вообще не дышит, либо холодный) и невозможностью как-то серьезно использовать стены дома для крепления, никакой шумоизоляцией. Добавляем к нему постоянное "гуляние" дома из-за его низкой жесткости и его малого веса по температурным перепадам, по влажности внешней среды, а в результате перекашивается все, и двери и окна. Плюс внешние воздействия - порывы ветра, смерчи(и это не шутка, сейчас ураганы и смерчи - норма в Подмосковье) для него весьма критичны и опасны. Нормальный брус, как и сруб, как и оцилиндрованное бревно, его не коробит, коробит только то, что вообще не высушено, или же высушено с нарушением технологии т.е. кое как. Хороший брус купить сегодня очень сложно, вот с этим я полностью согласен. Соб-но спорить с сруб/брус vs. каркасник особого смысла нет, берем и смотрим, что строят в Карелии, что строят в Сибири, что строят в горной Швейцарии, что строят в Финляндии. Смотреть если на Канаду, или холодные Штаты, легко увидеть, что серьезные дома это опять же камень или срубы, а все каркасники - чисто бомж-решения - пожить пару лет и съехать. Плюсы очевидные каркасника - цена/скорость постройки/скорость реализации(правда если ты его делаешь на заказ под конкретного покупателя). Спихнуть его как утепленный дом для круглогодичного проживания да, можно. Но вот от этого комфортным домом в условиях зимы -20С и ниже, он никогда не станет, как он и не станет комфортным домом летом, без серьезных в нем работ по вентиляции и установки кондиционера. Потому что он термос по самой технологии. И чтобы было понятно, рынок об этом отлично знает, для примера я полтора года назад себе искал новое место, так большинство абсолютно новых каркасников как они продавались, так и продаются сейчас, спустя полтора года, причем даже снижение цены совсем не вызывает спроса. Т.е. даже с учетом низкой ликвидности вторички загородной недвижимости сегодня(той что нельзя пропихнуть по льготной ипотеке), у новых каркасников на рынке ликвидность еще ниже. А это всего лишь север Подмосковья.
Я вообще не сторонник каркасников и точно не строю их на продажу. Но он теплее голого бруса любой разумной толщины и дешевле.
А если есть деньги на брус, то я бы делал однозначно монолит. Там где я сей-час живу 99,9% домов - монолит. Более того, местные монолиты дешевле бруса раза в полтора, но мне не нравится заполнение стен керамическим блоком.
Единственный деревянный дом который я тут видел - продавал россиянин. Наверное продолжает продавать.
Стандартный СИП у нас - 15см стены и 20см перекрытия. Для маньяков можно еще сантиметров 5 утеплителя под внешнюю обшивку положить. Тогда вообще термос.
Плюс он герметичен. Никаких щелей нигде. Т.е. важно нормально вентиляцию сделать и все будет хорошо.
Минус - скрытую проводку не сделать. Точнее, можно, но если по всем правилам делать, это муторно и дорого. У нас основная разводка по потолку (скрыта натяжным потолком), оттуда вниз уже кабель-каналами...
просто в Подмосковье, где -30 в течении месяца-полутора
Есть такой документ, который составлен на основании многолетних ( 1973–2022 годы) наблюдений профессиональными метеорологами, СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99" Строительная климатология
По нему даже температуры самой холодной пятидневки не дотягивают до таких значений. Никаких -30 на протяжении месяца не бывает. Максимум 3-5 дней подряд
Утепление в 100, конечно, мало (но для бытовки сойдет), надо 150-200.
Брус как раз да, надо утеплять, потому что брус ходит, щели, дует. Нормальный каркасник не дует.
Пол и крышу тоже надо утеплять - и снова да, в бытовке могли этого не сделать, ибо нафиг надо.
Так что в части того, что с бытовкой могут быть проблемы - согласен.
По каркасникам вообще - нет, сам живу и радуюсь, просто делать надо нормально.
Отключения - беда, но их надо закладывать изначально, как дождь или снег, они будут.
Должен быть ИБП, должен быть генератор, должен быть камин на дровах, и запас дров, чтобы даже если вообще всё нафиг отключат - минимально потерять в комфорте.
Брус как раз да, надо утеплять, потому что брус ходит, щели, дует. Нормальный каркасник не дует.
Не дует, потому что по технологии там должны быть 2 пленки: пароизоляция и гидроветрозащита. А так, брус все равно ходит, даже нормальный.
Ходит. Но не сильно - нормально "промаслянный" брус за год ходит миллиметра на 4 для двухметровой стены - неудобства доставляет, но к катастрофам не приводит. Ну и откуда в брусовом срубе взялись плёнки пароизоляции и гидрозащиты? Сколько видел - по максимуму, в брусовой паз клали ленту теплоизоляции.
Спасибо за статью.
В рамках дележа опыта. Перепробовал разные роутеры (у меня плохой прим, участок не выбирал), самый надежный и быстрый интернет от микротикоского SXT. При том на "земле" работает очень плохо (обычные телефоны ен работают совсем), на коньке дома - хорошо, на шесте 8м - идеально. Кстати штатно поддерживает 2 симки и может автономно переключаться при отказе одной. Главное использовать уличный cat5 кабель.
Для регулирования температуры использую PID регулятор типа REX + твердотельное реле. Позволяет поддерживать температуру с точностью до десятой доли градуса, имеет выносной термодатчик и позволяет подключать практически любую мощность (выбрать реле). Решения с механическими реле показали себя совершенно не надежными, особенно при высоких токах, залипают контакты, искрятся и плавятся.
Ещё есть очень интересное решения для экстремальной экономии. Всю воду заводим в санузел, ставим там дверь потеплее, на кухне ставим кран с автосливом из труб и уезжая ставим +14 в туалете, а остальные помещения не греем. В идеале если в туалете автономный тёплый пол.
Вопросы.
откуда вода?
как регулируется скорость вытяжного вентилятора, как то синхронизируется с бризерами?
контроль качество воздуха только для контроля или опять же чем то управляет?
Спасибо и вам!
Ответил чуть выше. Если коротко: централизованное водоснабжение в поселке
Просто выставил регулятор оборотов по комфортным ощущениям шума. Причем по показаниям СО2 явно видна кореляция - когда вытяжка включена на более-менее серьезные (но комфортные с точки зрения шума для сна) обороты, то СО2 становится меньше (ночью на двоих людей без вытяжки около 1100 ppm, с вытяжкой редко превышает 800-900)
Только для считывания человеком. Приезжаем - включаем руками бризеры и вытяжку, уезжаем - отключаем. Пока автоматизировать это не хочется)
Конкретно эти бризеры работают неплохо, но управление у них дурацкое, через умную розетку не автоматизировать. И ведут себя странно - включают и выключают подогрев по своему желанию. В общем, для умного дома надо им в схему лезть.
Именно! Они еще могут при включении не включить вентилятор, но включить обогреватель - и в отзывах некоторые люди пишут, что плавится корпус. Приучили себя когда включаем их - обязательно убеждаемся, что включился вентилятор и пошел приток воздуха.
Поэтому написал, что они не идеальные, но для бытовки лучше (цена/качество/габариты/функции) ничего не нашел.
А так можно было бы автоматизировать с помощью специальных дистанционных нажимателей на кнопки (в том и сенсорных) с алика. Или встроить в него какой-нибудь ардуино (на форумах умельцы делали в том числе более плавную регулировку температуры у этих устойств).
Во-первых, плавиться он из-за включения обогревателя на полную мощность при низкой скорости турбины + не сильном морозе снаружи. Чтоб совсем не включал обдув такого не встречал и не слышал.
Во-вторых, для этого прибора один умелец разработал и продает подменную системную плату, которая умеет в HA из коробки, об этом есть в теме на 4PDA.
В-третьих, лучше всего разобрать это поделие и поставить аппаратные размыкатели-тумблеры на цепи ТЭНы, тогда можно вручную регулировать мощность потенциального обогрева 0 - 300 - 600 Ватт. Многие на 4PDA так сделали.
Расковырял ему датчик температуры, воткнул (кажется параллельно) реостат, увеличиваешь сопротивление - оно думает, что на улице теплеет и отключает нагреватель (или уменьшает силу нагрева). У меня дует на батарею, мне этот нагрев совсем не нужен. С кнопками ничего не придумал (не выключаю просто).
А теперь вроде плату разработали, как ниже написали, совсем хорошо будет.
Вроде как я читал, что этот нагрев не для комфорта, а для безопасности, чтобы конденсат не образовался на электрике.
Но своя плата, это, конечно, хорошо.
А в этом я не уверен, нагрев стоит на самом выходе, вроде как не влияет на внутренности. Ну и с улицы идёт холодный воздух, который как раз содержит очень мало влаги. Из помещения туда воздух почти не попадает, вроде как конденсат в таком случае может быть если только на поверхности прибора, а не где-то внутри.
Ну и такая мощность нагрева скорее указывает на цели комфорта, чем на что-то другое.
Да, нагрев на выходе, зимой в -30 крыльчатка и фильтр могут обмерзать, вплоть до того, что турбина стучит или даже не может тронуться с места пока не дернеш ее чем-то, открыв и сняв фильтр.
Я пришел к выводу, что спокойнее поставить размыкатели цепей ТЭНов, тогда оно уж точно не сможет никак включить обогрев. Получилось не сильно сложнее варианта с резистором.
Я б реально все таки посоветовал обратить внимание на рекуператоры - отличнейшая вещь с точки зрения экономии
Ну и умный дом на базе Home Assistant c набором розеток прошитых под tasmota, устанавливаете Versatile Thermostat настраиваете и получаете точность обогрева почти до градуса
У меня дома так батареи центрального отопления подключены - на каждую клапан, реле, умный дом и Versatile Thermostat - в каждой комнате температура своя и в полградуса укладывается
Плюсом Home Assistant полная независимость от интернета - ей не нужны сторонние сервисы
Основной минус - наличие единой точки отказа. Отказал ассистент - не работает ничего. Или работает?
С рекуператорами - обещанные 30% экономии - маркетинг (по отзывам тех, кто реально мониторил потребление с ним и без него на длительных строках). Плюс его обслуживать надо. Обычный рекуператор - идеальное место для размножения бактерий (тепло и сыро). Плюс надо отводить конденсат постоянно куда-то...
Нууу я так бы не сказал - он реально теплый воздух внутрь прокачивает
А греть нагревателем воздух или питать вентиляторы это очень большая разницы
У меня рекуператор не с металлическими стенками - там какая то толи ткань то ли бумага - она влагу абсорбирует и отдает обратно более холодному воздуху (а это очень большой плюс кстати) - ни разу за несколько лет я там влаги не видел
Единственное что я для него делал - это чистить фильтры, они довольно быстро загаживаются - но это в той же мере относиться и к бризерам
По ассистенту - у меня так настроены три умных дома
Ни разу за все время ни один из ни не помер
А так да - помереть в любой момент может что угодно - и сам роутер и девайсы
Тут я скорее не про сам HA а про то что он не зависит от сторонних сервисов - случись что на той стороне - заблочат вам например апи на Россию - очень неприятно получится
Ну и огромный плюс HA - огромная гибкость - при желании вы можете что угодно как угодно настроить
А так да - помереть в любой момент может что угодно - и сам роутер и девайсы
На отоплении это не скажется ровным счетом никак - там нет единой точки отказа. Любой работает без инета. Инет нужен только чтобы посмотреть и при необходимости настройки подкрутить дистанционно. Все. А так он работает по внутренней программе.
Каждое помещение - отдельный конвектор и отдельный термостат. Выход из строя одно-двух не приведут к полной разморозке. Остальные вывезут.
Так-то я лет 20 занимался разработкой системы мониторинга инженерного оборудования зданий (там у нас и железо свое было и софт свой - все сами разрабатывали). Причем, в промышленных масштабах. Так что кой-какое понимание как это все должно быть устроено и как должно работать имеется.
А греть нагревателем воздух или питать вентиляторы это очень большая разницы
Есть цифры по потреблению, скажем, в течении года без рекуператора и с ним? Ну просто чтобы понять насколько в среднем он эффективен.
Нет не замерял конечно
Рекуператор у меня в первую очередь как источник свежего воздуха, просто приятным бонусом его подогрев и насыщение влагой на входе в комнаты
Ну давайте чисто логически.
Там где приточка должна быть и вытяжка. Это два вентилятора
Эти же два вентилятора стоят в рекуператоре
то есть исключая базовый момент приточки/вытяжки я усредняю температуры входящего/исходящего воздуха за бесплатно (без учета доп стоимости блока рекуперации)
Это уже победа я б сказал
Можно пойти дальше и посчитать сколько тепла я сэкономлю на бесплатном нагреве входящего воздуха но я не вижу в этом особого смысла если честно - как я написал выше это просто влияет на сколько большой плюс у системы рекуперации
P.S. оба вентиллятора по спецификации кушают 70 ватт, вся система 75, воздухообмен до 200 кубометров/час
P.P.S Ну и давайте честно. У ваших бризеров мощность до 650 ватт что подразумевает нагрев воздуха. Я почти уверен что при отрицательной температуре снаружи вы их будете использовать в режиме нагрева на что тратиться побольше энергии чем ничего на рекуператорах.
Я если честно вообще сомневаюсь что бризер будет работать при отрицательных температурах без нагрева
Там где приточка должна быть и вытяжка. Это два вентилятора
На самом деле, простейшая (но вполне достаточная) схема - один вытяжной вентилятор. Который тянет через санузлы. В помещениях - приточные клапаны без вентиляторов. В такой схеме влага и запахи из санузлов никогда не пойдут в жилые помещения.
Вентилятор лучше с несколькими скоростями. Постоянно тянет на малой скорости, при повышении влажности переключается на более высокую.
Производительность вентилятора выбирается исходя из норм воздухообмена. Самое простое - полукратный часовой воздухообмен где полный объем воздуха в помещении замещается за два часа при работе вентилятора на минимальной скорости.
Все. Это просто и это работает. Живем так уже 4+ года - никаких проблем, все комфортно. Вентилятор серии S&P Silent, двухскоростной. Вторая скорость включается по сигналам контроллеров влажности в санузлах. Или руками (но необходимости в том не было ни разу пока). На первой работает постоянно - его вообще не слышно даже.
Если вы ставите рекуператор, то вам придется делать разводку входящего воздуха по помещениям. Т.е. забор всего воздуха должен быть в одной точке, дальше рекуперация и разводка по помещениям.
Все верно
Для рекуператора нужно делать разводку, тут без вариантов
С бризерами конечно попроще, тут не поспоришь
Для меня они ко всему прочему еще шумноваты но тут понятное дело кому как, я просто люблю тишину
Не бризеры не вариант в этом плане. Постоянный акустический фон не есть хорошо...
Мы за город перезжали в т.ч. и потому что здесь не постоянного городского шума. К нему привыкаешь и не обращаешь внимания, но он есть всегда. Когда за городом поживешь, обратно уже невозможно.
О да...
У меня типа домик в почти заброшенной деревеньке около леса
Там реально никого почти нет
Удивительная тишина по ночам и днем
Каждый раз возвращаясь в пригород замечаешь насколько тут шумно...
У меня чуть другой опыт - мать родилась в посёлке, который я уже не застал, родня жила в трёх исчезнувших лет 15 назад хуторах/посёлках... когда в детстве-юности родню навещал, всегда по ночам страдал от внезапного лая собак/крика петуха/шума соседского мотоцикла... в городе таких проблем нет - просто некий фоновый шум, который мозг игнорирует.
"Отказал ассистент - не работает ничего"
У меня все на tasmota - они wifi и имеют свой адрес к которому можно подключиться напрямую и включить/выключить или сделать какое либо действие
Так же там можно свои скрипты прописать но я в эту сторону не копал
Это пока есть инет. Если инета нет, то что? Термостаты работают? По какому алгоритму? Выключатели работают?
Все будет работать без интернета если HA и роутер работают
Можно без роутера если брать девайсы на zigbee
Если нужна большая отказоустойчивость - пишите скрипт в самом девайсе - тогда вообще ничего кроме электричества не нужно
Нужно это или нет уже вам решать
Ну то есть одна точка отказа - роутер или НА?
На личном (20-летнем) опыте разработки систем мониторинга инженерного оборудования зданий. Это неверный подход с точки зрения архитектуры.
Устройство должно работать само по себе. Вообще без связи с внешним миром. Все что сверху - роутер, НА нужно только для мониторинга (текущее состояние, оповещения об отказах и т.п.) и возможности коррекции настроек алгоритма работа устройства. Но не постоянного им управления. В таком случае получаете распределенную систему очень устойчивую с сбоям.
Не спорю, но тут зависит от многих факторов
Например тот самый термостат о котором я упоминал для такой точной работы алгоритма требует как минимум два параметра температуры - внешний и внутренней, эти параметры нужны для точного просчета времени включения батарей
Я не помню standalone девайсов которые умеют включать/выключать и мониторить две температуры
Но как вы правильно заметили это реально зависит от постановки задачи, в моем случае это тонкая настройка микроклимата, тут нет возможности сделать это одним отдельным девайсом
Например тот самый термостат о котором я упоминал для такой точной работы алгоритма требует как минимум два параметра температуры - внешний и внутренней, эти параметры нужны для точного просчета времени включения батарей
Это нужно в теплоинерционных домах. У меня СИП - он теплонеинерционный. Ему не нужно знать внешнюю температуру, с точностью до градуса он вполне справляется только по внутренней. Опять же, никакого дискомфорта, 4+ года живем так.
Тут еще важно расположение. Конвектор под окном, термостат - на противоположной стене на высоте 1.5м от пола.
Единая точка отказа немного нивелируется esphome устройствами с таймерами и скриптами, которые независимы от HA
в термодинамике чудес не бывает, а отличия у разных обогревателей — маркетинговые
Сжечь еретика! Любой знает, что обогреватель [подставить свой объект религиозно-догматического поклонения] в разы, нет - на порядки лучше остальных и, главное, НЕ СЖИГАЕТ КИСЛОРОД!!!111
Если без шуток, то количество глупых, но чрезвычайно агрессивных заблуждений по такому простому вопросу, как обогреватели, сначала смешит, а позже просто глухо бесит.
По теме статьи добавлю, что по моему мнению интернетозависимость проекта чрезмерна с точки зрения надежности, и "дубовая" автоматика на реле была бы предпочтительнее если не как основное, то хотя бы дублирующее решение. Впрочем, "глупый" обогреватель, настроенный на низкую (ниже комфортной) температуры и всегда подключенный к питанию - это как раз оно. Лично у себя применяю дешевые интернетозависимые устройства упрааления там, где их отказ не критичен в долгосрочной перспективе или где я в любой момент могу перехватить управление вручную. Например, бойлер. Если управление бойлером зависнет в отключенном положении, то у меня какое-то разумное время не будет горячей воды, пока он не нагреется после перезапуска или принудительного включения в обход, а если зависнет во включенном, то бойлер будет нагрет до отсечки по собственному термостату все время, когда мне это не нужно, и обернется лишь незначительным перерасходом электроэнергии.
Спасибо! От интернетозависимости в важных сценариях тоже постепенно избавляемся. Терморегуляторы теперь с автономным управлением (и возможностью удаленно выставить температуру). На резисторе конвектора выставлен уровень температуры, которые поднимет её выше условных 27 градусов, даже если терморегулятор зависнет во включенном положении. Резервный обогреватель (и смс-розеткой-термостатом) про интернет ничего не знают, но смс-канал позволяет как раз перехватить управление.
КПД у всех электрических обогревателей близок к 100%, а "не сжигает кислород" это маркетинговая легенда, оставшаяся с времён спиральных ТЭНов
А спиральные ТЭНы сжигают кислород?
Те, где открытая спираль, которая докрасна раскаляется (помните старые советские рефлекторы и электроплитки с открытой спиралью?), таки да.
И даже они нет - иначе бы их спираль при каждом использовании обрастала бы коркой оксидов и спираль бы перегорала раза за 3-4
А она и обрастает. Там нихромовые спирали открытые. Докрасна раскалялись. И да, периодически их приходилось менять.
Но не так быстро они окислялись, чтоб это на кислороде сказывалось - если бы, скажем, она "сжигала" кислород со скорость человека - около 12л/час на спирали за этот час бы образовывалось около 40 грамм оксидов, а сам спираль за час теряла бы около 30 грамм металла. Учитывая, что, были они не очень большими - они бы за вечер вольностью бы выгорали
На них горела и пахла пыль. Не так быстро они сами окислялись, чтобы успевать повлиять на кислород.
таки да
Я не силен в атомной физике, может вы подскажете, что там у вас происходит на электроплитке - деление ядра или, быть может, синтез? Обычный кислород-16 стабилен, это не уран или, скажем, плутоний. Редкий кислород-17 тоже стабилен. А вот тоже редкий кислород-18, хм... тоже стабилен. Получается, нагревая стабильный в обычных условиях кислород на открытой спирали ТЭНа (что само по себе нонсенс, потому что ТЭН это не открытая спираль), вы запускаете атомные реакции, которые сжигают кислород так же, как сгорает уран в реакторах атомных электростанций - не существует иных способов "сжечь" кислород.
Оба вопроса и к вам лично, и к минусаторам.
Я про открытые спирали. Которые докрасна раскаляются. Сейчас таких уже нет, а вот в старых советских "рефлекторах" именно такие и были.
И периодически перегорали (окисление и т.п.). Продавались сменные нагревательные элементы - керамический конус с цоколем чуть не Е27 и навитой на нем спиралью.
Другое дело - сколько он того кислорода выжгет... Мизер.
Я про открытые спирали.
Тогда это не ТЭН, пусть даже почти что да.
Которые докрасна раскаляются. Сейчас таких уже нет, а вот в старых советских "рефлекторах" именно такие и были.
Собственно что-то такое очень легко найти и сегодня в фабричных РИТЭЕГах тепловентиляторах.
И периодически перегорали (окисление и т.п.).
Бывало, чего уж там.
Продавались сменные нагревательные элементы - керамический конус с цоколем чуть не Е27 и навитой на нем спиралью.
Е27, обычная осветительная лампа туда прекрасно помещалась, да и тепла давала несильно меньше, пусть часть энергии и уходило на видимый свет в отличие от спирали, коротая больше давала упор на ИК и лишь незначительно вторгалась в область видимого света - вот того самого "до красна".
Другое дело - сколько он того кислорода выжгет... Мизер.
Вы сейчас на Хабре. Я, надеюсь, там же. Поэтому для вас, как завсегдатая Хабра, очевидно, что горение - это окисление, в обычных условиях это окисление содержащимся в воздушной смеси кислородом. Реже, говоря о горении, сгорании чего-либо, говорят об атомных реакциях, когда делящееся вещество "сгорает" в атомном распаде. Так что у вас там со спиралью - кислород воздуха сгорает в кислороде воздуха? Или все же атомный распад нормально стабильных изотопов? Или синтез, тоже атомный?
Если уж про атомы говорить...
Ну наверное несколько миллионов атомов ТЭНа в час (а может и в секунду) окисляются кислородом воздуха. Не знаю на сколько это критично.
Плюс на открытых спиралях пыль (и еще что-нибудь в воздухе вроде метана, сероводорода и т.п.) окисляется, там наверное наберутся все триллионы атомов в наносекунду. Опять же, не знаю на сколько это критично.
Не минусовал если что.
На канале chemicat в YT есть видео именно об этом. И нет не сжигают.
Устойчивы ли водопроводные коммуникации к замерзанию? (Если нет, то, выходит, всю зиму нужно топить дом и жечь свет - не выгоднее ли потратиться раз на более дорогие трубы?)
Да. Либо подтапливать всю зиму, либо сливать всю воду.
И дело не только в трубах. ПНД, ПП сами по себе скорей всего выдержат замерзание воды внутри себя. А вот запорная артматура, краны, смесители, бойлер, бачек унитаза, гидрозатворы в канашке, полупустой чайник на кухне уже вряд ли.
Да и даже если внутри дома лёгкий плюс, то что делать с перемерзшей трубой ввода в дом. Приезжаешь такой на дачу, вроде и тепло, и сантехника в порядке, а воды нет )))
На вводные трубы обычно греющий кабель ставится
Чтобы труба не замерзла снаружи, установили греющий кабель, подробнее тут писал: https://t.me/dacha_vibes_log/62
Не панацея: кабель может отказать (летом может сделаю резервный, вокруг трубы), в доме все равно нужно поддерживать плюсовую температуру (или всё сливать и продувать)
Это, к сожалению, участь всех домов на свайном фундаменте. С другими фундаментами (например, плита) такой проблемы именно с вводной трубой нет, но зимой дом все равно нельзя замораживать - кроме воды, могут быть проблемы с морозным пучением грунта и тогда могут быть проблемы с фундаментом и, как следствие, со всем домом.
Может кому-то пригодится. Помещение нагревается за 30 мин. до +20C зимой при -20С. Я сделал его из обычной теплицы, разделенной на два отсека перегородкой и дверью. Но нужен двойной слой поликарбоната, внутри и снаружи, иначе будет конденсат на стенах. Сверху кладется еще утеплитель с фольгой и закрывается еще одним слоем поликарбоната. Пол деревянный из шпунтовки. Вентиляция - два приточных клапана на торцевой стене большого отсека и труба с регулируемым клапаном через малый отсек на улицу. Пол под теплицей вентилируется тоже, на зиму вентиляцию под полом закрываю. Отопители электрические. Конвектор 2 квт с терморегулятором и два напольных инфракрасника с терморегуляторами по 700 ватт для прогрева пола, утепленного войлоком и ковролином сверху. Конечно, здесь нет санузла и прочих плюшек, но в такой схеме не надо постоянно отапливать это помещение зимой. В солнечную погоду температура в помещении +25 при внешней температуре +7 без отопления. До - 5 и при солнечной погоде в помещении всегда плюс 5-10С. Не страшен и переход через точку росы, конденсата не образуется при включении отопления в этой теплице. Так как участок недалеко от дома , в 20 минутах езды, то при приезде включаешь отопление зимой и через 30 минут комфорная температура +20 внутри. А пока все прогревается просто чистишь дорожки и территорию у ворот от снега, можно лопатой, можно снегоуборщиком. Можно даже ночевать зимой, до -10 вполне комфортно, если для прогрева холодой постели прогреть ее электропростынью за час до сна. Минусы - отсутствие звукоизоляции, помещение нет смысла закрывать на замок от воров ( не держать ничего ценного), летом днем температура в нем в солнечную погоду может быть до +35С. Впрочем и бытовки не спасают от воров, только они разворотят все, двери, окна и все равно доберутся до желаемого. У меня уже два года это помещение эксплуатируется и в общем все нормально.Нет никакой плесени или чего-то еще нехорошего. На ввод электричества поставил переключатель, дифавтомат и обычные автоматы внутри теплицы на каждый отопитель. Если надо куда уехать на несколько часов и вернуться, оставляю включенными инфракрасники, они пожаробезопасные. Теплица пережила ураган и осталась на месте, когда рядом упали сосны и березы, к счастью ее не задели.
Спасибо за подробный рассказ! Это прям новое слово в бюджетном домостроительстве!
Вот это реально рабочий лайфхак, без фанатизма и стройки
не совсем конечно дешево и бюджетно, но получилось практично. Основной дом пока достраиваю. Но жить круглогодично не планирую в нем, летом и в межсесонье, а зимой есть куда спокойно приехать и отдохнуть. Если внезапно отключают электричество, то есть генератор инверторный на 3 кВТ. Точно не даст замерзнуть.
Поясните, пожалуйста, как у вас обработаны стены в санузле? А то вид крашеной вагонки в душе ставит в тупик.
За вагонку совсем не переживаю:
на нее почти не попадает вода при приеме душа (суммарно точно меньше, чем попадает дождевой воды на фасад бытовки, которая сделана из почти такой же ваногонки/имитации бруса и покрыта одним слоем антисептика - такие фасады стоят годами)
покрыта в два слоя водостойкого антисептика и два слоя водостойкой лессирующей краски (такая же краска у нас на грядках в агрессивных уличных условиях - за лето с ней все ок). Плюс есть подобный опыт у знакомых - уже много лет полет отличный.
Тут важнее смотреть на влажность и качество воздухообмена. «Объективные» (парой датчиков) замеры показывают, что при включенной вентиляции влажность даже после длительного (насколько это возможно с 30 литровым бойлером) приема душа - практически моментально (5-10 мин) приходит в норму. Проблемы с влажностью (и сопутствующими проблемами с конструкцией дома) будут, когда нет вентилации (даже если не ставить душ, а просто от нахождения пары человек длительное время).
Тут подробнее писал про то, как устроена ванная и про причины выбора тех или иных технических решений (там везде субоптимальные компромиссы - наименее плохое, что удалось найти): https://t.me/dacha_vibes_log/101
CO2 держите 700–800 ppm. Тогда бризер на минималке, вытяжка на постоянке. И влажность контролируйте, иначе зимой лоджия/двери запотеют
Купил бытовку непонятного качества, где все вопросы решали другие, и побежал строчить статью. 2,4 метра - это трындец, как узко. Ну и дофига еще спорных моментов.
Есть несколько очевидных вопросов, как сделана подводка воды, как обустроен септик, что делать зимой если отключат электричество на 12 часов, каким образом защищены коммуникации снаружи дома от промерзания, цоколя то нет? На мой взгляд такой мелкий дом бытовку раскачивать на все сезонной проживания смысла особого нет. Коммуникации /оборудование на круг будет дороже самой коробки. Коммуникации для дома 2*2 и 10*10 по цене не сильно будут отличаться. Лучше построить норм.сруб баню 6*6 с печкой, по деньгам так на так выйдет, а комфорт на порядок лучше.
О, спасибо за вопрос. Про подводку воды чуть выше отвечал: тут, тут. И подробнее в канале писал тут. Цоколь пока не делали. По цене коммуникаций - в целом вышло не сильно дорого (греющий кабель, пнд-труба, траншея, бойлер, конвекторы - это все не сильно дорогое, если к выбору подойти прагматично). Самое дорогое - это был септик и дренажный колодец. Но мы их поставили так, чтобы потом к ним же подключить основной дом, когда будем его строить. Если что-то еще интересует - срашивайте!
Про септик (ЛОС), давно собираюсь с мыслями, хочу обстоятельный пост сделать. Постараюсь поскорее)
Основной вопрос как вы резервирует отопление, на случай отключения электричества? Ваш дом вымораживания за час при -20, аварии с электричеством не редкость. По хорошему для автономности нужен удаленно управляемый газовый котел, подключение магистрального газа или Газгольдер, если живёте постоянно можно буржуйкой обойтись. По любому нормальное автономное решение по коммуникациям за 1 лям по стоимости.
О, собрат по несчастью владения ASP-80. Заслонки ещё расплавил вам этот агрегат своим обогревом? Как автоматизировали?
Пока держимся! Приучили себя как включаем его - сначала убедиться, что включился вентилятор и пошел воздух - и только потом идти дальше.
Подробнее в этом комменте описал
Для всех тех кто еще не вляпался в дачу с бытовкой: Берите однокомнатную квартиру в кредит, И ТОЛЬКО В ГОРОДЕ. Там где есть работа, магазины, садики, школы и универы. Это в 10 раз дешевле чем дача, это в 100 раз удобнее чем дача, это в 1000 раз комфортнее и перспективнее чем дача. Всегда можно продать и переехать или купить побольше/поменьше. В городе есть ВСЁ. На даче каждый гвоздь становится золотым. На даче приходится жить постоянно в холоде и грязи. И оттуда не вылезти. Не думайте что в деревне вас ждет чистый воздух, голубое небо, родниковая вода и тишина. А вот совсем наоборот. Лающие круглосуточно собаки, орущие пьяные шашлычники и охотники с ружьями, трактора и квадроциклы, дым от костров или сожжёного цветмета, отсутствие электричества НЕДЕЛЯМИ. Подумайте о детях, об образовании, о работе, о магазинах, о транспорте и защите своих инвестиций и усилий, хотя бы от пожара от соседей. Дороги вы тоже будете САМИ строить и оплачивать по полной.Вы пока еще не представляете какой это кайф: повернул кран и горячая вода сама течет в ванну и так же САМА утекает куда-то. В деревне это ВСЁ становится вашей основной и ПОСТОЯННОЙ проблемой по жизни. Нет в деревне счастья. Мой опыт 18 лет. Я вернулся в город.
Для любителей малоэтажек - таунхаус на городских коммуникациях... но по цене х2...х3. За комфорт приходится платить, впрочем как и везде.
работа, магазины, садики, школы и универы
Не упомянули ещё медицину. Если вы находитесь вдали от крупных городов, то по любой мало-мальски серьёзной проблеме, которую не сможет решить участковый фельдшер, придётся регулярно ездить в город.
Кошек и собак не было?
Вам просто не повезло с опытом. Ну и все фломастеры на вкус разные.
Золотой Вы человек!
Сколько ит-ников живут в мысли, что дача - это как, извиняюсь, в тильде собрать страницу из блоков, "я мышкой пару бытовок сдвину и вот тут ещё грядку с автополивом воткну". До первой зомы так и есть, дальше начинается... разное.
И грязь на дорогах и дорожках, и некуда, как в городе, написать и чтобы сделали (столб со светом поставили, кабель укрепили, пьянь разогнали) - тупо нет таких людей, которые быстро сделают хотелки.
И, да, в несчастный магазин идешь час в одну сторону - "это Вы близко живете!"
На деле в городе проблем не меньше, но они привычнее.
И, деревня требует другого склада и подхода - кто-то, может, всегда мечтал отвертку и топор в зубы, и полировать гнездышко.
Но гнездышко обычно обходится дороже городской квартиры (на круг), сервисов и социалки, да того же интернета... Считай что и нет, на фоне города.
Так что думать, думать и думать.
А вот пассаж про подключал эл-во полчаса заставляет думать о немалой роли LLM в написании, либо прямо там часть чудес пропущена в тексте. Энергокомпания эти полчаса в полтора года легко превращает!
Ну и да, каркасник на электроотопление на круглогодичное проживание ориентировать - это дорого и идет как MVP. Шаг вправо-влево, и недостатки вылезают. Отключат свет - вымерзнет зимой, и трубам привет, включишь стиралку (а куда айтишник без стиралки) - так отжимом весь дом дрожит и раскачивается (не как корабль, но жить с семьёй неудобно, когда об отжиме знают все в доме). Лучше уже делать фундамент, и не плюшевый. Ну и утепление в 100 мм - не везде по стране оно считается достаточным, не говоря что из чего сделано вообще.
Кажется, тут переиграли в умный дом, когда база еще не совсем зарезервирована )
На самом деле все от бюджета и места сильно зависит. Дом в поселке в Подмосковье выходит дешевле городской квартиры в москве с учётом площади и комфорта. Коммуникации и затраты на содержание , если мы говорим о круглогодичном проживании , на 50м и 250м не сильно будут отличаться. Имеет смысл закладываться на нормальный дом с тяжёлым фундаментом, который будет работать как тепловой аккумулятор и т.п. (200-300 тонн бетона с учётом перекрытий). Это решение будет дешевле квартиры в мск при большем комфорте проживания, это бюджет (десятки млн рублей), в этом случае на разницу с городской квартирой можно обеспечить себе пассивный доход. Если речь идёт об эконом варианте , т.е. удаленная деревня без коммуникаций, дешёвый каркасник, самостоятельное решение бытовых проблем и ежедневная работа офф лайн, то квартира в городе лучше.
У слова дача теперь новое значение? Почему либо квартира - либо дача? У меня есть жильё и работа в городе, а как сезон начинается - езжу на дачу. Электричество и вода с мая по сентябрь. Интернет где-то есть, сообщения в телеграм приходят, может быть и поработать удалённо можно, но из города не для этого уезжал. Что-то строишь, что-то выращиваешь, баня, мангал и телескоп с незасвеченным небом. Когда там весна уже...
При том, что в целом вы, на мой взгляд, правы
однокомнатную квартиру в кредит
и
Подумайте о детях, об образовании,
взаимоисключающие пункты
повернул кран и горячая вода сама течет в ванну и так же САМА утекает куда-то
Ну если даже это было для вас проблемой, то, наверное, действительно, в деревне лучше не жить. Там приходится быть самоделкиным.
Я же убежден, что свой дом может быть на один-два порядка комфортнее, чем любая квартира. Но, результат сильно зависит от исходных данных (бюджет, локация, соседи, наличие детей, их возраст, прямизна рук и желание ими что-то делать).
Дача же она и есть дача - на нее на выходные летом отдохнуть приезжают, для смены деятельности и обстановки.
соседи
Вопрос размеров. Если вы свой собственный забор видите где-то на горизонте, а лучше в бинокль, то ваш ближайший сосед видит его примерно так же, только со своей стороны. И тогда, поверьте, даже весьма странные люди с "тараканами" будут искренне казаться приятными соседями, которых вы, вполне взаимно с их стороны, будете рады изредка (часто не получится) видеть. Если же у вас пять соток, то вы для соседей, как впрочем и они для вас, становитесь достаточно заметно видимы и слышимы, а значит фактор "качества" соседей действительно влияет. Если вы любите Cannibal Corpse, а ваш среднестатистический жлобососед поливает вас шансоном, то при пяти сотках вам от него не спрятаться, и термин "война громкостей" рискует уйти далеко от изначального трактования.
Большой участок иногда тоже плохо - замучаешься траву косить.
Но, бывают места, где соседи только с одной стороны, а иногда их вообще нет.
У меня, например, не образцовые, но я не жалуюсь. Летом, на выходных, днем иногда поливают шансоном - я в это время укрываюсь в доме, звукоизоляция очень хорошая. В несезон тишина. Сам на улице не слушаю, нет такой привычки. В общем, все индивидуально.
В квартире все намного хуже, там соседи со всех сторон производят звуки день и ночь, и нет спасения.
замучаешься траву косить
Это да, подумываю о такой косилке, на которой сидя верхом ездишь, а не ходишь за ней пешком.
Но, бывают места, где соседи только с одной стороны, а иногда их вообще нет.
Да, можно искать и находить такие варианты.
Сам на улице не слушаю, нет такой привычки.
Поддерживаю.
В квартире все намного хуже, там соседи со всех сторон производят звуки день и ночь, и нет спасения.
Да, это ужас, к которому иногда кажется, что привык и уже не обращаешь внимания, но это до очередной выкатки стального шарика по бетонному полу, гавкотне собак и т.н. людей, и так далее.
Ну, не знаю - моя дача в 15 минутах хотьбы до школы, 25 минутах хотьбы до детского сада, 15..20 минутах хотьбы до нескольких сетевых магазинов, 15 минутах хотьбы до автобусной остановки (с расписанием движения не реже, чем раз в час), 20 минутах хотьбы до платформы "Московского диаметра"... пьяных шашлычников не слышал ни разу (ну, летом орущий за пару кварталов шансон - бывало, но решалось или закрыванием окон, или просьбой в деревенскую группу ТГ), собаки особо не мешают (как и другая живность - куры, козы, коровы, содержащиеся соседями), "провода на цветмет" за 10 лет жгли единожды, из того, что мой нос учуял... вот, огороды навозом соседи удобряют ежегодно - запах "на любителя", но меня не сильно беспокоит - я из тех, кто разделяет мысль "хорошо в краю родном пахнет сеном и говном". Детей малых, благо, давно уже нет и не планируется. Дороги на районном балансе, так что и чистятся и ремонтируются своевременно. С водоснабжением никаких проблем (кроме замены насоса в колодце, да чистки септика раз в лет пять) не наблюдаю (в отличии от многоквартирника, где за те же лет 5 было три подтопления от соседей). Не то, чтобы я топил за деревню вместо города (вот поликлиники с нормальным набором услуг близ деревни нет - пользуюсь городскими сервисами), но свои плюсы там тоже есть.
Отказоустойчивость и резервирование/дублирование критически важных функций
На мой взгляд делать климат-контроль полностью интернет-зависимым - связка розетки и датчика через интернет является худшей идеей с точки отказоустойчивости. В моём понимании умный дом должен быть как минимум автономным.
Я строил свой умный дом на Home Assistant. Есть виртуальные гигростаты и термостаты (привязка датчика к реле/розетке), хотя в HACS находил и PID-регуляторы температуры, которые в теории, при грамотной настройке должны более точно поддерживать уставку (уменьшать перерегулирование). Понятно, что можно и различные расписания настроить, если знаете, что ездите по выходным, например. Присутствие/отсутствие по геолокации смартфона, Wi-Fi, что тоже может быть удобно, если забыли выключить свет/отопление/вентиляцию (либо автоматизировать их отключение.
Зависание интернета - watchdog на роутере либо даже на home assistant, как вариант - с задержкой триггера пинга (если, скажем, удалённый узел недоступен более 10 минут, отдать команду на ребут роутера или, если не помогло, то передёрнуть zigbee-розетку). Но у меня Mikrotik вроде как даже не зависает никогда.
По удалённому доступу к такому дому - можно попробовать zerotier обойтись. Но у меня белый IP - не страдаю проблемой, а Zerotier One в резерве, если дома нет проводного провайдера. Опять же, у Mikrotik есть свой VPN (Back To home VPN), гипотетически и его можно использовать для доступа по серому IP, но там тоже поймал несколько подводных камней.
Возвращаясь к отказоустойчивости, для контроллера умного дома и для роутера не следует забывать о резервном питании (у меня, как минимум NAS, поэтому ИБП по фэн-шую использую). К тому же через Home Assistant можем настроить оповещение о пропадании либо восстановлении 220 (в телеграм и/или пуш, да хоть в Element Matrix через свой сервер).
Вообще в доме должен быть нормальный ИБП на критические цепи. У меня вот так вот:
Через него запитан насос в скважине, аэратор ЛОС и розетки в кабинете. Двух АКБ (инвертору нужно 24В, поэтому АКБ подключаются парами последовательно) в таком режиме хватает надолго (не знаю насколько - максимум что было - 8 часов без электричества, на момент включения инвертор показывал уровень заряда "3 деления из 4-х"). Если не хватает - можно еще пару АКБ добавить. Или не одну - там есть какое-то ограничение на инверторе, но это что-то порядка десяти АКБ по 100Ач.
В моем случае безболезненно (есть нижняя полочка в стойке) можно подключить еще пару АКБ. Увеличив запас мощности с 2400 до 4800 Втч.
У Вас сколько фаз в сети? Три или одна? Если три, как инвертор подключён?
Три фазы. Инвертор только на критические цепи, подключен на одну из фаз как обычная нагрузка.
Вообще, в доме нет ни одного трехфазного потребителя. Т.е. "три фазы" это просто три раза по одной фазе. Что-то на одной, что-то на другой, что-то на третьей.
Тут, кстати, важно примерно баланс по фазам держать, чтобы не было больших перекосов. Я вот все думаю - не поставить ли стабилизатор 3-1. Есть такие. Например, Штиль ИнСтаб IS3120RT (20 кВА / 16 кВт). Он подключается к трем фазам, а на выходе дает одну, к которой все потребители и подключены. Кроме стабилизации собственно, он еще равномерно распределяет нагрузку по входным фазам. Вроде бы, даже умеет работать если одна из фаз "отпала" (не часто, но бывает и такое) - работает на двух.
Спасибо!
У меня такая же схема, и критические потребители раскиданы по разным фазам, как раз для равномерного распределения нагрузки.
Основной затык в правильной коммутации инвертора.
Инвертор подключается к одной из фаз как обычный потребитель. А к нему уже то, что нужно бесперебойно запитать.
Мощных потребителей там нет. Тут ограничения и на мощность инвертора самого (бывают мощные трехфазные, но стоят космически) и на суммарную емкость АКБ - чтобы оно держало какое-то разумное время их потребуется много. А это и габариты, и вес и цена - у меня стоят два Delta DTM 12100 L (инверторные АКБ AGM) 12В 100Ач - каждый весит 32кг и стоит 25тр.
Чтобы питать что-то мощное в течении рамного времени их потребуется сильно больше. Где все это размещать? Сколько все это стоить будет? Оно вообще нужно такое? Тут какие-то другие решения нужны...
Истинно так! :)
Поэтому я думаю в следующем сезоне попереносить критические потребители с разных фаз на одну и просто подключить их через инвертор.
У меня их по большому счету два: насос в скважине и аэратор в ЛОС, отключение остального можно и пережить. Отключений дольше 3-4 часов я не помню.
Роутеры уже подключены через свои UPS, каждый из них часа три тянет.
Тут какие-то другие решения нужны...
Нет электричества долгое время - собрались и уехали в город.
Нет электричества долгое время - собрались и уехали в город.
Мы постоянно живем...
Роутеры уже подключены через свои UPS, каждый из них часа три тянет.
Я не стал заморачиваться т.к. сразу решил что будет один большой ИБП.
Кстати, для насоса нужен инвертер с чистым синусом на выходе - тоже надо на это обращать внимание.
Чисто технически при трех фазах можно поставить переключатель фаз (он же реле выбора фаз), а после него подключать однофазный ИБП на ответственную нагрузку.
"в доме..."
У меня подобный ИБП в квартире. Небольшой город в подмосковье, последний год наверно регулярно пропадает электричество на секунду-другую. Потом жутко раздражает ходить по квартире, настраивать таймеры обратно, включать выключенное, да и компы перезагружаются. В итоге психанул, и прямо ввод в квартиру (1 фаза) пустил через подобный инвертер + батарея на 48v 100ah. С тех пор - тишина и спокойствие.
Статью просмотрел, каменты тоже, если невнимательно, и ответ был, извиняйте.
(ещё полчаса я подключал электричество)
– а это как? Ну там, допуски, ПУЭ, Россети, вот это все...
Видимо, тут пропущен большой кусок "на участке уже было технологическое подключение до щита".
Ну или пропущена большая статья расходов.
Ага) В поселке электричество по границе участков (под землей), при строительстве послка к каждому участку поставили электрощит (иногда на два участка один).
Подключение электричества от заявки в УК поселка до результата заняло сутки и около 35к руб. В эту стоимость местный электрик (со всеми необходимыми корочками и разрешениями) в этот щиток устанавливет нужные трехфазные автоматы и электрический счетчик. Компенсацию затрат на электричество мы платим УК поселка.
Это и плюс и минус. Плюс в том, что это быстро и не пришлось ждать полгода (если не больше) и нет бюрократии, минус - тариф на электричество примерно 10 руб за 1 кВтч.
В этом году поселок (голосованием жильцов) что-то сделал с электросетями (не разбираюсь, но что-то вроде передачи их Россетям на баланс) и появилась возможность заключать прямые договоры с энергосбытовой компанией. У кого дом поставлен на учет - можно даже подключить сельский тариф.
Ну а от щита до домика - это уже вроде не так интересно. Разве, что чтобы протащить кабель ВВГнг-LS 2x4 в 32ю ПНД трубу (закладную) длиной 55 метров без специальной смазки (вот тут писал) было просто нереально. Заодно узнал, что такое бывает)))
А первые полгода - от щита (через ДИФ автомат) до бытовки по земле был проброшен временный кабель КГ 2х4 (его как раз допускается использовать для временного монтажа по улице, в тч потому что не так боится УФ)
Заземление (силами квалифицированных электриков) сделал в течение пары следующих месяцев. Со всеми необходимыми замерами и бумажками
а это как?
Предположение на основании личного опыта:
Наемный электрик или сам самостоятельно неделю, а то и две, лазил растягивал провода и собирал щиток - как неинтересное пропущено в статье.
Монтажники из энергокомпании сами или с подрядчиками вколупали столб, протянули 0.4кВ от ближайшего РУ, и на столбе повесили прибор учета электрической энергии - как неинтересное пропущено в статье.
Засекаем время. Условный я неспешно, но и без неуместной ленцы, иду в машину за нехитрым электромонтажным инструментом. Мне предстоит снять изоляцию с уже когда-то проложенного кабеля от дома к месту установки счетчика. Снимаю изоляцию, на толстом кабеле это неудобно, завожу его в клеммы и затягиваю динамометрическим ключом. Ну или так, на глаз шуруповертом с трещеткой. Закрепляю оцинковаными или нержавеющими стяжками свободно висящий кусок своего кабеля на столбе, чтобы и механически надежно, и эстетически не чрезмерно рукожопо. Отношу инструменты обратно. Что у нас на часах? Ничтожная задача, в которой, казалось, нечего делать, неожиданно съела почти полчаса. А, забыл, я же еще в перерыве ходил чай пить. Тогда, вроде, порядок.
В моём случае было так. Я собрал щиток и поставил на столб, оставив 2 конца. (это выносим за скобки, это могло быть сделано без моего участия вообще, но за деньги) Электрики из сетей приехали скинули старый кабель, и подцепили новый на столбе и к дому. Заняло в пределах получаса. 15 минут на работы с перекурами, 10 минут на бумажки тоже с перекурами и 5 минут отдельно перекуры.
Мне одна бабка сказала, что в самостоятельное подключение даже если у тебя уже есть щиток, но ты сам не электрик и без наряд-допуска нельзя. А ну как ты счетчик обойти захочешь или об КЗ смертельно убьешься и погибнешь замертво. Вот и пытаюсь прояснить этот момент для себя. Из вашего рассказа я теперь понял последовательность, но все равно сам бы к ВВГ и прочей трехфазной лабуде не подошел, а автор статьи такой – да я сам все за полчаса [что-то].
Если счетчик используется для коммерческого учета (прямой договор с электроснабжающей компанией), то после подключения должен прийти инспектор, проверить что все подключено правильно (к счетчику), поставить пломбы и подписать акт приемки прибора учета. Без этого акта договор не заключат.
Кто там что подключал - не важно для них. Им важно чтобы все было сделано по их требованиям.
Я подозреваю, что у автора, как и у меня, имелся допуск до 1 кВ, поэтому подключение всех конечных потребителей, как и у меня, если не оформлять в качестве "жилого дома", может обойтись без массы бюрократии. Для жилого дома всё чуть сложнее - для его ввода в эксплуатацию, если склероз не подводит, нужно провести испытания проводки и выполнить ещё какие-то формальности...
Да как все на даче делают, розетки завёл, автомат поставил, проверил мультиметром работает, значит норм
Дружище, спасибо за статью! Годный контент.
Но! А не пробовали ли вы сделать теплотехнический расчет ограждающих конструкций при условии что внутри +14?? Поверьте, все стены проектируются при работе внутри +25С и снаружи -20С. Это стандартная типовая дельта, позволяющая рассчитать толщину утеплителя, отвечающая на вопрос будет ли внутри стены/крыши скапливаться конденсат или нет. Поверьте, +14С это очень даже ненормально для стен тем более если продолжительное время. Забейте в поисковике и проверьте сами: теплотехнический расчет онлайн. Вам будет особенно интересно это проверить например, меняя влажность при постоянной температуре, и наоборот, меняя температуру при постоянной влажности. При таких онлайн изменениях температуры или влажности условия образования конденсата внутри стены проявляют себя очень даже характерно.
Поверьте, все стены проектируются при работе внутри +25С и снаружи -20С
Не совсем так. Для каждого региона есть "рекомендованная минимальная температура для теплотехнических расчетов". В нашем регионе, например, это -34С. С делал оценочные расчеты (когда отопление считал) исходя из нее.
Там еще есть ветровая нагрузка и коэффициент инсоляции, но для небольших ИЖС ими можно пренебречь - они не дают большого вклада.
Так +14 это для необитаемого режима. В отсутствии жильцов нет источников влаги, а значит и конденсату образовываться не из чего.
Не хотел я отвечать автору, но тут потрачу время, отвечу. Очередное расхожее заблуждение любого, кто не знаком с теплофизикой. Ну а если с теплофизикой не знаком проектировщик или строитель, рассказывающий что если в доме будут находиться люди то он может начать гнить, а если они выйдут из этого дома и понизят температуру, то он перестанет гнить, то из-за такого спеца гниют каркасники и кровельные конструкции. Объясняю подробно. Не зависимо от наших желаний и присутствия или отсутствия жильцов существует понятие относительной влажности. Например, при температуре 25С в 1м3 воздуха может раствориться до 25г воды в виде водяного пара, при 14С может быть 13г/М3 а при -25С в воздухе водяного пара практически нет. То есть чем ниже температура воздуха, тем меньше в нем может раствориться воды в виде пара. Вся лишняя влага при снижении температуры оседает на поверхностях или удаляется вентиляцией при хорошем воздухообмене с улицы. Из физики нам также известно явление диффузии. Так вот, зимой при 14С внутри эти самые 13г/М3 пара будут стремиться туда, где его нет - на улицу, через щели, мембраны, окна и двери. Встретив на своем пути холодные поверхности, например микрополости в утеплителе, пленки, микрополости в древесине (это все происходит на молекулярном уровне) лишняя влага оседает и превращается в воду. По этому крайне важно при проектировании ограждающих конструкций выполнить теплотехнический расчет на режимы в которых будет эксплуатироваться здание. Автор исходного поста это сделал при нормальном режиме эксплуатации - при +25С, а при режиме когда в его доме продолжительное время поддерживается +14С не сделал. По этому с уверенностью можно констатировать, что его дом через несколько лет начнет гнить. А примочки всякие электронные у него действительно крутые. Жаль только что дом гнить начнет...
Тут еще момент "термокачки". Приехали на выходные, протопили для +25С. Пожили, надышали, растворили в воздухе те самые "25г/м3 воды в виде водяного пара". Потом уехали, дом остывает до +14С и вопрос - куда денутся "лишние" 12г/м3 воды из воздуха? Правильно - осядут везде, где только можно...
Устал прям читать до того места где очевидное переходит в невероятное. Вы бы хотябы на абзацы разбивали.
эти самые 13г/М3 пара будут стремиться туда, где его нет - на улицу
А откуда они возьмутся если в уличном воздухе, к примеру, 3г на куб?
Если хоть какая-то вентиляция работает, то абсолютная влажность (другими словами парциальное давление водяного пара) будет выравниваться с улицей. От того что уличный воздух нагревается от батареи в нем воды не прибавляется (если нет протечек).
Тут только если после отъезда влага не успела выветриться или такой резкий перепад температуры снаружи.
Насчет большей надежности мобильного интернета в сравнении с оптоволокном - по нынешним временам штука сомнительная. Я три года назад построился и до этого лета пользовался мобильным интернетом. В целом - было ничего так, но скорость была средненькая и были отдельные дни, когда ловило очень плохо и в эти дни я чувствовал себя вернувшимся во времена телефонных модемов.
Но вот в начале нынешнего лета стало совсем плохо: из-за глушения сети я три дня сидел вообще без интернета, и это при том, что у меня вышка в метрах 100 от дома. Короче, наконец собрался, вырубил просеку в зарослях клена из-за которых, собственно, раньше мне отказывали в протяжке оптоволокна(провайдер только по воздуху тянет) и наконец подключил нормальный интернет. С тех пор никаких проблем, все работает без перебоев. И не знаю как там в СНТ, а в деревне Ростелеком бесплатно интернет подводит:)
По моему опыту тоже оптика намного надежнее. У нас перебои бывают крайне редко и кратковременно. Ну час-два раз в несколько месяцев, наверное. Даже не вспомню когда в последний раз было...
Впрочем, как у меня сделано - я когда работаю могу вообще не заметить что оптика отвалилась или даже электричество выключилось :-) Кабинет через ИБП запитан, роутер сам моментально на LTE переключается...
Кабинет через ИБП запитан
Всё запитано? Освещение, отопление тоже? Или только компьютер?
Я тоже раздумываю об установке ИБП для дома, хотел бы изучить матчасть.
Поделитесь деталями?
UPD. увидел другое сообщение с этими деталями, там спросил :)
Запитан насос в скважине (он работает через 80л ГА, т.е. включается на подкачку. Примерно так - один смыв в туалете - 13 секунд работы насоса поднять давление в ГА после заполнения бачка.
Сам насос 750Вт, с плавным запуском. Тут есть момент - если плавного запуска нет, то при включении его будет кратковременный бросок тока пускового, который в 3-4 раза превышает рабочий ток насоса. Т.е. мощность инвертора надо выбирать с учетом этого (условно - на 750Вт мощности насоса должно хватить 3кВт инвертора).
Также запитан аэратор в ЛОС. Он тарахтит постоянно, но там мощность мизерная - ватт 60.
Ну и розетки в кабинете. Это три ноута + два монитора внешних. Плюс роутер, плюс коммутатор, плюс оптический модем. Плюс две настольных лампы диодных. Ну и по мелочи еще что-то может быть - зарядники какие-то...
В целом, все в сумме (без насоса) ватт 250-300 где-то. Вряд ли больше.
Отопление нет. Тут конвектор на 1500Вт + теплый пол 1080Вт. Такая нагрузка быстро высосет АКБ, надо сильно больше их ставить. Да и инвертор уже надо не на 3кВт, а на 5... Т.е. без мощных потребителей, только необходимое самое.
В целом зимой без отопления дом выдерживает 8-10 без существенного дискомфорта и уж точно без риска разморозки (температура опускается до 17-18 градусов, не ниже, это при -20 за бортом). А дольше отключений у нас не было ни разу.
штука сомнительная
Я бы сказал, шутка сомнительная.
И не знаю как там в СНТ, а в деревне Ростелеком бесплатно интернет подводит:)
Лет 10 долблюсь в Ростелеком за подключением - ответ неизменен - "нет технической возможности". Если что, официальная деревня, но даже в ближайшем посёлке не подключают...
я сделал подобную "бытовку" только на колесах, собственно хотел рассказать что когда она у меня на "розетке" стоит то да, отопление электро работает, так же как у вас, но когда отключается ээ то при падении температуры запускается дизельный воздушный фен (ему надо аккумулятор для работы вентилятора) посмотрите в ту сторону.
логика автоматики у меня реализована на борту (не зависит от интернета) (роутер lte mikrotik + неттоп + солнечные панели + аккумулятор)
т.к. площадь сильно меньше и вес важен, нет бризеров, но есть два вентилятора, и включаются/выключаются по датчику CO2, так же сценарии включаются парой кнопок на телефоне (дома/не дома) но в целом похожий подход... там же у меня куча датчиков, начиная от включения вытяжки в санузле по движению, заканчивая включение освещения при недостаточной яркости на улице (ночь) и открытии двери входной.
пара камер PTZ для мониторинга периметра и другие ненужности :)
Я всё понимаю про ограниченность места, но ширину санузла надо было сделать хотя бы 1,80 м. Сидеть на унитазе упираясь плечом в стену — ну, такоэ.
Не, на самом деле нормально - там с точки зрения эргономики получилось расположить почти идеально, с миллиметровыми допусками)
Планировка у этого производителя типовая, брали из наличия - не хотелось ждать. А в целом можно было бы чуть шире, да.
Конечно все люди ращные, но 1.70 в ширину (возьмем по 50мм на сторону, чтоб не упираться). Таким бы ебальничком медку хлебнуть как говориься.
Я прошу прощения, но заметил два момента:
1. БПЛА. Частота отключения сотового интернета будет только нарастать, так что ориентироваться на мобильный интернет - можно сразу закупать запасные комплекты сантехники. То же и про переподключение розетки роутера. Кроме того, уже достаточно официально какой-то (простите, не помню какой именно) оператор собирается отключать 3G, не говоря о EDGE. Кажется, на интернет (хоть какой, мобильный или опта - а Вы знаете, откуда эта опта приходит, что там за оборудование, и так далее?) не нужно рассчитывать в вопросах взрывов труб канализации.
2. Вы несколько раз извинились за косячные провода и недоделанный ремонт. Вы серьезно? Это кому-то, полагаете, здесь важно? И я надеюсь, что проводка "по уму" - это не убирание кабеля с двойной изоляцией в пвх-гофротрубу. Бытовка-то пропитана антипожаркой же?
В нашем районе (юг МО) отключений мобильного интернета удивительным образом практически не бывает. Это не гарантия, что проблем не будет в будущем. Уже когда выложил пост понял, что это это тоже нужно бы учесть. В целом сейчас все самые критичные сценарии интернетонезависимы - максимум - придется по приезду пойти погулять, пока дом догреется с 14 до 25. Но если проблемы будут возникать регулярно, то заморочусь и подключим оптику. По границе участка есть распред.коробка (или как правильно она называется для оптики). И закладная в виде 32 пнд для слаботочки в траншее уже продолжена на такой случай.
Знаю, что аудитория Хабра любит эстетику (особенно в вопросах, связанных с электричеством), поэтому заранее предупредил). Каркас бытовки пропитан огне-био- составом, материал утеплителя - не горючий. Не уверен, что это прям достаточные меры, но как вышло. По проводке "по уму" еще не решил, но проконсультируюсь с электриками.
Кстати, забыл написать в статье, что еще установлены два датчика дыма. Один "умный" , умеет через tuya слать уведомления. Второй - обычный, который просто очень громко орет. Первый на случай, когда мы не там - поможет мало, но пусть будет для ощущения контроля. Второй - когда мы там, чтобы ночью он разбудил и было время покинуть помещение.
Вы надеетесь на оптику. Но ей рано или поздно придется разделить участь мобильного интернета. Можно хоть 10 независимых линий от разных провайдеров подключить за оверпрайс - это не поможет.
И думать надо именно про полностью оффлайн решения. А команды по удаленке альтернативным каналом слать\получать.
"Someday this war's gonna end..."(c)B. Kilgore
Добавьте автоматику на протечки и клапан перекрытия воды. Стоит недорого, спасает нервную систему
Про резервную дачу уже писали? Статья интересная)
У меня ровно такая же ситуация и потребность — купил пустой участок 12 соток возле леса и хочу возвести что-то недорогое, чтобы протестить жизнь за городом. Могу приходить советоваться по общим и строительным вопросам, за деньги или ответную услугу?
С удовольствием помогу, чем смогу! Контакты можно найти через профиль тут на Хабре или пишите тут в ЛС
Я бы посоветовала поставить морской контейнер. Он стоит дешевле бытовки и сильно качественнее. Его утеплить очень легко, как и вставить в него окна-двери. И потом, когда уже поставите нормальный дом, можно будет его использовать в качестве сарая. Ставится он на обычные сваи.
Дом же мы постваили каркасник, но как тут выше писали, с ним есть две проблемы: дверью шарахнешь, он весть трясется и обязательно надо делать принудительную вентиляцию, ибо он как термос.
Я построил дом 100 квадратов. Туда и летом то некогда, а зимой и подавно. Из советов - построй сарайку без утепления на лето из osb, чтоб можно было ночевать, в целом этого достаточно, если это не основное жильё.
Ну я как раз хочу сделать это основным жильём.
Я всем желающим прикосуться к загородной жизни советую взять дом в аренду на лето. Трех месяцев вполне достаточно, чтобы понять наколько это "ваше". Если будут сомнения, надо понимать что зимой будет еще хуже и лучше вообще не связываться тогда. И не придется заниматься перепродажей (а пустой участок ликвиднее постройки - потому что у всех свое видение идеального дома). Если хотите экспресс вариант с перспективой под гостевой домик или подсобное помещение - где-то в комментариях уже рекомендовали "негабаритную" бытовку, на сваях или даже фундаментных блоках. Дополнительный метр ширины прямо сильно чувствуется. А вот строить один дом под дальнейший апгрейд я бы не советовал - очень уж отличаются технологии для временного и постоянного проживания. Например, нормальные теплые полы это большой комфорт, но высокие требования к фундаменту. Фундамент тянет за собой планировку, выбор этажности и далее по пунктам. Архитекторы совсем не зря едят свой хлеб.
Похоже на мои юзкейсы, так что сразу совет. Поиграйтесь с тепловыми порогами так, что бы запасаться теплом не абы когда, а по ночному тарифу.
Как устраивать умный дом дело хозяйское конечно, но посмотрите на zigbee и/или matter+thread. И надёжнее и беспроблемнее, и ассортимент устройств несравнимо больше.
Выше писал про вариант времянки из теплицы. Есть еще вариант бани из нее же. Лучше небольшую теплицу использовать . У меня 2x4. Двойной поликарбонат. Два отсека. Пол из лиственницы в отсеке парилки. Специальная печка - парогенератор Скоропарка. Это вверху обычной печки бак с кипящей водой и герметичной крышкой. Внутри труба по которой пар из бака проходит через зону нагрева и становится перегретым, выходит наружу и нагревает помещение до параметров русской бани 60/40. Летом за полчаса, зимой минут 40-50. Материал теплицы поликарбонат снаружи и внутри. Внутри надо его плотно подгонять, чтобы минимизировать щели, иначе зимой пар пойдет со всех щелей. При нагреве поликарбонат не выделяет никакой химии, так как это просто углерод. Да и нагрев внутри невысокий, максимум до 70С. Стенки из минерита вокруг печки с двух строн защищают поликарбонат от печки . Но нужна вентиляция как приточная так и отточная с трубой снаружи. В инструкции к печи все описано. Труба из печи выходит горизонтально и поднимается на 5 метров. Это для тяги по инструкции. Мачту для трубы сварил сам из профиля 4x20 и вкопал на метр. Вполне надежно получилось. Пользуюсь уже 4-й год. Летом и зимой. В минус 20 можно париться. Зимой вентиляцию можно уменьшать и после использования открывать для просушки, пока баня горячая. Каменка есть небольшая, заполнил пространство между печкой и ее тепловым кожухом, использовал жадеит. Печка на бетонном блоке c керамогранитом стоит. ПОЛОК из лиственницы верхними досками из липы тоже сделал сам, так как габариты были ограничены. Пол раз в год обрабатываем специальным маслом для пола. Никакого вреда для здоровья от поликарбоната нет, проверено на себе.
Провод над головой не мешает, когда на толчке сидите? :-)
Дострою свое решение и через пару лет вероятно накатаю статью. И про камеры (которыми ловили и котов, и закладчиков), и про неправильное резервное питание с солнечными панелями, и про всю self-hosted инфраструктуру в целом, включая мониторинг, бэкапы и архитектуру в целом
Найти бы время на это лишь между работой на работе и работой дома)
Поставь бочку воды как теплоаккумулятор ) в критическом случае она выдаст кучу тепла при кристаллизации)
Бризеры на даче? Бризеры? А-а-а-а-а.... И датчик со2? Ты серьёзно сейчас?
Опус про со2 и бактерии - этот прям в словарь под слово ипохондрия. Ты на даче, чувак! Я похоже понял, для кого писсуары на пляжах ставят))))
Забавно читать про фанат надёжности, и вставки роутер в смс розетку, ятоб работал вай-фай термометр для подключения обогревателя через вай-фай термостат. Это точно про надёжность? Ты наставил оборудования тыщ на 50, и всё это чтоб унитаз за 4к не лопнул от мороза? Настоящий корпоративный айтишник)
Джуна б за такое извращение уволили.
Теперь слушай сеньорское решение)
Дача тебе зимой ваще не впилась и делать там зимой нечего. Поэтому слей воду из унитаза, выключи отопление и забудь до весны. Бризеры выкинь. На даче ты только летом. Открой окна нараспашку и кайфуй, нюхай лес и слушай пение птиц. Если боишься поставь свою обогреыалку на самую меньшую мощность этого хватит, чтоб даже в самые лютые морозы в помещении выше нуля было.
Это я ещё не написал в подробностях, как в сарае/хозблоке делаю тёплый шкаф, чтобы зимой в нем не замёрзли бутылочки с удобрениями и аккумуляторы для инструмента. И что там целых два wifi-термостата, "тэн" в виде греющего кабеля для труб (будет второй для резервирования), в стенах самый толстый xps, который смог найти и остальное из серии "первые 60 лет жизни мальчика самые сложные, поэтому пусть тешится чем хочет, лишь бы не плакал".
Тоже уволил бы себя за такую архитектуру в корпоративных ИС.
Кстати, про бактерии - тема большая! В своё время стал откровением вот такой кейс, чтобы горло не болело.
Спасибо (без сарказма) за интерес к теме поста и критику
Вам спасибо.
Слушайте, я не против рукожопства и баловства, в любом направлении. У меня на даче есть такие решения, от которых я б сам поседел, но мне так нравится. У меня пыль с карнизов стряхивает леговский паровозик, например.
Но я и позиционирую это как баловство., но не как нужное правильное решение.
Ты на даче, чувак!
На даче человеки выдыхают точно такое же СО2 как и в городе ;)
Годный гайд! И обсуждение интересное. Как управлять Вояже...домом" в эпоху Интернета в отсутствие его)
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Как я делаю круглогодичную кибер-бытовку на даче — комфортно как в квартире, но без многомиллионного бюджета на стройку