Comments 74
Недостатки: нужно время для настройки и проверки стабильности, недоступно на последних моделях CPU и свежих BIOS.
Доступен, просто не каждый производитель дает расширенный доступ к своему БИОСу..
Как вариант переложить проблему на Винду, ограничив максимальные бустовые частоты:
https://windowsnotes.ru/windows-10/upravlenie-chastotoj-processora-v-windows-10/
Есть еще одна настройка, отвечающая за частоту работы процессора. По умолчанию она скрыта и для того, чтобы увидеть ее, необходимо произвести некоторые манипуляции в реестре. Поэтому открываем редактор реестра (Win+R ->regedit), переходим в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100, находим параметр Attributes и изменяем его значение на 2.
После этого в окне настроек появится параметр «Максимальная частота процессора». Как следует из названия, этот параметр отвечает за ограничение максимальной частоты работы процессора, его значение задается в мегагерцах. По умолчанию значение параметра равно 0, что означает отсутствие ограничений.
На AMD под виндой, выключить boost:Powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor PERFBOOSTMODE 0
включить boost:
Powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor PERFBOOSTMODE 1
и применить изменения:Powercfg -setactive scheme_current
Я сделал пару ярлыков на рабочем столе и назначил им хоткеи.
Это отключение турбобуста, доступно через энергопотребление из коробки с выставлением ограничения производительности процессора со 100% на 99%
К тому же в ряде случаев стабильный буст условных 3.0ГГц будет быстрее чем качели с 1.5ГГц до 4.5ГГц с вечным троттлингом. Например я на своем ноутбуке ограничил буст i7-8700 до 4.0ГГц, в итоге вписался в охлад в 65Вт, да и даунвольтинг сделал за кадром на -125мВ через TrottleStop. Зачем так радикально рубить производительность, если можно тонко подстроить под себя?
На АМД это не так. Если я в своём 4800H поставлю ограничение 99%, он свалится на 1.7Ггц вместо 2.8Ггц без буста. Почему так не знаю, но у меня так. Напряжением без взлома BIOS тут вообще не поуправлять (ну или ASUS так всё огородил).
Это конечно ноутбучный проц и десктопные утилиты для управления AMD процами тут не работают.
Для АМД есть райзен мастер/контроллер, у меня заработал второй. Выставляет желаемую температуру, и производительность автоматом регулируется.
Я пробовал райзен контроллер, но в итоге для себя решил это так что:
1. в "тихом" режиме ноут и так справляется с регулировкой температуры.
2. в "игровом" я отключаю Boost и этого достаточно, чтобы не было перегрева (меньше 90 градусов), на моих задачах.
3. полная вычислительная мощь мне оказывается нужна очень редко и можно в этот момент вручную проконтролировать, но это именно мой случай.
Угу, был у меня как-то Dell Inspiron 5110. Грелся как чёрт знает что и постоянно вырубался от перегрева. Я перепробовал все описанные в статье способы, в итоге помогло: 1) выпиливание в корпусе двух квадратных дырок напротив чипов процессора и видеокарты; 2) приколхоживание в эти дырки с помощью термопасты, проволоки, саморезов и такой-то матери двух радиаторов с северных мостов от старых материнок; 2) установка полученного монстра на охлаждающую подставку. И самое противное, что "гениальные" инженеры Dell-а, я не знаю, специально, что ли - сделали так, что без раскручивания ВООБЩЕ ВСЕГО ноутбука, до последнего винтика, со снятием экрана и т.д. - можно было только поменять аккумулятор и ОЗУ :((((
Я знал, что не одинок в своих извращениях=)
Hidden text
А ещё некоторые производители ноутбуков наносят слишком мало термопасты.
Они наносят столько сколько нужно. Наливать много термопасты как на первой картинке не имеет никакого смысла. А еще, если термопаста довольно вязкая, то толстый слой наоборот ухудшает теплопроводность.
Hidden text
Все остальное можно не читать, а в настройках электропитания уменьшить максимальное состояние процессора до приемлемых значений.
Они наносят столько сколько нужно
Не согласен. Однажды принесли дешёвый Lenovo 2014 года, там термопасты было совсем мало. При чем по словам владельца ноутбук ни разу не разбирался (а гарантийная пломба на термотрубке это подтвердила).
Но ведь варианты 1, 2, а также один из вариантов 4 (в статье целых два варианта 4) не поможет снизить тепловыделения ноутбука - он как грелся, так и будет греться - он будет просто лучше охлаждаться.
и заливки туда специального «жидкого металла», который плавится при обычных температурах. Подробнее можно почитать тут. В случае с ноутбуками крышку процессора снимать не надо, то есть действуйте как при замене термопасты.
Сейчас это кто-то прочитает и…
Когда мой первый ноут начал сильно греться, первым делом я отнес его в сервис.
Тамошний знакомый мастер покачал головой и сказал, что чистить его не нужно (нормальные условия эксплуатации) Но термопасту, по моей же просьбе — поменял.
Как он и предсказывал, это не помогло (софт стал тяжелее, отсюда и перегрев).
Единственный способ, который реально помог — это организация дополнительного охлаждения.
Кондиционер есть, но — вечное «Антонио, мне холодно!» Результат — в комнате +28.
(Кстати, существует мнение, что охлаждающие подставки бесполезны. Могу уверить, что это не так :)
В большинстве своем подставки питаются от USB, чего максимально не хватает для нормального обдува нижней стенки ноутбука. Применимо наверное только в случае ультрабуков, которые максимально тонкие. Я сравнивал покупную подставку с USB, и вентилятор от БП настольника, потребляющим 12вт от отдельного блока питания и розетки соответственно. Разница была х2 или более.
В большинстве своем подставки питаются от USB, чего максимально не хватает для нормального обдува нижней стенки ноутбука.
Нормально они обдувают (проверенно на МБП c i7).
Проблемы обычно бывают с шумом, но не с эффективностью. В крайнем случае можно самостоятельно поменять вентилятор (это проще, чем скальпировать проц :)
А в данном случае используется Surface Pro (тоже i7) с фирменной откидной «пластиной-ножкой», препятствующей потоку воздуха от обычной подставки.
А греется он и с той и с другой стороны, поэтому и два вентилятора.
А я сделал через старый бп + 2 десятка мелких ноктуа на вдув + решетка. Все это дело хорошо охлаждало.
У меня тоже Dell XPS 15", но только с linux. Больше всего бесило не то, что он греется, а что вентиляторы работают временами. Т.е. 10 минут тишины, потом 20 минут жужжания, потом снова 10 минут тишины. Выводило из себя сильно, так что я решил разобраться. Помимо перечисленного в статье касательно железной части, немного подшаманил с программной.
Во-первых, поставил ручной контроль температуры с помощью утилиты i8k. Там можно выставить диапазоны температур и соответствующую скорость вращения вентиляторов (как левого, так и правого раздельно). Но всё это не будет работать, пока не заберёте управление кулерами у BIOS (утилита dell-bios-fan-control). Повысил порог температуры буквально на 5 градусов, но кулер стал включаться заметно реже.
Во-вторых, изучил кто же жрёт батарейку с помощью утилиты powertop. Поубивал или отключил автозагрузку ненужных служб. Из необычного - много жрал Redis, не ожидал от него такого.
В-третьих, отключил по питанию дискретную видеокарту Nvidia. Долго провозился, уже не помню что делал, но получилось через bumblebee.
В итоге ноут стал работать тише, производительность никак не пострадала. Бонусом получил +1 час в режиме просмотра фильма по Wi-Fi. После просмотра двух двухчасовых фильмов батарейки оставалось ещё 25%.
ошибка при обновлении BIOS — негарантийный случай
По моему, это не правда, обновление BIOS - штатная процедура (а в некоторых случаях - практически обязательная) процедура при обслуживании компьютера. Для некоторых вендоров обновление запускается специальной утилитой прямо из винды. Понятно, если вы загрузились под DOS и принудительно прошили левый ROM (это можно выяснить при считывании) - сами себе злобный буратино, но при использовании штатных утилит и правильного ROM-а нет легальных причин отказывать в гарантии.
а в случае разгона энергопотребление и тепловыделение растут в геометрической прогрессии
</зануда mode on>точно в геометрической прогрессии? По моему, там всё гораздо менее драматично</зануда mode off>
напряжение 29,6 Ватт
статья для гуманитариев?
обновление BIOS — штатная процедура
Народ тут достаточно часто упоминает случаи «окирпичивания» компа после штатного обновления BIOS.
Особенно часто этим страдают чисто китайские изделия.
Народ тут достаточно часто упоминает случаи «окирпичивания» компа после штатного обновления BIOS.
Обновление биоса иногда прилетает вместе с обновлениями винды. И на некоторых ноутах биос обновляется с черным экраном, народ думает что ноут завис при обновлении, принудительное выключение питания, биос недошился, последствия предсказуемы.
Я проц спалил сразу после обновления: компьютер перестал загружаться. Оформил возврат по программе глобальной гарантии Intel. Проц заменили.
Забавно конечно, но на моей системе АМД вариантов не было, биос выходил с периодичностью раз в месяц и там правили некоторые недостатки работы процессора в частности, та же температурная пила и скачки оборотов кулера. Хотя да окирпичить шанс есть банально из за скачка/отключения электроэнергии, сама прошивка занимает несколько минут. Раньше спасала функция дюал биос теперь на ней экономят, хотя в нотбуки она так и не попала.
После покупки ноутбука, со свежей термопастой и чистыми кулерами, температура CPU поднималась до 90-95 градусов даже во время таких штатных операций, как фоновое обновление винды. Мощный процессор и недостаточно хорошее охлаждение, что поделать.
После отключения турбо и андервольтинга на -0.100 — максимальная температура в «офисном» режиме не повышалась выше 50-55.
Странно что никто не упомянул проблему с термомодулем, или это просто мне повезло, у меня Thinkpad t480, и после многих лет начала подниматься температура в простое, не критично но руками чувствовал теплоту корпуса и горячий выхлоп, хотя каждый год я его обслуживаю, продув, замена термопасты, но в последний раз это не помогло, решил просто заменить блок термомодуля целиком и о чудо он стал снова холодным в простое. Мои предположения каком-то образом ухудшился теплообмен в трубках, я даже потом в воду опускал чтоб проверить на трещины, но ее либо нет либо она настолько микро что не проявляется ну или проблема в другом
Расчехлил коробку с барахлом... поверхность ровная а также ровная относительно трубок, да и по памяти контакт был хороший по следам термопасты. А гп у меня нет, иначе это была бы печка, только встройка) На счёт перетянуть, мне кажется в ноутах это не реально, там нет такого хода для затяжки как на пк, по крайней мере в не игровых
Недостатки: ...риск коррозии процессора...
Про жидкий металл вставлю свои пять копеек - сам кремний не страдает от этого сплава, может начаться коррозия на радиаторе, если там чистая медь, если он покрыт никелем - то не страшно...
P.S. - для алюминия вообще смерть - на глазах радиаторы рассыпаются от жидкого металла)
Проблема у термопасты одна — со временем она высыхает и её теплопроводность ухудшается.
Много раз это слышал. Но почему теплопроводность пасты зависит от ее агрегатного состояния, мне не понятно. Есть какие-то данные, которые подтверждают это?
Осмелюсь предположить, что это как .... Как с блинами.
Пока она вязкая, часть тепла передает и жидкая среда, и твердая. А потом жидкая испаряется,получаются микрофон воздушные зазоры где передается тепло только через твердые частички...
Была у меня видео карта от Асус, в стресс тестах 70 градусов. А термопасту менял через через 5-7 и она была словно эпоксидка застывшая, еле отодрал.
Если не стоит задача добиться максимально возможной теплопроводности, рекомендую кпт-8. Она хоть и уступает более современным термопастам, но практически не высыхает.
Мои личные опыты на CPU это не подтверждают. Проверял на i5-7600. Измерял на стоковой, КПТ-8, Arctic Cooling MX-4 и какой-то пасте, название которой забыл (что-то начинается с G). В общем, КПТ-8 проиграла лучшему результату всего 2 градуса.
Понимаю, что и камень был не самый уж горячий, но уж что было. Так что я согласен с комментатором выше - если не стоит задачи охладить любой ценой, то КПТ-8 работает отлично и держится годами. Последний раз менял на том компе термопасту 4 года назад. Всё еще отлично работает.
Вообще у КТП-8 куча производителей и состав не смотря на ГОСТ, сильно различается, плюс куча подделок, отсюда и миф о её низких термоинтерфейсных качествах.
высыхает. в качестве невысыхающей продавали кажется КПТ-19
Ну, как бы она высыхает, твердеет, по мере отверждения в неравномерных условиях нагрева-охлаждения её ведёт, и контакт с гладкими поверхностями становится условным.
Теплопроводность термопасты это не только твердое вещество (обычно оксид алюминия если не ошибаюсь) но и связующее вещество, которое способствует теплопередачи между твердыми частицами.
затем открутите винты, удерживающие пластину (или пластины, если есть GPU) и медные трубки системы охлаждения, ещё может понадобиться открутить и снять кулеры.
Так просто у меня было только на одном древнем (лет 15 назад) асусе.
Во всех остальных ноутах нужно было их разобрать полностью (кроме экрана) чтобы сменить термопасту. Никогда не забуду эти горстки разных болтиков и фотографирование каждого этапа разборки и мест подключений десятков шлейфов.
Подкажите пожалуйста, а как бы максимально точно проверить вызывает ли нагрев ошибки в работе железа? Имеется ноут legion 7 (Ryzen 5800, RTX 3080), температуры в играх: CPU - 100degC, GPU - 90 degC, SSD - 70 и 94 degC (два м2 диска, один греется сильнее). В одной игре стали выскакивать артефакты как на старом железе от чрезмерного разгона бывали. Я уже давно "выпал" из этого течения и забыл как стабильность тестировать. Надо загрузить всё железо дабы прогрелся корпус, специфические тесты - "кубик" тот же не подойдёт. Не ясно в железе дело или в самой игре т.к. температуры были таковыми с момента покупки а глючить начал недавно.
По поводу "снять радиатор с трубками и заменить термопасту" хочу обратить внимание, что иногда там скрывается не только процессор, но и еще куча элементов. И на некоторых бывает некая субстанция - не термопроводящая паста, а наоборот, термоизолирующая прокладка. (видимо, так проще, чем выпиливать отверстия в пластине радиатора с трубками). Важно не перепутать.
Может просто термопрокладка? Они используются вместо термопасты там, где есть заметное расстояние от охлаждаемых элементов до радиатора (например - между радиатором на видеокарте и чипами памяти, которые тоньше чем GPU), т.к. термопаста нормально работает только в очень тонком слое.
Ленова T430, с 2012 г.,- с раздолбанной всраку клвиатурой (второй уже), скончавшейся уже батарейкой (тоже вторая), ушатанным корпусом, замененным HDD на SSD , увеличенной памятью (8 => 16), загаженной вхлам виндой, выкинутым DVD-RW (вместо него есть diskBay, но он обычно вынут),- перегрев лечу ручным (простите, ротовым) вдутием машине воздуха во все горячие щели. Там по одной справа и сзади, и ещё снизу есть отверстия. Вдул разок по полной - и всё норм,- машина работает дальше. Бывает, что пыли достаточно вылетает,- но главное - что б без слюней. Пылесосом не получается,- засасывает не только трэкпоинт, но и чать клавиш...
PS "Она хотела кольцо..." (с) Эльфо, Disenchantment
Многие пылесосы имеют режим выдува (при этом шланг подключается к отдельному отверстию), впрочем, сила потока при этом в обычной конструкции несколько меньше чем в режиме всасывания.
можно и всасывать там где выдувается горячий воздух из ноута) но не знаю как быстро это убьёт вентиляторы)))
вообще китайцы продают внешние вентиляторы с резиновой накладкой для подобных целей, но не пробовал)
Слава Богу, ни один вентилятр не подох. Ноуты с системами принудительного охлаждения эксплуатирую, наверное, уже лет двадцать-с-гаком. Блоки питания стационарников иногда также продуваю, правда потом бываю "пылью нажратый" и "пылью измазанный" :))) . Но для экстренной чистки - это самое оно. Единственное,- всегда отключаю ФИЗИЧЕСКИ питание,- слюни и всё что с ними связано, это всё-таки электропроводяшее-.
можно и всасывать там где выдувается горячий воздух из ноута) но не знаю как быстро это убьёт вентиляторы)))
Именно для избавления пыли - не самый эффективный метод, ведь пыль осела (иногда - плотным слоем) именно при таком направлении движения воздуха. Часть пыли снимется за счёт усиления потока воздуха, но эффективнее - сменить направление.
А у меня с этой моделью ноутбука обратная проблема под виндой. Он даже без нагрузки тротлит и снижает частоту до 800mz. При нагрузке тем более. Температура при этом 50-60 градусов. Бесило что делал он это рандомно. Частоты скачут от 800 до 3.2 gz. Но 90% времени частота процессора оставалась на уровне 800mz и не поднималась ни в какую. Короче работать на ноуте было невозможно. Помогло удаление power managment драйверов, точнее откат до некоторой более старой версии (началось это после обновления windows) и TrottleStop помог выровнять скачки частоты до средних значений. Но вот хочу сказать - dell xps самый отстойный экземпляр ноутбука в моей практике. Покупаешь мощную машинку, а потом скачешь вокруг нее с бубном, чтобы настроить на более или менее приемлемую производительность и температуру
В том и дело, что работал он до обновления без нареканий. И у меня есть подозрения, что тут дело не в кривости ПО, а производитель намеренно это делает. Но странно как-то получается, сидишь на ноуте с i7 , но работаешь будто на 486. А с другой стороны, ища решения своей проблемы, натыкался в интернете на главный вопрос относительно данного ноутбука «как снизить перегрев dell xps”. Поэтому меня и навело на мысль, что с теплообменом у этой модели все плохо и производитель пошел таким путем - относительно незаметно для пользователя убить производительность i7. Не будь у меня всяких программистких дел на ноуте, мож я и не заметил бы, но у меня вдруг время билда и тестов в рабочем проекте увеличилось с 10-15 минут до >1 часа. Вот тогда я и начал выяснять в чем дело
У вас скорей всего другая ревизия железа из за чего и вылезли проблемы при обновлении.
Я с таким несколько раз сталкивался даже на новых устройствах(от банального usb wifi свистка, до материнки десктопа). С новыми драйверами устройство может вообще не работать, остаётся только удивлятся что производитель или сэкономил на тестировании или тестировщикам не предоставили все ревизии для тестов по каким то другим причинам(потеряли, забыли, сочли не актуальным).
У меня была похожая проблема с одним из деллов. Решилось заменой блока питания. Он там проприетарный, и он постоянно говорит ноуту какой он мощности. Если ноуту его мощность не нравится, то он сразу уходит в глубокий троттлинг. Скорее всего не ваш случай, но тем не менее. Сейчас у меня Dell Precision 7550. В принципе ноут норм за исключением клавиатуры. Что любопытно - он почти не включает вентиляторы, даже когда снизу ну очень горячий.
При самостоятельной чистке/замене термопасты новички очень часто мнут трубки и наносят сколы на процессор и видеочип. Там на систему охлаждения обычно нанесены цифирьки у болтиков - это порядок закручивания, и делать это надо постепенно в несколько проходов. Откручивать в обратном порядке и не тянуть за радиаторы у кулеров, а отлеплять сначала аккуратно от чипов, особенно если термопаста присохла. Часть чипов сидит не на термопасте, а на термопрокладках, их тоже надо менять. Ну и скотч там одноразовый обычно применяется. С жидким металлом я б в домашних условиях вообще не стал связываться - там есть куча тонкостей, иначе этот металл выдавит из под радиатора на плату и привет ноуту. Иногда проще отдать ноут в хороший сервис на чистку, чем самому лезть.
Когда продуваете или пылесосите от пыли вентилятор, рекомендую блокировать его лопасти от вращения. Иначе есть риск, разогнав их внешним потоком воздуха до скоростей выше расчётных, убить подшипники.
Снижение тепловыделения ноутбука в 2022 году