Comments 62
Помехи от сварки не влияют на стабильность работы микроконтроллера?
Я то же автора об этом спрашивал. Он говорит что все работает прекрасно. С другой стороны опторазвязка на выходе, и при хорошем блоке питания на 5 вольт, все должно быть хорошо
Опторазвязка опторазвязкой, но сварка образует контур из силовых проводов, по которым текут огромные токи и в момент зажигания дуги спектр излучения довольно широкий и мощный. Я думаю, что конструкции просто очень сильно повезло с правильной разводкой платы контроллера. Ибо в таких условиях даже подпертый вывод сброса контроллера иногда ловит наводки в куда более благоприятной среде.
Может кстати он и сбрасывается каждый раз, но это остается незамеченным? Было бы неплохо в качестве отладочных целей добавить в конструкцию пищалку и в процессе инициализации контролера выдавать короткий сигнал. Так можно будет узнать сбрасывается ли контроллер.
Может кстати он и сбрасывается каждый раз, но это остается незамеченным? Было бы неплохо в качестве отладочных целей добавить в конструкцию пищалку и в процессе инициализации контролера выдавать короткий сигнал. Так можно будет узнать сбрасывается ли контроллер.
Разработка достаточно старая (полгода точно), и прекрасно работает. Зачем нужна отладка? Она выполняет свои функции, не сбоит. В этом и отличие практиков от теоретиков. Практики выполняют работу до необходимого предела, и потом пользуются результатами. И я считаю это правильно. Теоретики непрерывно пытаются все довести до идеала, и в результате ничего не доходит до логического конца
До тех пор пока кого-нибудь не убьет.
Убить может и кирпичом по голове. Конечно надо просматривать возможные нештатные ситуации. Но опять таки до разумного предела. Любой промышленный станок — устройство повышенной опасности. Так может его сразу с завода выкинуть на свалку — вдруг кого — то убъет. Ну или проверять его на заводе изготовителе на все возможные ситуации пока он технически и морально устареет. Как я уже говорил, к идеалу можно стремится вечно и никогда его не достигнуть. А можно что то выпустить, начать работать и в процессе работы, если потребуется (а не факт что потребуется) производить доработку и модернизацию.
Она-то может и работает, но в то же время и сбоит только этого никто не замечает. точно так же как можно жить годами со сбоящей памятью(пару ячеек на сотни мегабайт) и не обращать на это внимание. Но нельзя сказать что это нормально.
Я как-то через год только заметил что в одном обработчике прерывания последовательность восстановления регистров на выходе из прерывания была нарушена… и ведь программа работала никак себя не проявляя.
Я как-то через год только заметил что в одном обработчике прерывания последовательность восстановления регистров на выходе из прерывания была нарушена… и ведь программа работала никак себя не проявляя.
для автомобиля очень актуально, сколько раз останавливала полиция за не включенный ближний свет. надо будет тоже сделать себе.
Если будут вопросы, можете писать мне. Я перенаправлю их автору.
Недавно интересовался как раз.
В текущей версии ПДД указано, что днём должен быть включён ближний свет или ходовые огни. То есть, при включённых ходовых ближний свет не обязателен.
В текущей версии ПДД указано, что днём должен быть включён ближний свет или ходовые огни. То есть, при включённых ходовых ближний свет не обязателен.
Если автомобиль оборудован ДХО, то как правило они и так включаются автоматически.
Современные авто обычно не имеют возможности полностью выключить ходовые огни. Так называемый «скандинавский свет». У меня на Sportage3 так и есть.
Промахнулся веткой. Ответ для товарища выше.
Промахнулся веткой. Ответ для товарища выше.
Только ходовые есть далеко не у всех автомобилей, их массово на широкодоступные модели стали лет 5 назад ставить.
Американцы в этом плане молодцы — у меня в машине свет включается при включении зажигания и выключается при открытии водительской двери с выключенным зажиганием. Я даже забыл где он включается уже.
Это из серии «Вот бы Apple делала машины»
Имхо,
Напоминалка включения/выключения — добро.
Включение автоматом с последующим забыванием расположения выключателя — зло.
Имхо,
Напоминалка включения/выключения — добро.
Включение автоматом с последующим забыванием расположения выключателя — зло.
Так ведь они это грамотно сделали, и автовключение получилось как дополнение. Аналогии с Apple не понял, машину вообще Toyota делала.
Дело не в этом.
Я не люблю когда машина считает себя умнее меня. Иногда это преподносится как удобная функция. А потом оказывается что она перестает работать, как делать руками человек забыл, а диагностировать нельзя ибо система — черный ящик.
Когда системы проектируются с упором на то что человек вообще понятия не имеет как оно работает и ничего не должен делать руками — это порочная практика. Она приводит только к расхолаживанию людей и отучает их думать.
Но я бы хотел выйти из этой технократической полемики, ибо тема наболевшая для меня и есть риск развести огромный флейм.
Я не люблю когда машина считает себя умнее меня. Иногда это преподносится как удобная функция. А потом оказывается что она перестает работать, как делать руками человек забыл, а диагностировать нельзя ибо система — черный ящик.
Когда системы проектируются с упором на то что человек вообще понятия не имеет как оно работает и ничего не должен делать руками — это порочная практика. Она приводит только к расхолаживанию людей и отучает их думать.
Но я бы хотел выйти из этой технократической полемики, ибо тема наболевшая для меня и есть риск развести огромный флейм.
UFO just landed and posted this here
У себя в ситроене включил ДХО в бортовике, фары переключил на Auto и забыл вообще о их существовании. ДХО горят днем, вечером по датчику гаснут и зажигаются ксенонки. При погашении зажигания гаснет.
Я думаю инженерам тойоты даже в страшном сне не снилось то, что творят с их машинами автоэлектрики ставя сигналки с автозапуском.
Я думаю инженерам тойоты даже в страшном сне не снилось то, что творят с их машинами автоэлектрики ставя сигналки с автозапуском.
Это еще цветочки. Меня на опеле астра просто добивало что я из салона не могу опустить окно при вытащенном ключе зажигания или если он повернут в полное выключение.
Это что получается, как пищать о том что я или пассажир не пристегнут они закодили по датчику, а из салона открывать окна никому не нужно во время стоянки?
И попробуй исправь это.
Это что получается, как пищать о том что я или пассажир не пристегнут они закодили по датчику, а из салона открывать окна никому не нужно во время стоянки?
И попробуй исправь это.
Что-то не доходит до меня, как можно, измеряя напряжение на одном контакте лампы фары, определить, что она не горит? Если лампа перегорела, то по любому будет +14.5В на контакте; если горит, то тоже будет вольт 14…
P.S. Я бы резистор воткнул на 0.33-0.66 Ом, в цепь последовательно с лампой да мерил напряжение на нем. А вообще, хорошая идея. А то бывает, сгорит лампа, а ты и не замечаешь этого (особенно актуально для поворотов и габаритов)…
P.S. Я бы резистор воткнул на 0.33-0.66 Ом, в цепь последовательно с лампой да мерил напряжение на нем. А вообще, хорошая идея. А то бывает, сгорит лампа, а ты и не замечаешь этого (особенно актуально для поворотов и габаритов)…
Видимо на проводах при включенной лампе падает достаточно, чтобы это определить.
P.S. тоже удивляюсь почему контроля ламп нет на всех машинах, хотя на 10-ом семействе ВАЗ он есть и неплохо работает. Правда что за лампочка перегорела он не говорит, надо самому искать какая. Но это уже не так сложно.
P.S. тоже удивляюсь почему контроля ламп нет на всех машинах, хотя на 10-ом семействе ВАЗ он есть и неплохо работает. Правда что за лампочка перегорела он не говорит, надо самому искать какая. Но это уже не так сложно.
Да, простор для полета фантазии большой: скажем, сделать дополнительный бортовой компьютер, который будет заниматься удобной автоматикой (то же включение ближнего света при заведенном двигателе и выключение при постановке машины на сигнализацию), контролем ламп фар (это удобно было бы сделать при помощи небольшого экрана, условно рисуя машину и лампы), автозакрыванием окон при постановке машины на сигнализацию и т.п.
Я перенаправил Ваш вопрос автору. Как ответит — напишу
Ответил автор. Цитирую:
Добрый день!
Контроль лампы контролируется не напряжением плюс, а контролируется минус во время импульса, если минуса нет то лампа в обрыве. Для этого ШИМ подтянут к плюсу. Схемное решение у меня далеко не идеально тут надо ещё эксперементировать, так как времени очень мало остановился на этом.
А теперь вопрос на засыпку — что делать тем, у кого фары включаются минусом, а не плюсом?
Честно говоря первый раз слышу. Чего только эти автопроизводители не придумают)))
У японцев через одного так. У Honda к примеру на H4 лампах общий плюс, а включается минусом. Уж не знаю что ими двигало
Ну они же японцы, у них все по другому
Скорее всего это обусловлено тем, что вместо реле для управления светом используются мосфеты. Суть в том, что у них бывает 2 типа проводимости — P-канальные и N-канальные, ну и управляются они по-разному, но вот технология их производства такова, что по цене и характеристикам N-канальники получаются дешевле и лучше, чем аналогичные P-канальники, и они как раз подходят только для схем включения нагрузки с общим плюсом.
По этим же причинам преобладают RGB-светодиодные ленты с общим анодом, т.к. контроллеры этих светодиодных лент получаются лучше, проще и дешевле.
По этим же причинам преобладают RGB-светодиодные ленты с общим анодом, т.к. контроллеры этих светодиодных лент получаются лучше, проще и дешевле.
Проверка поворотников в семестве ВАЗов проверяется нормально, если перегорает одна из ламп, реле поворотника щелкает с другой частотой.
Это, вообще-то, не фича, а баг!
У каждого своё мнение, и если заводом это было так задумано, чтобы водитель старого ВАЗа мог понять, что у него перегорела одна из ламп поворотников. Да и не знали раньше такого слова баг на нашем производстве.
Это не баг, это фича. И сделано это специально.
Это не баг, а фича. У меня на старой Ауди было так же.
Такой резистор уже есть — провод от лампы. У схемы есть доступ к напряжению на клемме аккумулятора и напряжение на "+" лампы(отвод непосредственно вблизи лампы), разность этих напряжений говорит о том что лампа работает, если разница минимальная — ток через лампу не идёт.
Ну, как-то не хотелось бы от сопротивления проводов зависеть.
оно есть, от него никуда не дется. где-то больше, где-то меньше. А если резистор ставить — это дополнительное падение напряжения, нагрев этого резистора и т.п.
Вот вы советуете 0.33Ом резистор. Простой расчет — лампа допустим 30Вт, ток ампера 3 будет, падение уже около вольта на резисторе… выделяемая мощность I*I*R = 3*3*0.33 — порядка 3 Ватт… а если лампа мощнее? Летом, под капотом… какой мощности надо использовать резистор чтобы он не перегрелся?
Если вставить туда 3-х ваттный резистор — он гарантировано перегреется. 5Вт будет чернеть, десятиваттный — может быть…
Вот вы советуете 0.33Ом резистор. Простой расчет — лампа допустим 30Вт, ток ампера 3 будет, падение уже около вольта на резисторе… выделяемая мощность I*I*R = 3*3*0.33 — порядка 3 Ватт… а если лампа мощнее? Летом, под капотом… какой мощности надо использовать резистор чтобы он не перегрелся?
Если вставить туда 3-х ваттный резистор — он гарантировано перегреется. 5Вт будет чернеть, десятиваттный — может быть…
На первой схеме ошибка, нельзя голый светодиод замыкать на питание, даже если там всего 5В.
Это не светодиод, а светодиодная лента она со встроенными резисторами
В таком случае ошибка в подключении подтягивающих резисторов кнопок. Вместо Vpp подтяжка должна идти на Vcc. А сейчас Vpp (+12В) через этот резистор и внутренний защитный диод контроллера замкнут на Vcc. Фактически ИП +12В соединён с +5В через эту цепь. Плюс, не нужен там ток, достаточно резистора 100K.
* вообще этот внешний резистор бесполезен, достаточно задействовать внутренний R1.
И для силовых полевиков с большой ёмкостью затвора хотя бы 100 Ом-й токоограничительный резистор нужен.
* вообще этот внешний резистор бесполезен, достаточно задействовать внутренний R1.
И для силовых полевиков с большой ёмкостью затвора хотя бы 100 Ом-й токоограничительный резистор нужен.
Во, по первой схемке вопрос к автору: откуда питание для МК? Отдельный (импульсный или трансформаторный?) блок питания или же делитель на конденсаторах + кренка?
А вообще, я уже с этим светодиодным освещением подумываю, что надо бы проводом где-нибудь так квадрата на 4 сделать дополнительную — 12-вольтную — проводку в квартире, чтобы не размножались блоки питания. Правда, мощный БП придется ставить, но лучше уж тысячи 3-4 потратить на 1 БП, нежели веер 100-300-рублевых использовать…
А вообще, я уже с этим светодиодным освещением подумываю, что надо бы проводом где-нибудь так квадрата на 4 сделать дополнительную — 12-вольтную — проводку в квартире, чтобы не размножались блоки питания. Правда, мощный БП придется ставить, но лучше уж тысячи 3-4 потратить на 1 БП, нежели веер 100-300-рублевых использовать…
квадрата на 4 сделать дополнительную — 12-вольтную — проводку в квартире, чтобы не размножались блоки питания
Не факт, что бороться с наводками на такую линию, проложенную в одном кабель-канале с сетевыми проводами, будет проще, чем воткнуть дешевые БП непосредственно в нужных местах.
И кроме того, даже 4 квадрата меди — это 9 миллиом на погонный метр двойного провода. Для квартиры 50 метров от щитка до точки — это так себе расстояние. В итоге имеем 0.45 ома, или падение 0.45 вольта на каждый потребляемый ампер по 12 вольтам — если потребителей много, то можно внезапно обнаружить, что до конца линии доехало совсем не 12 вольт, а заметно меньше :)
Ну и последнее — стоимость медного провода 2 * 4 мм^2 от точки до точки может оказаться выше стоимости блока питания
Это же для освещения — там хоть по 2 Вольта наводки будут — не страшно! И не в кабель-канале, а в штробе внутри железобетонной стены.
Для питания логики можно делать «местные» импульсные понижающие БП.
>50 метров
Это если большая квартира. В обычных двух-трехкомнатных если блок питания повесить прямо у входа в квартиру, то расстояние будет до потребителя максимум метров 15. А если его где-нибудь в середине расположить, еще меньше.
А стоимость медного провода, если мне не изменяет память, составляет где-то рублей 50 за метр для двойного в 4мм². Да, выйдет недешево. Зато соплей никаких не будет.
Для питания логики можно делать «местные» импульсные понижающие БП.
>50 метров
Это если большая квартира. В обычных двух-трехкомнатных если блок питания повесить прямо у входа в квартиру, то расстояние будет до потребителя максимум метров 15. А если его где-нибудь в середине расположить, еще меньше.
А стоимость медного провода, если мне не изменяет память, составляет где-то рублей 50 за метр для двойного в 4мм². Да, выйдет недешево. Зато соплей никаких не будет.
Да фиг там, квартира вроде небольшая а кабель для интернета пришлось отмерить сразу 30 метров внутри квартиры. Он ведь не по прямой идет а по плинтусам, обходя проходы и т.п.
И это только одно «направление».
И еще не надо забывать один непреложный закон — излучение от провода пропорционально току который по ним проходит, у вас там десяток ампер запросто наберется, и ЭТО все будет излучать помехи внутри квартиры и ближайшим соседям. Это как бы не очень хорошо, вернее очень нехорошо.
И если вам пофиг, подумайте о соседях-радиолюбителях которые все еще прослушивают КВ диапазон.
По хорошему — такой кабель надо пустить внутри металлической трубы, которую потом заземлить. И фильтры ВЧ — на входе и у потребителей.
И это только одно «направление».
И еще не надо забывать один непреложный закон — излучение от провода пропорционально току который по ним проходит, у вас там десяток ампер запросто наберется, и ЭТО все будет излучать помехи внутри квартиры и ближайшим соседям. Это как бы не очень хорошо, вернее очень нехорошо.
И если вам пофиг, подумайте о соседях-радиолюбителях которые все еще прослушивают КВ диапазон.
По хорошему — такой кабель надо пустить внутри металлической трубы, которую потом заземлить. И фильтры ВЧ — на входе и у потребителей.
Перенаправляю вопрос автору. Подождем что он ответит
Ответил автор
Питание МК через внутренний стабилизатор на плате Ардуино. Т.е. я подключаю плату Ардуино к тому же блоку питания что и светильник. Мощность блока питания определяю только по необходимости подключаемого светильника (светодиодной ленты), т.к. мощность потребления контроллера ничтожна по сравнению с мощностью потребеления светильника. Блок питания использую импульсный стабилизированный, покупной, не самодельный. По этому смело подключаю Ардуино к тому же блоку что и свет.
Насчёт 12-ти вольтовой проводки. В обычном доме не вижу смысла, т.к. число потребителей не велико., до трёх. Во вновь строящемся доме… может быть… Очень сильно зависит от количества и кучности потребителей. К тому же такая толстая проводка, да ещё и монтаж тоже денег стоит. А на 3-4 тысчяи можно купить десяток тридцативаттных блоков питания. А у китайцев ещё дешевле. :)
Тоже прошу переадресовать мои замечания автору поделки для автомобиля.
Замечания
Моя реализация
При включении зажигания ничего не происходит. При запуске двигателя ничего не происходит. Когда двигатель начинает работать в рабочем режиме включаются (в зависимости от освещенности) ДХО или ближний с габаритами.
Есть кнопки:
— Включение/выключение ДХО, так требует техрегламент. (При выключении ДХО ближний не загорается)
— Кнопка управлением ближним светом (ближний включается с габаритами, по правилам их отдельно не включить) на три положения: 0 — при работающем двигателе и низкой освещенности; А — режим-автомат; 1 — включение фар в любом случае.
— Кнопка включения габаритов. Бывает нужно оставить машину с габаритами на некоторое время, но чтобы не нарушать логику автоматического включения света, я сделал клавишу без фиксации. Нажал — включились, еще раз нажал — выключились, но при включении зажигания габариты принудительно выключаются.
Такая система работает уже год без сбоев и нареканий.
Прошу автора писать личку для более детального обсуждения его изделия.
Замечания
Как поступил сигнал с тахометра вкл режим авт и загораются габариты и диод (автомат вкл).А зачем зажигать габариты?
После пропадания сигнала (через 10 сек) вык режим автомат, а габариты гаснут после выкл зажигания.Сигнала с тахометра? Так он пропадет после выкл зажигания
При появлении сигнала с датчика скорости вкл ходовые огни или ближний свет фар (в зависимости от освещённости ). При пропадании (через 2 мин) они выключаются.В пробке выключаются?
Моя реализация
При включении зажигания ничего не происходит. При запуске двигателя ничего не происходит. Когда двигатель начинает работать в рабочем режиме включаются (в зависимости от освещенности) ДХО или ближний с габаритами.
Есть кнопки:
— Включение/выключение ДХО, так требует техрегламент. (При выключении ДХО ближний не загорается)
— Кнопка управлением ближним светом (ближний включается с габаритами, по правилам их отдельно не включить) на три положения: 0 — при работающем двигателе и низкой освещенности; А — режим-автомат; 1 — включение фар в любом случае.
— Кнопка включения габаритов. Бывает нужно оставить машину с габаритами на некоторое время, но чтобы не нарушать логику автоматического включения света, я сделал клавишу без фиксации. Нажал — включились, еще раз нажал — выключились, но при включении зажигания габариты принудительно выключаются.
Такая система работает уже год без сбоев и нареканий.
Прошу автора писать личку для более детального обсуждения его изделия.
Автор держи:
www.youtube.com/watch?v=KTr9RbIwy0I
www.youtube.com/watch?v=KTr9RbIwy0I
Ну еще проще использовать Arduino Uno. У него контроллер стоит в панельке, и насколько я знаю в этой панельке можно прошить и новый контроллер, потом в него программу, вытащить, впаять в другую плату — Profit. То есть Uno можно использовать как программатор. Хотя если честно сам не пробовал, но где то читал.
Sign up to leave a comment.
Arduino в быту, на работе, в машине