Comments 39
Я на случай длительных отъездов когда-то купил небольшую солнечную панель 20х20см с присосками. Креплю на стекло пассажирской двери и прокидываю провода под капот прямо на клеммы аккумулятора. На вертикальном стекле меньше скапливается снег, но зимой лучше всё-таки снег скидывать.
В солнечную погоду заряд в пару раз превышает разряд, суммарно за несколько недель пасмурно/солнечной погоды баланс околонулевой. То есть аккумулятор не разряжается.
А вот это надо обязательно попробовать. Убежал на озон искать.
прокидываю провода под капот прямо на клеммы аккумулятора
Когда придут пионеры и подвергают за провода - точно не закоротит?
Возможно глупый вопрос, но что если на случай длительных отъездов аккумулятор просто снимать? Моя так по полгода стояла в гараже без источника питания, сам аккумулятор вроде как ничего не потерял (ток саморазряда там вряд ли выше бортовой сети с сигналкой).
Если есть гараж, то да, так надежнее.
Если автомобиль допускает снятие аккумулятора, то можно снять. И про периодический заряд не забываем.
У меня например не отьезды, я просто машиной пользуюсь когда надо что-то габаритное привезти типа 3д принтера или системника. В гараж сьездить (ебеня). Дом-работа это самокат - летом. Габаритное возить надо не всегда и последний раз авто у меня простояло полтора месяца. аккум в ноль. Магнитола высасывает и сигналка. Можно конечно клемму снимать, но как то не хотелось бы без сигналки.А зимой только авто, самокаты и велосипеды не живут особо в этой среде. Хотя про велосипед это не так однозначно.
Но как вариант, клемму скидывать, если вокруг куча камер и никакие маргиналы там не шарятся.
На многих машинах, даже современных - можно в прикуриватель воткнуть, через диод. У меня VAG, и небольшая солнечная батарея размером с лист А4 для этих целей есть. Вполне хватает на сотовую сигналку.
Странно что эту фишку с завода не ставят на северные машины, для холодного климата.
Прикольно, может лучше через разъем odb2? А не могли бы поделиться ссылкой на солнечную панель?
Хороший материал, спасибо! Хорошо бы такое описание для AGM. В современных авто всё больше встречаются аккумуляторы AGM, к ним такое описание не применимо. Толковой информации по восстаноалению AGM практически нет.
Почему мне не нужно знать про корейский SOLITE ни чего, совсем.
Брр, самые отвратительные аккумуляторы тюменские. Один раз повелся, купил.
Сколько хлопот с ним, точнее не завелась машина, замерзла машина. И это аккумулятор спустя два года на третий.
Редкое поделие с крышечками...
Зачем они корейцам не нужны?
Потому что корейцы уверены!
Есть Тюменские с лосем, именноТюменского аккумуляторного завода. Стабильно из года в год подтверждаются отличные характеристики, при этом ни ярких наклеек, ни модных слов на них нет. И есть "Алькор" - относительно недавно созданный завод, торгующий АКБ под марками "Медведь", Tyumen BatBear и еще ХЗ, сколько. Понятно, что эксплуатируют известность Тюменского аккумуляторного завода, продавцы, если спросишь тюменский аккумулятор, легко предложат именно красивый Алькоровский, с яркими этикетками, но весьма посредственными характеристиками. Они даже по весу легче.
Если не обслуживать аккумулятор, то неудивительно, что машина не заведётся на третий год его эксплуатации. Все кислотные аккумуляторы требуется периодически очищать от грязи и заряжать, убирая сульфаты и расслоение электролита. А в аккумуляторы с индексом L нужно ещё и доливать воду. В VL тоже бывает нужно, но реже.
на первой машине бу мазда из японии, родной аккумулятор проработал 4 года, вообще без обслуживания. сколько он там до меня стоял, я не знаю.
на второй - монтеро-спорт, стояла варта - проработала 3 года, потом каждый год менял желтые force - но там проблема была, периодически высаживал в 0, потому что фары забывал выключить, тогда только ввели обязательные фары в городе. Вот те пытался снимать и заряжать. Не сильно помогло.
Прадо - родной аккумулятор, 6 лет - и пол года уже у другого владельца - проблем нет. Ни разу даже не снимал, не то что обслуживать.
На всех машинах эксплуатация дом-работа 3.5км в одну сторону. Два-три раза в месяц летом на трассу до 100-200км в одну сторону, зимой на трассу раз в пару месяцев. Средний пробег 6-8тыс.км в год. Каждая зима в среднем -20, две три недели за зиму -35, несколько дней до -40. Соответственно на всех машинах стоял автопрогрев, но иногда приходилось в среднем раз в зиму "прикуривать" если не прогрел, за исключением прадо, того за 6 лет может пару раз, и то не уверен.
У хюндаев кстати аккумуляторы более нежные, живут в тех же условиях 2-4 года.
PS - каждый год летом машину пару недель стоит на парковке без движения, когда в отпуске.
Как раз трасса продляет жизнь вашим аккумуляторам. Если производить полный заряд хотя бы после отпуска, могут прожить ещё дольше.
Не похоже, потому что зимой в самом тяжелом режиме трассы минимум. У хюндаев в том же режиме дохнет существенно быстрее. На монтеро в одном режиме варта продержалась 3 года (еще не знаю сколько до меня стояла), форсы по году-полтора. А вот явная корреляция по стране происхождения присутствует. Да еще - на мазде стоял 70Ач при двигателе 1.2л (хз почему, вроде должен был 42 стоять, возможно крепление переделанное, хотя выглядело как штатное) у него скорее всего должен был быть хронический недозаряд и трассы тогда было скорее меньше. Да, у товарища такой же прадо на год старше, тоже до сих пор родной аккумулятор стоит, но по режиму движения не скажу.
Потому что корейцы уверены!
В чём? Был с завода Rocket (SMF, наверное). За ~4 года в основном городской экплуатации с отсутствием длительных поездок превратился в тыкву. На замену был взят MUTLU SFB JIS 60 А/ч, после цикла разряда/заряда показал аж ~65А/ч. Через три года примерно такой же эксплуатации после контрольного цикла разряда/заряда стало уже ~44А/ч, R: 6,38 mΩ. А ещё через две недели после этого, судя по всему, "выпала в минус" одна банка, R: 7,22 mΩ по конвеевскому показометру, Бережок с ума сошёл, определяя его ёмкость аж 120 А/ч, но практически ничего не вливая в него при заряде (это при стартовых ~10,6 В). Как так за две недели сдеградировал аккумулятор, ума не приложу - НОЗ выше 15 при прошлом заряде не ставил. На замену пришёл АКОМ-60. Будем смотреть, как он себя будет вести.
корейским акб бы пробки для долива воды - цены бы им не было. фурукава как делала с пробками так и делает.
вообще, выбирать аккумулятор с лучшими характеристиками по таким критериям смысл есть только в некоторых случаях:
- машина постоянно простаивает по более чем пара недель
-или плохая бортовая сеть,
-или эксплуатация сильно вдалеке от цивилизации
-или очень сильный нищеброд, что замена аккумулятора сажает семью на грань голодной смерти.
По моей практике эксплуатации древнего Соболя с бортовой сетью на скрутках:
за 4 года эксплуатации 2 раза менял аккум, один раз - после покупки, так как просто осталось 2 тысячи лишних, а цена была дешевой, один раз - совсем зря, упустил, что провод на массу открутился, и аккум живой-живой
аккум одно время в ноль уходил постоянно, пока не дошло, что для нормального заряда ему не хватает массы и надо докрутить перемычку с кузова на двигатель, после чего нормально заводился и мозги не делал
брал дешевые, потому марок не помню от слова "совсем"
не завелся из-за замерзания аккума и падения заряда после простоя 2 раза, оба после сильных морозов (более 20) и длительных простоев (более недели)
Лечилось наличием старого заряженного аккума на замену
аккум с Соболя после продажи побегал еще год на 29 Волге, там проблема была только раз, после полугодового простоя.
Одним словом, если у вас уникальный аккум, и второго такого не будет, то такие исследования в кассу. А так вообще, у меня 405-й движок Соболя крутил абсолютно любой аккумулятор, наугад выбранный по нижней границе ценника без серьезных проблем.
Если АКБ так активно расходуют воду при заряде и разряде, как же они, бедные, по 10..12 лет в машинах служат ?
Тоже удивился - у меня аккумулятору 8 лет уже, родной стоит. Не обслуживался ни разу, по идее - он должен уже высохнуть полностью. Надо посмотреть будет, может - реально надо дистиллята долить?
Когда начнет медленно крутить - тогда и смотрите. Я как раз 8-летний аккумулятор заменил на новый. Все эти прыжки и ужимки с десульфатацией, перемешиванием и доливом - непонятно для чего: новый аккумулятор ("Тюмень", перед этим был "Аком") купил за 6 тыс. рублей (реально - ещё дешевле, ибо за сдачу старого мне 1000 рублей вернули). Полтора раза заправиться.
Сейчас очень много кальциевых аккумуляторов с индексом VL - с очень малой потерей воды. А Тюмень стандарт с индексом L - просто низкая потеря воды. VL теряют меньше воды, но всё же теряют.
Ток, потребляемый бортовой сетью на стоянке, обычно варьируется в пределах от 30 до 70 миллиампер.
Мой ФФ3 где-то так и потребляет (по нижней границе). Но примерно через 2 недели простоя контроллер отключает и эти крохи. Машина засыпает полностью, перестает реагировать на радиокоманды. Открыть (и разбудить) можно только ключём в замок. Потребления, соответственно, нет совсем. Только саморазряд АКБ, и нештатные устройства.
Никаких специальных мер по сохранению АКБ предпринимать не нужно. Возможно, не только ФФ так делает.
Вопрос знатокам: Есть очень глубоко разряженный автомобильный аккум - напряжение на клеммах 4(!)В. Видимо сигналка "высосала" в ноль. Зарядка его естественно не "видит".
В морг? Или оно как-то поддается реанимации?
в инструкции к зарядке должно быть как стартануть процесс при глубоко разряженой батарее
Я оживлял автомобильный аккумулятор после 2 лет простоя в разряженном состоянии. Чисто по-приколу, но он потом пошел в авто коллеги и там еще несколько лет отработал.
Даже зарядки не было - блок питания от ноутбука (вольтаж не очень важен, главное - больше 16 вольт), кусок витой пары и лампочка от габаритов.
Достаем из витой пары три проводка, соединяем от плюса блока питания через лампочку на плюс аккумулятора, минус напрямую. Оставляем часов на 10-20 под присмотром. Потом пробуем.
Оживил такой же акб с 4 вольтами на выходе обычным БП от внешнего жесткого диска. Сначала БП выдавал 12В и ток в ампер, потом вроде упало чуть ли не до 0.1А. Через сутки отнес акб в машину, где он раскрутил стартер и дозаряжался уже в самой машине.
Последующую зиму до -10 спокойно пережил.
Бережок-V1 заряжает с нуля вольт автоматически. Если его нет, но есть Вымпел-57 или регулируемый блок питания, можете для щадящего предзаряда настроить ток полтора ампера (для 60 А*ч), напряжение 12 вольт.
Если батарея живая, будет брать ток и постепенно поднимет напряжение до 12 вольт. После этого приступайте к нормальному заряду.
Если ток не берёт, и напряжение сразу поднимается до 12 вольт, то настройте самый минимальный ток и напряжение 16 вольт. Когда начнёт брать ток, напряжение будет падать. Тогда можно приступать к нормальному заряду.
Два вышеописанных способа с БП от ноутбука с ограничителем тока и с 12-вольтовым БП также действенные.
Эффективнее осуществлять предзаряд экстремально разряженного аккумулятора прерывистым током. Бережок-V1 и многие другие автоматические ЗУ делают именно так. Но многие ЗУ отказываются работать при слишком низком напряжении на клеммах, в отличие от Бережка-V1.
помню время, когда у меня была старенькая девятка и аккумулятор для неё стоил треть моей месячной зарплаты. Тогда я тоже занимался с ней различными тренировками, зарядками и доливками. Сейчас аккумулятор стоит как канистра масла, меняется легко, поэтому даже не заглядываю в него.
Экстремальное испытание кальциевых аккумуляторов, часть 4: 70 дней глубокого разряда