Жил да был ноутбук, и верно служил он своему пользователю. Но вот приключилась с ним беда, сломалась петелька на крышке. Добрый пользователь решил отнести его в сервис центр, но там ему сказали — нет у нас петелек, а если и будут, то стоимость ремонта будет равна половине стоимости самого ноутбука. Но пользователь был не особо богатый, и не было у него денег на ремонт. И жил он с ним пока не сломалась и вторая петелька. Когда же пользователь накопил на новый ноутбук, старый он отложил в далекий ящик.
Наверно многие из вас сталкивались с подобными проблемами — корпус ноутбука ломался, а его починка стоила не очень дешево. Во всяком случае со мной случилась такая вот беда. Пользоваться ноутбуком стало не очень комфортно, так как за столом я сидел редко (чаще держал его на коленях или вовсе лежал с ним). Так что купив себе новый ноутбук, старый я просто оставил пылиться в шкафу. Через некоторое время появилась потребность в еще одном компьютере, любом. Средств на покупку не было, и вот тут то и настало время для старого ноутбука! Но легких путей мы не ищем, да и в том же шкафу завалялся мониторчик на 17", так что я решил сделать именно новый компьютер из железа старого ноутбука Acer aspire 4220.
Материалом для нового корпуса я выбрал орг-стекло (или по современному — плексиглас). Поспрашивав у знакомых на наличие оного, знакомый “дядя Вася” сказал, что у него есть и даже может мне его распилить (ух ты, подумал я, мне останется только собрать корпус!). Но не тут то было… Когда мне его передали, оказалось, что качество резки было… далеко от идеала… Немного поразмыслив, я решил сам его «допилить» до приемлемого качества. Опять обратившись к “дяде Васе”, попросил у него немного инструмента. На мой выбор были представлены болгарка и точильный станок. Попробовав болгарку, я понял что не смогу ей работать, взял точильный станок.
Итак, приступаем к изготовлению корпуса. Нам понадобится 6 кусков орг-стекла: передняя и задняя панель, боковые, верхняя и нижняя, а так же немного для других расходов. Изначальные размеры пришлось конечно-же изменить, дабы сделать детали ровными. Поэкспериментировав с вариациями нанесения разметки на детали, я остановился на следующем способе: На орг-стекло наносятся небольшие канавки с помощью обычного лезвия от канцелярского ножа, потом по ним проводится линия ручкой-роллером (такие часто продают в метро по 10 руб) и стирается кусочком ткани. Как результат — очень тонкие, но при этом четкие и не стирающиеся линии разметки.
Получившаяся линия разметки.
Сделав разметку переходим квытачиванию подготовке стенок. Для достижения максимальной ровности боковых сторон деталей, я стачивал их до линии разметки. Кстати, при стачивании детали, с обратной стороны остается расплавленные остатки орг-стекла. Удалять их очень просто — подождите секунд 10-20 пока они остынут и просто отломайте.
Следующий этап — сборка корпуса. Решено было все скрепить с помощью болтиков 10*3мм. Делаем разметку будущих отверстий и сверлим с помощью сверла диаметром в 2,5мм. (Сверлить с торца надо очень аккуратно — небольшой наклон и стенка расплавится). Далее надо нарезать резьбу — тут я тоже хочу вас предостеречь — старайтесь аккуратно и не очень быстро ее нарезать, так как результатом неосторожности может стать трещина.
Вот тут как-раз таки и появилась трещинка.
Крепления готовы — можно собрать корпус полностью и посмотреть на результат, и в случае чего — переделать.
Теперь надо закрепить мат.плату и остальное в корпусе. Для крепления были куплены стойки длинной 10мм и парочка длинной в 15мм (плата была составной и одна часть находилась выше на 5мм). Самый простой вариант — приложить плату и наметить отверстия, либо прикрутить стойки к плате, приложить ее к стенке и с обратной стороны наметить отверстия (я пользовался и тем и другим способами). Так как болты были длинной 10мм, а плата только где то 2мм, пришлось нарезать подкладки из кусочков пластика (а точнее странных дюбелей).
Вот как то так она и крепится.
Над самой платой тоже пришлось пошаманить — припаять “пару” проводов. Были припаяны провода вместо диода загрузки HDD, а так же Wi-Fi и Power.
Паять надо очень аккуратно и маломощным паяльником чтобы не сжечь плату. Светодиоды и кнопку я не отпаивал а просто аккуратно срезал скальпелем.
Вместо кнопок тоже были припаяны провода (пришлось выносить выключатель Wi-Fi так как при запуске компьютера Wi-Fi был выключен и включался только ей). HDD был вынесен тоже за пределы платы, благо были провода. (кстати на плате ноутбуков разъемы типа “мама”, так что пришлось с помощью ножика провода сделать тоже “мамами”).
Был папа, стал мама Sata:)
Сделал удлинитель usb и вынес его на лицевую панель вниз. Звуковая плата находилась тоже не в самом удобном месте, по-этому пришлось припаять удлинитель (который был выдран из старой клавиатуры — там были разъемы под микрофон и наушники).
Припаиваем удлинитель для звуковой карты.
Собираем все вместе. Остается дело за малым — сделать отверстия для VGA, usb и LAN. Я их выпиливал с помощью электролобзика и лезвия по металлу, а так же немного обработал напильником.
Задняя стенка.
Штатная система охлаждения меня не устраивала из-за “выхлопа” вверх, по-этому было принято решение сделать свою. Под рукой оказался старый радиатор. Распилив его пополам (он был слишком большой — не влез бы вместе с кулером) и выломав пару кусков (извините, совсем не знаю как их обозвать) я совместил его со штатным креплением к процессору. Для этого медная трубка была укорочена и загнута, после чего припаяна к радиатору.
Спайка.
.От температуры изоляционная подкладка надулась и полопалась местами.
Собственно получившийся радиатор.
Достав мощный советский паяльник и просидев минут 10 пытаясь пролудить радиатор для спайки, понял что это практически невозможно, так как все тепло уходило. В итоге вытащив медную сердцевину, которая за пару минут прогрелась и пролудилась, спокойно припаял крепление. Кстати, этот кусок меди остывать будет долго, и может расплавить спайку крепления — так что после того как нагреете его можете спокойно прислонить крепление и оставить его, оно само припаяется и остынет минут за 10. Кстати, во время работы температура процессора с моим охлаждением колебалась от 40 до 85 градусов (85 при постоянной 100% нагрузке).
Теперь перейдем к кулеру. Купив самый “большой” какой какой нашел в магазинах (кстати в Питере 5в кулеры продаются в “Микронике”, больше нигде не нашел) припаял его к проводам от старого и мило замотал изолентой. Прикинув и прорезав отверстие для кулера, я думал как же его установить (на вдув или на выдув). В итоге поэкспериментировав, я остановился на вдуве.
Позаимствовав из остатков ноутбука сеточку и подогнав ее под размер кулера,
все было собрано вместе.
Финальные шаги. Вроде бы все готово, можно начинать финальную сборку. Собрав все вместе я понял, что совсем забыл про провод питания. Не знаю зачем, но я решил сделать кнопку включения/выключения подачи питания (наверное от части для того, чтобы можно было попроще закрепить провод).
Кстати кнопку взял от старого БП компьютера. Антенны от Wi-Fi были прикреплены на двусторонний скотч (держит крепко и в случае надобности можно без особых проблем его снять). Крепления светодиодов-индикаторов я сделал из маленьких дюбелей и приклеил к лицевой панели изнутри.
Светодиоды и кнопки. Порядок сверху вниз: Wi-Fi led (красный), Wi-Fi кнопка, Power led (зеленый), кнопка включения, HDD led (оранжевый-желтый).
Собранные внутренности воедино.
Теперь остается только поставить на место крышку с кулером и все закрутить. Все, компьютер готов:)
Пара фоток с разных ракурсов:
Вид спереди. Светодиоды на фотографии не очень ярко горят, в живую — ярче, хотя и немного раздражает постоянно мигающая красная лампочка.
Общий вид.
P.S.
Качество моего исполнения работы конечно оставляет желать лучшего, но надеюсь статья будет вам интересной. Отсутствует пара болтиков — неправильно немного рассчитал и в итоге не хватило нескольких штук.
Камера телефона бывает очень непредсказуемой — то фотографии получаются отличного качества, то так-себе.
Перед кем стоит подобная задача, могу дать пару советов: толщину оргстекла надо брать от 5мм и больше, а саму резку можно заказать (резку делают лазером) или на худой конец сделать ее хотя бы с помощью дремела.
Наверно многие из вас сталкивались с подобными проблемами — корпус ноутбука ломался, а его починка стоила не очень дешево. Во всяком случае со мной случилась такая вот беда. Пользоваться ноутбуком стало не очень комфортно, так как за столом я сидел редко (чаще держал его на коленях или вовсе лежал с ним). Так что купив себе новый ноутбук, старый я просто оставил пылиться в шкафу. Через некоторое время появилась потребность в еще одном компьютере, любом. Средств на покупку не было, и вот тут то и настало время для старого ноутбука! Но легких путей мы не ищем, да и в том же шкафу завалялся мониторчик на 17", так что я решил сделать именно новый компьютер из железа старого ноутбука Acer aspire 4220.
Материалом для нового корпуса я выбрал орг-стекло (или по современному — плексиглас). Поспрашивав у знакомых на наличие оного, знакомый “дядя Вася” сказал, что у него есть и даже может мне его распилить (ух ты, подумал я, мне останется только собрать корпус!). Но не тут то было… Когда мне его передали, оказалось, что качество резки было… далеко от идеала… Немного поразмыслив, я решил сам его «допилить» до приемлемого качества. Опять обратившись к “дяде Васе”, попросил у него немного инструмента. На мой выбор были представлены болгарка и точильный станок. Попробовав болгарку, я понял что не смогу ей работать, взял точильный станок.
Итак, приступаем к изготовлению корпуса. Нам понадобится 6 кусков орг-стекла: передняя и задняя панель, боковые, верхняя и нижняя, а так же немного для других расходов. Изначальные размеры пришлось конечно-же изменить, дабы сделать детали ровными. Поэкспериментировав с вариациями нанесения разметки на детали, я остановился на следующем способе: На орг-стекло наносятся небольшие канавки с помощью обычного лезвия от канцелярского ножа, потом по ним проводится линия ручкой-роллером (такие часто продают в метро по 10 руб) и стирается кусочком ткани. Как результат — очень тонкие, но при этом четкие и не стирающиеся линии разметки.
Получившаяся линия разметки.
Сделав разметку переходим к
Следующий этап — сборка корпуса. Решено было все скрепить с помощью болтиков 10*3мм. Делаем разметку будущих отверстий и сверлим с помощью сверла диаметром в 2,5мм. (Сверлить с торца надо очень аккуратно — небольшой наклон и стенка расплавится). Далее надо нарезать резьбу — тут я тоже хочу вас предостеречь — старайтесь аккуратно и не очень быстро ее нарезать, так как результатом неосторожности может стать трещина.
Вот тут как-раз таки и появилась трещинка.
Крепления готовы — можно собрать корпус полностью и посмотреть на результат, и в случае чего — переделать.
Теперь надо закрепить мат.плату и остальное в корпусе. Для крепления были куплены стойки длинной 10мм и парочка длинной в 15мм (плата была составной и одна часть находилась выше на 5мм). Самый простой вариант — приложить плату и наметить отверстия, либо прикрутить стойки к плате, приложить ее к стенке и с обратной стороны наметить отверстия (я пользовался и тем и другим способами). Так как болты были длинной 10мм, а плата только где то 2мм, пришлось нарезать подкладки из кусочков пластика (а точнее странных дюбелей).
Вот как то так она и крепится.
Над самой платой тоже пришлось пошаманить — припаять “пару” проводов. Были припаяны провода вместо диода загрузки HDD, а так же Wi-Fi и Power.
Паять надо очень аккуратно и маломощным паяльником чтобы не сжечь плату. Светодиоды и кнопку я не отпаивал а просто аккуратно срезал скальпелем.
Вместо кнопок тоже были припаяны провода (пришлось выносить выключатель Wi-Fi так как при запуске компьютера Wi-Fi был выключен и включался только ей). HDD был вынесен тоже за пределы платы, благо были провода. (кстати на плате ноутбуков разъемы типа “мама”, так что пришлось с помощью ножика провода сделать тоже “мамами”).
Был папа, стал мама Sata:)
Сделал удлинитель usb и вынес его на лицевую панель вниз. Звуковая плата находилась тоже не в самом удобном месте, по-этому пришлось припаять удлинитель (который был выдран из старой клавиатуры — там были разъемы под микрофон и наушники).
Припаиваем удлинитель для звуковой карты.
Собираем все вместе. Остается дело за малым — сделать отверстия для VGA, usb и LAN. Я их выпиливал с помощью электролобзика и лезвия по металлу, а так же немного обработал напильником.
Задняя стенка.
Штатная система охлаждения меня не устраивала из-за “выхлопа” вверх, по-этому было принято решение сделать свою. Под рукой оказался старый радиатор. Распилив его пополам (он был слишком большой — не влез бы вместе с кулером) и выломав пару кусков (извините, совсем не знаю как их обозвать) я совместил его со штатным креплением к процессору. Для этого медная трубка была укорочена и загнута, после чего припаяна к радиатору.
Спайка.
.От температуры изоляционная подкладка надулась и полопалась местами.
Собственно получившийся радиатор.
Достав мощный советский паяльник и просидев минут 10 пытаясь пролудить радиатор для спайки, понял что это практически невозможно, так как все тепло уходило. В итоге вытащив медную сердцевину, которая за пару минут прогрелась и пролудилась, спокойно припаял крепление. Кстати, этот кусок меди остывать будет долго, и может расплавить спайку крепления — так что после того как нагреете его можете спокойно прислонить крепление и оставить его, оно само припаяется и остынет минут за 10. Кстати, во время работы температура процессора с моим охлаждением колебалась от 40 до 85 градусов (85 при постоянной 100% нагрузке).
Теперь перейдем к кулеру. Купив самый “большой” какой какой нашел в магазинах (кстати в Питере 5в кулеры продаются в “Микронике”, больше нигде не нашел) припаял его к проводам от старого и мило замотал изолентой. Прикинув и прорезав отверстие для кулера, я думал как же его установить (на вдув или на выдув). В итоге поэкспериментировав, я остановился на вдуве.
Позаимствовав из остатков ноутбука сеточку и подогнав ее под размер кулера,
все было собрано вместе.
Финальные шаги. Вроде бы все готово, можно начинать финальную сборку. Собрав все вместе я понял, что совсем забыл про провод питания. Не знаю зачем, но я решил сделать кнопку включения/выключения подачи питания (наверное от части для того, чтобы можно было попроще закрепить провод).
Кстати кнопку взял от старого БП компьютера. Антенны от Wi-Fi были прикреплены на двусторонний скотч (держит крепко и в случае надобности можно без особых проблем его снять). Крепления светодиодов-индикаторов я сделал из маленьких дюбелей и приклеил к лицевой панели изнутри.
Светодиоды и кнопки. Порядок сверху вниз: Wi-Fi led (красный), Wi-Fi кнопка, Power led (зеленый), кнопка включения, HDD led (оранжевый-желтый).
Собранные внутренности воедино.
Теперь остается только поставить на место крышку с кулером и все закрутить. Все, компьютер готов:)
Пара фоток с разных ракурсов:
Вид спереди. Светодиоды на фотографии не очень ярко горят, в живую — ярче, хотя и немного раздражает постоянно мигающая красная лампочка.
Общий вид.
P.S.
Качество моего исполнения работы конечно оставляет желать лучшего, но надеюсь статья будет вам интересной. Отсутствует пара болтиков — неправильно немного рассчитал и в итоге не хватило нескольких штук.
Камера телефона бывает очень непредсказуемой — то фотографии получаются отличного качества, то так-себе.
Перед кем стоит подобная задача, могу дать пару советов: толщину оргстекла надо брать от 5мм и больше, а саму резку можно заказать (резку делают лазером) или на худой конец сделать ее хотя бы с помощью дремела.