Значит в чём-то я прав. Лучше пусть реле.
Кстати в устройстве, что я описал, не батарейка, а реально аккумулятор, и простейшая схема подзарядки. При наличии питания от розетки аккумулятор подзаряжается, а если отключить — поддерживает часы/таймер в устройстве. Ну и при включении реле тоже используется — ведь источник питания там — конденсатор да резистор с диодным мостом плюс фильтрующий конденсатор, этим можно и не включить реле надёжно.
Чёрт! Только я выбрал парочку ламп на Вашем сайте, подходящие мне по всем параметрам, а теперь может оказаться, что не всё так радужно (или, слишком радужно?)
Есть предложение добавить на сайт такой функционал: пользователь указывает какие лампы (мощность, поток) у него сейчас, какие лампы (мощность, поток, стоимость, ну или просто выбирает из списка на сайте, по базе), далее указывает стоимость электроэнергии в его регионе, сколько часов в сутки работают лампы (или будут работать), а в результате получает таблицу, где расписана по месяцам окупаемость ламп — ведь первоначальные вложения окупятся не сразу, и иногда этот срок может быть весьма большим.
Для примера (в комментариях уже давал ссылку) вот файлик с формулами.
С этого момента подробнее, пожалуйста!
Получается, эта розетка никогда полностью не может обесточить подключаемое устройство? Например, если туда подключить какой-нибудь светодиодный светильник, то лампы (каких большинство) будут моргать раз в несколько секунд. Если так, то лучше уж тогда на релюшке. Есть же такие розетки, в которых кнопками задаёшь время, и устанавливаешь таймер включения и выключения. Внутри них есть аккумулятор маленький, и дисплей на морде. Вот если бы туда сделать ESP и возможность переключать управление — встроенное(кнопочное)/беспроводное — было бы круто, удобно, и достаточно надёжно. И ещё можно было бы реализовать отправку сигнала по wifi, если отключили электричество (есть же аккумулятор).
Какая ещё структура? Посмотрите на всякие HP похожей толщины — крышка снимается точно так же, комплектующие прикручиваются к внутренней стороне топкейса. Но при этом либо слабые процессоры (да и вообще конфигурация), либо дорого (если что-то более-менее производительное). Но при этом я не помню случаев, чтобы из-за этого что-то в них сломалось. Не подумайте, я не приверженец ультра-тонких корпусов, а скорее наоборот — люблю толстые массивные модели, в которых не экономили на корпусе и прочности.
Однако, механически ломаются ноуты по нескольким причинам:
1. Уронили;
2. оторвали разъём (или ещё и с повреждением платы), это когда задели провод или usb-модем;
3. заклинили петли (тут или крепления вырываются, или даже сами петли ломаются, иногда вместе с крышкой матрицы или даже ещё и матрица треснет);
4. Агрессивно стучали по клаве в азарте игры (бывает, мосты отваливаются и дорожки рвутся, прямо как при падении);
5. остальные воздействия, когда сам человек и виноват — захлопнул крышку (а на клаве флешка лежала); ударил кулаком со злости; швырнул об стену и т.п.
Задумка — класс! А вот конструкция — ужас…
Такой корпус выдержит максимум сотню включений — потом развалится. Хорошо если при этом ничего не замкнёт и не загорится. Я понимаю, что сейчас скажут — ты сам сделай и покажи, но делать мне не надо, нет времени и нет надобности в таком устройстве. А вот подсказать, что можно и нужно было сделать по-другому, могу (критикуя — предлагай. Так вроде говорят?)
1. Корпус надо брать из чего-то стандартного: переходники, розетки, тройники, и т.п. — так можно будет и внешний вид нормальный сделать, и повторяемость конструкции на порядок больше, и меньше потерь времени на создание корпуса (тут наверняка занимает 80% времени от всех работ).
2. Больше проводов богу проводов! Надо избавиться от этой паутины. Продумать другие варианты компоновки, чтобы не было этой паутины. Иначе если что-то сломается (да мало ли, свет моргнул и источник питания сгорел, или просто проводок отломился), то через год-два уже и не вспомнишь, где какой провод и куда идёт.
3. Избавиться от лишних кнопок, разъёмов и светодиодов снаружи — светодиод (если он вовсе так нужен) сделать внутри, тем более он нужен только на время отладки; кнопку заменить на геркон, и снаружи обозначить место, куда приложить магнитик для включения режима программирования (или настройки, или что там ещё может понадобиться), или использовать другой какой-нибудь способ. Либо кнопку миниатюрную сделать (там же не амперы коммутируются, токи мизерные). Разъём тоже внутрь или вовсе убрать.
Даже если не переделывать, то в этой конструкции как минимум надо сделать уголки внутри, изолировать можно эпоксидкой, после того как прикрутим. Прикрутить не этими ужасными саморезами, а, например, винтами М2,5х3 с плоской шляпкой. Если отверстия просверлить на 2мм сверлом, можно винты на 2.5 спокойно закрутить, и это будет держать не хуже саморезов. Если же их использовать чуть длиннее (а уголки будут по-прежнему снаружи) то изнутри по капле эпоксидки на каждый винт — и потом не выдернешь.
Спасибо, поиграл!
Чтобы сделать игру более захватывающей, и добавить МНОГО адреналина, нужно сделать скорость побольше, а в квадратиках писать текст с IP адресов какого-либо боевого сервера, адреса брать из подготовленного заранее списка. Пропустил квадратик — скрипт заходит на сервер и выключает его. HARD MODE — пострелял по квадратику лишнего — скрипт заходит и перезагружает сервер. Ну тут уж каждый сам себе выберет развлечение :-)
Это тогда надо как-то зафиксировать, и доказать, что сигнал RDS был именно от этой станции. Да и знать, на основании какого закона (или ещё какого документа) можно жаловаться. Подскажите, как грамотно делать в следующий раз?
P.S. функцию TI уже отключил на магнитоле, поэтому нет (у меня) проблем.
Анекдот:
Сидит наркоман дома, накурился, дым из окон, кто-то вызвал пожарных. Приезжают, заваливаются к нему.
— О! А вы кто?
— Пожарные
— А пожарьте мне картошки!
— Да мы не жарим, а тушим
— А, ну потушите…
Уже у нас используется, столкнулся. Спасибо, это не для России.
Сегодня столкнулся с ситуацией, когда магнитола в моей машине принудительно переключилась на радиостанцию «Максимум», вещающую с использованием режима TI (Traffic info, traffic announcement). Этот режим предназначен вовсе не для продвижения радиостанции, а для передачи важных сообщений о дорожной обстановке и т.п. Конечно, использование TI можно отключить в настройках автомагнитолы, но сама по себе эта возможность удобная, и при правильном использовании, очень даже полезная. Однако не в том случае, когда я слушаю музыку с диска, или другую радиостанцию, а магнитола периодически переключается на станцию с включенным TI, и передаёт мне рекламу и немного музыки.
По большому счёту, это нарушение использования режимов передачи. А по минимуму — это некорректное поведение по отношению ко всем слушателям, даже если они и так слушали радио «Максимум», ведь режим TI обычно в любой магнитоле имеет свои настройки громкости, и т.д.
Вещание происходило сегодня, 24 ноября 2016г, с 12 до 13 часов, частота (могу и ошибиться), 98.4МГц, радиостанция «Максимум» г. Балаково Саратовской области (эти сведения передавались в эфир).
Это письмо я писал (по электронной почте) на три адреса, которые нашёл на сайте радиостанции. Никто так и не ответил.
Всё получится. Нормальные расстояния. Те же sy8202bqnc, rt8202a (тут даже выводов 16шт по периметру!) — 3x3мм, я их обычно вполне нормально паяю. Флюс fluxplus (6-412-a), припой — не знаю какой, но больше похож на свинцовый (около 260-280 градусов плавится), обычный китайский моток 200гр. около 0,5мм в диаметре проволока.
При наличии флюса можно чуть ли не все разом выводы припаять на одной стороне, и они не слипнутся между собой (флюс не даст).
Ну да, всё верно. Пусть доказывают, что это красный, а не зелёный. Если уж на то пойдёт, распечатать им градиент — пусть покажут точку, где (по их мнению) заканчивается красный. Малиновый крест, бордовый крест — это же не красный крест? Сама затея с этими символиками и торговыми марками до маразма доходит — по текущему состоянию дел, никто не может использовать изображение надкусанного яблока, даже если именно яблоко и нужно изобразить.
Надо зарегистрировать торговую марку с символом «красный крест с закруглёнными углами», и использовать спокойно. Ах да, тяжело скруглить углы на изображении в 5 пикселей :-)
Такие микросхемы паяются обычной паяльной станцией (феном) типа Lukey702. Достаточно залудить тонким слоем дорожки на плате, нанести флюс, разогреть и приложить микросхемку — она сама найдёт своё место, иногда приходится чуть подтолкнуть зубочисткой, если криво встала. А потом под лупой проконтролировать, и можно паяльником тонким жалом пройтись по периметру.
P.S. lifehack — чтобы не переплачивать за платы, можно сделать на одном текстолите множество таких рисунков, а распилить потом самому. А то китайцы, например, берут одинаковую цену за платы хоть маленькие, хоть большие (до определённого предела).
А что же они на гугл в суд не подали? У него же в выдаче куча подобных картинок, и в кэше хранится ещё. Просто кишка тонка. Куда проще наехать на производителей какой-то игры. Или фонд сказал своим юристам — платить вам не будем, зарабатывайте сами как-нибудь. Вот и выкручиваются.
По Вашим параметрам около 18 месяцев, если примерно 4 часа в день использовать, и цена ламп 350р.
Читайте мой комментарий ниже https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/284612/#comment_9820180
За 2 года будете в плюсе на 700р, за три года — уже более 2000р.
Всё просто. Берем excel, забиваем кучу параметров (стоимость ламп, мощность, сколько и какие были, стоимость ламп, стоимость киловатт-часа, сколько часов в сутки горят и т.п.) и делаем формулы, по ним высчитываем срок окупаемости. Для текущего положения дел на рынке у меня получилось (с более-менее хорошими лампами) окупаемость 2-2.5 года.
Вот пример: окупаемость светодиодных ламп
Делал в LibreOffice в декабре 2016г., с тех пор чуток ещё менял, но под рукой нет другого файла. Кому надо, сам доработает. Думаю, легко откроется и в MS Excel (формат xls). Пользоваться просто — забиваем свои данные в ячейки, выделенные жёлтым. Внизу есть разбивка по месяцам — сколько часов в сутки используется лампа в конкретном месяце (ведь зимой, например, чаще работает освещение). Это — вспомогательное средство, чтобы среднее значение за год рассчитать. Либо самим забить в ячейку C6 примерное значение. Также стоимость электроэнергии в своём регионе забить. Результат смотрите по столбцу K — как только разница станет более 0 (подсвечивается зелёным, но в MS Excel не знаю, будет ли), то лампы уже окупились, и в столбце H смотрите, с какого месяца будет уже в прибыль (читай — экономия). Есть также возможность оценить, в какой срок окупится, если деньги, потраченные на покупку светодиодных ламп пустить просто в банк (вложить под проценты). Ведь масштаб может быть разным — кому-то надо десяток ламп менять, кому-то — сотни. И суммы будут разные конечно. В итоге (в длительной перспективе) вложить в светодиоды выгоднее. При этом конечно нужно принять во внимание срок гарантии на лампы — ведь если окупаемость 2 года, и 2 года гарантия — то толку нет особо, если по окончании гарантии придётся снова покупать — только бесполезная беготня по закупке-замене. А вот если гарантия 5 лет — то есть смысл. Смотрите и считайте сами.
0.1 — это 100 миллиОм. А это — многовато. Для низких напряжений и токов оно вполне нормально. Но уже при 3А потери почти 1Вт. Не сравнивали случайно со схемами в более-менее современных ноутбуках (по кпд и другим параметрам)? Например, популярная связка RT8202A + 7030AL (2шт). Параметры транзисторов поражают. Тут правда на другие диапазоны напряжений, но всё же.
Кстати в устройстве, что я описал, не батарейка, а реально аккумулятор, и простейшая схема подзарядки. При наличии питания от розетки аккумулятор подзаряжается, а если отключить — поддерживает часы/таймер в устройстве. Ну и при включении реле тоже используется — ведь источник питания там — конденсатор да резистор с диодным мостом плюс фильтрующий конденсатор, этим можно и не включить реле надёжно.
Есть предложение добавить на сайт такой функционал: пользователь указывает какие лампы (мощность, поток) у него сейчас, какие лампы (мощность, поток, стоимость, ну или просто выбирает из списка на сайте, по базе), далее указывает стоимость электроэнергии в его регионе, сколько часов в сутки работают лампы (или будут работать), а в результате получает таблицу, где расписана по месяцам окупаемость ламп — ведь первоначальные вложения окупятся не сразу, и иногда этот срок может быть весьма большим.
Для примера (в комментариях уже давал ссылку) вот файлик с формулами.
Получается, эта розетка никогда полностью не может обесточить подключаемое устройство? Например, если туда подключить какой-нибудь светодиодный светильник, то лампы (каких большинство) будут моргать раз в несколько секунд. Если так, то лучше уж тогда на релюшке. Есть же такие розетки, в которых кнопками задаёшь время, и устанавливаешь таймер включения и выключения. Внутри них есть аккумулятор маленький, и дисплей на морде. Вот если бы туда сделать ESP и возможность переключать управление — встроенное(кнопочное)/беспроводное — было бы круто, удобно, и достаточно надёжно. И ещё можно было бы реализовать отправку сигнала по wifi, если отключили электричество (есть же аккумулятор).
Однако, механически ломаются ноуты по нескольким причинам:
1. Уронили;
2. оторвали разъём (или ещё и с повреждением платы), это когда задели провод или usb-модем;
3. заклинили петли (тут или крепления вырываются, или даже сами петли ломаются, иногда вместе с крышкой матрицы или даже ещё и матрица треснет);
4. Агрессивно стучали по клаве в азарте игры (бывает, мосты отваливаются и дорожки рвутся, прямо как при падении);
5. остальные воздействия, когда сам человек и виноват — захлопнул крышку (а на клаве флешка лежала); ударил кулаком со злости; швырнул об стену и т.п.
Такой корпус выдержит максимум сотню включений — потом развалится. Хорошо если при этом ничего не замкнёт и не загорится. Я понимаю, что сейчас скажут — ты сам сделай и покажи, но делать мне не надо, нет времени и нет надобности в таком устройстве. А вот подсказать, что можно и нужно было сделать по-другому, могу (критикуя — предлагай. Так вроде говорят?)
1. Корпус надо брать из чего-то стандартного: переходники, розетки, тройники, и т.п. — так можно будет и внешний вид нормальный сделать, и повторяемость конструкции на порядок больше, и меньше потерь времени на создание корпуса (тут наверняка занимает 80% времени от всех работ).
2.
Больше проводов богу проводов!Надо избавиться от этой паутины. Продумать другие варианты компоновки, чтобы не было этой паутины. Иначе если что-то сломается (да мало ли, свет моргнул и источник питания сгорел, или просто проводок отломился), то через год-два уже и не вспомнишь, где какой провод и куда идёт.3. Избавиться от лишних кнопок, разъёмов и светодиодов снаружи — светодиод (если он вовсе так нужен) сделать внутри, тем более он нужен только на время отладки; кнопку заменить на геркон, и снаружи обозначить место, куда приложить магнитик для включения режима программирования (или настройки, или что там ещё может понадобиться), или использовать другой какой-нибудь способ. Либо кнопку миниатюрную сделать (там же не амперы коммутируются, токи мизерные). Разъём тоже внутрь или вовсе убрать.
Даже если не переделывать, то в этой конструкции как минимум надо сделать уголки внутри, изолировать можно эпоксидкой, после того как прикрутим. Прикрутить не этими ужасными саморезами, а, например, винтами М2,5х3 с плоской шляпкой. Если отверстия просверлить на 2мм сверлом, можно винты на 2.5 спокойно закрутить, и это будет держать не хуже саморезов. Если же их использовать чуть длиннее (а уголки будут по-прежнему снаружи) то изнутри по капле эпоксидки на каждый винт — и потом не выдернешь.
USB Power Delivery 2.0 (USB PD). — до 100Вт можно передать, теоретически.
Чтобы сделать игру более захватывающей, и добавить МНОГО адреналина, нужно сделать скорость побольше, а в квадратиках писать текст с IP адресов какого-либо боевого сервера, адреса брать из подготовленного заранее списка. Пропустил квадратик — скрипт заходит на сервер и выключает его. HARD MODE — пострелял по квадратику лишнего — скрипт заходит и перезагружает сервер. Ну тут уж каждый сам себе выберет развлечение :-)
P.S. функцию TI уже отключил на магнитоле, поэтому нет (у меня) проблем.
Сидит наркоман дома, накурился, дым из окон, кто-то вызвал пожарных. Приезжают, заваливаются к нему.
— О! А вы кто?
— Пожарные
— А пожарьте мне картошки!
— Да мы не жарим, а тушим
— А, ну потушите…
Это письмо я писал (по электронной почте) на три адреса, которые нашёл на сайте радиостанции. Никто так и не ответил.
При наличии флюса можно чуть ли не все разом выводы припаять на одной стороне, и они не слипнутся между собой (флюс не даст).
P.S. lifehack — чтобы не переплачивать за платы, можно сделать на одном текстолите множество таких рисунков, а распилить потом самому. А то китайцы, например, берут одинаковую цену за платы хоть маленькие, хоть большие (до определённого предела).
Читайте мой комментарий ниже https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/284612/#comment_9820180
За 2 года будете в плюсе на 700р, за три года — уже более 2000р.
Вот пример: окупаемость светодиодных ламп
Делал в LibreOffice в декабре 2016г., с тех пор чуток ещё менял, но под рукой нет другого файла. Кому надо, сам доработает. Думаю, легко откроется и в MS Excel (формат xls).
Пользоваться просто — забиваем свои данные в ячейки, выделенные жёлтым. Внизу есть разбивка по месяцам — сколько часов в сутки используется лампа в конкретном месяце (ведь зимой, например, чаще работает освещение). Это — вспомогательное средство, чтобы среднее значение за год рассчитать. Либо самим забить в ячейку C6 примерное значение. Также стоимость электроэнергии в своём регионе забить. Результат смотрите по столбцу K — как только разница станет более 0 (подсвечивается зелёным, но в MS Excel не знаю, будет ли), то лампы уже окупились, и в столбце H смотрите, с какого месяца будет уже в прибыль (читай — экономия). Есть также возможность оценить, в какой срок окупится, если деньги, потраченные на покупку светодиодных ламп пустить просто в банк (вложить под проценты). Ведь масштаб может быть разным — кому-то надо десяток ламп менять, кому-то — сотни. И суммы будут разные конечно. В итоге (в длительной перспективе) вложить в светодиоды выгоднее. При этом конечно нужно принять во внимание срок гарантии на лампы — ведь если окупаемость 2 года, и 2 года гарантия — то толку нет особо, если по окончании гарантии придётся снова покупать — только бесполезная беготня по закупке-замене. А вот если гарантия 5 лет — то есть смысл. Смотрите и считайте сами.