1) самые простые и их большинство. Очень не хорошо что на выходе стоит довольно большой конденсатор. И его ёмкости достаточно чтобы чего нибудь сжечь (светодиод например). Выставили вольт 20 и ток 1 мА, подключили нагрузку и в этот момент весь конденсатор разряжается на нагрузку, а только потом сработает ограничение по току. Работать таким нужно только через кнопку включение/ выключение выхода.
2) более дорогие. У них ёмкости практически нет и без проблем можно хоть светодиод подключать. Могут являться только источниками тока, но не приемниками.
3) очень дорогие. У них выход сделан, видимо, как выход усилителя. Могут быть как источником так и приемником тока. Удобно если нужно разрядить АКБ с постоянным током. Можно взять тип 2 и 3 включить последовательно и разряжать АКБ с постоянным током и до определенного напряжения. Задача специфическая, но иногда нужная.
Ну и никто не отменял экзотики: простой БП с резистором, простой БП с лампой накаливания и т.д.
Первая плата такая т.к. там большие микросхемы и разводка на плате дорожек удобнее так: один слой поперек, другой слой вдоль. Да и когда был pcad 3.5 (под dos) там дорожки то таскать такое себе, а уж полигоны рисовать....
Ну назвать "неопределенность" это не модно, а более правильно. Смысл несколько иной. У самого измеряемого параметра нет точного значения, если только диапазон в котором он находится с определенной вероятностью.
Как вариант можно сделать кронштейны с виртуальной осью вращения. Очень уж бросаются они в глаза. Такой механизм применяется например в узле наклона пильного узла циркулярного станка.
Странно... как минимум сравнивать свет в метро. Он там качественный? Кто-то его мерил? Блики больше к размеру источника света нужно притягивать. Если сделать свет "мягким", то все будет совсем по другому. Можно в этом плане и светодиоды сделать грамотно, вопрос в том что большинство это не делает. Светодиоды как минимум конструктивно не очень предназначены для замены ламп накаливания. С ними сложнее работать и тепло нужно отвести и драйвер хороший нужен и свет рассеить из точки (много точек) нужно.
Много людей покупают по 100 рублей лампочек светодиодных в продуктовых магазинах, холодного цвета, с линейным драйверами, с низким CRI, и малой яркостью а потом говорят что светодиоды плохие! Они требуют гораздо большего внимания чем лампы накаливания, а люди, большинство, ленивые на изучение нового.
И странная позиция всех "хаять" или пугать что вам глаза не жалко если используете светодиоды.
И кстати в таблице про эффективность светодиодов и ламп накаливания странность... Накаливания около 10 Лм/Вт, а светодиоды 50-120 Лм/Вт. Не стоит приводить только "выгодную" информацию, будьте объективны.
Кстати за кривую Круитхофа спасибо, ранее не видел ее. Много анализировал и пришел тоже к такому выводу, что холодный свет дома применять можно, но только при высокой интенсивности/яркости.
Я бы не был так категоричен к светодиодам.
Многие их покупают в ближайшем хоз/под-маге "на сдачу" по 100рублей, а там, как правило, полное "г". Может люди думают о лампочке только о количестве света, как у лампы накаливания? Отсюда и общественное мнение…
В сельмагах с этим вообще беда-беда! Там и "энергосберегайки" тоже полное "г".
Хорошие лампы есть и светильники тоже, только стоят они не мало. Например в Икеа серия ледаре, но ~600р за эквивалент 100Вт накала.
Эффективность у МГЛ немного лучше чем у хорошей светодиодной лампочки.
Как-то раз обратил внимание на очень классный свет в фирменном магазине, кожа прям искрилась, цвета яркие! Вычислил что это МГЛ. Захотел дома такое! Все хорошо, вот только вопрос к МГЛ с временем розжига…
Как-то несколько лет назад искал информацию и помнится были ЭПРА с розжигом в 0,5-1 минуту.
У нас в доме немного по другому. В подвале стоит теплообменник, а в доме система закольцована — отсюда проще регулировать температуру теплоносителя (вроде) и на каждой батарее в квартирах (поквартирная разводка, стояк в подъезде) стоит термостатная головка.
Для экономии есть такой метод: снижать температуру теплоносителя в системе до достаточного уровня. Т.о. в подъезде не будет перегрева от стояков. Так же их можно теплоизолировать. Ведь в подъезде не нужно 22-24 градуса, как минимум это неудобно, т.к. там в куртке жарко. Помимо этого экономия на «невнималельных» жильцах, которые открывают термостатическую головку на всю(а она пытается нагреть комнату до примерно 27 градусов) и когда им жарко они открывают окно и очень много тепла улетает в вентиляцию… радует одно — они замерзают и закрывают окно.
тут сказано что на 8 процентов больше от «средней», а в вики разница от минимума до максимума. Т.о. можно сказать что в микролуние она меньше на 14 — 8 = 6 процентов чем «средняя».
У меня D5100 а у него затвор и зеркало работают только вместе. Управление с тросика — это желательно, но по моей методике можно и так.
По опыту 2 секунды мало. В кенонах не электронный затвор, а возможность электронного сброса накопленного заряда, т.е. экспозиция от сброса и до закрытия шторки затвора.
Имею опыт съемки жуков с использованием объектива от микроскопа тут несколько фото: https://www.flickr.com/photos/megaelektronik/albums/72157642494483463.
Тут вибрации проявляются во всей красе… пробовал и светодиоды и галогенки, но приходится спасаться только коротким импульсом вспышки.
Для таких фото приходится делать стек глубиной 200-300 и более кадров.
Не настаиваю, просто делюсь опытом…
А я добавлю свои рекомендации.
Лучше снимать в трескучий мороз за -25 градусов, ночью, вдали от источников засветки(городов).
На 300 мм и кропнутую зеркалку можно сфоткать юпитер с его спутниками ( шириной десятки- сотни пикселей).
Для фотографирования луны нужен хороший, жесткий (очень) штатив или некоторые модели canon. Для фотографирования звезд более важна техника: делаем длинную (~30 сек) выдержку, закрываем рукой объектив, нажимаем спуск, ждем секунд 15 и убираем руку от объектива на 5-10 сек для экспонирования, снова закрываем рукой и дожидаемся закрытия затвора. Вуаля — фото без смаза! Временами можно играться… Для луны не прокатит слишком быстро нужно рукой дергать (~1/40 сек +-). Знаю в некоторых кенонах есть функция, которая сначала открывает затвор, потом задержка, потом электронный сброс матрицы, экспозиция и затвор закрывается. Т.о. затвор не дает вибраций и смаза, но сам эту функцию не юзал…
Лучше назвать ЛБП.
Вообще я бы их все разделил на три типа:
1) самые простые и их большинство. Очень не хорошо что на выходе стоит довольно большой конденсатор. И его ёмкости достаточно чтобы чего нибудь сжечь (светодиод например). Выставили вольт 20 и ток 1 мА, подключили нагрузку и в этот момент весь конденсатор разряжается на нагрузку, а только потом сработает ограничение по току. Работать таким нужно только через кнопку включение/ выключение выхода.
2) более дорогие. У них ёмкости практически нет и без проблем можно хоть светодиод подключать. Могут являться только источниками тока, но не приемниками.
3) очень дорогие. У них выход сделан, видимо, как выход усилителя. Могут быть как источником так и приемником тока. Удобно если нужно разрядить АКБ с постоянным током. Можно взять тип 2 и 3 включить последовательно и разряжать АКБ с постоянным током и до определенного напряжения. Задача специфическая, но иногда нужная.
Ну и никто не отменял экзотики: простой БП с резистором, простой БП с лампой накаливания и т.д.
Первая плата такая т.к. там большие микросхемы и разводка на плате дорожек удобнее так: один слой поперек, другой слой вдоль. Да и когда был pcad 3.5 (под dos) там дорожки то таскать такое себе, а уж полигоны рисовать....
Читаю, а в носу запах коробки с этими деталями...
Так даже при питании 3,3 и 1,8 уже большая разница. И нужно хороший dc/dc это да.
Ну назвать "неопределенность" это не модно, а более правильно. Смысл несколько иной. У самого измеряемого параметра нет точного значения, если только диапазон в котором он находится с определенной вероятностью.
Ещё как вариант, если имеется отдельный вход питания ядра, использовать внешний dc/dc, а не ldo, на котором разница напряжений уходит в тепло.
Как вариант можно сделать кронштейны с виртуальной осью вращения. Очень уж бросаются они в глаза. Такой механизм применяется например в узле наклона пильного узла циркулярного станка.
https://i.pinimg.com/originals/92/c6/31/92c63177b681f401ded7b7e29ab9e23b.png
Постобработка - post processing. Post - после.
Есть микросхемы где резисторы нужны, а есть те, где не нужны.
Первопричина не в том, чтобы не тек большой ток, а в том, чтобы не нарушить режим работы внутренних схем микросхемы.
Вот бы розжиг секунд хотябы 15. И повторный запуск не несколько минут.
Так же наверное не стоит говорить что все светодиоды плохие при этом сравнивая их с лучшими МГЛ.
Я не защищаю светодиоды если что, просто объективно нужно.
Нужно отметить что мне у МГЛ тоже очень понравился свет, только остановило долгое время розжига. Вот если бы секунд 10-20...
Странно... как минимум сравнивать свет в метро. Он там качественный? Кто-то его мерил? Блики больше к размеру источника света нужно притягивать. Если сделать свет "мягким", то все будет совсем по другому. Можно в этом плане и светодиоды сделать грамотно, вопрос в том что большинство это не делает. Светодиоды как минимум конструктивно не очень предназначены для замены ламп накаливания. С ними сложнее работать и тепло нужно отвести и драйвер хороший нужен и свет рассеить из точки (много точек) нужно.
Много людей покупают по 100 рублей лампочек светодиодных в продуктовых магазинах, холодного цвета, с линейным драйверами, с низким CRI, и малой яркостью а потом говорят что светодиоды плохие! Они требуют гораздо большего внимания чем лампы накаливания, а люди, большинство, ленивые на изучение нового.
И странная позиция всех "хаять" или пугать что вам глаза не жалко если используете светодиоды.
И кстати в таблице про эффективность светодиодов и ламп накаливания странность... Накаливания около 10 Лм/Вт, а светодиоды 50-120 Лм/Вт. Не стоит приводить только "выгодную" информацию, будьте объективны.
Кстати за кривую Круитхофа спасибо, ранее не видел ее. Много анализировал и пришел тоже к такому выводу, что холодный свет дома применять можно, но только при высокой интенсивности/яркости.
Я бы не был так категоричен к светодиодам.
Многие их покупают в ближайшем хоз/под-маге "на сдачу" по 100рублей, а там, как правило, полное "г". Может люди думают о лампочке только о количестве света, как у лампы накаливания? Отсюда и общественное мнение…
В сельмагах с этим вообще беда-беда! Там и "энергосберегайки" тоже полное "г".
Хорошие лампы есть и светильники тоже, только стоят они не мало. Например в Икеа серия ледаре, но ~600р за эквивалент 100Вт накала.
Эффективность у МГЛ немного лучше чем у хорошей светодиодной лампочки.
Как-то раз обратил внимание на очень классный свет в фирменном магазине, кожа прям искрилась, цвета яркие! Вычислил что это МГЛ. Захотел дома такое! Все хорошо, вот только вопрос к МГЛ с временем розжига…
Как-то несколько лет назад искал информацию и помнится были ЭПРА с розжигом в 0,5-1 минуту.
Для экономии есть такой метод: снижать температуру теплоносителя в системе до достаточного уровня. Т.о. в подъезде не будет перегрева от стояков. Так же их можно теплоизолировать. Ведь в подъезде не нужно 22-24 градуса, как минимум это неудобно, т.к. там в куртке жарко. Помимо этого экономия на «невнималельных» жильцах, которые открывают термостатическую головку на всю(а она пытается нагреть комнату до примерно 27 градусов) и когда им жарко они открывают окно и очень много тепла улетает в вентиляцию… радует одно — они замерзают и закрывают окно.
Там все намного интереснее чем можно подумать!
А вот просто рассказать — это сложно.
По опыту 2 секунды мало. В кенонах не электронный затвор, а возможность электронного сброса накопленного заряда, т.е. экспозиция от сброса и до закрытия шторки затвора.
Имею опыт съемки жуков с использованием объектива от микроскопа тут несколько фото: https://www.flickr.com/photos/megaelektronik/albums/72157642494483463.
Тут вибрации проявляются во всей красе… пробовал и светодиоды и галогенки, но приходится спасаться только коротким импульсом вспышки.
Для таких фото приходится делать стек глубиной 200-300 и более кадров.
Не настаиваю, просто делюсь опытом…
Лучше снимать в трескучий мороз за -25 градусов, ночью, вдали от источников засветки(городов).
На 300 мм и кропнутую зеркалку можно сфоткать юпитер с его спутниками ( шириной десятки- сотни пикселей).
Для фотографирования луны нужен хороший, жесткий (очень) штатив или некоторые модели canon. Для фотографирования звезд более важна техника: делаем длинную (~30 сек) выдержку, закрываем рукой объектив, нажимаем спуск, ждем секунд 15 и убираем руку от объектива на 5-10 сек для экспонирования, снова закрываем рукой и дожидаемся закрытия затвора. Вуаля — фото без смаза! Временами можно играться… Для луны не прокатит слишком быстро нужно рукой дергать (~1/40 сек +-). Знаю в некоторых кенонах есть функция, которая сначала открывает затвор, потом задержка, потом электронный сброс матрицы, экспозиция и затвор закрывается. Т.о. затвор не дает вибраций и смаза, но сам эту функцию не юзал…