Подскажите, а если в чайнике в принципе хлопьев не образуется? только дно немного рыжее, там где тэн. И так годами. То есть проблем с декальцинацией, получается, и нету? соответственно такая вода и в увлажнителе не будет давать никаких осадков?
Тоже хочу педаль. Но пока руки не дошли. Что то я зажал денег, можно было сразу со сварочником в комплекте купить. Но можно и самодельную сделать, вроде народ делает)
А краска на электроде вроде страдает чуть, но у меня электрод быстрее кончается, чем краска. Условно я даже не замечал, что она почти вся отслаивается.
Но возможно у меня просто быстро мрут электроды )за пол дня работ один электрод 2.4мм точно уходит.
Имею в виду, Что при постоянной эксплуатации автомобиля, я вижу по приложению сигнализации, какое напряжение на следующий день, после глушения.
Зимой вебаста работает и заметно еще сильнее, что присутствует хронический недозаряд. И постепенно это напряжение (на следующий день) начинает падать. И не восстанавливается даже если произвести полную зарядку. Или совершить долгую поездку (несколько часов).
Допустим напряжение на следующий день становится 12.4-12.6, когда АКБ подустал.
Восстановительный заряд, малым током, на несколько суток, поднимает это напряжение до 12.8-12.9 . И держится еще на пол сезона, потом провожу восстановление снова. Мне кажется это десульфатирует АКБ. Без этой процедуры он помрет за пару лет, правильно думаю? По АКБ тестеру характеристики тоже улучшаются.
Накопил небольшую статистику по восстановлению, прикладываю фото. Вроде и не сказать, что сопротивление до восстановления и после сильно отличается (3.6 против 3.61 ), но там разное напряжение и наверное не очень корректно сравнивать.
Сразу после зарядки, если понаклонять АКБ туда сюда, слышно, как множество пузырей выходят из пластин наверх. И сразу ток отдачи сильно вырастает. То есть пузыри водорода отделают пластину от электролита и не дают ей отдавать ток. Если подождать еще сутки, то и остальной водород рассосется, и ток еще вырастет.
Возможно мой пример сподвигнет кого то следить за своим АКБ. Если делать эту процедуру (восстановительный заряд) пару раз в год, то АКБ может прожить лет 5-8 (моему уже лет 5 точно). И запуски по утрам в мороз будут гарантированные. Без восстановления, в городском цикле, с короткими поездками, с долгой зимой, умрет за пару тройку лет. Если еще и вебаста работает, то может и за год зачахнуть.
Всем ли подойдет методика? Грубо говоря, с ограничением тока лампочкой сложно перезарядить или высушить АКБ, можно оставить на несколько дней. Рецепт довольно простой получается и любой может повторить, без дорогих зарядок.
Я точно не уверен, какого типа у меня аккумулятор, может подскажете? Furukawa с маркировкой 105d31l , я у них на сайте даже не нашел такой модели, видимо старая. Наверное Ca-ca ?
Я не профи сварщик, так, любитель) Горелка у меня китайская. В ней получается сначала ослабить колпачок, он ослабит цангу. Затем электрод можно вынуть вперед. После заточки запихать жопкой назад. Без разбора линзы. Правда крашеный конец не всегда дает это просто сделать, но можно. Колпачок полностью отвинчивать приходится только если электрод сильно обгорел, округлился под корень, и его банально не ухватить пальцами, а плоскогубцев рядом нет)
По поводу не тыкать электродом - это точно вы сказали. Я понимаю, что у меня это слишком много и часто происходит. При том , что мелкая моторика на очень высоком уровне - могу шлейфы "комарииными письками" паять под микроскопом) Но в тиг сварке решающую роль в тыкании играет много факторов. Например, действительно надо очень хорошо видеть происходящее. Под каждый ток нужно выбрать определенное затемнение маски. Если часто меняешь ток - затемнение на маске не всегда есть силы менять, особенно если ее надо снимать. Начинаешь хуже видеть и тыкать. Нормальное освещение зоны должно быть, что бы было хорошо видно без затемнения, что бы выставить зазор перед сваркой. Ну и просто удобность позы и доступность текущего места. Ну и конечно же усталость.
Как оказалось, очень много факторов , кроме моторики.
На плоскостях, когда можно опираться на керамику сопла, то получается намного лучше. А если криволинейные поверхности без опоры, еще и дуга начинает плясать, надо подводить почти в упор... или дуга сплясала на присадку и электрод всосал в себя присадочный материал))
В общем... не знаю кто эти люди, которые не изнашивают электрод и не затачивают его постоянно) либо киборги, либо варят какие то плоскости целый день. Я слышал, что "прикоснулся - перетачивай" - я на это забил болт. Прикоснулся - ну и ладно. Налипла присадка - ну и ладно. Дуга начала плясать так, что трудно ровно варить - чтож... придется разобрать и переточить электрод ))
Минусы такого подхода - наверное быстро расходуются электроды. Но они не космических денег стоят
Когда делаю восстановительный заряд, то заряжаю аккумы через обычную зарядку, но последовательно с лампочкой 55вт. Тогда ток не превышает 1-2 ампера. Заряд медленный, но можно оставить на несколько дней. Не греется акб, не кипит, единичные пузырьки перемешивают потихоньку его. Потери уровня не замечено. Напряжение разомкнутого цикла (НРЦ) растет после таких восстановительных зарядов.
Правильно ли я понимаю, что если знать тип АКБ, знать его напряжения окончания заряда (НОЗ), настроить зарядник, что бы не превышал это напряжение, то заряд будет максимально быстрым, при этом не доходя до НОЗ кипения не будет и можно не опасаться за потерю электролита?
если абстрагироваться от величин токов, то можно утверждать, что при R внутреннем повышенном от заводского, ток зарядки будет ниже, чем у заводского значения. а если удастся его понизить (тренировками), то и ток зарядки возрастет. Не на порядки, а на какие то проценты. Чуда не произойдет, но немного приятно)
да, про ФАР я уже осознал чуть выше, спасибо ) наверное эти грубые моторы из ранних версий и ввели меня в заблуждение. я не особо следил, как оно дальше развивалось
ну я просто удивился, что на малых судах без гиростабилизаторов качка довольно сильная, а из скорости приводов старлинка, которую я видел на видосах, вряд ли он бы успевал это отрабатывать.
но пока писал я осознал, что это же ФАР, поэтому скорость сканирования лучом не ограничена физическими приводами, поэтому вопрос снимается)
Старался не читать новости, но от затрат на войну волосы встали дыбом. Попросил дипсик рассчитать альтернативный способ потратить эти деньги. Капец обидно. Хотя и вряд ли бы они в дело пошли. Но все таки...
у яндекса же прокатило снижать цены на такси, а потом стать монополистами и поднимать цены ) "вы посмотрели на цену, поэтому спрос большой, поэтому цена большая" ))
да да, у меня такая же фигня) причем на такой скорости передать что то в ком порт ПК не получится.
я когда программулину на комп писал для диагностики, то обходил это путем дергания порта целиком по таймингам. при этом уровни менялись, и получалась искомая посылка на 5 бодах )
KW-71 он назывался, оказывается)
сам протокол довольно медленный. так еще и если не поддерживать связь постоянную, то всю инициализацию надо заново делать )
Делал когда то бортком малогабаритный, вместо одного из индикаторов на приборке. у меня старый опель 78 года. был карбюратор, поставил инжектор на Motronic 4.1 протокол толком не известный был, но был софт диагностики, приходилось по крупицам собирать инфу и реверсировать общение софта с ЭБУ )
там тоже был KWP или какая то похожая на него фигня)
Ну и появилась встроенная диагностика, лампа Check Engine в изначально карбюраторной машине)
Бонусом лампа низкого уровня топлива, регулировка яркости приборки, плавный розжиг яркости приборки, просадку АКБ при запуске измеряет, звуковой модуль, там файлы речевого информатора с боевых самолетов «рита».
она умеет кричать — «снизь обороты!» , «пожар двигателя!» , «низкий уровень топлива!» и подобное :D
Больше всего мне нравится «катапультируйся ! катапультируйся! :D
Датчики давления масла и топлива - если падает ниже нормы, то Рита говорит "отказ гидросистемы".
Если уровень топлива падает - она говорит "рубеж возврата" или "критически малый уровень топлива" .
может проще аналогово? Мне в голову приходит вариант с реле + полевик + конденсатор, который заряжается от сигнала на пищалку, через резистор. подобрать резистор и емкость так, что бы за первый пик зарядилось и реле разомкнет пищалку. ну и разрядный резистор, что бы разряжалось нужное время и держало реле разомкнутым.
возможно гуру аналоговой техники предложили бы что то лучше)
плохо себя показывают любые сенсоры зимой, но не от сенсора зависит, а тупо моросит на них и намерзает корка.
в принципе решается если этот лед помыть струей и растопить ))
Подскажите, а если в чайнике в принципе хлопьев не образуется? только дно немного рыжее, там где тэн. И так годами. То есть проблем с декальцинацией, получается, и нету? соответственно такая вода и в увлажнителе не будет давать никаких осадков?
Тоже хочу педаль. Но пока руки не дошли. Что то я зажал денег, можно было сразу со сварочником в комплекте купить. Но можно и самодельную сделать, вроде народ делает)
А краска на электроде вроде страдает чуть, но у меня электрод быстрее кончается, чем краска. Условно я даже не замечал, что она почти вся отслаивается.
Но возможно у меня просто быстро мрут электроды )за пол дня работ один электрод 2.4мм точно уходит.
Имею в виду, Что при постоянной эксплуатации автомобиля, я вижу по приложению сигнализации, какое напряжение на следующий день, после глушения.
Зимой вебаста работает и заметно еще сильнее, что присутствует хронический недозаряд. И постепенно это напряжение (на следующий день) начинает падать. И не восстанавливается даже если произвести полную зарядку. Или совершить долгую поездку (несколько часов).
Допустим напряжение на следующий день становится 12.4-12.6, когда АКБ подустал.
Восстановительный заряд, малым током, на несколько суток, поднимает это напряжение до 12.8-12.9 . И держится еще на пол сезона, потом провожу восстановление снова. Мне кажется это десульфатирует АКБ. Без этой процедуры он помрет за пару лет, правильно думаю?
По АКБ тестеру характеристики тоже улучшаются.
Накопил небольшую статистику по восстановлению, прикладываю фото. Вроде и не сказать, что сопротивление до восстановления и после сильно отличается (3.6 против 3.61 ), но там разное напряжение и наверное не очень корректно сравнивать.
Сразу после зарядки, если понаклонять АКБ туда сюда, слышно, как множество пузырей выходят из пластин наверх. И сразу ток отдачи сильно вырастает. То есть пузыри водорода отделают пластину от электролита и не дают ей отдавать ток. Если подождать еще сутки, то и остальной водород рассосется, и ток еще вырастет.
Возможно мой пример сподвигнет кого то следить за своим АКБ. Если делать эту процедуру (восстановительный заряд) пару раз в год, то АКБ может прожить лет 5-8 (моему уже лет 5 точно). И запуски по утрам в мороз будут гарантированные. Без восстановления, в городском цикле, с короткими поездками, с долгой зимой, умрет за пару тройку лет. Если еще и вебаста работает, то может и за год зачахнуть.
Всем ли подойдет методика? Грубо говоря, с ограничением тока лампочкой сложно перезарядить или высушить АКБ, можно оставить на несколько дней. Рецепт довольно простой получается и любой может повторить, без дорогих зарядок.
Я точно не уверен, какого типа у меня аккумулятор, может подскажете?
Furukawa с маркировкой 105d31l , я у них на сайте даже не нашел такой модели, видимо старая. Наверное Ca-ca ?
Я не профи сварщик, так, любитель)
Горелка у меня китайская. В ней получается сначала ослабить колпачок, он ослабит цангу.
Затем электрод можно вынуть вперед. После заточки запихать жопкой назад. Без разбора линзы. Правда крашеный конец не всегда дает это просто сделать, но можно. Колпачок полностью отвинчивать приходится только если электрод сильно обгорел, округлился под корень, и его банально не ухватить пальцами, а плоскогубцев рядом нет)
По поводу не тыкать электродом - это точно вы сказали. Я понимаю, что у меня это слишком много и часто происходит. При том , что мелкая моторика на очень высоком уровне - могу шлейфы "комарииными письками" паять под микроскопом) Но в тиг сварке решающую роль в тыкании играет много факторов. Например, действительно надо очень хорошо видеть происходящее. Под каждый ток нужно выбрать определенное затемнение маски. Если часто меняешь ток - затемнение на маске не всегда есть силы менять, особенно если ее надо снимать. Начинаешь хуже видеть и тыкать. Нормальное освещение зоны должно быть, что бы было хорошо видно без затемнения, что бы выставить зазор перед сваркой. Ну и просто удобность позы и доступность текущего места. Ну и конечно же усталость.
Как оказалось, очень много факторов , кроме моторики.
На плоскостях, когда можно опираться на керамику сопла, то получается намного лучше. А если криволинейные поверхности без опоры, еще и дуга начинает плясать, надо подводить почти в упор... или дуга сплясала на присадку и электрод всосал в себя присадочный материал))
В общем... не знаю кто эти люди, которые не изнашивают электрод и не затачивают его постоянно) либо киборги, либо варят какие то плоскости целый день. Я слышал, что "прикоснулся - перетачивай" - я на это забил болт. Прикоснулся - ну и ладно. Налипла присадка - ну и ладно. Дуга начала плясать так, что трудно ровно варить - чтож... придется разобрать и переточить электрод ))
Минусы такого подхода - наверное быстро расходуются электроды. Но они не космических денег стоят
Спасибо за пост. Было интересно почитать.
Когда делаю восстановительный заряд, то заряжаю аккумы через обычную зарядку, но последовательно с лампочкой 55вт. Тогда ток не превышает 1-2 ампера. Заряд медленный, но можно оставить на несколько дней. Не греется акб, не кипит, единичные пузырьки перемешивают потихоньку его. Потери уровня не замечено. Напряжение разомкнутого цикла (НРЦ) растет после таких восстановительных зарядов.
Правильно ли я понимаю, что если знать тип АКБ, знать его напряжения окончания заряда (НОЗ), настроить зарядник, что бы не превышал это напряжение, то заряд будет максимально быстрым, при этом не доходя до НОЗ кипения не будет и можно не опасаться за потерю электролита?
если абстрагироваться от величин токов, то можно утверждать, что при R внутреннем повышенном от заводского, ток зарядки будет ниже, чем у заводского значения. а если удастся его понизить (тренировками), то и ток зарядки возрастет. Не на порядки, а на какие то проценты. Чуда не произойдет, но немного приятно)
бесит, что для заточки электрод надо доставать из горелки. Вот бы как то его прям в горелке и затачивать)
нужен какой то алмазный внутренний конус, вращающийся, в который можно пихать электрод прямо в горелке, а он будет затачиваться)
да, про ФАР я уже осознал чуть выше, спасибо )
наверное эти грубые моторы из ранних версий и ввели меня в заблуждение. я не особо следил, как оно дальше развивалось
ну я просто удивился, что на малых судах без гиростабилизаторов качка довольно сильная, а из скорости приводов старлинка, которую я видел на видосах, вряд ли он бы успевал это отрабатывать.
но пока писал я осознал, что это же ФАР, поэтому скорость сканирования лучом не ограничена физическими приводами, поэтому вопрос снимается)
Старался не читать новости, но от затрат на войну волосы встали дыбом.
Попросил дипсик рассчитать альтернативный способ потратить эти деньги.
Капец обидно. Хотя и вряд ли бы они в дело пошли. Но все таки...
Старлинк работает с постоянной качкой?
у яндекса же прокатило снижать цены на такси, а потом стать монополистами и поднимать цены ) "вы посмотрели на цену, поэтому спрос большой, поэтому цена большая" ))
А кто еще будет покупать в 6 раз дороже, если не патриоты?)
да да, у меня такая же фигня)
причем на такой скорости передать что то в ком порт ПК не получится.
я когда программулину на комп писал для диагностики, то обходил это путем дергания порта целиком по таймингам. при этом уровни менялись, и получалась искомая посылка на 5 бодах )
KW-71 он назывался, оказывается)
сам протокол довольно медленный. так еще и если не поддерживать связь постоянную, то всю инициализацию надо заново делать )
Делал когда то бортком малогабаритный, вместо одного из индикаторов на приборке.
у меня старый опель 78 года.
был карбюратор, поставил инжектор на Motronic 4.1
протокол толком не известный был, но был софт диагностики, приходилось по крупицам собирать инфу и реверсировать общение софта с ЭБУ )
там тоже был KWP или какая то похожая на него фигня)
Ну и появилась встроенная диагностика, лампа Check Engine в изначально карбюраторной машине)
Бонусом лампа низкого уровня топлива, регулировка яркости приборки, плавный розжиг яркости приборки, просадку АКБ при запуске измеряет, звуковой модуль, там файлы речевого информатора с боевых самолетов «рита».
она умеет кричать — «снизь обороты!» , «пожар двигателя!» , «низкий уровень топлива!» и подобное :D
Больше всего мне нравится «катапультируйся ! катапультируйся! :D
Датчики давления масла и топлива - если падает ниже нормы, то Рита говорит "отказ гидросистемы".
Если уровень топлива падает - она говорит "рубеж возврата" или "критически малый уровень топлива" .
может проще аналогово?
Мне в голову приходит вариант с реле + полевик + конденсатор, который заряжается от сигнала на пищалку, через резистор. подобрать резистор и емкость так, что бы за первый пик зарядилось и реле разомкнет пищалку. ну и разрядный резистор, что бы разряжалось нужное время и держало реле разомкнутым.
возможно гуру аналоговой техники предложили бы что то лучше)
солиднее выглядит))
Я покакал. Подробности на моем канале :)