С озоном вообще все непросто. Устройства, которые убивают микроорганизмы и при этом "фонят" озоном — из разряда "одно лечим, другое калечим". К слову, в нашей технологии тоже используется инактивация микроорганизмов озоном. Но сам озон при этом в помещение не попадает.
Разумеется, исследования о влажности и вирусе гриппа далеко не полные. По имеющимся статьям в отношении выживаемости вируса гриппа важна именно абсолютная влажность (вот исследование на эту тему). Поэтому "20С и 80%" и "25С и 60%" — для вируса гриппа одно и то же. Влажность 70% и температура 20С — скорее всего тоже не самые благоприятные условия для вируса гриппа, так что вы с большой вероятностью тоже хорошо защищены от гриппа (при условии, что у вас хорошо работает вентиляция).
Цифра 80% с точки зрения микроклимата — однозначно перебор. Научные исследования утверждают: 14 г/м3 при 20 градусах (а это 80%) — достаточно, чтобы защититься от вируса гриппа. Можно поднять температуру до 25 градусов, и тогда при той же абсолютной влажности относительная будет равна 60%, что уже вписывается в норму. Комфортны эти условия — пожалуйста, делайте их, и вирус гриппа будет умирать точно так же, как при 20 градусах и 80% влажности.
Мы уже ответили выше на один похожий комментарий. Все верно. Если считать только цифры, то производительность увлажнителя должна быть больше 300 г/ч. Причем даже не 420, а в идеале все 1000 г/ч, чтобы гарантированно обеспечить 80% влажности и защитить от вируса гриппа. Но мы при написании статьи ориентировались не только на теоретические исследования о влажности и вирусе гриппа, но и на
оценку реальных увлажнителей от реальным юзеров.
Как мы поняли, "идеального" увлажнителя нет. Некоторые паровые увлажнители очень даже производительные, но "жрут" слишком много энергии. Другие (типа моек воздуха) экономичные, но увлажняют так себе. По многим отзывам, производительность 300 г/ч — это хороший показатель для бытового увлажнителя. Потому мы упомянули именно это значение. Написали бы минимум 1000 г/ч, а вы бы потом не нашли такого увлажнителя. Разве лучше было бы?
Мы попытались совместить теоретические исследования и анализ реального рынка. Нашей целью было дать максимально практичные рекомендации, по которым действительно можно снизить распространение вируса гриппа.
Речь не об одной статье. Есть куча доказательств о том, что высокая абсолютная влажность и интенсивное проветривание снижают распространение вируса гриппа фактически до нуля. А "биоматериалы" — настолько расплывчатое понятие, что оперировать им совершенно невозможно. Даже "вирус" — расплывчатое понятие. Потому мы и говорим в статье исключительно про вирус гриппа. Возьмем другой вирус — и разговор будет совсем другой.
Про изменение влажности при нагревании воздуха вы правильно пишете. И оценку производительности увлажнителя при воздухообмене в 100-120 кубов в час вы дали верную. Но вы слишком теоретизируете вопрос. При написании статьи мы ориентировались одновременно на две вещи:
теоретические исследования об абсолютной влажности и выживаемости вируса гриппа
оценку реальных увлажнителей по реальным отзывам
Мы прошерстили несколько сайтов с отзывами юзеров о конкретных моделях увлажнителей, и поняли, что "идеального" бытового увлажнителя до сих пор нет. Даже если паровой увлажнитель сможет испарять литр воды в час, это вылетит в такую копеечку, что никто не станет использовать его. Производительность 300 г/ч — это хорошая производительность для современного бытового увлажнителя. Потому мы и советуем ориентироваться как минимум на нее. Получится найти увлажнитель с разумным энергопотреблением и бОльшей производительностью — берите сразу.
К тому же, в действительности достаточно увлажнителя с производительностью меньше, чем 900-1000 г/ч. Потому что приточная вентиляция редко используется в максимальном режиме. Изучив отзывы про бризер, мы пришли к выводу: обычно в комнате используется либо 1, либо 2 скорость (30 и 60 кубов в час соответственно). Интенсивный турбо-режим в 120 кубов используется для кратковременного проветривания (например, перед сном).
Резонно. Но статья про грипп, поэтому растекаться не стали. Если есть потребность очистить воздух от более серьезных микроорганизмов (устойчивые бактерии или прионы, а также неустойчивые, но намного патогенные вируса типа Эбола), то тот же очиститель с НЕРА фильтром и эффективной инактивацией справится с этим. За всех производителей не скажем, но для нашего Tion Clever есть заключение об эффективности от Роспотребнадзора как по микроорганизмам I-II группы патогенности, так и по III-IV.
Да, это одна из причин, по которой возникают сезонные вспышки гриппа. Поэтому один из методов профилактики любых инфекционных заболеваний (не только гриппа) — это постоянное увлажнений слизистых. Пшикаем физраствором в нос и полощем им же горло — и сопротивляемость организма вирусу становится выше.
По разным источникам вирус гриппа живет от одного дня до двух недель на различных поверхностях. В исследовании 1982 года показано: вирус гриппа живет 1-2 дня на твердых материалах без пор (например, нержавеющей стали или пластике), а на одежде, бумаге, мягкой мебели вирус остается активным 8-12 часов. Есть и современные исследования о выживаемости осевших вирусов гриппа. Показано, что на выживаемость влияет как материал поверхности (например, на медной пластине вирус умирает быстрее, чем на стальной).
Разумеется, 80% в течение всего года — это перебор. Мы (наряду с авторам многих исследований) предлагаем вводить такой режим только во время вспышек гриппа.
Что касается лета, то абсолютная влажность 14 г/м3 при летней температуре — это, естественно, совсем другая относительная влажность. Так что если пандемичный вирус гриппа вдруг настиг в теплое время года (а такое иногда бывает, например, в том же 2009 году), то смертельный для вируса уровень относительной влажности будет ниже.
И еще не можем не придраться к фразе "и воздух на улице сухой, батареи выжаривают воду из воздуха". Корректнее сказать "воздух на улице холодный, а батареи нагревают воздух в помещении".
А что конкретно про очистители хочется? Есть планы написать статью как минимум про технологию очистки и обеззараживания воздуха, которая используется в нашем очистителе Tioin Clever. Еще хотим написать статью про фотокатализ — с ним начинали работать, но со временем от него отказались. Об этом опыте тоже хотим рассказать в нашем блоге. Интересны такие темы?
Действительно, бризер — это решение только для одной комнаты. Для 2-3-комнатной квартиры в идеале надо 2-3 бризера. Нетрудно посчитать, сколько это будет стоить. А теперь оцените стоимость центральной приточно-вытяжной вентиляции для 2-3-комнатной квартиры. Это можно сделать тут). Прибавьте к этому все работы, связанные с монтажом вентиляционной установки и воздуховодов по всей квартире. А потом еще и ремонт нужно будет делать.
На наш взгляд, проще как раз таки озаботиться как раз установкой 2-3 бризеров.
Отличная идея! Спасибо. Есть хорошая статья о влиянии СО2 на когнитивные способности: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3548274
И это не единственное исследование на эту тему. Думаем, предложенный вами эксперимент может подтвердить эти данные.
Если монтаж и сам прибор в порядке, то его можно оставлять выключенным хоть всю зиму. Заслонка будет плотно закрывать сквозное отверстие, никаких сквозняков, никаких обмерзаний. Таким образом, нет нужды снимать прибор на время.
Если же прибор надо снять (например, при переезде), но тут возможны 2 варианта:
1. Закрыть отверстие анемостатом. В этом случае косметический ремонт не потребуется.
2. Заделать отверстие монтажной пеной, затем зашпаклевать и заклеить обоями. Тут, естественно, потребуется ремонт.
Ну или можно показать новому жильцу достоинства бризера, включить его стоимость в стоимость сделки и оставить прибор ему. А себе купить новый :)
Домвент — фактически тот же КИВ-125. Приток пассивный, очистка самая простая, нагрева нет. Есть вывод воздушного потока на батарею, но в этом случае есть риск образования конденсата вокруг прибора, в том числе на стенах. В интернет нетрудно найти фото с примерами того, как выглядят обои над батареей вокруг клапана.
Поправляем некорректную форумлировку. В клапанах есть очистка воздуха, но самая грубая, только от крупной пыли и пуха. Правильнее сказать, что клапан — это не просто открытая форточка, а форточка с москитной сеткой.
Мы вам не скажем за всю Одессу, но касательно бризеров ситуация такова. Если монтаж был произведен правильно и сам прибор не имеет брака, то при включенном климат-контроле обмерзание прибора исключено. Для того и создавали этот самый нагрев воздуха.
Обмерзание бризера возможно по нескольким причинам:
— Пользователь вручную отключил нагрев воздуха. Раньше мы такую опцию даже не допускали — нагрев был неотключаем. Но по просьбам пользователей при очередном апгрейде включили ручное отключение нагревателя. И каждого предупреждаем о вероятности обмерзания в этом случае.
— Монтаж был произведен некорректно, из-за чего прибор неплотно прилегает к стене. Или неплотно прилегает теплоизоляционная трубка в сквозном канале в стене. Если монтаж проводили наши специалисты, вероятность такой ситуации низка. В любом случае, на монтаж есть гарантия. Если все-таки была допущена ошибка, достаточно обратиться в нашу сервисную службу — и мы все пофиксим.
— Бракованный прибор. Увы, от брака не застрахован ни один из производителей. На приборы, естественно, тоже есть гарантия. Схема та же: обращение в сервисную службу, обработка заявки и далее либо ремонт с предоставлением подменного устройства, либо замена.
И кондиционер в придачу :)
Вообще, было бы круто иметь универсальный прибор, сочетающий в себе функционал вообще всех климатических приборов. Но пока такого прибора нет на рынке (и не факт, что появится когда-нибудь). Наше мнение: если хочется корректировать несколько параметров микроклимата, на данный момент оптимальный вариант — покупать несколько специализированных приборов, которые решают свои задачи.
Справедливость стоимости бризера предлагаем оценить по решаемым задачам несколько типов приборов с примерно той же ценой, около 30 тысяч рублей:
— Бризер: приток свежего воздуха, нагрев воздуха, очистка воздуха класса медицинского класса
— Кондиционер: охлаждение воздуха
— Мойка воздуха: увлажнение воздуха + немного охлаждения и очистки воздуха. Вообще, очистка воздуха в мойке — вещь экзистенциальная, у мойки воздуха нет класса очистки. В этом смысле она фактически ничем не лучше испарительных охладителей или традиционных увлажнителей воздуха.
По способу раздачи воздуха вентиляция бывает смесительной или вытесняющей. В статье мы коротко описали оба типа. Еще раз в паре слов. Смесительная вентиляция обеспечивает приблизительно однородный состав воздуха по всему объему помещения. Вытесняющая создает градиент «чистоты» воздуха: снизу свежее и чище, вверху — соответственно, грязнее и более душно.
Если основные источники СО2 внизу, то именно сверху и должна быть вытяжка. Углекислый газ в помещении с людьми вырабатывается в режиме нон-стоп. Цель вытесняющей вентиляции — чтобы приток, как поршень, вытолкнул отработанный воздух подальше от зоны дыхания. А если сделать вентиляция по предложенному вами принципу (приток сверху, а вытяжка снизу), то поршень, наоборот, будет постоянно нагнетать концентрацию СО2 в зоне дыхания. В то время, как под потолком будет никому не нужный пузырь свежего воздуха.
Клапан, который устанавливается, как бризер, — речь про стеновой КИВ-125, верно? Он обеспечивает неорганизованный приток, так называемую инфильтрацию. Объем притока зависит от перепадов температуры и высоты между приточным и вытяжным отверстием. И от работы естественной вытяжки тоже зависит. Если летом не хватает температурного перепада, если на верхних этажах не хватает перепада высот между отверстием клапана и выходным отверстием вытяжной шахты, если вытяжная вентиляция забита и «выкачивает» воздух из квартиры — во всех этих случаях производительность клапана может быть сильно меньше заявленного значения (и без того невысокого, около 50 м3/ч). Зимой клапан работает лучше, но воздух попадает в квартиру холодным, со всеми вытекающими. В том числе и с вероятностью обмерзания самого клапана. И наконец, в клапане нет никакой очистки воздуха. По сути, клапан — то же самое, что открытая форточка, только поэстетичнее.
Теперь коротко о бризере, для сравнения:
— Фиксированный механический приток воздуха, независящий ни от каких факторов. У вентилятора 4 режима работы: от 30 до 120 м3/ч
— Нагрев воздуха с климат-контролем (не для обогрева помещения, а для защиты прибора от обмерзания)
— Фильтрация воздуха в 3 этапа (F7 + H11 + угольный адсорбционно-каталитический фильтр)
Естественно, соотношение функционала и стоимости каждый оценивает для себя сам.
оценку реальных увлажнителей от реальным юзеров.
Как мы поняли, "идеального" увлажнителя нет. Некоторые паровые увлажнители очень даже производительные, но "жрут" слишком много энергии. Другие (типа моек воздуха) экономичные, но увлажняют так себе. По многим отзывам, производительность 300 г/ч — это хороший показатель для бытового увлажнителя. Потому мы упомянули именно это значение. Написали бы минимум 1000 г/ч, а вы бы потом не нашли такого увлажнителя. Разве лучше было бы?
Мы попытались совместить теоретические исследования и анализ реального рынка. Нашей целью было дать максимально практичные рекомендации, по которым действительно можно снизить распространение вируса гриппа.
Мы прошерстили несколько сайтов с отзывами юзеров о конкретных моделях увлажнителей, и поняли, что "идеального" бытового увлажнителя до сих пор нет. Даже если паровой увлажнитель сможет испарять литр воды в час, это вылетит в такую копеечку, что никто не станет использовать его. Производительность 300 г/ч — это хорошая производительность для современного бытового увлажнителя. Потому мы и советуем ориентироваться как минимум на нее. Получится найти увлажнитель с разумным энергопотреблением и бОльшей производительностью — берите сразу.
К тому же, в действительности достаточно увлажнителя с производительностью меньше, чем 900-1000 г/ч. Потому что приточная вентиляция редко используется в максимальном режиме. Изучив отзывы про бризер, мы пришли к выводу: обычно в комнате используется либо 1, либо 2 скорость (30 и 60 кубов в час соответственно). Интенсивный турбо-режим в 120 кубов используется для кратковременного проветривания (например, перед сном).
Что касается лета, то абсолютная влажность 14 г/м3 при летней температуре — это, естественно, совсем другая относительная влажность. Так что если пандемичный вирус гриппа вдруг настиг в теплое время года (а такое иногда бывает, например, в том же 2009 году), то смертельный для вируса уровень относительной влажности будет ниже.
И еще не можем не придраться к фразе "и воздух на улице сухой, батареи выжаривают воду из воздуха". Корректнее сказать "воздух на улице холодный, а батареи нагревают воздух в помещении".
На наш взгляд, проще как раз таки озаботиться как раз установкой 2-3 бризеров.
И это не единственное исследование на эту тему. Думаем, предложенный вами эксперимент может подтвердить эти данные.
Если же прибор надо снять (например, при переезде), но тут возможны 2 варианта:
1. Закрыть отверстие анемостатом. В этом случае косметический ремонт не потребуется.
2. Заделать отверстие монтажной пеной, затем зашпаклевать и заклеить обоями. Тут, естественно, потребуется ремонт.
Ну или можно показать новому жильцу достоинства бризера, включить его стоимость в стоимость сделки и оставить прибор ему. А себе купить новый :)
Обмерзание бризера возможно по нескольким причинам:
— Пользователь вручную отключил нагрев воздуха. Раньше мы такую опцию даже не допускали — нагрев был неотключаем. Но по просьбам пользователей при очередном апгрейде включили ручное отключение нагревателя. И каждого предупреждаем о вероятности обмерзания в этом случае.
— Монтаж был произведен некорректно, из-за чего прибор неплотно прилегает к стене. Или неплотно прилегает теплоизоляционная трубка в сквозном канале в стене. Если монтаж проводили наши специалисты, вероятность такой ситуации низка. В любом случае, на монтаж есть гарантия. Если все-таки была допущена ошибка, достаточно обратиться в нашу сервисную службу — и мы все пофиксим.
— Бракованный прибор. Увы, от брака не застрахован ни один из производителей. На приборы, естественно, тоже есть гарантия. Схема та же: обращение в сервисную службу, обработка заявки и далее либо ремонт с предоставлением подменного устройства, либо замена.
Вообще, было бы круто иметь универсальный прибор, сочетающий в себе функционал вообще всех климатических приборов. Но пока такого прибора нет на рынке (и не факт, что появится когда-нибудь). Наше мнение: если хочется корректировать несколько параметров микроклимата, на данный момент оптимальный вариант — покупать несколько специализированных приборов, которые решают свои задачи.
Справедливость стоимости бризера предлагаем оценить по решаемым задачам несколько типов приборов с примерно той же ценой, около 30 тысяч рублей:
— Бризер: приток свежего воздуха, нагрев воздуха, очистка воздуха класса медицинского класса
— Кондиционер: охлаждение воздуха
— Мойка воздуха: увлажнение воздуха + немного охлаждения и очистки воздуха. Вообще, очистка воздуха в мойке — вещь экзистенциальная, у мойки воздуха нет класса очистки. В этом смысле она фактически ничем не лучше испарительных охладителей или традиционных увлажнителей воздуха.
Если основные источники СО2 внизу, то именно сверху и должна быть вытяжка. Углекислый газ в помещении с людьми вырабатывается в режиме нон-стоп. Цель вытесняющей вентиляции — чтобы приток, как поршень, вытолкнул отработанный воздух подальше от зоны дыхания. А если сделать вентиляция по предложенному вами принципу (приток сверху, а вытяжка снизу), то поршень, наоборот, будет постоянно нагнетать концентрацию СО2 в зоне дыхания. В то время, как под потолком будет никому не нужный пузырь свежего воздуха.
Теперь коротко о бризере, для сравнения:
— Фиксированный механический приток воздуха, независящий ни от каких факторов. У вентилятора 4 режима работы: от 30 до 120 м3/ч
— Нагрев воздуха с климат-контролем (не для обогрева помещения, а для защиты прибора от обмерзания)
— Фильтрация воздуха в 3 этапа (F7 + H11 + угольный адсорбционно-каталитический фильтр)
Естественно, соотношение функционала и стоимости каждый оценивает для себя сам.