Экстремальные:
— те или иные природные явления, которые перечеркивают работу системы естественным способом (например, приток воздуха перекрылся (надо нагнетать) или идет явное неравномерное распределение (надо выровнять));
— аварии какие-нибудь;
— подвал становится неким бункером (ну хз мало ли что: ) — вроде будет работать и по естественному, но мало ли.
Штатные:
— если естественным образом, то будет постоянная влажность, постоянная температура, постоянный приток итд итп — и меняться они будут только под условиями естественной среды;
— если естественная сочитается с механикой (то есть ручками) — то уже можем делать ту или иную регулировку — неудобство в том, что тонкая регулировка также не возможна — надоест бегать туда-сюда;
— естественная сочитается с механикой + добавляем автоматику — тут ты прописал сценарии что системе делать при различных вариантах (датчики понатыкал, чтобы был сбор информации) — ну и по задумке, которую хотим осуществить — дом сам сверяет показатели и регулируют ту или иную часть нашего «комбайна» инженерных систем.
Соответственно на случай отключения электричества или генератор (дешево, но шумно и не очень удобно) или аккумулятор (дорого, но тихо и удобно).
Забрали воздух с улицы, пока дошел до дома он уже немного нагрелся/охладился, потом в самом доме он значительно нагрелся/охладился и уже в самом нашем «комбайне» он донагрелся/доохладился и система подает куда надо.
Дирижером будет или владелец (механическая регулировка), или мозги системы, которую запрограммировали на те или иные сценарии (автоматическая регулировка).
Вот тут как раз затык, как говорил ранее,
Если бы хорошо разбирались в теме, то наверняка можно было бы собрать свою систему на коленке из советских, российских или китайских деталек — что вышло бы и дешевле и может быть более качественно.
А так берем за основу систему систему автоматики и будет пробовать допилить её.
Сам строил, если что.
Тут, само собой, мое почтение.
Это к вопросу об аргументации.
К сожалению, это не всегда так.
Вот недавно прицепился ко мне один каменщик, так он всеми правдами и неправдами доказывал, что газоблок — плохой материал, и вобще не камень, и вобще фу — а вот крупноформатная поризованая керамика — это весчь.
Учитывайте все факторы:
— подготовка площадки;
— песок и его трамбовка;
— возможно гидроизоляция;
— теплоизоляция;
— сама плита (желательно в ребрами — а это сразу усложнение);
— возможно дренаж.
Любой фундамент можно сделать теплоаккумулятором.
Только тогда будут следующие нюансы:
— чем массивней теплоаккумулятор, тем он более инерционен;
— следовательно, когда тебе надо поменять температуру, ты, конечно, можешь задать нужную — только пока она таковой станет — может пройти часов 12, а иногда и больше;
— а если ты хочешь, чтобы был теплый пол, но он быстро регулировался — тогда тебе надо залить поверх фундамента стяжку и туда запихать теплый пол (стяжку и фундамент разделить утеплителем);
Что касается звукоизоляции.
То решается все просто.
Также не забывайте, что ценник на материалы скакнул вверх — арматура нехило подорожала.
Товарищи, если что-то пишите, то пишите с аргументацией, цифрами итд, если не уверены, то не надо утвердительо писать об этом — мне приходится более подробно расписывать с пояснениями — хрен мне, а не дом тогда — времени не хватит: )
Вот один из ряда примеров:
Что касается инженерки, то для 1эт она будет дороже за счет разводки водяного пола.
Водяной теплый пол и по работам и по материалам — недешевое удовольствие.
На 2ом этаже теплый пол не нужен.
В моем случае он и на 1-ом не нужен.
Пол 1-го этажа при этом теплый, пол 2-го тоже.
И как основным источником отопления выступает воздушное, которое подает уже воздух нужной температуры, очищенный, обогащенный, увлажненный итд итп.
При этом температура пола полезная для доровья в диапазоне 15-20 градусов — в моем случае её обеспечить нужно, в стандартном варианте, когда теплый пол — не всегда — так как тогда в какие-то моменты в доме будет холодно.
Плюс не стоит забывать, что теплый воздух поднимается вверх.
Соответственно на полу больше всего бактерий и микробов — и если интенсивность потока выше определенной границе — то это все благополучно поднимается вверх, люди вдыхают итд итп.
Все уже считано-пересчитано не 1 десяток раз.
Дальнейшее обсуждение данного вопроса предлагаю продолжить, когда появится отдельная статья на эту тему.
1.2. Одноэтажный 12х16х4.2
1.2.1
Стены (высота 4000мм) = 225м2 (меньше на 10%);
1.2.2.
Крыша = 170м2 (больше почти в 3 раза);
1.2.3.
Фундамент = 186м2 (больше почти в 3 раза);
2.
ТЕПЛОПОТЕРИ.
2.1. Крыша (условно минвата 200мм):
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон = 26.58кВт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки = 10.10Вт•ч
(по факту будет больше, так как под ней скапливается самый теплый воздух, который уходит под потолок).
2.2. Стены (условно газоблок 400мм D400):
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон = 30.35кВт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки = 12.50Вт•ч
2.3. Фундамент (XPS 100мм, плита 300мм)
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон = 34.54кВт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки = 14.23Вт•ч
(по факту будет немного поменьше, так как под ней фундаментом прогревается грунт от +3 до +6, сейчас заложил +-0).
3.
РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ за отопительный сезон
3.1. Двухэтажный 8,4х8,4х8,4
3.1.1
Стены (высота 7500мм) = 250м2 х 30.35кВт•ч = 7588кВт•ч;
3.1.2.
Крыша = 58м2 х 26.58кВт•ч = 1542кВт•ч;
3.1.3.
Фундамент = 67м2 х 34.54кВт•ч = 2314,18кВт•ч;
3.2. Одноэтажный 12х16х4.2
3.2.1
Стены (высота 4000мм) = 225м2 х 30.35кВт•ч = 6829кВт•ч;
3.2.2.
Крыша = 170м2 х 26.58кВт•ч = 4519кВт•ч;
3.2.3.
Фундамент = 186м2 х 34.54кВт•ч = 6424,44кВт•ч;
4.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ (черновые и чистовые)
4.1.
Стен стало меньше на 10%.
4.2.
Крыша увеличилась почти в 3 раза;
4.3.
Фундамент увеличился почти в 3 раза;
Тут уменьшаем на величину межэтажной лпиты перекрытия 200мм толщиной — таким образом фундамент подорожал не в 3 раза, а где-то в 1,75 раза.
5.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРИИ (работа и материал)
5.1.
Так как площадь пола увеличилась в 3 раза, то водяной теплый пол увеличился в 3 раза — а это недешевое удовольствие;
5.2.
422м3 — объем двухэтажного дома
660м3 — объем одноэтажного дома
Следовательно вся остальная инженерка подорожала в 1,5-2 раза.
Не, выходит, что в одноэтажном доме 12*16*4.2 теплопотери на 1м^2 будут меньше, чем в двухэтажном 8.4*8.4*8.4.
А будет там 1м^2 больше стоить или меньше — it depends, как говорится.
Вроде выходит
Для расчета теплопотерь герметические закрытого помещения важны площадь поверхности, теплосопротивление материалов, толщина материалов, перепад температур. Влияние «мультипликативных» эффектов — гомеопатическое.
Тут ты тоже ошибся
Подвал — это отдельный проект, с отдельным бюджетом на уровне бюджета отдельного этажа. Нет подвала — нет экономии. Жить в подвале нельзя. Для хранения продуктов нужен погреб, а не подвал. Хотите погреб прямо под домом — ради бога, но его площадь никаким боком не привязаны к площади первого этажа, ни к затратам на строительство дома.
Подвал это часть фундамента — таким образом часть стоимости фундамента отходит в подвал и наоборот — экономия и мультипликативный эффект — то есть 1м2 подвала начинает стоить ещё дешевле.
Дальейшее обсуждение данного вопроса предлагаю продолжить, когда появится отдельная статья на эту тему.
За теплые солнечные батареии и коллекторы, как и за ветряки ничего весомого сказать не могу — знания срдение по этой теме.
Если выгоднее, чем делать теплоаккумулятор на воде, которая подогревается теплом от пеллетного котла/горелки или от ТЭНов по ночному тарифу, то можно и рассмотреть — но тут узкий специалист уже нужен.
— те или иные природные явления, которые перечеркивают работу системы естественным способом (например, приток воздуха перекрылся (надо нагнетать) или идет явное неравномерное распределение (надо выровнять));
— аварии какие-нибудь;
— подвал становится неким бункером (ну хз мало ли что: ) — вроде будет работать и по естественному, но мало ли.
Штатные:
— если естественным образом, то будет постоянная влажность, постоянная температура, постоянный приток итд итп — и меняться они будут только под условиями естественной среды;
— если естественная сочитается с механикой (то есть ручками) — то уже можем делать ту или иную регулировку — неудобство в том, что тонкая регулировка также не возможна — надоест бегать туда-сюда;
— естественная сочитается с механикой + добавляем автоматику — тут ты прописал сценарии что системе делать при различных вариантах (датчики понатыкал, чтобы был сбор информации) — ну и по задумке, которую хотим осуществить — дом сам сверяет показатели и регулируют ту или иную часть нашего «комбайна» инженерных систем.
Соответственно на случай отключения электричества или генератор (дешево, но шумно и не очень удобно) или аккумулятор (дорого, но тихо и удобно).
Забрали воздух с улицы, пока дошел до дома он уже немного нагрелся/охладился, потом в самом доме он значительно нагрелся/охладился и уже в самом нашем «комбайне» он донагрелся/доохладился и система подает куда надо.
Дирижером будет или владелец (механическая регулировка), или мозги системы, которую запрограммировали на те или иные сценарии (автоматическая регулировка).
Вот тут как раз затык, как говорил ранее,
Если бы хорошо разбирались в теме, то наверняка можно было бы собрать свою систему на коленке из советских, российских или китайских деталек — что вышло бы и дешевле и может быть более качественно.
А так берем за основу систему систему автоматики и будет пробовать допилить её.
Если не покажу, то с меня 1 млн.руб тебе.
Тут, само собой, мое почтение.
Это к вопросу об аргументации.
К сожалению, это не всегда так.
Вот недавно прицепился ко мне один каменщик, так он всеми правдами и неправдами доказывал, что газоблок — плохой материал, и вобще не камень, и вобще фу — а вот крупноформатная поризованая керамика — это весчь.
Легко.
Заключаем пари на 1млн.руб?
А если говорить о гонке вооружений — в статье есть пример надстройки 2-уровневой — высота последнего уровня ~ 10м — так что и тут все ок: )
Дальнейшее обсуждение данного вопроса предлагаю продолжить, когда появится отдельная статья на эту тему.
Благодарю.
Учитывайте все факторы:
— подготовка площадки;
— песок и его трамбовка;
— возможно гидроизоляция;
— теплоизоляция;
— сама плита (желательно в ребрами — а это сразу усложнение);
— возможно дренаж.
Любой фундамент можно сделать теплоаккумулятором.
Только тогда будут следующие нюансы:
— чем массивней теплоаккумулятор, тем он более инерционен;
— следовательно, когда тебе надо поменять температуру, ты, конечно, можешь задать нужную — только пока она таковой станет — может пройти часов 12, а иногда и больше;
— а если ты хочешь, чтобы был теплый пол, но он быстро регулировался — тогда тебе надо залить поверх фундамента стяжку и туда запихать теплый пол (стяжку и фундамент разделить утеплителем);
Что касается звукоизоляции.
То решается все просто.
Также не забывайте, что ценник на материалы скакнул вверх — арматура нехило подорожала.
Товарищи, если что-то пишите, то пишите с аргументацией, цифрами итд, если не уверены, то не надо утвердительо писать об этом — мне приходится более подробно расписывать с пояснениями — хрен мне, а не дом тогда — времени не хватит: )
Вот один из ряда примеров:
Что касается инженерки, то для 1эт она будет дороже за счет разводки водяного пола.
Водяной теплый пол и по работам и по материалам — недешевое удовольствие.
На 2ом этаже теплый пол не нужен.
В моем случае он и на 1-ом не нужен.
Пол 1-го этажа при этом теплый, пол 2-го тоже.
И как основным источником отопления выступает воздушное, которое подает уже воздух нужной температуры, очищенный, обогащенный, увлажненный итд итп.
При этом температура пола полезная для доровья в диапазоне 15-20 градусов — в моем случае её обеспечить нужно, в стандартном варианте, когда теплый пол — не всегда — так как тогда в какие-то моменты в доме будет холодно.
Плюс не стоит забывать, что теплый воздух поднимается вверх.
Соответственно на полу больше всего бактерий и микробов — и если интенсивность потока выше определенной границе — то это все благополучно поднимается вверх, люди вдыхают итд итп.
Все уже считано-пересчитано не 1 десяток раз.
Дальнейшее обсуждение данного вопроса предлагаю продолжить, когда появится отдельная статья на эту тему.
Благодарю.
Только вот и 2эт можно утеплить точно также — пропорция +- сохранится.
Вобщем, товарищи, учитывайте ВСЕ факторы и моменты, чтобы было объективно.
А то получается, что идет манипуляция циферками.
Что поделаешь взял его вариант и на его основе посчитал.
Поэтому и указал, что в статье буду сравнивать более равнозначные вещи.
Выше грубый алгоритм показан.
И если решил про стоимость материала и работ указать, то тогда надо учитывать все — стены, крыша, фундамент итд.
Далее для большей объективности — тоже самое сделать для инженерии.
Для ещё большей объективности надо также учесть дополнительные влияния на коробку, инжсистемы итд — когда 1эт и когда 2эт.
Также можно подвал упомянуть как плюс 2эт и большую эксплкровлю у 1эт.
И на выходе получаем: эксплуатационные расходы по каждому дому + стоимость строительства.
Так как объективности все-равно 0.
За полной и не гонимся — гонимся за оптимальной автономностью.
Благодарю.
Только сравниваться будет: 8,4х8,4х8,4 и 16,8х8,4х4,2 — так объективней.
1.
ГЕОМЕТРИЯ.
1.1.
Двухэтажный 8,4х8,4х8,4
1.1.1
Стены (высота 7500мм) = 8,4х8,4х8,4 = 282,24м2 за вычетом парапета = 250м2;
1.1.2.
Крыша = 58м2;
1.1.3.
Фундамент = 67м2;
1.2.
Одноэтажный 12х16х4.2
1.2.1
Стены (высота 4000мм) = 225м2 (меньше на 10%);
1.2.2.
Крыша = 170м2 (больше почти в 3 раза);
1.2.3.
Фундамент = 186м2 (больше почти в 3 раза);
2.
ТЕПЛОПОТЕРИ.
2.1.
Крыша (условно минвата 200мм):
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон = 26.58кВт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки = 10.10Вт•ч
(по факту будет больше, так как под ней скапливается самый теплый воздух, который уходит под потолок).
2.2.
Стены (условно газоблок 400мм D400):
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон = 30.35кВт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки = 12.50Вт•ч
2.3.
Фундамент (XPS 100мм, плита 300мм)
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон = 34.54кВт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки = 14.23Вт•ч
(по факту будет немного поменьше, так как под ней фундаментом прогревается грунт от +3 до +6, сейчас заложил +-0).
3.
РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ за отопительный сезон
3.1.
Двухэтажный 8,4х8,4х8,4
3.1.1
Стены (высота 7500мм) = 250м2 х 30.35кВт•ч = 7588кВт•ч;
3.1.2.
Крыша = 58м2 х 26.58кВт•ч = 1542кВт•ч;
3.1.3.
Фундамент = 67м2 х 34.54кВт•ч = 2314,18кВт•ч;
3.2.
Одноэтажный 12х16х4.2
3.2.1
Стены (высота 4000мм) = 225м2 х 30.35кВт•ч = 6829кВт•ч;
3.2.2.
Крыша = 170м2 х 26.58кВт•ч = 4519кВт•ч;
3.2.3.
Фундамент = 186м2 х 34.54кВт•ч = 6424,44кВт•ч;
4.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ (черновые и чистовые)
4.1.
Стен стало меньше на 10%.
4.2.
Крыша увеличилась почти в 3 раза;
4.3.
Фундамент увеличился почти в 3 раза;
Тут уменьшаем на величину межэтажной лпиты перекрытия 200мм толщиной — таким образом фундамент подорожал не в 3 раза, а где-то в 1,75 раза.
5.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРИИ (работа и материал)
5.1.
Так как площадь пола увеличилась в 3 раза, то водяной теплый пол увеличился в 3 раза — а это недешевое удовольствие;
5.2.
422м3 — объем двухэтажного дома
660м3 — объем одноэтажного дома
Следовательно вся остальная инженерка подорожала в 1,5-2 раза.
Не, выходит, что в одноэтажном доме 12*16*4.2 теплопотери на 1м^2 будут меньше, чем в двухэтажном 8.4*8.4*8.4.
А будет там 1м^2 больше стоить или меньше — it depends, как говорится.
Вроде выходит
Для расчета теплопотерь герметические закрытого помещения важны площадь поверхности, теплосопротивление материалов, толщина материалов, перепад температур. Влияние «мультипликативных» эффектов — гомеопатическое.
Тут ты тоже ошибся
Подвал — это отдельный проект, с отдельным бюджетом на уровне бюджета отдельного этажа. Нет подвала — нет экономии. Жить в подвале нельзя. Для хранения продуктов нужен погреб, а не подвал. Хотите погреб прямо под домом — ради бога, но его площадь никаким боком не привязаны к площади первого этажа, ни к затратам на строительство дома.
Подвал это часть фундамента — таким образом часть стоимости фундамента отходит в подвал и наоборот — экономия и мультипликативный эффект — то есть 1м2 подвала начинает стоить ещё дешевле.
Дальейшее обсуждение данного вопроса предлагаю продолжить, когда появится отдельная статья на эту тему.
Благодарю.
В кратце логику написал в одном из ответов здесь — habr.com/ru/post/546302/#comment_22789366
Но задачу понял — буду пилить статью.
Если выгоднее, чем делать теплоаккумулятор на воде, которая подогревается теплом от пеллетного котла/горелки или от ТЭНов по ночному тарифу, то можно и рассмотреть — но тут узкий специалист уже нужен.
На мой дом понадобится 5м3 воды.