Возможно мы об одном человеке говорим, на моем сайте к этой же статье много комментариев на днях было и у него не получается запись температуры, а так вроде бы все работает. Да, запись корректно приводится к диапазону, иначе у меня бы не работало. Плюс, все в открытом доступе, можешь посмотреть. Я как раз все выложил в открытый доступ, чтобы можно было подглядывать и уточнять. С написания статьи у меня мало что изменилось к сегодняшнему дню.
Видел вашу статью, но не стал вчитываться, посмотрел вскольз. Жалко, что мысль про создание интеграции мне не пришла в голову, возможно из-за того, что с Home Assistant мало работаю. Думаю, лучше начинать с вашей интеграции, потому что она выглядит полнее, но не нашел поддерживается ли электрический котел, у вас вроде все о газовом. В том числе поэтому не стал думать о переходе и тестирование вашей итеграции на моем котле, т.к. у меня уже все настроено и пока все хорошо работает, кроме ошибок в логах, они не исправились.
Важная информация, для тех, кто хочет попробовать что-то похожее. Обновить адаптер EBUS нельзя не через систему ectoControl. Поэтому все эти решения надо пробовать на свой страх и риск. Т.е. сейчас я не могу обновить свой адаптер, а уже вышли новые версии с исправлением ошибок и добавлением чего-то нового, информация о прошивках находиться на сайте ectoControl, в поддержке.
С одной стороны вы говорите правильные вещи, с другой на многое уже дал ответ в статье. Например, делать на Raspberry Pi Pico мне не хотелось, больше из-за того, что мне интереснее более детально разобраться в CH32V003, т.к. чаще его использую. Поэтому и на AVR слабо поглядываю, но в то же время мне AVR нравится, поэтому иногда и там что-то делаю охотно.
Схема энкодера возможно не правильная, но для понимания сути и принципов работы верная, т.к. по ней видно, что в местах, когда сигналы не совпадают происходит поворот. И этого достаточно, чтобы в коде реализовать правильный алгоритм.
И вы как-то странно написали по поводу продукта, т.к. в целом эта клавиатура полноценный продукт. Сделанная по фабричным технологиям, т.е. я могу сделать еще и еще такую же без проблем, они будут одинаковые. (Или заказать, файлы тоже на руках.) Здесь вопрос в целосообразности, цене и качестве. Но даже при этом, от этой клавиатуры до полноценного продукта не так далеко. Но ничего из этого не было моей целью, и это отразил в статье, потому что по сути это DIY клавиатура.
А с nrf52 и BLE соглашусь, эту технологию я еще всерьез не пробовал и хотел. Например, когда делал брелок с светодиодной матрицей, очень хотел добавить туда BLE, но оно не влезало.
Из того, что я успел посмотреть, то и на Raspberry Pi Pico и на других микроконтроллерах для того, чтобы изменить код клавиши нужно залить новую прошивку. Возможно, это можно сделать и по-другому, но я этого не знаю, может кто поправит. Вроде и QMK это тоже про залить прошивку с новыми значениями клавиш.
Обычно, т.к. у МК будет поддержка USB, то залить новую прошивку не проблема.
Я бы сделал DIY мышку со множеством кнопок, но не представляю как это сделать, там вроде какие-то механические детали, чтобы определять движения с помощью лазера. Только если взять готовую мышку и разобрать её на части. Знаю, что есть наборы, чтобы распечатать корпус на 3д принтере для мышки, а потом туда вставить плату и детали из набора, но это не совсем то.
Кстати, а насколько удобно пользоваться с такими насадками? Нет боязни при нажатии что-то ненароком отломать?
Если честно, то не совсем удобно, т.к. нажать разово нормально, а вот печатать уже я бы не стал. Но в целом сломать не боязно, кроме кейкапа с тонькими рожками (кейкап полого рыцаря, у него рожки толщиной 1-2 мм.), они хоть и не сломаются, но боязно. Например, по началу думал, что кейкап хорнет будет хрупким, но оказалось, что все хорошо, там детали не хрупкие и не маленькие.
У меня простой CNC 3018 Pro и очень рад, что его когда-то приобрел. Без него я бы скорее так и не занимался электроникой серьезно. Статью пока только быстро проглядел, но попозже почитаю подробнее, т.к. к Lunyee я присматривался, на тот случай, если захочу улучшить свой станок или он сломается. Думаю он отличный станок. Могу вам написать пару предложений, которые по ходу дела сам сообразил. Посмотрите на фрезы для снятия фаски, например, ZD600 D1.5-F60-L50, они хорошие и острые. Карту высот надо снимать обязательно, то текстолит кривой, то жертвенный стол кривит, то пыль под текстолитом, много бывает причин. Попробуйте снимать медные острова (NCC еще называется), т.е. всю лишнюю медь, замучаетесь искать ошибки, связанные с ложными срабатываниями. Возможно, конечно, медь счищается хорошо только вдоль дорожек, но у меня это не всегда бывает, а когда счищаешь всю медь, то сразу все хорошо. Еще один важный инструмент, это разметочная чертила, или шило, чтобы производить постпроцессинг, у меня иногда бывает что-то где-то не счистилось, поэтому руками счищаю, часто выручает. Остальное, наверно, уже не существенное, например, поверхностного или сквозного монтажа использовать. Правда, я еще не до конца освоил фрезерный станок, не добрался до двухсторонних плат и паяльной маски, но и необходимости еще не было, а вот под QFN уже фрезеровал, это можно, но очень сложно, для прототипа пойдет, а для чего-то серьезного, это уже надо давать на сторону.
Спасибо! Я с аналоговой электроникой не очень хорошо дружу, но беглым поиском по интернету дало, что в большенстве своем все рекоммедуют ставить фильтр низких частот на VCC и AVCC, а это можно сделать даже с помощью резистора и конденсатора, либо индуктивностью. В любом случае ФНЧ не помешает от помех, но можно и без него. Можете в поиске подробнее изучить, что такое ФНЧ, если сомневаетесь, а уже потом вставлять компоненты с нужными номиналами. Например, вот тут https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-8/low-pass-filters/ есть графики разных фильтров, скорее всего фильтр с индуктивностью будет отличаться немного от фильтра с резистором и конденсатором на графиках.
А я вот как раз пользуюсь FreeCAD, очень программа нравится, но крайне не дружелюбная, т.е. может вылететь ошибка и нет никакого понимания что произошло, поэтому не решился её рекоммендовать. Например, если изменить что-то, что было сделано в самом начале создания модели, то может посыпаться очень много ошибок, а как сделать так, чтобы они не сыпались тяжело понять, потому что нигде про это не пишут.
Еще не упоминали Компас 3Д, но я им правда не пользовался еще, но присматривался. Домашняя лицензия позволяет использовать его для не коммерческих целей. Но еще лучше посмотрите Autodesk Fusion, он вроде именно то, что искали.
Спасибо большое, но лучше не стоит, а то у меня есть свои атмеги и аттини (набрал уже), а вот проектов, где их использовать еще нет и будет наверно их не много :)
Станок самый обычный, CNC 3018 Pro, его еще называют народным, наверно потому что других станков такого типа практически нет. Это любительский или хоббийный станок с рабочей областью 30 на 18 см, годится фрезеровать что-то очень простое, поэтому идеально подходит для печатных плат, хоть и у меня прошло где-то месяц, как научился на нем их ферезеровать приемлемого качества (но мне пришлось контроллер заменить, иначе все плохо делал). Я сначала взял его, чтобы попробовать какого это, а потом увлекся, сейчас бы брал что-то немного посолиднее, например CNC 3018 Pro MAX, потому что там вроде люфтов нет, но в целом не жалею, на нем уже многому научился.
Получилось так, что минимальную обвязку, которую вы описали, часто находил в сети, и с ней все стало понятно, а вот про рюшечки никто нигде не пишет, а у меня как раз больше вопросов про них, т.к. не понимаю зачем так светодиод ставить или диод, поэтому понадеялся, что хоть тут спрошу, чтобы разобраться. Да и интересно узнать какие-то новые применения в схемах. Я вот в этот раз диоды понаставил, а понимаю слабо как лучше было, ведь и без них все работает)
Хаха, точно сказано) Я как раз хочу попробовать делать двухстороннюю плату, а про маску пока еще думаю. И, правда, каждый раз про себя думаю, что заказал бы плату в Китае, проблем бы не было. Поэтому у меня план простой, прототипирую на фрезерном станке, а когда станет необходимо, то буду заказывать, но пока дальше прототипов еще не ушло.
Спасибо, рад, что смог получить ответ здесь, в комментариях, а то ломал голову. Потому, что смотрел в схему Arduino Nano и там он подключен напрямую, вот и запутался.
Согласен с вами, добавлю только, что у компонентов сковозного монтажа есть один плюс, их проще развести на односторонней плате (правда место занимают много), остальное уже надо смотреть по месту, например, электролетические конденсаторы дешевле сквозного монтажа, а не поверхностного.
Возможно мы об одном человеке говорим, на моем сайте к этой же статье много комментариев на днях было и у него не получается запись температуры, а так вроде бы все работает. Да, запись корректно приводится к диапазону, иначе у меня бы не работало. Плюс, все в открытом доступе, можешь посмотреть. Я как раз все выложил в открытый доступ, чтобы можно было подглядывать и уточнять. С написания статьи у меня мало что изменилось к сегодняшнему дню.
Видел вашу статью, но не стал вчитываться, посмотрел вскольз. Жалко, что мысль про создание интеграции мне не пришла в голову, возможно из-за того, что с Home Assistant мало работаю. Думаю, лучше начинать с вашей интеграции, потому что она выглядит полнее, но не нашел поддерживается ли электрический котел, у вас вроде все о газовом. В том числе поэтому не стал думать о переходе и тестирование вашей итеграции на моем котле, т.к. у меня уже все настроено и пока все хорошо работает, кроме ошибок в логах, они не исправились.
Важная информация, для тех, кто хочет попробовать что-то похожее. Обновить адаптер EBUS нельзя не через систему ectoControl. Поэтому все эти решения надо пробовать на свой страх и риск. Т.е. сейчас я не могу обновить свой адаптер, а уже вышли новые версии с исправлением ошибок и добавлением чего-то нового, информация о прошивках находиться на сайте ectoControl, в поддержке.
С одной стороны вы говорите правильные вещи, с другой на многое уже дал ответ в статье. Например, делать на Raspberry Pi Pico мне не хотелось, больше из-за того, что мне интереснее более детально разобраться в CH32V003, т.к. чаще его использую. Поэтому и на AVR слабо поглядываю, но в то же время мне AVR нравится, поэтому иногда и там что-то делаю охотно.
Схема энкодера возможно не правильная, но для понимания сути и принципов работы верная, т.к. по ней видно, что в местах, когда сигналы не совпадают происходит поворот. И этого достаточно, чтобы в коде реализовать правильный алгоритм.
И вы как-то странно написали по поводу продукта, т.к. в целом эта клавиатура полноценный продукт. Сделанная по фабричным технологиям, т.е. я могу сделать еще и еще такую же без проблем, они будут одинаковые. (Или заказать, файлы тоже на руках.) Здесь вопрос в целосообразности, цене и качестве. Но даже при этом, от этой клавиатуры до полноценного продукта не так далеко. Но ничего из этого не было моей целью, и это отразил в статье, потому что по сути это DIY клавиатура.
А с nrf52 и BLE соглашусь, эту технологию я еще всерьез не пробовал и хотел. Например, когда делал брелок с светодиодной матрицей, очень хотел добавить туда BLE, но оно не влезало.
Спасибо, что подсказали с изолятором, никогда бы не догадался.
Из того, что я успел посмотреть, то и на Raspberry Pi Pico и на других микроконтроллерах для того, чтобы изменить код клавиши нужно залить новую прошивку. Возможно, это можно сделать и по-другому, но я этого не знаю, может кто поправит. Вроде и QMK это тоже про залить прошивку с новыми значениями клавиш.
Обычно, т.к. у МК будет поддержка USB, то залить новую прошивку не проблема.
Я бы сделал DIY мышку со множеством кнопок, но не представляю как это сделать, там вроде какие-то механические детали, чтобы определять движения с помощью лазера. Только если взять готовую мышку и разобрать её на части. Знаю, что есть наборы, чтобы распечатать корпус на 3д принтере для мышки, а потом туда вставить плату и детали из набора, но это не совсем то.
Да, они, правда там только 2 металических пина, но в сумме 3.
Интересно, про контактные площадки, крепко ли они держат клавишу. Это конечно не проблема, но провода я тоже не люблю зачищать и паять)
Если честно, то не совсем удобно, т.к. нажать разово нормально, а вот печатать уже я бы не стал. Но в целом сломать не боязно, кроме кейкапа с тонькими рожками (кейкап полого рыцаря, у него рожки толщиной 1-2 мм.), они хоть и не сломаются, но боязно. Например, по началу думал, что кейкап хорнет будет хрупким, но оказалось, что все хорошо, там детали не хрупкие и не маленькие.
О, интересно, почитаю!
У меня простой CNC 3018 Pro и очень рад, что его когда-то приобрел. Без него я бы скорее так и не занимался электроникой серьезно. Статью пока только быстро проглядел, но попозже почитаю подробнее, т.к. к Lunyee я присматривался, на тот случай, если захочу улучшить свой станок или он сломается. Думаю он отличный станок. Могу вам написать пару предложений, которые по ходу дела сам сообразил. Посмотрите на фрезы для снятия фаски, например, ZD600 D1.5-F60-L50, они хорошие и острые. Карту высот надо снимать обязательно, то текстолит кривой, то жертвенный стол кривит, то пыль под текстолитом, много бывает причин. Попробуйте снимать медные острова (NCC еще называется), т.е. всю лишнюю медь, замучаетесь искать ошибки, связанные с ложными срабатываниями. Возможно, конечно, медь счищается хорошо только вдоль дорожек, но у меня это не всегда бывает, а когда счищаешь всю медь, то сразу все хорошо. Еще один важный инструмент, это разметочная чертила, или шило, чтобы производить постпроцессинг, у меня иногда бывает что-то где-то не счистилось, поэтому руками счищаю, часто выручает. Остальное, наверно, уже не существенное, например, поверхностного или сквозного монтажа использовать. Правда, я еще не до конца освоил фрезерный станок, не добрался до двухсторонних плат и паяльной маски, но и необходимости еще не было, а вот под QFN уже фрезеровал, это можно, но очень сложно, для прототипа пойдет, а для чего-то серьезного, это уже надо давать на сторону.
Спасибо! Я с аналоговой электроникой не очень хорошо дружу, но беглым поиском по интернету дало, что в большенстве своем все рекоммедуют ставить фильтр низких частот на VCC и AVCC, а это можно сделать даже с помощью резистора и конденсатора, либо индуктивностью. В любом случае ФНЧ не помешает от помех, но можно и без него. Можете в поиске подробнее изучить, что такое ФНЧ, если сомневаетесь, а уже потом вставлять компоненты с нужными номиналами. Например, вот тут https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-8/low-pass-filters/ есть графики разных фильтров, скорее всего фильтр с индуктивностью будет отличаться немного от фильтра с резистором и конденсатором на графиках.
Спасибо! А то я когда-то искал что почитать по FreeCAD и ничего не нашел тогда.
А я вот как раз пользуюсь FreeCAD, очень программа нравится, но крайне не дружелюбная, т.е. может вылететь ошибка и нет никакого понимания что произошло, поэтому не решился её рекоммендовать. Например, если изменить что-то, что было сделано в самом начале создания модели, то может посыпаться очень много ошибок, а как сделать так, чтобы они не сыпались тяжело понять, потому что нигде про это не пишут.
Еще не упоминали Компас 3Д, но я им правда не пользовался еще, но присматривался. Домашняя лицензия позволяет использовать его для не коммерческих целей. Но еще лучше посмотрите Autodesk Fusion, он вроде именно то, что искали.
Интересно, получается мои предположения были верные. Спасибо.
Спасибо за идею, в следующий раз попробую нулевки, а то пока их избегал.
Спасибо большое, но лучше не стоит, а то у меня есть свои атмеги и аттини (набрал уже), а вот проектов, где их использовать еще нет и будет наверно их не много :)
Станок самый обычный, CNC 3018 Pro, его еще называют народным, наверно потому что других станков такого типа практически нет. Это любительский или хоббийный станок с рабочей областью 30 на 18 см, годится фрезеровать что-то очень простое, поэтому идеально подходит для печатных плат, хоть и у меня прошло где-то месяц, как научился на нем их ферезеровать приемлемого качества (но мне пришлось контроллер заменить, иначе все плохо делал). Я сначала взял его, чтобы попробовать какого это, а потом увлекся, сейчас бы брал что-то немного посолиднее, например CNC 3018 Pro MAX, потому что там вроде люфтов нет, но в целом не жалею, на нем уже многому научился.
Получилось так, что минимальную обвязку, которую вы описали, часто находил в сети, и с ней все стало понятно, а вот про рюшечки никто нигде не пишет, а у меня как раз больше вопросов про них, т.к. не понимаю зачем так светодиод ставить или диод, поэтому понадеялся, что хоть тут спрошу, чтобы разобраться. Да и интересно узнать какие-то новые применения в схемах. Я вот в этот раз диоды понаставил, а понимаю слабо как лучше было, ведь и без них все работает)
Хаха, точно сказано) Я как раз хочу попробовать делать двухстороннюю плату, а про маску пока еще думаю. И, правда, каждый раз про себя думаю, что заказал бы плату в Китае, проблем бы не было. Поэтому у меня план простой, прототипирую на фрезерном станке, а когда станет необходимо, то буду заказывать, но пока дальше прототипов еще не ушло.
Спасибо, рад, что смог получить ответ здесь, в комментариях, а то ломал голову. Потому, что смотрел в схему Arduino Nano и там он подключен напрямую, вот и запутался.
Согласен с вами, добавлю только, что у компонентов сковозного монтажа есть один плюс, их проще развести на односторонней плате (правда место занимают много), остальное уже надо смотреть по месту, например, электролетические конденсаторы дешевле сквозного монтажа, а не поверхностного.