masterkit

Модуль для учета ресурсов для ЖКХ — планируем.

Небольшая поправка: не «поддержку», а «подложку» в слайсре Сura и в Slic3r она называется «Raft».
Основное условие — печатать «подложку» необходимо PLA пластиком на настройках для АВS пластика (температура экструдера 230-240 градусов). После того как подложка напечатана, ставите печать на паузу, меняете пластик на ABS и продолжаете печать. Таким образом решаем вопрос адгезии пластика со столом без нагрева, а сама модель полностью печатается из ABS пластика.

можно такой вариант использовать: WI-FI реле МР3500 на 2 канала с чипом ESP8266 habrahabr.ru/company/masterkit/blog/256931

поддержку делаете пла пластиком, потом переходите на абс

спасибо, поправим

ок, спасибо за идею, попробуем развить эту тему. как только получатся готовые модели — выложим для обсуждения

Проблема с писком решена и исправлена. Раздражающего писка больше нет.

С чувствительностью несколько сложнее. Тут решение — либо более дорогие датчики (но тогда и устройство совсем других денег будет стоить), либо снижать порог срабатывания. Но это как-то страшно. В каких-то случаях можно и опоздать.

Мастер Кит, кстати, деньги вернул бы. Кроме того, если Вас устроит хотя бы решение проблемы с писком, то можете обменять свое устройство на новые, где она отсутствует.

каких именно ардуин? сколько источников питания должно быть в батарейном отсеке?

хм, а тоже неплохо

продолжение про модуль вращения: geektimes.ru/company/dadget/blog/249424

кубики НЕ совместимы ни по замку, ни по геометрии. там небольшая, но разность есть в размерах

новые пропорции шли от минимального размера который может обеспечить прочность замку

расположение по диагонали будет в доп элементах точно, сейчас как раз готовим такие элементы и первым будет модуль вращения

вес кубика 8-9 грамм, от софта и типа принтера зависит. умножаем на стоимость 1 гр пластика, отсюда получаем стоимость. можете скачать stl, чтобы проверить в своей программе…

а папа на что? ))
да и дети сейчас продвинутые, компы, планшеты и смартфоны осваивают уже лет с 4, главное заинтересовать ))

Обещанное продолжение, новая модель кубика, адаптированная под печать в домашних условиях на обычном 3D принтере geektimes.ru/company/dadget/blog/249330

Видео можно с паузами просматривать.

принтер может печатать и абс, сейчас стоит на моих глазах печатает. хитрость в том, чтобы подложку напечатать пластиком пла, который прилипнет к столу, а затем поменять пластик на абс и дальше печатать им.

Видео и 3D модель были выложены на сайте. Но наш человек почему-то требует бумажную или pdf. Менталитет однако!

Один из наших клиентов написал нам письмо по доработкам:
«Немного доработал конструкцию) Вместо кнопок подключил ИК-приемник.Теперь всё гораздо аккуратнее без шлейфа для кнопок.

Скачать скетч можно под заголовком: 3d.masterkit.ru/shop/solutions/cat-ears/1903802

Это пример как заменить потерянную деталь с помощью 3D, одновременно погрузив и ребенка в 3D моделирование.

и стоимость нормочаса, а также кол-во часов, потраченных на моделирование и изготовление!

авто письма не прислал, к сожалению :)

да, мы специально просили автора опубликоваться в нашем блоге )

вот интересно, когда были обзоры нашего принтера МС3 стелс, настоящего DIY, где надо было приложить не только руки, но и голову, то народ писал: инструкция очень короткая, дополнительной инфы нет, детали не разложены, собирать сложно, ничего непонятно, надо проще и тыды.
ок, пошли навстречу страждущим, сделали коробочный вариант конструктора и с подробной инструкцией.
так опять не то, теперь easy mode )))))

а если серъезно, то многие давно просили нас сделать такой вариант DIY кита для менее продвинутых, с подробной инструкцией по сборке. так и появилась эта модель. + некоторые доработки и усовершенствования ))

нет, автор не является нашим сотрудником ))

Печать ABS пластиком доступна и в базовой версии. Подогрев стола нужен для первичной адгезии слоёв детали. Мы делали так: печатали первый слой или raft -а на настройках ABS пластиком PLA, затем ставили на паузу и меняли пластик на ABS и печатали деталь.
Ну, или предложенный автором обзора вариант — что-нибудь наклеить на стол, например, малярный скотч (лента малярная).

сделаю, но в понедельник. технически нет возможности до понедельника.

это же не продается, а всего лишь наш ремикс, адаптированный для 3d принтера. чего так разволновались за западные открытые лицензии

есть там ссылка. во втором предложении
пожалуйста, ещё раз = www.thingiverse.com/thing:248009

Проверил, на всякий случай. p13.stl в архиве нормальный.

О!!! А я и не видел!

Для хабра — промокод WATCH2 дает скидку 7% на все заказы на сайте 3d.masterkit.ru, действителен до следующей пятницы ))

Промокод HABRDROVA дает скидку 7% на все заказы на сайте 3d.masterkit.ru ))

Попробуйте эти. Сейчас специально спросил в отделе качества сДаджета — говорят, никто на фон не жаловался.

У нас есть несколько моделей, можно выбрать то, что нужно именно вам. Однако, именно фанерный можно сделать с индивидуальным дизайном) мы тут за вечер сделали вот это

Для читателей хабра: промо-код DROVA дает скидку 7% на любой заказ на сайте 3d.masterkit.ru с сегодняшнего числа по 5 апреля включительно

большое спасибо автору за подробный обзор, в результате нами выловлено несколько багов:

1. Отверстия в h1 для крепления планок h17 надо просверливать. Ошибка передачи чертежей в лазерную резку.

2. Детали b4 в инструкции лишние. Остались от другой версии.

п.с. Странно, что шпилька была «съедена», под замену, свяжитесь с нами.

чуть ниже смотрите камент

Узел z:

смысл в том, что планка h1 лежит на микрике endstopZ. Гайка в узле h2-h5 жестко закреплена. Этот узел не может провернуться на шпильке за счет упора в деталь h12. Есть небольшой люфт.

Верхняя гайка в узлах h15 h17 может свободно перемещаться вверх вниз (но не прокручиваться на шпильке) в пределах хода пружины 1,5-2,0 мм. Она все время поджимает основание h1 к микрику.
Когда по команде G28 или G30 (тест по центру стола) сопло экструдера упирается в стол, двигатель z продолжает вращаться, деталь h1 не может двигаться вниз, а узел h2-h5 может двигаться по шпильке вниз. При этом происходит размыкание микрика (микрик уходит вниз от h1). Это и есть «0» по Z.

Люфт (расстояние по z) от упора сопла экструдера до срабатывания микрика задается в прошивке в параметре

#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER (configuration.h)


Обычно он равен 1.5, но может отличаться. Это зависит от каждой сборки.

Люфты в гайках не принципиальны, так как весь блок экструдера катается по направляющим.

При сборке надо на шпильку накрутить гайку на 3-5 мм, пружину вставить в планки h15-h17, снизу разместить собранный узел h2-h5. сначала усилием на шпильку сжать пружину, потом не снимая усилие вкрутить ее в гайку узла h2-h5.
При правильной сборке люфт между h1 и узлом h2-h5 должен быть около 2 мм.

Хорошо бы смазать шпильку и гайки. Гайку верхнюю можно смазать получше, чтобы она легко скользила в узлах h15-h17.

Были такие варианты:

— не правильно собирали узел

— вся картека экструдера плохо перемещается по направляющим Z (брак подшипников или направляющих), подшипник скользит с заеданием, при этом узел h2-h5 движется вниз, а каретка стоит на месте и происходит ложное срабатывание.
— не соосность (биение) шпильки Z. При этом также происходит срабатывание (размыкание) микрика.

В общем во всех режимах кроме упирания сопла экструдера в стол, деталь h1 должна лежать на микрике и его замыкать. Если есть сильные колебания или не равномерное движение, то могут быть ложные срабатывания.

Значение в прошивке важно, от него будет зависеть высота сопла экструдера над столом после парковки.

я, по моему, вам там уже ответил. цитирую:

идея была в том, чтобы попробовать сделать светобудильник, используя имеющиеся стандартные модули. т.е. работоспособную начинку. предложить возможное решение.
задачи делать полноценный светильник с корпусом и плафоном (готовое изделие) не было.

если вы, на основе нашего решения (или своего), сделаете светобудильник с красивым корпусом и плафоном, с подробной инструкцией по изготовлению, и разместите на хабре, то думаю, что читатели хабра оценят ваш труд и поставят много плюсиков ))

можете сделать лучше — сделайте )))