FIBARO управляется по HTTP, но нужен главный контроллер. У них есть управляемые розетки с учетом энергопотребления. По моему опыту довольно глючная, хотя именно розетка никогда не отваливалась.
Есть бюджетные варианты, гуглятся по запросу «Умная Wi-Fi розетка», чаще всего сразу работают только через облако, но есть сторонние прошивки, например tasmota, которые управляются через MQTT или HTTP без контроллера.
Я думаю, что мешает устройство замка)
На дверь в подъезд я видел замки, которые и рукой и электронно управляются, но они накладные.
На входную квартирную дверь ставится врезной замок, дополнительно ничего не прикрутишь.
Можно оставить всё как есть, просто убрав скрипты. Какая разница, что там стоит, если оно работает.
Можно поставить бистабильные (импульсные реле) и щёлкать ими витой парой.
Ну и на крайний случай — у каждого проводника витой пары сечение 0,51 мм2. Если использовать пару на ввод и пару на вывод можно до двух групп света подключить. Правда изоляция не предназначена для нагрева проводника, но чтоб нагреть 1 квадрат нужен достаточно большой ток.
3 простых решения без шикарных коробов по обоям.
Но какой смысл покупать квартиру с автоматикой, с целью в дальнейшем её убрать?
Если там будут жить престарелые родственники, то автоматика наоборот здорово. Можно удостовериться, что с ними всё в порядке без звонков.
Я не говорил о 12В.
Например, большинство светильников используют светодиоды, у которых рабочее напряжение 36В или 48В. Падение напряжения пол вольта при длине провода около 20м и сечению кабеля 1 кв.мм.
Использовал БП MeanWell, у которых есть регулировка. Можно подрегулировать напряжение. Если много групп, подключенных к одному БП, одновременно включены на максимум тогда действительно идёт просадка по напряжению, но уже на самом БП. Но это не очень заметно.
В любом случае, для питания светодиодов лучше использовать напряжение немного ниже номинала, они меньше греются и служат дольше. Падение освещенности не так велико, но лучше закладывать запас.
Очень странно. Три отдельных ввода на квартиру еще и разного сечения…
Объединять провода разного сечения не имеет смысла т.к. разрешенный ток будет браться по минимальному сечению*2. Если объединить 4 и 2.5, то, грубо говоря, будет ввод 5 квадратов, сомнительное преимущество.
Узнать, какие фазы у вас подключены можно измерив напряжение между ними. Но если электрик (не зная, что у вас они объединены) решит перекинуть несколько квартир на другую фазу (в т.ч. и вашу), чтоб уравновесить нагрузку, то у вас будет КЗ, а электрик знатно офигеет.
К каждой розетке не имеет смысла вести отдельную линию из щита, лучше сделать группы розеток. А к важным приборам типа холодильника подвести свою линию.
На каждую группу света однозначно своя линия.
Для одной клавиши выключателя в таком случае необходимо 2 жилы одна приводит фазу, вторая в щите коммутируется с фазой на группу света.
Но лучше использовать кнопки. С системой умного дома достаточно взять экранированную витую пару, она позволит замыкать сухие контакты. Если она только в плане, то можно использовать бистабильные реле.
Китайские управляются 5в и можно оставить только витую пару, но надёжность, как вы понимаете никудышная.
Обычные бистабильные реле на рейку управляются 220 и нужно один приходящий провод и по одному на каждый контакт кнопки (они могут нажиматься только вниз или вверх и вниз).
Реле выходят из строя из-за скачков потребления, которые происходят момент включения импульсных блоков питания.
Если у вас к каждой лампе/группе ламп приходит свой провод, то есть смысл подумать о следующей схеме включения.
Блоки питания в щитовой, а на лампы или светильники через те же реле или транзистор ( а в этом случае можно ещё и яркостью управлять) приходит напряжение, необходимое для питания светодиодов. Если группа, то светильники подключаются параллельно.
Есть один интересный "лайфхак" при объединение двух квартир, правда не совсем законный. Если ввод однофазный, то можно попросить электрика кинуть оба ввода на одну фазу и внутри, после счётчиков, объединить их. Потребление будет делиться между двумя вводами почти равномерно. Тогда не нужно будет распределять нагрузки по потребляемой мощности между фазами.
Хорошие статьи, интересный подход. Мой комментарий, в основном, к предыдущей статье.
Вы, для управления роллетой параллельно подключили кнопки и систему автоматизации, в таком случае есть возможность одновременной подачи питания на оба контакта роллеты, что грозит ей выходом из строя. Более того, если кнопки управления без взаимоблокировки, то одновременно питание можно подать и с помощью двух кнопок.
По поводу возможности использования проходных выключателей — есть вариант поинтересней. Можно использовать возвратные выключатели (в каталогах называются «push button» и предназначены, чаще всего, для роллет, жалюзи...). К ним подвести витую пару и просто замыкать «сухие» контакты (можно подключить параллельно сколько угодно выключателей). А если нужно будет уйти от автоматизации, то можно поставить бистабильные реле в щите, вот вам и проходной выключатель.
В комментариях к прошлой статье писали по поводу выхода из строя релюшек из-за импульсных блоков питания в светодиодных лампах и светильниках. При такой разводке, как у автора, когда все линии света сводятся в щит, можно поставить лампы/светильники на 24/36В и подавать их напрямую с щита используя те же самые релюшки или транзисторы, в последнем случае можно будет даже управлять яркостью.
Предположим, что ваше устройство может использовать стандартный драйвер Windows, но вы установили фирменный специализированный драйвер для него. В этой ситуации при каждом новом обновлении Windows будет накатывать новый стандартный драйвер Windows вместо вашего фирменного драйвера, потому что в новой версии Windows у драйвера будет более свежая дата. Вам придётся вручную каждый раз возвращать нормальные драйверы обратно.
i++ — возвращает текущее значение, а в переменную записывает новое
int i=1;
f(i++); //функция вызовется с параметром 1
int i=1;
f(++i); //функция вызовется с параметром 2
Есть бюджетные варианты, гуглятся по запросу «Умная Wi-Fi розетка», чаще всего сразу работают только через облако, но есть сторонние прошивки, например tasmota, которые управляются через MQTT или HTTP без контроллера.
На дверь в подъезд я видел замки, которые и рукой и электронно управляются, но они накладные.
На входную квартирную дверь ставится врезной замок, дополнительно ничего не прикрутишь.
Можно поставить бистабильные (импульсные реле) и щёлкать ими витой парой.
Ну и на крайний случай — у каждого проводника витой пары сечение 0,51 мм2. Если использовать пару на ввод и пару на вывод можно до двух групп света подключить. Правда изоляция не предназначена для нагрева проводника, но чтоб нагреть 1 квадрат нужен достаточно большой ток.
3 простых решения без шикарных коробов по обоям.
Но какой смысл покупать квартиру с автоматикой, с целью в дальнейшем её убрать?
Если там будут жить престарелые родственники, то автоматика наоборот здорово. Можно удостовериться, что с ними всё в порядке без звонков.
Техника безопасности на позволяет. Если у вас в квартире пожар и пропало электричество, то вы не сможете быстро выбраться из неё.
Например, большинство светильников используют светодиоды, у которых рабочее напряжение 36В или 48В. Падение напряжения пол вольта при длине провода около 20м и сечению кабеля 1 кв.мм.
Использовал БП MeanWell, у которых есть регулировка. Можно подрегулировать напряжение. Если много групп, подключенных к одному БП, одновременно включены на максимум тогда действительно идёт просадка по напряжению, но уже на самом БП. Но это не очень заметно.
В любом случае, для питания светодиодов лучше использовать напряжение немного ниже номинала, они меньше греются и служат дольше. Падение освещенности не так велико, но лучше закладывать запас.
Объединять провода разного сечения не имеет смысла т.к. разрешенный ток будет браться по минимальному сечению*2. Если объединить 4 и 2.5, то, грубо говоря, будет ввод 5 квадратов, сомнительное преимущество.
Узнать, какие фазы у вас подключены можно измерив напряжение между ними. Но если электрик (не зная, что у вас они объединены) решит перекинуть несколько квартир на другую фазу (в т.ч. и вашу), чтоб уравновесить нагрузку, то у вас будет КЗ, а электрик знатно офигеет.
К каждой розетке не имеет смысла вести отдельную линию из щита, лучше сделать группы розеток. А к важным приборам типа холодильника подвести свою линию.
На каждую группу света однозначно своя линия.
Для одной клавиши выключателя в таком случае необходимо 2 жилы одна приводит фазу, вторая в щите коммутируется с фазой на группу света.
Но лучше использовать кнопки. С системой умного дома достаточно взять экранированную витую пару, она позволит замыкать сухие контакты. Если она только в плане, то можно использовать бистабильные реле.
Китайские управляются 5в и можно оставить только витую пару, но надёжность, как вы понимаете никудышная.
Обычные бистабильные реле на рейку управляются 220 и нужно один приходящий провод и по одному на каждый контакт кнопки (они могут нажиматься только вниз или вверх и вниз).
Реле выходят из строя из-за скачков потребления, которые происходят момент включения импульсных блоков питания.
Если у вас к каждой лампе/группе ламп приходит свой провод, то есть смысл подумать о следующей схеме включения.
Блоки питания в щитовой, а на лампы или светильники через те же реле или транзистор ( а в этом случае можно ещё и яркостью управлять) приходит напряжение, необходимое для питания светодиодов. Если группа, то светильники подключаются параллельно.
Есть один интересный "лайфхак" при объединение двух квартир, правда не совсем законный. Если ввод однофазный, то можно попросить электрика кинуть оба ввода на одну фазу и внутри, после счётчиков, объединить их. Потребление будет делиться между двумя вводами почти равномерно. Тогда не нужно будет распределять нагрузки по потребляемой мощности между фазами.
Может произойти электрический пробой, в статье всё отлично описано:
https://m.habr.com/ru/post/428023/
Вы, для управления роллетой параллельно подключили кнопки и систему автоматизации, в таком случае есть возможность одновременной подачи питания на оба контакта роллеты, что грозит ей выходом из строя. Более того, если кнопки управления без взаимоблокировки, то одновременно питание можно подать и с помощью двух кнопок.
По поводу возможности использования проходных выключателей — есть вариант поинтересней. Можно использовать возвратные выключатели (в каталогах называются «push button» и предназначены, чаще всего, для роллет, жалюзи...). К ним подвести витую пару и просто замыкать «сухие» контакты (можно подключить параллельно сколько угодно выключателей). А если нужно будет уйти от автоматизации, то можно поставить бистабильные реле в щите, вот вам и проходной выключатель.
В комментариях к прошлой статье писали по поводу выхода из строя релюшек из-за импульсных блоков питания в светодиодных лампах и светильниках. При такой разводке, как у автора, когда все линии света сводятся в щит, можно поставить лампы/светильники на 24/36В и подавать их напрямую с щита используя те же самые релюшки или транзисторы, в последнем случае можно будет даже управлять яркостью.