Всё это правильно. Жаль только одного: аудитория хабра, в большинстве своём, знает и придерживается этих правил (надеюсь). А вот кому действительно стоило бы прочитать эти советы — вряд ли их прочтут.
Там полевики, открытый канал которого представляет аналог сопротивления, а не p-n-перехода. А сопротивление очень мало, десятые-сотые доли Ома, т.е. на маленьких токах, порядка единиц миллиампер, им вообще можно пренебречь.
Проблема в том, что эти микросхемы сложнее достать, по сравнению с обычными диодами.
Переход делается парой жилок МГТФа которые загибаются параллельно плате и пропаиваются под натягом.
Я тоже так делал, соики нормально получается (но трудоёмко), а вот чтобы запаять TQFP пришлось на падах сделать бугорки повыше, чтобы приподнять её. Дальше как обычно — фиксировал диагональные ноги, затем пропаивал остальные по одной.
Мало того, что тоже долго, так потом у меня оборвалась одна переходная, видимо непропаял или перегрел, когда монтировал что-то с другой стороны.
В итоге мне показался способ геморным и ненадёжным. Лучше постараться вытащить их из-под корпуса, и паять нормальным толстым проводом.
Кстати, видел, как из светодиодов и матового оргстекла народ делал семисегментники сантиметров 15 высотой. Смотрится — супер. Каждый сегмент горит равномерно, как родной.
Но вот возни с этим наверное много…
Эту? Конечно читал.
Но согласись, после этого случая ты больше так не попадался :)
Я тоже один раз протащил тонкую землю через кварц и на нагрузку, потом гадал, почему контроллер глючит по страшному… Теперь всегда в голове, где какие токи могут быть, короткие импульсы, наводки, аналоговые цепи. Силовые дороги вообще полигонами рисую. Так же как и не гонюсь за толщиной.
Проблема с переходными отверстиями под корпусами.
При разводке изначально надо планировать, для дома или производства. Начиная от DRC (дома можно положить на него), заканчивая расположением виасов.
Я уже делаю такой. Тоже на 48й меге, но датчик аналоговый, цифровой не удалось купить. И управление с пульта ДУ (как раз сейчас дописал его).
Правда без ящичка с таблеткой :)
Ставится сдвоенный диод Шоттки типа таких www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAT54C.pdf с общими катодами, к которым цепляем питание МК. На один анод батарейку, на другой — обычное питание.
В итоге если обычное питание пропадёт, МК будет питаться от батарейки.
Чтобы её сильно не кушать, можно питание, которое до диодов, завести на аналоговый компаратор или АЦП. Когда пропадает питание, контроллер это увидит, можно отрубить все выходы, перевести его в режим пониженного потребления, их там несколько — точно не помню чем отличаются, надо даташит смотреть. Но в этом состоянии он от 3В-батарейки годы проработает.
Если так же и батарейку завести на АЦП, можно контролировать её напряжение, если девайс с нормальным питанием работает, и сигнализировать, если она вдруг сядет.
Тут можно обойтись вообще без RTC, используя асинхронный режим таймера. И контроль питания сделать, чтобы при питании от батарейки контроллер уходил в спящий режим.
Да в современных моющих средствах этой дряни не меньше. Только она не так концентрирована.
Тем же «Кротом» (щелочь) проявляют фоторезист (емнип позитивный), кальцинированной содой чистят сантехнику, ХЖ, по сути, обычная соль, всякие «силиты» вообще жесть.
Так что не парьтесь. Пол-литра в месяц-другой, что вы сольёте в унитаз, погоды не сделают.
Зря минусуете, человек прав. Даже громоздкие схемы с цифрой разводятся на раз, особенно в современных EDA типа того-же Eagle. Ошибки могут быть только из-за невнимательности, как в комменте выше, но цена им высока. Это не программу поправить.
Может, распечатать и в офисе вывесить? :)
Проблема в том, что эти микросхемы сложнее достать, по сравнению с обычными диодами.
Я тоже так делал, соики нормально получается (но трудоёмко), а вот чтобы запаять TQFP пришлось на падах сделать бугорки повыше, чтобы приподнять её. Дальше как обычно — фиксировал диагональные ноги, затем пропаивал остальные по одной.
Мало того, что тоже долго, так потом у меня оборвалась одна переходная, видимо непропаял или перегрел, когда монтировал что-то с другой стороны.
В итоге мне показался способ геморным и ненадёжным. Лучше постараться вытащить их из-под корпуса, и паять нормальным толстым проводом.
Но вот возни с этим наверное много…
Но согласись, после этого случая ты больше так не попадался :)
Я тоже один раз протащил тонкую землю через кварц и на нагрузку, потом гадал, почему контроллер глючит по страшному… Теперь всегда в голове, где какие токи могут быть, короткие импульсы, наводки, аналоговые цепи. Силовые дороги вообще полигонами рисую. Так же как и не гонюсь за толщиной.
При разводке изначально надо планировать, для дома или производства. Начиная от DRC (дома можно положить на него), заканчивая расположением виасов.
Правда без ящичка с таблеткой :)
А с фольгой всё хочу попробовать, да боюсь. Принтер нулёвый, даже пробник не израсходовал… ща как зажуёт… :)
В итоге если обычное питание пропадёт, МК будет питаться от батарейки.
Чтобы её сильно не кушать, можно питание, которое до диодов, завести на аналоговый компаратор или АЦП. Когда пропадает питание, контроллер это увидит, можно отрубить все выходы, перевести его в режим пониженного потребления, их там несколько — точно не помню чем отличаются, надо даташит смотреть. Но в этом состоянии он от 3В-батарейки годы проработает.
Если так же и батарейку завести на АЦП, можно контролировать её напряжение, если девайс с нормальным питанием работает, и сигнализировать, если она вдруг сядет.
we.easyelectronics.ru/evsi/preodolevaya-barer.html
Тем же «Кротом» (щелочь) проявляют фоторезист (емнип позитивный), кальцинированной содой чистят сантехнику, ХЖ, по сути, обычная соль, всякие «силиты» вообще жесть.
Так что не парьтесь. Пол-литра в месяц-другой, что вы сольёте в унитаз, погоды не сделают.