Мой пробег за три десятка лет более 30 тысяч километров. Я сменил более 30 велосипедов. Сейчас в гараже их 5 и на четырех — дисковые тормоза. Я знаю о чем говорю ибо не раз летал через руль. В большинстве случаев по невнимательности и бывало — на ровном месте. Отчетливо помню первый полет — ямку в асфальте, 30х30см примерно, ту что делают перед ремонтом, но незаполненную. Настроение прекрасное, погода солнечная, скорость небольшая 12-15км/ч. Не видел я эту ямку. Совсем не видел. Только почувствовал удар, совершенно неожиданный и как то рефлекторно чуть прижал лапку переднего тормоза. Именно чуть. Но гидравлический дисковый тормоз отозвался четко. Мгновение выезда из ямки совпало с мгновением тормозного усилия. И этого было достаточно для падения и травмы. Потому, я еще раз повторю, дело не в велосипеде и вашем умении. Дело в случае. В статье обсуждается не даунхилл, а базовые моменты для городских велосипедистов. И одним из этих базовых моментов является опасность торможения только передним тормозом. Можно и нужно тормозить сразу двумя, если остановиться требуется резко. А если нет — начинать тормозить нужно задним. Иначе, один из тысячи обязательно встретит такую же ямку и не одну. И полетит.
И вы не пишите глупостей, а читайте внимательнее. Нигде не оспаривалось, что передний тормоз эффективнее заднего. Говорилось лишь о том, что если тормозить плавно, эффективности даже заднего достаточно.
Вы, уважаемый, adson, даже не задумались, но заминусили. Я готов отстоять позицию, что плавно тормозить всеравно каким тормозом. Условно, примем плавно — это с 20км/ч до 0 км/ч за 10 секунд. Передним тормозом нужно тормозить прикладывая 5% усилия на ручку. Задним 10%. Результат будет одинаков ибо эффективности заднего тормоза достаточно для плавного торможения. То, что в случае активных спусков нужен передний тормоз не оспаривалось. Перечитайте мой первый комментарий. Такие комментарии дают те, кто летал через переднее колесо.
Если тормозить плавно — все равно каким тормозом: передним или задним, эффективности даже заднего достаточно. А вот если тормозить экстренно, нетренированные руки (и очко) непроизвольно сожмутся сильнее чем нужно, что практически гарантирует полет через руль. Шансы на полет увеличиваются, если причиной экстренного торможения является ямка или бугорок с четкой границей, например, углубление прямоугольной формы перед ямочным ремонтом. Даже если вы профессионально дозировали усилие на передний тормоз, на выезде из ямки, сопротивление качению резко возрастает и…
Я пробовал ездить в пылевом респираторе, самом простом — через 3 дня и примерно 100км пути он все еще оставался белым и визуально чистым, но становился не комфортным для дальнейшего использования. Неудобство в том, что в выдыхаемом воздухе много влаги, и респиратор промокает. Несколько раз пробовал Full Face Mask — но окружающие смотрели как на инопланетянина, а комфорта не добавлялось. А у вас iproger есть опыт катания в респираторе?
Больше 10 лет катаю на работу по 20км в одну сторону. Только сезон, только солнечная погода. Чем тяжелее «рабочий» велосипед, тем увереннее на гранфондо. Простой совет, дорога на работу — удовольствие, не гоните — не потеете, ставите рекорды на обратном пути.
Удалёнка, беспощадная ты мука
Безответственный сотрудник плох и в офисе и на удаленке. А вот у ответственного сотрудника
работа из дома часто порождает некое чувство вины за неидеально сделанную работу, оплошность или банальную лень. И вот это самое чувство вины, будучи правильно зафиксированным, становится весьма добротным мотиватором, заставляющим работать еще больше. Оттого и повышение эффективности труда или тот же результат за формально меньшее время.
Декларируется, что сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания — 0...440В. На практике, в каких то случаях поможет, в каких то, варистор с предохранителем в умном устройстве сработает быстрее реле в УЗМ. Ток КЗ не дает реле отключиться быстро. Какой-нибудь ЗАС-8-2 на мощном тиристоре скорее всего спасет в большинстве случаев. Но это следующий уровень «паранои». И на нем уже появляются и элетрошокеры, и мегомметры, и нож к горлу. А там и до ЭМИ недалеко.
Вместе с варистором стоит предохранитель, который и обесточит установку. Если нет — выключится вводной автомат. Если нет — когда втыкаешь нулевой провод на фазу умеючи «вскользь» кратковременно, искр будет не так уж и много. Варисторы испарятся, КЗ прекратится. В самом крайнем случае — выключится автомат по стояку. За то большинство “умных” устройств таким образом практически гарантированно будут повреждены и не способны исполнять охранные функции. Самые живучие еще какое то время протянут на аккумуляторах, но не все и не долго.
Помните, что аварии и протечки случаются даже когда вы дома, часто ночью.
Электронный замок «зависает» как раз наоборот, когда дома никого нет.
Взломщики перед посещением квартиры гика обязательно не только отключают автоматы в щитке, но и кратковременно подключают уже отключенный от сети ноль (N) к соседней фазе, чтобы 380В заведомо уничтожило всю умную электронику, включая большинство ИБП.
Аварийный слив через насос в вентшахту можно устроить. Это вообще штатный путь воды вниз на случай аварий. Неспроста стояки водоснабжения и вентшахты идут рядом.
Разрыв наливного шланга стиральной машины — одна из значимых причин потопов. В моем рейтинге это третье место. На первом месте, пожалуй, резиновые шланги в металлической оплетке для подводки воды к оконечным устройствам. На втором месте — бракованные и поддельные краны из китайской латуни.
Устройство и статья весьма похвальны как DIY, но к безопасности и защите имеет весьма косвенное отношение. Помните об этом.
Можно обезопасить и 220В краны включив их через трансформатор гальванической развязки. Как вариант, ранее широко использовавшийся для подключения электро бритв или собранный из любых двух одинаковых трансформаторов включенных зеркально последовательно. Мощности китайских моторчиков малы, должно хватить.
Это механика. Я говорил о самом простом варианте: два геркона в секретных местах и магнит в кармане. Чтобы открыть замок магнит сначала к первому, потом ко второму геркону поднести нужно.
Были и более сложные конструкции с магнитными ключами:
Как я понял, поддельный сайт работал по HTTP и пользователь не обращал на это внимание или по HTTPS, но с опечаткой в названии и валидным сертификатом Let's encrypt.
Секретность замка в таком случае будет сведена к секретности его механической части. И, за исключением дверей с массовым проходом и/или удаленным отпиранием — электронный замок потеряет всякий смысл.
Вводить вторую систему по превышении можно банально разной уставкой кондиционеров. На первом +21С на втором +25С и он включится только при выходе из стоя первого. Раз в месяц (неделю, квартал) уставки первого и второго менять местами для выравнивания износа агрегатов и контроля исправности. Из недостатков тут только человеческий фактор — уставки забыл поменять, никогда не менял, и в результате в момент аварии второй не завелся ибо сдох еще пол года назад.
Безответственный сотрудник плох и в офисе и на удаленке. А вот у ответственного сотрудника
работа из дома часто порождает некое чувство вины за неидеально сделанную работу, оплошность или банальную лень. И вот это самое чувство вины, будучи правильно зафиксированным, становится весьма добротным мотиватором, заставляющим работать еще больше. Оттого и повышение эффективности труда или тот же результат за формально меньшее время.
Вместе с варистором стоит предохранитель, который и обесточит установку. Если нет — выключится вводной автомат. Если нет — когда втыкаешь нулевой провод на фазу умеючи «вскользь» кратковременно, искр будет не так уж и много. Варисторы испарятся, КЗ прекратится. В самом крайнем случае — выключится автомат по стояку. За то большинство “умных” устройств таким образом практически гарантированно будут повреждены и не способны исполнять охранные функции. Самые живучие еще какое то время протянут на аккумуляторах, но не все и не долго.
Электронный замок «зависает» как раз наоборот, когда дома никого нет.
Взломщики перед посещением квартиры гика обязательно не только отключают автоматы в щитке, но и кратковременно подключают уже отключенный от сети ноль (N) к соседней фазе, чтобы 380В заведомо уничтожило всю умную электронику, включая большинство ИБП.
Устройство и статья весьма похвальны как DIY, но к безопасности и защите имеет весьма косвенное отношение. Помните об этом.