*Местами используются стоковые фото, по причине отсутствия своих в надлежащем качестве. Осторожно! На фото присутствует ковер, коврофобам не смотреть :) Очень много больших фото, трафик!
Приветствую! Как и обещал, расскажу о том как я мощник для акустики собирал. Так как промышленные варианты меня не устраивали, я нацелил свой выбор на diy варианты. Усилитель будет использоваться с полочной высокочувствительной акустикой, я решил что буду собирать усилитель мощностью 15-30 ватт, обязательно в A классе ( Да, да, вместо обогревателя ). Перебрал очень много проектов, остановился на клоне Krell KSA 50 — HifiDIY A20. Он полностью меня устроил, мощностью, габаритами, комплектующими. И я принялся за сборку.
Немного технических характеристик:
Частотный диапазон ：5-100K
Выходная мощность ( На 8 Ом нагрузке: 25 ватт (В A классе) 100 ватт (В AB классе).
Искажения: 0.01%
Размеры ( В сантиметрах ): 25*13*32
Вес: 13kg
Покупка:
Все стандартно, заказал, оплатил, и через восемнадцать дней получил такую красоту:
Благо упаковка была отличная, на усилителе ни царапины, а коробкой явно поиграли в футбол, впрочем все как обычно.
Сборка блока питания:
Блок питания выполнен по стандартной схеме, в качестве защиты используется микросхема upc1237, именно она, потому-что требует минимум обвязки и достаточно надежна. Общая емкость фильтра 88000 мКф. Трансформатор универсальный, две первички по 110, для наших сетей, надо соединить последовательно, и четыре вторички по 16 вольт на 6 Ампер.
Вот так соединять обмотки:
И более наглядно:
Все запустилось, сразу, собственно по другому и быть не могло :) Начинаем собирать платы усиления. Планирую в скором времени поставить софт старт, так-как при зарядке емкостей блок питания работает в почти коротком замыкании.
Сборка усилительной части:
Усилитель собран на довольно качественных комплектующих, конденсаторы nichicon muse, резисторы 1% dale, реле omron.
Все проходит по привычному принципу, от малого к большому, для начала подготовим плату и сформируем выводы резисторов
Запаяли резисторы, припаяем конденсаторы, диоды ( не спутайте направление включения) и стабилитроны ( тоже не путайте :) )
Теперь конденсаторы и резисторы эмиттеров выходных транзисторов
Клеммы питания, запаивать надо с двух сторон, а то есть риск вырвать, клеммы надеваются плотно.
Теперь недостающие транзисторы, реле, переменные резисторы.
Теперь поставим транзистор термостабилизации, крепится на выходной.
Про предусилитель писать не буду, хотя есть версия и с ним, но у меня чистый мощник и я его не собирал.
Готовим радиатор, можно обезжирить и протереть спиртом, вкручиваем стойки.
Примерка:
Не забываем про втулки и подложки:
Теперь устанавливаем выходные транзисторы, тоже не забываем про подложки, втулки уже не нужны.
Не забываем закрепить транзистор термостабилизации и диодный мост:
Подготовка к тестовому запуску прошла, собрал, включил, нет ни шума, ни хруста, треска, хмм, через пару секунд пошел дым с v+, мне очень повезло что сгорел флюс а не кусок дорожки на плате. Проверил все наверное раз пять, не могу найти ошибку, с плохим настроением отложил сборку на следующий день. Потом с утра меня осенило, надо бы проверить выходники, не спутал ли npn с pnp, как оказалось спутал, да, позор, но что делать, переделал и усилитель сразу завелся. Ура!
Готовые платы :)
Теперь необходимо включить конструкцию и настроить ток покоя и ноль на выходе, выставляем ноль, потом ток покоя: у меня 500 mA на транзистор, 2A на канал, можно и больше, но при комнатной температуре в +23 градуса, корпус разогревается до 50-60 градусов и это не предел :) Ток покоя устанавливается на резисторе R20, значение меряется между d6 и q10. Сначала нужно поставить меньшее значение чем нужно, с прогревом конструкции ток покоя ползет вверх, необходимо в течении получаса — часа разогреть усилитель до рабочей температуры, а уже потом выставлять ток, после того как выставили ток, установите ноль на выходе, он регулируется на резисторе R13, а текущее значение измеряется между r21 и j4. Вот и все, настройка завершена, самое время собрать усилитель в корпус.
Собираем корпус:
Для начала соберем заднюю панель, я xlr не подключал, но усилитель можно использовать и при балансном подключении, только потребуется два усилителя, по одному на канал. Очень понравился выключатель, размыкает сразу фазу и ноль, очень удобно, чтобы случайно при сборке ни за что не схватиться.
Прикручиваем ножки к шасси и ставим блок питания:
Начинаем собирать шасси, компоновка ОЧЕНЬ плотная, это обернулось тем, что в конце сборки я все операции делал пинцетом.
Получилось вот так:
Силовые провода как можно дальше отвел от сигнальных, использовал экранированный провод, на выходные клеммы идет кабель 2.5 кв.мм, что в общем-то достаточно. Крепления для подсветки индикатора не было, я просто прикрепил его стяжками к сигнальному. Стекло с логотипом вклеил суперклеем. Провод к выходным разъемам паяется очень туго, у меня даже 70 ваттная паяльная станция прилипала :) Так что нужно дедовское лудило для ведер :)
Итоги:
Усилитель получился не большой но тяжелый, зато с отличным звуком, будет радовать меня своим звуком в холодные вечера, 360 ватт тепла рассеивается на корпусе, как никак :)
Схемы:
1. Усилитель
2. Блок питания
Идеи по доработке
- — В цепи ООС стоят 2 полярных электролита, соединенные плюсами, заменить их на качественный неполярный электролит (Что-то вроде Nichicon ES)
- — Источники тока для входных диффкаскадов — на 2 резисторах и стабилитроне — заменить на что-то на транзисторе.
- — Добавить софт-старт.
Готовый продукт
Спасибо за внимание! На любые вопросы отвечу в комментариях.
