Комментарии 97
Если у вас Li-ion аккумулятор с рабочим напряжением 3~4.2 V(стандартное для большинства обычных Li-ion/Li-Po аккумулятор) разрядился до ~2 V, задумайтесь(а лучше проверьте), насколько он деградировал, какая у него будет емкость и скорость саморазряда в случае зарядки его до рабочего напряжения? И нужен ли Вам будет такой аккумулятор?
Возможно кому-то пригодится, но все достаточно очевидно (в бытность работы в магазине электроники «стартонул» подобным образом множество телефонов, которые девочки после демонстрации забывали выключать). Использовал зарядку от старого сименса, без сопротивлений.
Все же для лучше подключать через сопротивление, а то получится что захотел восстановить аккумулятор а угробил зарядное.
А народ потом ходил с батареями неполной ёмкости. Или я чего-то не понимаю?
Тут нужно разбираться с самой причиной глубокого разряда батареи. Восстановленную таким вот образом батарею не обязательно юзать в том устройстве в котором он был раньше, можно сделать светодиодный фонарик например или ещё что-то…
Нет, если дать глубоко разряженной батарее полежать месяцок-другой, то это бы проявилось. А так просто контроллер заряда в телефоне «не хотел» заряжать такую батарею (из-за включившейся внутренней защиты). Просто переводим аккумулятор в состояние, чтобы штатно стал заряжаться. Подобное случалось и с моими устройствами, какую-то значительную потерю емкости не заметил.
Либо можно использовать нормальную зарядку вроде этой без всякого колхоза.
На видео возгорание происходит от повреждения аккумулятора (то есть, от короткого замыкания). Зарядка лития с пяти вольт может привести к вздутию, но прямо так он вряд ли загорится.
Всё равно я думаю упомянуть об возгорании аккумулятора не будет лишним.
С первого раза может и не загорится, но процесс будет запущен и при последующих зарядках вспыхнуть или долбануть может в любой момент.
Я видел последствия взрыва ноутбучной батареи, которую «подшаманили»… От ноутбука, в котором она взорвалась, не нашли ни малейшего следа, а в комнате не осталось ни одного целого предмета. А еще пожар… пытались тушить водой, так как не знали, что взорвалось.
Я видел последствия взрыва ноутбучной батареи, которую «подшаманили»… От ноутбука, в котором она взорвалась, не нашли ни малейшего следа, а в комнате не осталось ни одного целого предмета. А еще пожар… пытались тушить водой, так как не знали, что взорвалось.
От ноутбука, в котором она взорвалась, не нашли ни малейшего следа, а в комнате не осталось ни одного целого предмета.
Подшаманили там видно неплохо: заменили 18650 на аналогичные по размеру тротиловые шашки.
18650 хорошо взрывается. Делл из-за 9 таких взрывов менял все свои аккумуляторы в 2006. Там раскурочило весь батарейный отсек, в том примере, что нам показывали на лекциях. А ноутбук в примере выше скорее всего просто сгорел до неопознаваемого результата.
Взрывались. Сейчас все производители ставят клапана, технология их изготовления шагнула далеко за эти годы. Купите новый 18650 без защиты, зарядите под завязку, закоротите контакты и понаблюдайте, что будет. Нагреется, вытечет, задымится. Так же есть шанс воспламенения, но взрыва не будет.
А выше мой подкол был к словам в комнате не осталось ни одного целого предмета.
А выше мой подкол был к словам в комнате не осталось ни одного целого предмета.
Литиевые аккумуляторы очень чувствительны к условиям заряда. Вплоть до нагрева и возгорания. Для таких экспериментов есть специализированные устройства, типа skyrc imax b6 или его многочисленных клонов. Но смысла особо нет, т.к. как правильно автор написал, после глубокого разряда емкость сильно деградирует.
Не стал бы баловаться с литий-ионными аккумуляторами, в неумелых руках это крайне взрывоопасно. Восстановленный не может работать как новый, иначе бы на каждом углу были такие сервисы, типа дозаправки тонером картриджей.
При низком напряжении возможна металлизация лития, создание токопроводящих литиевых «мостиков». И при зарядке такого аккумулятора образование проводящих участков из лития приводит к внутреннему короткому замыканию и, как следствие, к тепловому разгону аккумулятора с возможным взрывом аккумулятора.
Метод небезопасен и чем вы тушить литий собрались, если что-то случится?
Метод небезопасен и чем вы тушить литий собрались, если что-то случится?
Указал в статье что обязательно нужно следить за температурой аккумулятора.
А как быть с
Контроллер ставиться для избежания металлизации лития. Возможно перестраховка, но ведь лучше нерабочий аккумулятор, чем дырка в штанах «здесь был мобильник», не так ли?
Делается это то ли для защиты устройства от пониженного напряжение то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.
Контроллер ставиться для избежания металлизации лития. Возможно перестраховка, но ведь лучше нерабочий аккумулятор, чем дырка в штанах «здесь был мобильник», не так ли?
1) Металлизация лития (с образованием "мостиков") - невозможна.
Имеет место деградация ёмкости элемента, как следствие протекания тех хим. реакций, что не входят в рабочий цикл аккумулятора.
2) Низкого напряжения - для этого точно недостаточно.
Да, при механическом воздействии
(на заряженный аккумулятор)
имеет место внутреннее замыкание,
происходит и выделение тепла
(белый дым - именно поэтому).
Хочу отметить, что ответ на комментарий от 2014 года -- это немного поздно, ну и в целом комментарий неправильный, потому как проблема даже спустя 8 лет существует.
Если бы мостики не образовывались, то тогда, наверное, таких патентов бы не было, которые рассматривают проблему дендритов и металлизации: https://www.freepatentsonline.com/y2017/0294687.html
Или статья, где они описываются с фотографиями: https://www.batterypoweronline.com/news/a-look-inside-your-battery-watching-the-dendrites-grow/
Само описание "дендрит" не всегда корректно, но так установилось, потому как исследования до сих пор не окончены https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2019.00115/full
Напряжение непосредственно не связано с металлизацией, но оно является индикатором разряженности аккумулятора, а в этом состоянии формируются металлические токопроводящие связи. Потому указывается в статьях, что замыкание фиксируется при зарядке, а не в следствие повреждения.
Ребята, будьте аккуратны при выборе блока питания. На многих ADSL-модемах блок питания выдаёт переменное напряжение.
При любом «толчке» (зарядке) лежалого (разряженного) Li-ion аккумулятора необходимо контролировать температуру его корпуса.
Она не должна превышать 40-60 град. При разогреве возможно его возгорание, разгерметизация. Полученный эффект см на видео выше.
Эффект сильно зависит от емкости аккумулятора.
Она не должна превышать 40-60 град. При разогреве возможно его возгорание, разгерметизация. Полученный эффект см на видео выше.
Эффект сильно зависит от емкости аккумулятора.
Папа еще в бытность своей юности сделал простое устройство:
220 из сети через диодный мостик подключал к лампе накаливания малой мощности (ватт на 15).
Данная конструкция заряжала обычные батарейки и восстанавливала убитые аккамуляторы.
На днях видел как он так восстанавливал свинцовый 12 вольтовый аккумулятор от UPS, который не работал вообще.
Пару месяцев говорит так стоял. Заработал, начал брать заряд. Возможно даже дошел до изначальной емкости.
Помня о возгораниях, я специально посмотрел состав аккумулятора, написанного на нем самом, ожидая увидеть что-нить про литий.
Но нет, — он свинцовый, что меня успокоило, и не прекратил его эксперимента. Использует для резервного освещения, в туалете например, за место свечки
220 из сети через диодный мостик подключал к лампе накаливания малой мощности (ватт на 15).
Данная конструкция заряжала обычные батарейки и восстанавливала убитые аккамуляторы.
На днях видел как он так восстанавливал свинцовый 12 вольтовый аккумулятор от UPS, который не работал вообще.
Пару месяцев говорит так стоял. Заработал, начал брать заряд. Возможно даже дошел до изначальной емкости.
Помня о возгораниях, я специально посмотрел состав аккумулятора, написанного на нем самом, ожидая увидеть что-нить про литий.
Но нет, — он свинцовый, что меня успокоило, и не прекратил его эксперимента. Использует для резервного освещения, в туалете например, за место свечки
Если аккумулятор попал в руки уже севший, не зная параметров в нормальном режиме нельзя узнать, все ил хорошо. Может уже есть проводящий участок, но небольшой, который выступит инициатором, то как об этом узнать?
Слово «полимер» отвечает за электролит, в котором происходит перенос заряженных частиц между анодом и катодом. Если не учитывать, из чего сделаны анод и катод то грош цена таким данным, особенно учитывая склонность некоторых материалов к металлизации лития. Контроллер же поставили не от хорошей жизни, а потому что этот процесс опасен.
То, что называется LiPo — это обычные Li-Ion, но с полимерной оберткой, другими словами это те аккумуляторы, которые не похожи на 18650 или аккумуляторы с полимерным электролитом. А LiFePO4, Li-NiCoMn — материалы положительного электрода. Это две разные вещи. И именно напряжение зависит от материалов электродов, так как от их свойств зависит металлизация лития или термическая нестабильность ячейки.
Тем не менее и литий-ионные (включая LiPo) есть разные — у одних конечное напряжение 4,1 В, у других 4,2, есть и на 4,3 В. 4,1 В нынче встречаются редко, но встречаются — например, в одноразовых электронных сигаретах (на кой черт там вообще аккумуляторы?!)
Напряжение определяются по аноду и катоду. Электролит отношения к этому не имеет вообще никакого. Например из приведенного ниже последние используются в транспорте при том, что их тоже называют полимерными. Вы путаете разные составляющие аккумулятора.
Я вам показал рисунок, что они не одного типа, а разного с разными потенциалами. И напряжение не посередке, а относительно потенциала металлического лития (стандарт такой). Ну и то, что отдельные типы можно разрядить до напряжения 1,5 В относительно потенциала металлизированного лития, что означает малую вероятность металлизации, в отличие от катода из углерода, с которым при напряжении 0 вероятность металлизации близка к 100%. А значит и правила обращения с ними разные.
3,7 В между электродами. Вот типичные электроды:
<img src="
" alt=«image»/>
Сколько разных 3,7 можно получить? Я насчитал под 15 штук. И вы не поверите, они все будут 3,7 В. Вы объединяете по электролиту, а это неправильно, нужно еще смотреть по электродам.
<img src="
" alt=«image»/>Сколько разных 3,7 можно получить? Я насчитал под 15 штук. И вы не поверите, они все будут 3,7 В. Вы объединяете по электролиту, а это неправильно, нужно еще смотреть по электродам.
Список наиболее часто используемых материалов в анодах и катодах литий-ионных аккумуляторов:
LiCoO₂, LiNiO₂, LiMn₂O₂, V₂O₅, V₆O₁₃, MnO₂, TiS₂, NbS₂, WO₃, MoO₂, Mo₆Se₆, WO₂, LiWO₂, LiAl, Li₃Si, Li₉Mo₆Se₆, Li₆Fe₂O₃, C
Первые шесть дает искомые 3,7 В в качестве анода, вот только катод разный, а следовательно и возможность металлизации лития (при карбоновом электроде или литий-алюминиевом вероятность почти 100%). Это важно с точки зрения безопасности.
А так да, пластиковая коробочка одинаковая. Только определять одинаковость по коробочке не инженерный подход.
LiCoO₂, LiNiO₂, LiMn₂O₂, V₂O₅, V₆O₁₃, MnO₂, TiS₂, NbS₂, WO₃, MoO₂, Mo₆Se₆, WO₂, LiWO₂, LiAl, Li₃Si, Li₉Mo₆Se₆, Li₆Fe₂O₃, C
Первые шесть дает искомые 3,7 В в качестве анода, вот только катод разный, а следовательно и возможность металлизации лития (при карбоновом электроде или литий-алюминиевом вероятность почти 100%). Это важно с точки зрения безопасности.
А так да, пластиковая коробочка одинаковая. Только определять одинаковость по коробочке не инженерный подход.
Насколько незначительны? Есть по меньшей мере 4 различных по поведению набора материалов и не учитывать их можно только понимая, что рано или поздно будет взрыв и подготовив систему тушения лития (кстати, у вас вообще не рассмотрено в статье, что литий тушить водой нельзя). Литиевый аккумулятор не та вещь, которую можно просто восстанавливать, она не имеет такой предохранительной системы, как свинцовые батареи.
Свинцовый аккумулятор можно восстановить даже спустя 2 года после лежалого состояния с нулевым зарядом. Они при всех их недостатках обладают громадным преимуществом в простоте контроля теплового разгона (немножко похуже у гелевых модификаций, но сравнивая с литий-ионными ничего сложного) и способности к восстановлению даже после неправильной эксплуатации (если верить паспортным данным, то ни один из режимов их использования, что в автомобиле, что в ИПБ не является нормальным).
Вздутые аккумуляторы таким образом всё равно не восстанавливаются?
Можно проще.
Если телефон не видит аккумулятора и не включается — подзаряжаем не включая телефон.
Внутри телефона тот же резистор фактически.
После такой подзарядки акк начинает «видеться» и телефон включается.
Но проблема убитых аккумуляторов часто не в том, что телефон не включается, а в том, что заряд быстро заканчивается.
Если телефон не видит аккумулятора и не включается — подзаряжаем не включая телефон.
Внутри телефона тот же резистор фактически.
После такой подзарядки акк начинает «видеться» и телефон включается.
Но проблема убитых аккумуляторов часто не в том, что телефон не включается, а в том, что заряд быстро заканчивается.
Как показывает моя практика — ничего подобного.
Угу.
Я думаю это зависит от телефона, но современные модели наверняка откажутся заряжать. Когда я подключаю к своему, уже довольно-таки старому, Galaxy Nexus'у зарядку, то даже если он выключен он «оживает» на пару секунд и показывает анимацию зарядки на которой примерно так изображён уровень заряда в батарее. А это значит, что там есть схема, которая за этим следит, То есть они и заряжать может отказаться.
Хотя на каких-нибудь старых моделях это может сработать.
Я думаю это зависит от телефона, но современные модели наверняка откажутся заряжать. Когда я подключаю к своему, уже довольно-таки старому, Galaxy Nexus'у зарядку, то даже если он выключен он «оживает» на пару секунд и показывает анимацию зарядки на которой примерно так изображён уровень заряда в батарее. А это значит, что там есть схема, которая за этим следит, То есть они и заряжать может отказаться.
Хотя на каких-нибудь старых моделях это может сработать.
Можно так 18650 защищенные оживить? Пытался один раз, пролежал пару часов, ноль эмоций. Все по нулям.
Подобным образом восстанавливал несколько 18650 с защитой, которые «заблокировались» после КЗ и никак не хотели оживать. Умный китайский зарядник говорил что всё плохо, но стоило соединить параллельно мёртвый и живой аккумулятор, и все 4 мёртвых сразу ожили, напряжение сразу же поднялось до 4.0-4.1В, а полный цикл разряда-заряда показал что КЗ сколь либо существенно ёмкость не снизила.
Самый простой способ «толкнуть» 18650 (да и любой другой) — подсоединить параллельно живой, без ограничения тока (у него сильно повышается внутреннее сопротивление, сильного тока не будет), но не более, чем на 1 сек. После замерить напряжение — если перевалило за 3 вольта, заряжать обычным образом, нет — можно повторить попытку пару раз. Если не вышло — в утиль.
Но это всё равно крайний случай, например когда аккум очень нужен, а взять негде. Но как только представится случай, его обязательно нужно урнировать и купить новый.
Но это всё равно крайний случай, например когда аккум очень нужен, а взять негде. Но как только представится случай, его обязательно нужно урнировать и купить новый.
В том и дело, что в моём случае банки были живые, подвела защита. Дохлые банки стараюсь сразу утилизировать, дешевле купить новый аккумулятор, чем работать с полуживыми, с риском получить вздувшийся аккумулятор внутри устройства. Но ради интереса оживлял дохлые LiIon аккумуляторы, которые совсем без защиты и бывало разряжались совсем в ноль. Вздутий, сильного нагрева и тем более взрывов удалось избежать, но после зарядки до номинального напряжения аккумулятор либо не держит заряд (быстрый саморазряд), либо ёмкость получается насколько мелкой, что проще выбросить.
Защита там обычно триггерная, если дело в ней, то просто надо дать ток в обратном направлении — поставить на зарядку. Другое дело, что слишком умные зарядки видя, что ничего в них нет (цепь же разорвана) даже не пытаются подать напряжение. Вот тут обычно помогают 5$-вые китайцы.
На днях «толкал» разряженный до 1В 18650 (без защиты). Думал труп, не, ожил. Даже ёмкость около 70% осталась. Саморазряд бешеный, лёжа на столе за три дня с 4.2 до 3 уплывает. То есть в ноль практически. Побаловались с ним, выкинули в итоге.
На днях «толкал» разряженный до 1В 18650 (без защиты). Думал труп, не, ожил. Даже ёмкость около 70% осталась. Саморазряд бешеный, лёжа на столе за три дня с 4.2 до 3 уплывает. То есть в ноль практически. Побаловались с ним, выкинули в итоге.
Наоборот, умные зарядки (хвалят XTAR) — умеют ресетить такие контроллеры. Купил VP2 — так он может давать малый ток на батарею, пока она не поднимется до 2.9, а потом заряжать как положено.
Только урнировать подозрительный литий-ион нужно в специально отведенное место, а не в домашний мусоропровод. Ибо если там полыхнет — сгорит весь дом.
КЗ на защищенной банке и не должно отражаться на емкости. Контроллеры защиты там блокируют банку уже при токе около 2 А, совсем не страшно для 18650. Контроллер должен разблокироваться при начале зарядки, но, вероятно, умный зарядник решил проверить напряжение на аккумуляторе до зарядки, а там 0.
Контроллеры защиты там блокируют банку уже при токе около 2 А, совсем не страшно для 18650
8А обычно. У меня фонарик больше 3А гребёт, что там с 2А делать?
Честно, не видел таких. Мне как раз надо было выжать около 8 А в пике, перепробовал разные защищенные акки, но у всех схема одна. Сейчас на ибее посмотрел, такие кругляшки, как в 18650 все на 2-3,5 А. Мне удавалось разогнать до 4 А примерно допайкой полевиков параллельно. Для 8 А пришлось ампутировать штатную защиту и купить отдельную плату с нужными характеристиками. И она гораздо крупнее той, что стоит в аккумуляторах.
А вы какие смотрели? Может китайские РазноFire? Более-менее фирменные (те же старички Sanyo 2600) комплектуются 8А защитой.
Я уже давно с защитой не покупаю, ни в фонарь, ни (тем более) для модов электронных сигарет она не нужна. В последних токи за 10А переваливают, лучше использовать 20-амперные аккумы.
Я уже давно с защитой не покупаю, ни в фонарь, ни (тем более) для модов электронных сигарет она не нужна. В последних токи за 10А переваливают, лучше использовать 20-амперные аккумы.
Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию
Делается это для того, чтобы аккумулятор не взорвался у вас в руках или в устройстве.
Химия литивых аккумуляторов такова, что перезаряд и переразряд для них фатальны.
Ваш метод работает именно для тех, которые были вовремя отключены защитным «контроллером». В кавычках, потому что там просто пороговое устройство, типа компаратора.
Перетестировал на работе кучу АКБ и сборок ушедших в защиту, типоразмером 18650 и 14500, из ~30шт только 2 сохранили 80% емкости. Остальные ~15-30%.
На пожилых телефонах действительно есть такая бага — тел не видит ушедшую в защиту батарею и не дает на нее заряд, надо только слегка подзарядить акб чтобы вывести из защиты и дальше он штатно зарядится на остатки емкости. На полноценное «восстановление» не рассчитывайте, конечно.
На пожилых телефонах действительно есть такая бага — тел не видит ушедшую в защиту батарею и не дает на нее заряд, надо только слегка подзарядить акб чтобы вывести из защиты и дальше он штатно зарядится на остатки емкости. На полноценное «восстановление» не рассчитывайте, конечно.
Годная статья, спасибо. По поводу видеоролика: мощные авиамодельные «ли-пошки» нешуточная вещь, могут запросто пережечь жало паяльника при КЗ, когда клеммы перепаиваешь.
Считаю это не «восстановлением работоспособности аккумулятора», обходом тупорылости зарядного устройства в телефоне.
Аккумулятор вполне себе работоспособен и без этих жутких процедур если вставить его в нормальный (схемотехнически) телефон.
Как правильно писали выше: часто помогает зарядка в «выключенном» телефоне.
Аккумулятор вполне себе работоспособен и без этих жутких процедур если вставить его в нормальный (схемотехнически) телефон.
Как правильно писали выше: часто помогает зарядка в «выключенном» телефоне.
В буке несколько последовательно включены. Там с балансиром все серьёзнее. Плюс в бучных аккумуляторах есть аппаратная защита (внутри элемента механический предохранитель).
В современных телефонах проблема в том, что они изначально питаются от аккумулятора, а зарядка отдельно. Если аккумулятор слишком сильно сел — зарядка не работает.
В современных телефонах проблема в том, что они изначально питаются от аккумулятора, а зарядка отдельно. Если аккумулятор слишком сильно сел — зарядка не работает.
Могу добавить, что попадались аккумы с настолько хитрой защитой, что простое «толкание» от БП 4В и резистор на 10-30 Ом не давали эффекта, т.к. сам элемент таки был сильно разряжен и видимо логика защиты не пускала даже зарядный ток. В таких случаях помогало отклеивание наклейки на элементе и подключение БП непосредственно к выводам литиевого элемента, в обход защиты. Небольшая подзарядка и защита начинала пропускать зарядный ток.
Таким способом «толкал» АКБ (на сервисе телефонов) еще в 2004, тогда в основном были Ni-MH, но и Li-ion уже появлялись…
Но иногда такой способ не помогает, так как контролер АКБ не дает заряжать если напряжение на самой ячейке меньше чем 2.4В.
Для такого случая есть другой способ.
Все это вы делаеете на свой страх и риск.
Акуратно отклеить наклейку, и «толкнуть» саму ячейку до напряжения 3-3.2В. Заклеить наклейку обратно и телефон сам увидит аккумулятор и начнет его заряжать. Таким образом я восстановил АКБ для КПК, телефона и плеера.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Полярность ячеек в основном "+" на корпусе, но иногда встречаются древние ячейки где корпус это "-". Прежде чем «толкать» ячейку, померяйте ее полярность.
Апдейт. Пока писал, уже упомянули такой способ…
Но иногда такой способ не помогает, так как контролер АКБ не дает заряжать если напряжение на самой ячейке меньше чем 2.4В.
Для такого случая есть другой способ.
Все это вы делаеете на свой страх и риск.
Акуратно отклеить наклейку, и «толкнуть» саму ячейку до напряжения 3-3.2В. Заклеить наклейку обратно и телефон сам увидит аккумулятор и начнет его заряжать. Таким образом я восстановил АКБ для КПК, телефона и плеера.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Полярность ячеек в основном "+" на корпусе, но иногда встречаются древние ячейки где корпус это "-". Прежде чем «толкать» ячейку, померяйте ее полярность.
Апдейт. Пока писал, уже упомянули такой способ…
Мне одному кажется странным, что человек определяет тип адаптера по мелким занчкам, а не по здоровенным надписям?
«AC Adapter» недостаточно красноречиво?
«AC Adapter» недостаточно красноречиво?
Если не секрет, а почему на мультиметре горит значок «AC»?
Валялись у меня три литий-ионных аккумулятора от нокий, но я сделал чуть иначе, так как они никак не хотели принимать зарядку, просто вынул всю электронику с него и подключил БП непосредственно к выводам, подзарядил и электронику прицепил обратно. Уже больше года в китайских светодиодных фонариках трудятся :)
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств