Комментарии 602
Мысли, что здоровье гораздо дороже любых денег и постройка дома из SIP-панелей, как то противоречат друг другу :))
Если вы к вопросу о пенополистироле в качестве утеплителя, то скажу следующее: Полистирол мы каждый день облизываем когда пьём из пластиковых бутылок и никто от этого не умер. Вредных веществ на весь дом принципиально не больше чем в советском столе-книжке.
Про вредность вот что легко ищется в интернете:
Все дело в том, что в качестве связующего применяются такие синтетические смолы как фенолформальдегидные, карбамидоформальдегидные, меламиноформальдегидные и многие другие.
Плюсы полимерных связующих позволяют производить недорогую продукцию высокой прочности. А вот минусы их применения настолько значительны, что отталкивают потенциальных покупателей. Это, в первую очередь, их токсичность как до застывания, так и после
Выделяются такие ядовитые горючие газы как формальдегид, фенол, бензол, метанол и другие. Они относятся к аллергенным, мутагенным и канцерогенным веществам, провоцируют кожные заболевания, а также болезни внутренних органов, включая репродуктивные, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, глаза.
Хотя многие ГОСТы и СНиПы отменили либо подвергли серьезной переработке в сторону смягчения, некоторые строительные и отделочные материалы по-прежнему должны проходить санитарно-гигиеническую экспертизу. По итогам на каждую партию выдается сертификат или заключение. В документе указывается методика проведения тестов, предельные нормы (ПДК) и полученные результаты. По ним можно судить, насколько вредна та или иная продукция.
И так далее.
У ваших материалов сертификация пройдена? (вопрос скорее риторический, так как вам деваться уже некуда)
Все дело в том, что в качестве связующего применяются такие синтетические смолы как фенолформальдегидные, карбамидоформальдегидные, меламиноформальдегидные и многие другие.
Плюсы полимерных связующих позволяют производить недорогую продукцию высокой прочности. А вот минусы их применения настолько значительны, что отталкивают потенциальных покупателей. Это, в первую очередь, их токсичность как до застывания, так и после
Выделяются такие ядовитые горючие газы как формальдегид, фенол, бензол, метанол и другие. Они относятся к аллергенным, мутагенным и канцерогенным веществам, провоцируют кожные заболевания, а также болезни внутренних органов, включая репродуктивные, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, глаза.
Хотя многие ГОСТы и СНиПы отменили либо подвергли серьезной переработке в сторону смягчения, некоторые строительные и отделочные материалы по-прежнему должны проходить санитарно-гигиеническую экспертизу. По итогам на каждую партию выдается сертификат или заключение. В документе указывается методика проведения тестов, предельные нормы (ПДК) и полученные результаты. По ним можно судить, насколько вредна та или иная продукция.
И так далее.
У ваших материалов сертификация пройдена? (вопрос скорее риторический, так как вам деваться уже некуда)
Согласно новым оценкам Всемирной организации здравоохранения, выхлопные газы «дизеля» оказались намного опаснее, чем считалось раньше. Собственно, химические соединения, содержащиеся в дизельном выхлопе, теперь считаются канцерогенами. Воздействие таких веществ на организм ведет к появлению злокачественных опухолей.Взято отсюда
Вопрос: можно ли не дышать выхлопами дизеля в пробках? А делая утреннюю пробежку в городе, сколько выхлопных газов вы вдыхаете?
Вопрос экологически чистого жилья неизбежно приводит к тому, что начинаем рассматривать вредное влияние всех окружающих материалов: пластиковые бутылки, микроволновки, кондиционеры, обивка мебели. А столешница на кухне сделана из ЛДСП, а шкаф в спальне?
Чтобы не приближаться к ПДК в воздухе необходимо организовать хорошую вентиляцию абсолютно в любом помещении. Этому я хочу посвятить отдельный материал.
Ну так этот вопрос не сводится к 2 состояниям — «всё чисто» и «нафиг задыхаюсь и несколько видов рака». Просто если есть выбор — делать из вредных и опасных материалов или из безвредных, то лучше выбирать второе вне зависимости от того, сколько вы ещё в плюс получаете канцерогенов в повседневной жизни.
Согласен полностью. Необходимо максимально снизить возможность окружения различными отравляющими веществами. При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера. Пенополистирол закрыт по периметру доской и никак не участвует в воздухообмене дома. Плиты OSB также закрываются сверху несколькими слоями отделочных материалов — это же решает проблему плохой звукоизоляции. Ну и обязательная принудительная вентиляция. Даже просто СО2 негативно влияет на работоспособность.
При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера.В икее достаточно мебели из дерева/досок. Вопрос только не в том, сделаны ли ваши панели из опасных веществ, а в том, почему бы не использовать более исследованные материалы. Если вчера это был обычный химикат, а сегодня оказалось, что он вызывает зуд в паховой области, то это не значит, что он раньше его не вызывал.
При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера.
Есть сомнения насчет заливания смолой. Современные плитные материалы делаются, в том числе, только горячим прессованием, без добавления каких-то дополнительных связующих. И частицы дерева в этом случае склеивает только то, что пресс из них при этом выдавит. Да, по сравнению с совдеповским ЛДСП (которое, в некоторых техпроцессах, окунали в чан со смолой), это труха, но с экологичностью там, насколько мне известно, все нормально. В любом случае, у материалов есть класс эмиссии, и у нулевого-первого выделение летучих веществ едва ли не меньше, чем у натуральной сосновой доски.
В общем, я бы спал спокойно, тем более, вентиляция, которая обязана быть при наличии в стене воздухонепроницаемого слоя, сведет все эти микроскопические выбросы на нет. Плюс, они маскируются другими источниками загрязнений, от которых никак не избавиться (но по поводу который нет таких волнений, как насчет ДСП), и в список которых далеко не в последнюю очередь входят сами жильцы.
Как человек наблюдавший вживую процесс производства плит ДСП и МДФ на заводе Egger ответственно заявляю, добавляют связующие. Но строго по регламенту.
«склеивает только то, что пресс из них при этом выдавит» — это при производстве пеллетов и топливных брекетов. Наверное не надо рассказывать какая у них прочность, точнее про её отсутствие…
> Вопрос: можно ли не дышать выхлопами дизеля в пробках?
Можно, если постепенно запрещать такое топливо. К тому же автор вроде как за городом живет. Плюс, аргумент дурацкий. Если есть один вредный фактор X, то это не значит что можно добавлять сколько угодно дополнительных вредных факторов.
Можно, если постепенно запрещать такое топливо. К тому же автор вроде как за городом живет. Плюс, аргумент дурацкий. Если есть один вредный фактор X, то это не значит что можно добавлять сколько угодно дополнительных вредных факторов.
Про вредность вот что легко ищется в интернетеВы ещё про плоскую землю попробуйте погуглить, узнаете много нового)
Вы сильно удивитесь, но почти всё, что у вас дома: стулья, шкафы, кровати — всё содержит это и иногда ещё в большей концентрации.
Мм, чувствуется рука копирайтера)
Я в последнее время совсем не доверяю статьям на общепопулярных сайтах. Братья наши меньшие зачастую совершенно не думают, что пишут (работа такая, что качество редко в приоритете, а иногда и вовсе нерентабельно). Можно встретить и противоречащие друг другу статьи.
Теперь только статьи с присвоенным индексом doi, причем с оглядкой на источники и авторов.
Что бы вы понимали фенольные соединения содержатся в таких ужасных материалах как натуральная древесина, и натуральные же ткани. А метан так вообще, о ужас, производят живые существа из отряда парнокопытных.
А вообще если вы проживаете в недалёких пределах от трассы типа М4 то выделение газов из стен или мебели это последнее что вас должно беспокоить.
А вообще если вы проживаете в недалёких пределах от трассы типа М4 то выделение газов из стен или мебели это последнее что вас должно беспокоить.
Вообще, анализ воздуха в помещении стоит сущие копейки, в Москве и Подмосковье этим занимается точно не одна контора. Вот и проконтролируйте состав воздуха в доме. Пока что только страшилки в интернетах гуляют от производителей «классических» стройматериалов и людей, которые застряли в прошлом веке. Да, для СИП-панелей есть свои тонкости, плюсы и минусы, но это же справедливо и для всех остальных стройматериалов. Автор, поздравляю, большое дело сделал)
все эти вредные вещества как правило имеют довольно сильный и неприятный запах, и чувствительности человеческого носа вполне хватает определить «уровень» выделений вредных веществ древним дедовским способом — «понюхать». Если вы при вскрытии упаковки чувствуете внутри еле уловимый запах дерева(любимые всеми формальдегиды), пластика, и т.д. или вообще ничего не чувствуете то с вероятностю 99% такой материал безопасен и его можно смело использовать.
Думаю что имелись в виду сами ОСП плиты, которые суть клееная стружка.
Производитель, разумеется будет мамой клясться что смола которой их клеят экологически чистая и абсолютно безопасная, но цитату про 300% прибыли еще никто не отменял.
Производитель, разумеется будет мамой клясться что смола которой их клеят экологически чистая и абсолютно безопасная, но цитату про 300% прибыли еще никто не отменял.
То-то европейцы внезапно себе мебель делают из ОСП, а также отделывают помещения. На мой взгляд, ОСП мне не нравится внутри, поэтому закрывается гипсом целиком и полностью. КИПы по газам есть. В квартире в Москве у меня больше содержания формальдегида, чем в доме из СИП (пока что без вентиляции, что отмечу). А дальше — думайте сами, решайте сами. Ещё есть фиброцементные плиты. Чуть дороже, но шумка лучше, и можно сразу красить.
Формальдегид так-то не сильно вреден. Он ядовит, но не канцерогенен. Шумиха вокруг него больше рекламная.
Вот фенол, стирол — другое дело. Это реальные канцерогены. Но главный источник стирола — это дешевые кухонные столешницы, а вовсе не стены.
При этом у пенополистирола главная проблема не эмиссия стирола, а его крайняя пожароопасность.
Вообще-то бутылки — из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Из полистирола делают одноразовую посуду (тарелки, стаканчики, контейнеры) для холодных продуктов.
Из полистирола делают одноразовую посуду (тарелки, стаканчики, контейнеры) для холодных продуктов.
А потом из них пьют горячий кофе и водку…
Да, спирт из ПЭТФ неплохо экстрагирует пластификаторы. Но всё-таки водку — это уже сами себе злобные буратины. Некоторые и бензин нюхают.
А от горячей жидкости (больше 70-80 градусов, вроде бы) ПЭТФ сильно деформируется, бутылка сьёживается и перекашивается, так что я что-то сомневаюсь в массовости употребления горячих напитков. Ну и опять сами себе проблемы создают. Да и скорость экстрагирования пластификатора не настолько высока, чтобы за время остывания значимое количество выделилось. Даже 96% спирт надо где-то с месяц подержать в бутылке, чтобы вылезшие примеси заметно стало.
А от горячей жидкости (больше 70-80 градусов, вроде бы) ПЭТФ сильно деформируется, бутылка сьёживается и перекашивается, так что я что-то сомневаюсь в массовости употребления горячих напитков. Ну и опять сами себе проблемы создают. Да и скорость экстрагирования пластификатора не настолько высока, чтобы за время остывания значимое количество выделилось. Даже 96% спирт надо где-то с месяц подержать в бутылке, чтобы вылезшие примеси заметно стало.
Это уже отравление, а горячее питье из пластиковых стаканчиков сплошь и рядом: на всех киносъемках (если не со своим стаканом приходишь) чай будут наливать в два стакана, чтобы не поплавился стакан и руки сильно не жгло. А творожок (творожный продукт из растительных жиров) вместо творога?? В общем, тут мы плавно приходим к теме ЗОЖ. Могу и эту тему раскрыть, если надо :)
Так стаканчики для горячего — это полипропилен. Он термостоек (до 150 градусов) и достаточно химически инертен. Чтоб из него всякое вредное полезло, его надо нагреть градусов до 200.
Кто ж будет брать специальные стаканчики подороже? Все берут подешевле, ибо разлетаются любые стаканчики упаковками. Поэтому умудренные опытом ходят с своими термокружками. Тест термокружек я, кстати, делал как-то
Вы вообще слушаете, что вам говорят? Стаканчик из ПЭТФ после наливания в него кипятка тупо деформируется. Вы кипяток в бутылку из-под фанты какой-нибудь наливали? Попробуйте, много нового узнаете.
Если стаканчик остался цел — это полипропилен. Все.
Если стаканчик остался цел — это полипропилен. Все.
… тот кто хотябы раз пробовал стаканчики подешевле, если в стаканчик на котором написано «для холодных продуктов» налить кпияточку он мгновенно превращается в «тыкву» с выплескиванием кипятка на руки или стол.
Тем не менее, даже на ПП стаканчиках «для горячего» указано, что максимальная температура 65-75 градусов. Т.е. лить кипяток, чтобы заварить пакетик с чаем, вроде бы тоже нельзя.
А бумажные стаканчики ведь явно ламинированы изнутри чем-то типа полиэтилена, а указан состав, как просто «бумага».
Т.е. в индустрии одноразовой посуды, похоже, нет посуды для горячего. Везде ограничение до примерно 70 градусов.
А бумажные стаканчики ведь явно ламинированы изнутри чем-то типа полиэтилена, а указан состав, как просто «бумага».
Т.е. в индустрии одноразовой посуды, похоже, нет посуды для горячего. Везде ограничение до примерно 70 градусов.
А точно формулировка именно «максимальная температура»?
70 градусов указывается как гарантированно выдерживаемая температура, при которой он точно не деформируется:
И тупо потому, что методика испытаний (ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия) одна и та же на все пластиковые стаканчики, без различения вида пластика: ПП, ПС (для которых действительно 75 — максимальная температура) или что еще.
На каталожной странице про тот же Unit T2 указано «выдерживает температуру до 95 градусов»; FLO Vendomat — до 99
Некоторые производители перестраховываются, и для ПП посуды ставят 75 как максимальную, исходя из того же ГОСТ 50962.
И вообще, из ПП делают даже посуду для микроволновки.
70 градусов указывается как гарантированно выдерживаемая температура, при которой он точно не деформируется:
И тупо потому, что методика испытаний (ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия) одна и та же на все пластиковые стаканчики, без различения вида пластика: ПП, ПС (для которых действительно 75 — максимальная температура) или что еще.
На каталожной странице про тот же Unit T2 указано «выдерживает температуру до 95 градусов»; FLO Vendomat — до 99
Некоторые производители перестраховываются, и для ПП посуды ставят 75 как максимальную, исходя из того же ГОСТ 50962.
И вообще, из ПП делают даже посуду для микроволновки.
Из тех, которые есть под рукой написано так, цитирую (фото под спойлером):
на полипропиленовом: «для горячих (до +75) и холодных напитков.
на бумажном: „применять при температуре не более +88 С в течение 15 минут“.
В данном случае „до“ и „не более“, пожалуй, можно назвать „максимальная температура“? Откуда мне знать, перестраховываются или действительно стаканчики выделяют гадость при температурах выше?
Т.е. по инструкции от производителя кипяток в них лить нельзя. Так что для горячих напитков — они могут использоваться с ограничениями.
Вы считаете, что можно и это просто производитель перестраховывается? На бумажных вот вообще не указано чем именно сделана ламинация внутри, а ведь именно она контактирует с напитком.
на полипропиленовом: «для горячих (до +75) и холодных напитков.
на бумажном: „применять при температуре не более +88 С в течение 15 минут“.
В данном случае „до“ и „не более“, пожалуй, можно назвать „максимальная температура“? Откуда мне знать, перестраховываются или действительно стаканчики выделяют гадость при температурах выше?
Т.е. по инструкции от производителя кипяток в них лить нельзя. Так что для горячих напитков — они могут использоваться с ограничениями.
Вы считаете, что можно и это просто производитель перестраховывается? На бумажных вот вообще не указано чем именно сделана ламинация внутри, а ведь именно она контактирует с напитком.
фотографии с упаковок стаканчиков
Я склоняюсь к тому, что производителю, наверно, виднее.
Может и перестраховывается, а может, дело в пластификаторах, красителях и прочих добавках — тогда лучше за указанные пределы таки не вылезать.
Но из моих примеров следует, что всё-таки есть посуда из полипропилена с заявленными 95 и 99 градусов.
Может и перестраховывается, а может, дело в пластификаторах, красителях и прочих добавках — тогда лучше за указанные пределы таки не вылезать.
Но из моих примеров следует, что всё-таки есть посуда из полипропилена с заявленными 95 и 99 градусов.
А почему бензин нельзя нюхать?
Не только для холодных, лоток для доширака из него и контейнеры «на вынос», в которых службы доставки возят горячие блюда — тоже.
Пластиковые бутылки — ПЭТГ, он инертен при температурах до 80 градусов. Вспененный полистирол на порядок-два вреднее.
В ламинированном столе-книжки формальдегида много, но он закрыт ламинатом/шпоном и лаком. ОСБ — проницаема для всего.
В ламинированном столе-книжки формальдегида много, но он закрыт ламинатом/шпоном и лаком. ОСБ — проницаема для всего.
Господи, да кто вам мешает обклеить дом изнутри полиэтиленовой плёнкой? В каркасниках давно так делают. И не будет вам эмиссии всякой гадости из стен.
Горящий полиэтилен напалму подобен: плавится, капает, намертво прилипает и при этом продолжает гореть.
ПВХ адовее горит, с выделением хлора, но никакие СНИПы не запрещают делать из него изоляцию для электропроводки. Просто делай(монтируй) нормально — нормально будет.
Уже ответили. Кроме того, полиэтилен всегда находится под слоем внутренней отделки — как правило, ГКЛ. Ему там ничего не будет.
Ну и в-третьих — можете использоватьшапочку из фольги любой другой пароизолирующий материал, который не раздражает ваши религиозные представления о возгораемости.
Ну и в-третьих — можете использовать
только не PETG, а PET (или PETF)
PETG — это специальный материал для 3D-печати.
PETG — это специальный материал для 3D-печати.
Всё-таки ПЕНОполистирол по определению легче крошится, чем посудный полистирол. Что там у них с влиянием на здоровье — не представляю.
по крайней мере часть пластиковых бутылок официально признана вредящими здоровью (гуглить бисфенол А)
Ага, поликарбонатные — то есть жёсткие, его содержат.
Вот только насчёт «официального признания» что-то не получается найти.
Есть вот такие сведения:
Вот только насчёт «официального признания» что-то не получается найти.
Есть вот такие сведения:
В 2010 году FDA официально признало наличие сомнений в безопасности бисфенола А для здоровья человека.«Признать наличие сомнений в безопасности» — это далеко не «признать опасность».
В 2010 году ВОЗ опубликовала отчет, согласно которому только большие дозы Бисфенола А могут быть опасны.
30 сентября 2010 EFSA (Европейское управление по контролю безопасности продуктов питания) признало, что использование Бисфенола А для покрытия емкостей, контактирующих с напитками и продуктами питания, безопасно для здоровья человека.
В 2016 году FDA в опубликованной статье разъяснило, что доза бисфенола А в продуктах питания и напитках, хранимых в тарах, произведенных с использованием Бисфенола А, безопасна. Однако, этот тезис не относится к продуктам, которые были приготовлены или разогреты в тарах с бисфенолом
К тому же экономия времени не велика. Строил дом из бруса. Время строительства три месяца. Из которых месяц это ожидание пока застынет фундамент. Саму же коробку с крышей трое рабочих собрали за полтора месяца.
а что означают примеры с тепловизором? получилось хорошо, или надо доделывать?
Косяки строителей, которые не проверяются другими методами. На первом снимке тепловизором видно, что не запенили ввод труб кондиционера. Если сразу повесить блок, то оттуда будет дуть холодом и будет постоянный конденсат. А на третьем видно, что накосячили с утеплением вдоль панели — никакими другими методами этого не увидеть.
Насколько дорого и геморройно сделать межевание и внесение участка в реестры? И как там сейчас с законодательством в плане разрешения на строительство, раньше вроде как было достаточно дорого сделать проект на дом для постоянного проживания, а сейчас как?
Проект для дома зависит обычно от материала, площади дома и жадности проектировщиков. С межеванием и внесением в реестры уходит очень много времени.
А вот с разрешением на строительство отдельная история: я подал запрос на разрешение строительства в ноябре 2017 — мне пришел отказ с требованием собрать справки из росавиации и от геологов о том, что дом не мешает посадке самолетов (до аэропорта по прямой километров 30) и на участке нет исторических ценностей в земле, вроде динозавров. Но это была мания по всей Мос.Области в конце прошлого года. Второй заход я сделал в марте 2018 года — дали разрешение без вопросов. В указанные выше организации не обращался.
А вот с разрешением на строительство отдельная история: я подал запрос на разрешение строительства в ноябре 2017 — мне пришел отказ с требованием собрать справки из росавиации и от геологов о том, что дом не мешает посадке самолетов (до аэропорта по прямой километров 30) и на участке нет исторических ценностей в земле, вроде динозавров. Но это была мания по всей Мос.Области в конце прошлого года. Второй заход я сделал в марте 2018 года — дали разрешение без вопросов. В указанные выше организации не обращался.
С августа уже не нужно разрешение на строительство для ИЖС — подробнее
Оно и не требовалось на землях СХ под дачное строительство. Другое дело категория земель для ИЖС. До сих пор требуется.
я как-раз написал, что для ИЖС не требуется.
Это тот случай, когда и «да», и «нет»:
Изменения коснулись формы уведомления, а также невозможности запрещения такого строительства, если дом соответствует установленным нормам, хотя обоснованный отказ может последовать.
Изменения коснулись формы уведомления, а также невозможности запрещения такого строительства, если дом соответствует установленным нормам, хотя обоснованный отказ может последовать.
А этот отказ приведёт к признанию постройки незаконной, с вытекающими последствиями (снос и т.п.)?
Я пытался почитать и постановление о внесении изменений, и сами изменённые законы, но не смог продраться через формулировки. Так что пояснение разбирающегося человека было бы нелишне.
Я пытался почитать и постановление о внесении изменений, и сами изменённые законы, но не смог продраться через формулировки. Так что пояснение разбирающегося человека было бы нелишне.
Сложный вопрос. Я не занимаюсь юридической практикой в данном направлении, чтобы ответить точно на ваш вопрос. Если действовать по аналогии, это всё равно, что запрет на строительство, а значит и проблемы в признании ОКС вашей собственностью и законной постройкой.
Меня смущает тот факт, что отсутствие ответа — трактуется однозначным «да» в этом случае. Подтасовать смогут всё, что угодно.
Меня смущает тот факт, что отсутствие ответа — трактуется однозначным «да» в этом случае. Подтасовать смогут всё, что угодно.
здоровье гораздо дороже любых денег
Вы бросили работу в Москве и перешли на подсобное хоз-во?
Я давно не работаю в офисе. Моё рабочее место — это мой ноутбук.
А кто вы по направлению?
Я уж и не знаю, как назвать свой профиль. Инженерное образование и любознательность позволили успешно работать уже в 4 разных профессиях.
Так чем конкретно занимаетесь то? Разработка? Инженер или что то ещё?
Когда у меня начинают дотошно интересоваться деталями моей жизни, во мне просыпается мой внутренний параноик. Вы с какой целью интересуетесь? Есть задача, но нет человека, умеющего ее решать? Так это в личку: если сам не смогу решить, то наверняка подскажу к кому обратиться.
Два туриста из Солбери тоже стеснялись написать чем в жизни занимаются — их тут же героями РФ признали :)
Меня интересовало исключительно с точки зрения
Знаю у разработчиков это распространено, инженерам же приходится или по заказчикам кататься или в офисе сидеть
Я давно не работаю в офисе. Моё рабочее место — это мой ноутбук.
Знаю у разработчиков это распространено, инженерам же приходится или по заказчикам кататься или в офисе сидеть
Это реклама домов из SIP-панелей. Неэкологичные, недолговечные, у нас завышено дорогие и единственный плюс — быстрое возведение
Основная проблема частного дома — утром и вечером в город сложно заехать и выехать из него =). Т.е. либо искать работу за городом, либо удаленку.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я айтишник и решил поделиться своим опытом здесь. Среди моих друзей-айтишников немало людей задумались о своем доме, а многие уже перебрались из квартир в частные дома. Я решил поделиться своим опытом, чтобы уберечь от возможных проблем.
Дальше будет про отопление, интеллектуальное управление котлом, организации домашней сервернойс блекджеком и со стойкой и оборудованием ради экономии пространства.
Дальше будет про отопление, интеллектуальное управление котлом, организации домашней серверной
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Без отоплению дом для ПМЖ превращается в летнюю дачу. Хорошее отопление, смонтированное один раз, настраивается под жильцов в первый сезон и далее о нем забываешь — проводить ТО ежегодное и никаких проблем.
Надеюсь, что жителям Хабра понравится и тогда я продолжу.
Я только ЗА, просто интересно как другие отнесутся.
Надеюсь, что жителям Хабра понравится и тогда я продолжу.
Продолжайте пожалуйста, интересно почитать аргументы айтишников в комментариях. На профильных форумах по стройке — или домохозяйки, или «я 100 раз делал, мне можно верить» или «вот вам 1т снипов, делайте по ним, и поймете что не стоило даже начинать».
Надеюсь, отопление на майнерах? Погружная система на фторовой воде, теплообменник и антифриз в трубах? Или воздушка?
А это идея: майнеры в доме, крыша покрыта солнечными панелями, рекуператоры для повышения эффективности и снижения теплопотерь. А где в доме жить, если кругом майнеры жужжат? А я отвечу: самому в лес, в глушь, в землянку!
вы забыли про тепловой насос. раз уж форумхаус :)
Хорошая штука для экономии и возможности в последствии ещё фанкойлы подключить.
Кстати, тепловой КПД при определённых условиях может превышать 100% :)
Да, в этом случае тепло будет высасываться из окружающей среды, а потреблённая электроэнергия будет меньше, чем полученная в итоге тепловая. Ценник в районе 200-300 тысяч рублей был пару лет назад
Только эти «определенные условия» — это когда испаритель (то, что «на улице») находится в теплом месте, а в отопительный сезон, и особенно в морозы, с этим есть некоторые сложности. Эффективнее всего тепловой насос будет работать, когда за окном жара.
Решение — закопать поглубже, там по зиме эффективность будет чуть повыше за счет ограниченной глубины промерзания. Да, 147% не получить. но всё же экономия некоторая будет, правда все эти работы + оборудование — не факт что в итоге за 10 лет окупятся
на ФХ был пост — внешний блок ТН воздух-воздух установлен в подполе и вполне эффективно работает )))
Встречалось мнение, что через какой-то промежуток времени отбирания тепла у грунта можно таки локально грунт и заморозить. Как способ избежать предлагают летом тепло обратно туда закачивать, и лучше вообще закопать теплоаккумулятор большой ёмкости. ТОлько капиталовложения при этом взлетают до луны.
Ну как бы 2,5 к 1 до -15 у многих. Ниже — да, процессы стремятся к 1 или 0,8. Учитывая тот факт, что лютые морозы у нас редки…
Немного забегая вперед… На схемах ваш дом? Почему радиаторы отопления на потолке?
Кстати — о проекте. Зависит все от строителей, и от геометрии дома. У меня, например, обычная коробка 8х10, в 2 этажа. Что вы там собрались проектировать? Пеноблоки, блоки перекрытий, перемычки — все стандартное. Поэтому делали по эскизу. Да, у меня сложная крыша, но когда строитель диктовал мне список материала на крышу с точностью до сантиметра линейных размеров, я понял, что им проект — нафиг не упал.
Ну, например, стены комнат пришлось немного подвинуть кратно ширине панелей, чтобы стыки панелей опирались на стены внизу. Также немного сдвинулись окна, чтобы встать между панелями, а не отрезать от панели здесь чуть-чуть и в другом месте городить из обрезков. Кроме того, нормальный проект предусматривает проработку всех инженерных систем. А законченный проект учитывает расстановки мебели, выключателей и прочего- в общем, всю эргономику.
Первая часть — это особенности материала, из которого ваш дом, не спорю, тут конечно нужно учитывать эти вещи. У меня же — газобетон, внутренние стены (делал сам) — некоторые из него же, некоторые — гипсокартон. Вентиляцию — посчитал по онлайн сервисам — делал сам, приточно-вытяжная с рекуператором. Разводку электричества — да, прикидывал на бумаге. Она еще в процессе, делается «двойное» управлением потребителями: классический (например выключатель, сухой контакт), и централизованно. Водопровод — 8 точек потребления из армированного полипропилена варил сам, как говорится, по-месту. Канализацию заложили и развели строители там, где показал пальцем. Вот только отопление, буду нанимать, т.к. — все равно газовый котел сертифицированная фирма ставит/обслуживает, они же и разведут, да и времени нет на отопление, лучше буду автоматизацию доделывать.
Хорошо, когда руки из плеч! Это правильно! Я тоже водопровод и электрику делаю сам. Но проект позволяет учесть массу мелочей: например. заложить правильное количество жил для проходных и перекидных выключателей (3 и 4 жилы, соответственно), а не ломать потом голову, как же теперь с этим жить. Любой проект здорово облегчает жизнь и обслуживание в дальнейшем.
Могу посоветовать на освещение заложить семижильный кабель КВВГ-нг. И на выключатели, и на светильники. Годится для проходных выключателей. А если потом захочется перевести освещение на импульсные реле или ПЛК типа Siemens Logo, то проводку переделывать не придется. Бонусом появляется возможность раскидывать светильники по группам.
P.S. по электрике советую блог cs-cs. Очень много архиполезной инфы по проводке и щитам.
Спасибо за информацию. У меня будет два типа освещения: светодиодное низковольтное и 220В люстры\светильники. Светодиодное отдельно резервируется на предмет отключения внешней сети. Но электрике я хочу посвятить отдельный выпуск.
Я с электрикой закончил. Чтобы иметь возможность установить/перенести выключатели после отделки, добавлять любое количество проходных, а так же управлять с помощью любого из выключателей любой нагрузкой/группой, сделал так:
от каждой группы света протянул ВВгнГ 3*1.5 до бойлерной, а в ней поставил два 10-канальных радиореле на дин рейку от ноолайт в маленьком щитке.
Выключатели беспроводные, батарейку раз в 1-2 года поменять мне не трудно.
Для техногиков можно потом и удаленное управление сделать, но по мне это лишнее.
от каждой группы света протянул ВВгнГ 3*1.5 до бойлерной, а в ней поставил два 10-канальных радиореле на дин рейку от ноолайт в маленьком щитке.
Выключатели беспроводные, батарейку раз в 1-2 года поменять мне не трудно.
Для техногиков можно потом и удаленное управление сделать, но по мне это лишнее.
Мы с женой тоже перебрались из города в пригород. «Для теста» взяли таунхаус (минимизировали количество соседей, оставили «удобства квартиры», но уже с «клочком своей земли»). Тест прошел удачно — сейчас строимся. Первое строение на участке — снова «тест»: небольшой гостевой домик (винтовые сваи, каркасник, «умный дом» и все такое ;)
Тоже что-ли написать? Правда, мне кажется, что это будет интересно только для тех, кто строится… (каркас строили строители, все остальное — сами с женой). Но так хабр точно в форумхаус превратится (на ФХ тема есть, если что).
На сегодня выглядит так
Тоже что-ли написать? Правда, мне кажется, что это будет интересно только для тех, кто строится… (каркас строили строители, все остальное — сами с женой). Но так хабр точно в форумхаус превратится (на ФХ тема есть, если что).
По первому пункту вставлю свои 5 копеек.
По технологии, каркасный дом изнутри должен герметично оборачиваться пароизоляцией (не только с проклейкой швов но и всех отверстий от степлера). Так что в дом никакой «химии» из стен поступать не должно. Ну и приточно-вытяжная вентиляция обязательна.
К сожалению, на практике мало кто соблюдает эти требования.
По технологии, каркасный дом изнутри должен герметично оборачиваться пароизоляцией (не только с проклейкой швов но и всех отверстий от степлера). Так что в дом никакой «химии» из стен поступать не должно. Ну и приточно-вытяжная вентиляция обязательна.
К сожалению, на практике мало кто соблюдает эти требования.
Герметична ли пароизоляция? Она дышит, если что.
Она не «дышит», если что. Пароизоляция достаточно герметична (речь о сопротивлении диффузии — Sd) для своей задачи.
К тому же есть убер-варианты с армированными и металлизированными слоями, если уж хочется совсем надёжно.
К тому же есть убер-варианты с армированными и металлизированными слоями, если уж хочется совсем надёжно.
А вы не могли бы показать по картам строительства, где это написано, что она должна применяться. В канадке точно нет.
Для каркасных/щитовых домов пароизоляция обязательна! Можете открыть любой Американский/Канадский КОД (BUILDING CODES).
Только для щитовых. Для SIP точного ответа не существует в BC. Надо не забывать, что пар всегда стремится к более холодному, то есть на улицу.
Для SIP точного ответа не существует в BC
Так что мешает использовать пароизоляцию для отделения жилого объёма от химических выделений материалов стен?
Надо не забывать, что пар всегда стремится к более холодному, то есть на улицу
И что? Напомню, что разговор идёт об уменьшении/устранении негативного эффекта от ППС в стенах.
И что? Напомню, что разговор идёт об уменьшении/устранении негативного эффекта от ППС в стенах.
А вы в голых стенах жить будете? Тот же гипс хорошо закрывает, а вот всякие пары от ППС до вас тупо не дойдут, так как направление будет всегда из дома, а не в дом.
А вы в голых стенах жить будете? Тот же гипс хорошо закрывает
Не нашёл точных данных по гипсовой штукатурки, но её паропроницаемость выше чем у бетона (цементной штукатурки). Для слоя бетона в 3 см Sd=3.9. Для листа гипсокартона Sd=0.125
Сравните это с полиэтиленом 0,2 мм (Sd=20) или современными пароизоляционными мембранами (Sd=100-150 и выше).
а вот всякие пары от ППС до вас тупо не дойдут, так как направление будет всегда из дома, а не в дом
Как минимум половина года может наблюдаться движение снаружи вовнутрь.
А вообще, обозначьте пожалуйста свою позицию. Вы против плёнок принципиально?
А вообще, обозначьте пожалуйста свою позицию. Вы против плёнок принципиально?
Мне кажется, что вы не совсем понимаете для чего они нужны. В каркаснике, который строится по классике они нужны для непродуваемости (!) дома. Всё. Более того, что классический каркас необходимо наддувать приточкой. В СИП такой проблемы нет, там нужно просто обновлять воздух.
Использование полиэтилена может вызвать выпадание влаги в осадок на стенах и, соответственно, могут начать гнить, но это в случае, если нет вентиляции.
Вообще, я довольно основательно знакомился в «классикой» и на основании этого знакомства делаю вывод, что вы ошибаетесь.
Для непродуваемости дома (точнее слоя теплоизоляции) используется ветроизоляция, которая ставится снаружи от утеплителя и вполне себе паропроницаема. А пароизоляция ставится внутри. Ее назначение — не допустить диффузии влажного «внутреннего» воздуха в слой утеплителя, где воздух этот может охладиться (зимой) и из него выпадет влага, которая приведет к гниению каркаса и снизит эффективность утеплителя.
В случае использования ППС в качестве утеплителя (как в СИП-панелях), необходимость пароизоляции лично мне вообще не очевидна, поскольку этот материал (ППС) не паропроницаемый. То есть воздух не пропускает сам по себе без всякой пароизоляции и воду накапливать не может в принципе.
Для непродуваемости дома (точнее слоя теплоизоляции) используется ветроизоляция, которая ставится снаружи от утеплителя и вполне себе паропроницаема. А пароизоляция ставится внутри. Ее назначение — не допустить диффузии влажного «внутреннего» воздуха в слой утеплителя, где воздух этот может охладиться (зимой) и из него выпадет влага, которая приведет к гниению каркаса и снизит эффективность утеплителя.
В случае использования ППС в качестве утеплителя (как в СИП-панелях), необходимость пароизоляции лично мне вообще не очевидна, поскольку этот материал (ППС) не паропроницаемый. То есть воздух не пропускает сам по себе без всякой пароизоляции и воду накапливать не может в принципе.
ППС паропроницаем, примерно так же как дерево поперёк волокон. В отличии от ЭППС (XPS), который по сути да — пароизолятор. ППС кстати, в отличии от ЭППС влагу впитывает, хоть и не так сильно как мин.вата.
ОСП — условно паропроницаема, но там вопрос в толщине. Например, толстую ОСП 20-25 мм уже считают неплохим пароизолятором. Хотя при этом 10-кой обшивают каркасы снаружи — это та же канадская классика — и проблем не имеют.
Так что всё зависит от общего пирога стены. Для СИП, тем более собранные в наших условиях, я бы обязательно делал пароизоляцию.
ОСП — условно паропроницаема, но там вопрос в толщине. Например, толстую ОСП 20-25 мм уже считают неплохим пароизолятором. Хотя при этом 10-кой обшивают каркасы снаружи — это та же канадская классика — и проблем не имеют.
Так что всё зависит от общего пирога стены. Для СИП, тем более собранные в наших условиях, я бы обязательно делал пароизоляцию.
В каркаснике, который строится по классике они нужны для непродуваемости (!) дома. Всё.
Нет, для этого используется ветрозащита и она устанавливается снаружи дома. Чаще всего СДМ, но могут быть и плитные материалы (МДВП например) и штукатурки.
Пароизоляция же используется, прежде всего, для предотвращения попадания влаги воздуха в утеплитель и для создания герметичного внутреннего пространства (энергосбережение, это да).
Использование полиэтилена может вызвать выпадание влаги в осадок на стенах и, соответственно, могут начать гнить,
Если слой утеплителя крайне мал или есть явные тепловые мостики — то да, возможно. Но при соблюдении технологии (и особенно при толстом слое утеплителя) — на внутренней поверхности стен не будет условий для выпадения конденсата.
P.S. меня немого опередили
Феерический бред. Ну или троллинг. Про пароизоляцию сейчас только ленивый не читал — какой правильный «пирог», что для чего нужно — где полиэтилен, где мембрана, где укосины или плита вместо них…
Вы уверены что ИЗНУТРИ дома? Видел много домов в различных стадиях готовности, не разу не видел на стенах ИЗНУТРИ дома что-либо напоминаюшее пароизолюцию. Обязательную пароизоляцию имеет только потолок последнего этажа, чтобы теплоизоляция чердака не намокала.
Если говорить о каркасниках — то ДА, изнутри пароизоляция обязательна. (естественно, мы говорим о нашем климате а не о тропиках).
Исключения могут быть в домах с органическим утеплителем — эковата, опилки солома — там пароизоляция не так критична.
Ну и чем более энергоэффективный (пассивный) дом строится — тем важнее создание герметичного внутреннего контура.
Исключения могут быть в домах с органическим утеплителем — эковата, опилки солома — там пароизоляция не так критична.
Ну и чем более энергоэффективный (пассивный) дом строится — тем важнее создание герметичного внутреннего контура.
Насколько я понимаю, она обязательна, если паропроницаемость материалов стены увеличивается по пути изнутри наружу, потому что в этом случае на менее проницаемом материале внутри стены может образоваться конденсат. То есть, если там, например, дерево-стекловата-улица — то, не нужна, а если гипс-пенопласт-улица — то нужна.
Если что, дышит так называемая паропроницаемая гидроизоляция.
Основное и единственное назначение пароизоляции — предотвращать то, что в народе называют «дыханием». :-)
Основное и единственное назначение пароизоляции — предотвращать то, что в народе называют «дыханием». :-)
Вы перепутали пароизоляцию с диффузионной мембраной. Пароизоляция не пропускает ничего, диффузионная мембрана пропускает пар но не воду («дышит»).
В простейшем варианте пароизоляция — это тупо полиэтиленовая пленка. Не дышит она и не должна. Дышит ветрозащитная пленка, она не внутри, а снаружи (например, между сайдингом и минераловатным утеплителем)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Когда все яды наружу это для транспорта проходит, а для дома потом опять внутрь всё попадёт в виде свежего воздуха, как-то так
Во-вторых, порядочных людей и среди гостей из СНГ много, что уж всех под одну гребенку. В-третьих, русские строители воруют больше любого таджика и бухают по круче любого француза, разумеется нормальные тоже есть.
Какие-то взаимоисключащие параграфы про одну гребенку.
Если брать со своего опыта: ни разу не видел бригаду из СНГ, которая не пыталась что-нибудь украсть. Наши строители отлично понимают, что живут обычно в этом же городе и за косяк могут хорошо попасть.
Про бухло — так аванс давать надо маленький, чтобы сразу же было видно — а на что его потратят. И предупреждать — что при нетрезвом состоянии вся бригада вылетает без оплаты.
Парочка неудачных опытов — и большинство бригад резко начинает работать правильно.
Балкон у меня стеклил русский… Черный, ругался на понаехавших, но коренной москвич… ;)
очень интересны цифры, крайне сомнительно что цена будет равная для дома и квартиры. как происходило сравнение, по каким показателям?
— в доме цена отделки будет всегда выше, т.к. внутренняя условно не отличается, но для дома также присутствует внешняя отделка, крыша, в конкретном случае пол.
— сделав ремонт в квартире можно начать жить в неких условиях. для равного уровня в доме нужно сделать «ремонт» на участке что = время и деньги.
— затраты на содержание отличаются, если отопление дома при некоторых условиях может быть даже ниже чем для квартиры то присутствуют такие косвенные моменты как уборка участка, что осенью и зимой может выливаться в ощутимые затраты времени (косвенно денег).
— не очевидные сопутствующие затраты, которые уникальны для дома либо просто более дорогие чем для квартиры: ремонт инженерии, вывоз мусора, чистка дорог (не своего участка). многое решается своими силами, но для этого нужно либо быть энтузиастом и с прямыми руками (+хотеть заниматься этим) и с наличием времени либо всё же листать кэш.
про здоровье и переезд в сип дом это очень хорошо написано. в квартире есть некая потенциальная опасность «фонящих» стен из-за возможного наличия плохого гранита в бетоне. в клоповнике из сип-панелей гарантированно и неустранимо есть окружение из опилок с эпоксидом и пенопласта. сертификаты от производителя не означают ничего, кроме как «концентрация веществ не выходит за пдк». как организована вентиляция?
фундамент рассчитывался? как ведёт себя пол при шагании, прыжках?
— в доме цена отделки будет всегда выше, т.к. внутренняя условно не отличается, но для дома также присутствует внешняя отделка, крыша, в конкретном случае пол.
— сделав ремонт в квартире можно начать жить в неких условиях. для равного уровня в доме нужно сделать «ремонт» на участке что = время и деньги.
— затраты на содержание отличаются, если отопление дома при некоторых условиях может быть даже ниже чем для квартиры то присутствуют такие косвенные моменты как уборка участка, что осенью и зимой может выливаться в ощутимые затраты времени (косвенно денег).
— не очевидные сопутствующие затраты, которые уникальны для дома либо просто более дорогие чем для квартиры: ремонт инженерии, вывоз мусора, чистка дорог (не своего участка). многое решается своими силами, но для этого нужно либо быть энтузиастом и с прямыми руками (+хотеть заниматься этим) и с наличием времени либо всё же листать кэш.
про здоровье и переезд в сип дом это очень хорошо написано. в квартире есть некая потенциальная опасность «фонящих» стен из-за возможного наличия плохого гранита в бетоне. в клоповнике из сип-панелей гарантированно и неустранимо есть окружение из опилок с эпоксидом и пенопласта. сертификаты от производителя не означают ничего, кроме как «концентрация веществ не выходит за пдк». как организована вентиляция?
фундамент рассчитывался? как ведёт себя пол при шагании, прыжках?
Фундамент, нагрузки — все рассчитывалось по проекту.
Пока сваи не были обварены, дом немного «гулял», так как сваи поднял на 1 метр над землей для удобства работ под домом, ну и хранилище для уличного инструмента в подпольном пространстве организовал. После обварки свай укосинами эта проблема исчезла.
По вентиляции могу сделать отдельный пост — там есть что рассказать. В любом доме нужна принудительная вентиляция, я считаю. Реализовать можно как вытяжную, так и приточно-вытяжную.
Пока сваи не были обварены, дом немного «гулял», так как сваи поднял на 1 метр над землей для удобства работ под домом, ну и хранилище для уличного инструмента в подпольном пространстве организовал. После обварки свай укосинами эта проблема исчезла.
По вентиляции могу сделать отдельный пост — там есть что рассказать. В любом доме нужна принудительная вентиляция, я считаю. Реализовать можно как вытяжную, так и приточно-вытяжную.
«После обварки свай укосинами эта проблема исчезла». Появилась другая. От воткнутых в землю соединенных между собой электродов-свай, возникают блуждающие токи, которые способствуют ускоренной коррозии металла. Пунктом 3.9 ICC AC358 Helical Foundation Acceptance Criteria предписано, что винтовые сваи не должны иметь гальванической связи с другими стальными строительными элементами. Толщина лопастей винтовой сваи должна составлять от 9,5 до 12,5 мм [таблица №3,]. Лопасти винтовой сваи должны иметь диаметр от 8 до 14 дюймов (от 20 до 35 см).
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в неагрессивных грунтах – 8 мм.
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в агрессивных грунтах – 9,5 мм.
При высокой коррозионной активности грунтов требуется использование оцинкованных стальных винтовых свай, использование цинковых анодов.
Минимальная толщина полимерного покрытия винтовой сваи – 0,4 мм [пункт 3.9 ICC AC358]. Все вышеперечисленные требования — исходя из минимальной коррозионной стойкости. И только в замечательном Российском СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», толщина стенки ствола винтовой сваи не нормируется! Кажется, Вам неплохо бы добавить к инженерным сетям дома, схему катодной, или протекторной анодной защиты свай.
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в неагрессивных грунтах – 8 мм.
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в агрессивных грунтах – 9,5 мм.
При высокой коррозионной активности грунтов требуется использование оцинкованных стальных винтовых свай, использование цинковых анодов.
Минимальная толщина полимерного покрытия винтовой сваи – 0,4 мм [пункт 3.9 ICC AC358]. Все вышеперечисленные требования — исходя из минимальной коррозионной стойкости. И только в замечательном Российском СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», толщина стенки ствола винтовой сваи не нормируется! Кажется, Вам неплохо бы добавить к инженерным сетям дома, схему катодной, или протекторной анодной защиты свай.
По опыту жизни в доме содержать его дешевле, чем квартиру равной площади. Для небольших домов 120-150 кв.м. разница примерно раза в два. Это уже с учетом всех расходов, включая охрану, вывоз мусора и т.д. И чем больше дом, тем больше разница, при больших размерах метр дома содержать еще выгоднее. Это центральная часть России, про другие регионы не в курсе, но подозреваю, что может сильно отличаться.
У нас (регионы, относительно богатый по местным меркам город, уровень жизни и доходы/расходы как в областном центре) стоимость самого дома + чистовая отделка + комммуникации + котельная + подготовка участка + проэкты, оформление и сдача всего примерно соизмерима со стоимостью квартиры равной площади где-то начиная со 100-120 квадратных метров в зависимости от проекта. Чем больше площадь, тем выгоднее дом по отношению к квартире.
Но плюс к этому для дома добавляется стоимость самого участка для ИЖС и стоимость работ по его облагораживанию после окончания строительства. Второе можно при необходимости растянуть на года, в первое нужно вложиться на начальном этапе. В итоге для небольших домов стартовая разница в основном в стоимости земли. В итоговом расчете добавляется облагораживание участка.
У нас (регионы, относительно богатый по местным меркам город, уровень жизни и доходы/расходы как в областном центре) стоимость самого дома + чистовая отделка + комммуникации + котельная + подготовка участка + проэкты, оформление и сдача всего примерно соизмерима со стоимостью квартиры равной площади где-то начиная со 100-120 квадратных метров в зависимости от проекта. Чем больше площадь, тем выгоднее дом по отношению к квартире.
Но плюс к этому для дома добавляется стоимость самого участка для ИЖС и стоимость работ по его облагораживанию после окончания строительства. Второе можно при необходимости растянуть на года, в первое нужно вложиться на начальном этапе. В итоге для небольших домов стартовая разница в основном в стоимости земли. В итоговом расчете добавляется облагораживание участка.
У знакомых опыт прямо противоположный. Пока дом новый его обслуживание примерно равно квартире. Но лет через десять он чуть ли не вчетверо дороже обходится и постоянно требует кучу времени.
Я понимаю, что вопрос скорее не к вам, а к вашим знакомым, так что вряд ли будет ответ, но все же прокомментирую.
Стало дорого поддерживать именно дом, или участок? То, что участок, если его специально не делать с прицелом на минимальное обслуживание, требует постоянного вливания денег на поддержание — я полностью согласен. И даже если и специально пытаться, то все равно этого очень сложно достичь, практически нереально. Участок постоянно сосет деньги, вопрос лишь больше или меньше.
В целом поддержание дома сильно зависит от строительной технологии. К примеру, деревянный фасад требует периодической обработки, кирпичный практически нет. Утеплитель из минваты может требовать через время замены, а вентилируемый газобетон практически нет, и т.д. Так что в принципе да, такое может быть, хотя то, что поддержка подорожла вчетверо… Очень странно на мой взгляд.
Когда идет сравнение расходов на поддержание квартиры и дома, речь идет об одной площади, или (как сравнивают некоторые мои знакомые) сравнивается стоимость поддержания квартиры и дома, которые в раза в два-три отличаются по площади? Тут, справедливости ради надо признать, что процент жилой площади в квартире обычно заметно выше, но тем не менее такие сравнения я уже встречал, что до переезда из квартиры в дом платил Х, и сейчас плачу Х, значит выгоды нет. А то, что дом в три раза больше и еще и гараж к примеру отапливается не учитывают.
Стало дорого поддерживать именно дом, или участок? То, что участок, если его специально не делать с прицелом на минимальное обслуживание, требует постоянного вливания денег на поддержание — я полностью согласен. И даже если и специально пытаться, то все равно этого очень сложно достичь, практически нереально. Участок постоянно сосет деньги, вопрос лишь больше или меньше.
В целом поддержание дома сильно зависит от строительной технологии. К примеру, деревянный фасад требует периодической обработки, кирпичный практически нет. Утеплитель из минваты может требовать через время замены, а вентилируемый газобетон практически нет, и т.д. Так что в принципе да, такое может быть, хотя то, что поддержка подорожла вчетверо… Очень странно на мой взгляд.
Когда идет сравнение расходов на поддержание квартиры и дома, речь идет об одной площади, или (как сравнивают некоторые мои знакомые) сравнивается стоимость поддержания квартиры и дома, которые в раза в два-три отличаются по площади? Тут, справедливости ради надо признать, что процент жилой площади в квартире обычно заметно выше, но тем не менее такие сравнения я уже встречал, что до переезда из квартиры в дом платил Х, и сейчас плачу Х, значит выгоды нет. А то, что дом в три раза больше и еще и гараж к примеру отапливается не учитывают.
Конечно с участком. Участок вокруг многоквартирного дома тоже обслуживается.
Ни одна строительная технология не идеальна. Кирпич может растрескаться и/или заплесневеть, может потребовать замены цементного раствора лет через 15. Газобетон тоже трескается, очень боится дырок с внешней стороны, дом из него нельзя оставлять без отопления при минусовой температуре… Также часто возникают просадки фундамента, подтопления, нашествия крыс/кротов/муравьёв и многое многое другое. И это не говоря уже о громадном вопросе по поводу инфраструктуры — электричество, интернет, вода, канализация, отопление, да даже просто обычные подъездные дороги. И со всеми этими проблемами в частном доме ты либо остаёшься один на один или платишь действительно большие деньги, чтобы специально обученные люди приехали в твою глушь (если они вообще есть в доступном радиусе и готовы куда-то ехать).
Само собой, многоквартирные и частные дома ОЧЕНЬ разные и их качество/обслуживание/материалы/местоположение различаются в огромном диапазоне. Но если брать примерно одинаковый уровень, то частный дом всегда дороже по цене, инфраструктуре, обслуживанию, временным затратам, возможностям до него добраться.
Ни одна строительная технология не идеальна. Кирпич может растрескаться и/или заплесневеть, может потребовать замены цементного раствора лет через 15. Газобетон тоже трескается, очень боится дырок с внешней стороны, дом из него нельзя оставлять без отопления при минусовой температуре… Также часто возникают просадки фундамента, подтопления, нашествия крыс/кротов/муравьёв и многое многое другое. И это не говоря уже о громадном вопросе по поводу инфраструктуры — электричество, интернет, вода, канализация, отопление, да даже просто обычные подъездные дороги. И со всеми этими проблемами в частном доме ты либо остаёшься один на один или платишь действительно большие деньги, чтобы специально обученные люди приехали в твою глушь (если они вообще есть в доступном радиусе и готовы куда-то ехать).
Само собой, многоквартирные и частные дома ОЧЕНЬ разные и их качество/обслуживание/материалы/местоположение различаются в огромном диапазоне. Но если брать примерно одинаковый уровень, то частный дом всегда дороже по цене, инфраструктуре, обслуживанию, временным затратам, возможностям до него добраться.
Возможно мне повезло, у нас дома строятся на инфраструктуре города. Т.е. да, мы конечно платим за подключение и врезки, но городская дорога, которую ремонтирует и чистит город от границы моего участа в 5 метрах. Вода, электричество, интернет и канализация стоит столько же, сколько и везде по городу. (лично у меня электричество дороже, т.к. я отказался от газовой плиы, но опять же по расценкам квартир без газовых плит), отопление газом дешевле центрального. Из постоянных дополнительных трат, которых не было раньше у меня только охрана и ТО котельного оборудования.
Стоимость обслуживания участка я в изначальном сравнение не включил по двум причинам:
Первое и главное, вопрос был про дом, а не дом + участок, лично у меня это две очень разные и не связанные статии расходов, и по деньгам, и по приоритетам.
Второе, при сравнении квартиры у нас вообще обычно нет участка при квартире. В общем ничто не мешает мне не обслуживать участок у дома вообще или заасфальтировать все и получить уровень благоустройства как вокруг квартиры. Или наоборот плюс к квартире иметь участок и плюсовать расходы на него к расходам на квартиру, у нас такое еще практикуется для нескольких домов старой застройки. Но в основном по первой причине.
Честно говоря для меня раздельное отношение к участку и дому — это само собой разумеющееся, извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Стоимость обслуживания участка я в изначальном сравнение не включил по двум причинам:
Первое и главное, вопрос был про дом, а не дом + участок, лично у меня это две очень разные и не связанные статии расходов, и по деньгам, и по приоритетам.
Второе, при сравнении квартиры у нас вообще обычно нет участка при квартире. В общем ничто не мешает мне не обслуживать участок у дома вообще или заасфальтировать все и получить уровень благоустройства как вокруг квартиры. Или наоборот плюс к квартире иметь участок и плюсовать расходы на него к расходам на квартиру, у нас такое еще практикуется для нескольких домов старой застройки. Но в основном по первой причине.
Честно говоря для меня раздельное отношение к участку и дому — это само собой разумеющееся, извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Стоимость обслуживания участка я в изначальном сравнение не включил по двум причинам:
Так не честно. При сравнении дом vs квартира нужно учитывать все расходы. А то вы так стоимость крыши вычтете из дома, ведь в квартире крыши нет (если она не на последнем этаже).
Почему? Обслуживание дома само по себе вообще практически не требует работы над участком кроме вырубки деревьев. Можно жить в доме и вообще не заниматься участком. Ничего не строить и пусть зарастает дикарем, раз в 5 лет платить несколько тысяч за вырубку и вывоз кустов. Реально? Вполне, видел участки, которые практически так и существуют, люди содержат только фасадную часть с дорожкой и стоянкой, а сзади практически дикое поле по пояс из дикой травы и цветов летом и непроходимые сугробы зимой. А некоторые, особенно на маленьких участках, закатывают все почти полностью в плитку и дорожки, закрывают зонами летних кухонь, мангальными и т.д., тоже такое видел, подозреваю как раз из соображений того, чтобы пользовать и не обслуживать. А может просто зелень не любят, фиг знает. Или некоторые делают просто сад — деревья и полудикая трава, расходы постоянные — раз пять за лето покосить. Из содержания остаются заборы и дорожка к дому.
И опять же как еще один менее радикальный подход, можно изначально больше вложить в участок, чтобы сэкономить потом на обслуживании. По сути поддержка участка подразумевает в первую очередь ремонт построек, уход за землей и растениями. Это все при желании можно упростить в разы строя изначально более долговечные здания и заборы, избегая дерева в отделке, не усложняя ланшафт, заложив дренаж и ливневки, не устраивая огород с градками-теплицами, заменяя однолетние растения многолетними, сразу планируя участок для уменьшения числа пересадок, правильн оподготавливая землю под дорожки и прочие площадки и т.д.
Это то, что пытаюсь сделать я сейчас, например. Начальные расходы заметно выше, конечно, но в последующем расходы денег и, что важнее, времени в разы меньше. Эти стартовые траты я, кстати, сразу же отдельно указал в первом же сообщении при сравнении цен.
И опять же как еще один менее радикальный подход, можно изначально больше вложить в участок, чтобы сэкономить потом на обслуживании. По сути поддержка участка подразумевает в первую очередь ремонт построек, уход за землей и растениями. Это все при желании можно упростить в разы строя изначально более долговечные здания и заборы, избегая дерева в отделке, не усложняя ланшафт, заложив дренаж и ливневки, не устраивая огород с градками-теплицами, заменяя однолетние растения многолетними, сразу планируя участок для уменьшения числа пересадок, правильн оподготавливая землю под дорожки и прочие площадки и т.д.
Это то, что пытаюсь сделать я сейчас, например. Начальные расходы заметно выше, конечно, но в последующем расходы денег и, что важнее, времени в разы меньше. Эти стартовые траты я, кстати, сразу же отдельно указал в первом же сообщении при сравнении цен.
Потому что интересна именно полная стоимость владения. Иначе сравнение не информативно.
Проводя аналогию: можно купить квартиру в доме без лифта и не платить за лифт, а можно платить. Можно купить квартиру в доме со своей котельной и установленными ОДПУ, а можно купить квартиру в проблемном доме и платить по 10к в месяц зимой за отопление. И т.д.
Поэтому нужно сравнивать среднюю полную стоимость покупки и владения квартирой и домом в вашей местности.
Проводя аналогию: можно купить квартиру в доме без лифта и не платить за лифт, а можно платить. Можно купить квартиру в доме со своей котельной и установленными ОДПУ, а можно купить квартиру в проблемном доме и платить по 10к в месяц зимой за отопление. И т.д.
Поэтому нужно сравнивать среднюю полную стоимость покупки и владения квартирой и домом в вашей местности.
Извините, но мы, наверное, друг друга не понимаем.
Стоимость жизни в квартире складывается из стоимости владения квартирой и коммуналки. Стоимость жизни в доме складывается из стоимости владения домом, коммуналки и расходов на поддержание дома.
Можно содержать что-то еще помимо квартиры или дома. Гараж, дачу, любовницу, машину, участок, яхту, еще что-то. А можно и не содержать. Никто не заставляет тратиться на содержание этих вещей вообще. Хотите и имеете возможность — тратите. Не хотите, или не заводите, или не тратьте. Можно купить маленький участок только под дом плюс пятячок вокруг, который можно не застраивать и практически ничего не стоит дешево содержать, или можно купить большой, разравнять и дальше не содержать и пусть зарастает травой. Содержание участка как таковое не требуется для жизни в доме.
Дом + участок, это практически как машина + гараж. Чтобы нормально пользоваться первым не обязательно тратиться на второе.
Стоимость жизни в квартире складывается из стоимости владения квартирой и коммуналки. Стоимость жизни в доме складывается из стоимости владения домом, коммуналки и расходов на поддержание дома.
Можно содержать что-то еще помимо квартиры или дома. Гараж, дачу, любовницу, машину, участок, яхту, еще что-то. А можно и не содержать. Никто не заставляет тратиться на содержание этих вещей вообще. Хотите и имеете возможность — тратите. Не хотите, или не заводите, или не тратьте. Можно купить маленький участок только под дом плюс пятячок вокруг, который можно не застраивать и практически ничего не стоит дешево содержать, или можно купить большой, разравнять и дальше не содержать и пусть зарастает травой. Содержание участка как таковое не требуется для жизни в доме.
Дом + участок, это практически как машина + гараж. Чтобы нормально пользоваться первым не обязательно тратиться на второе.
Стоимость жизни в квартире складывается из стоимости владения квартирой и коммуналки.
Это не так. Стоимость владения квартирой — это стоимость покупки квартиры + коммуналка (ресурсы, вывоз отходов) + стоимость текущего и капитального ремонта дома и прилегающей территории (платится УК) + налоги.
Стоимость владения индивидуальным домом формируется аналогичным образом.
Я решительно не понимаю, почему в многоквартирном доме вы хотите учитывать содержание придомового участка, который находится в совместной собственности, а в доме не хотите. Участок вокруг многоквартирного дома также может быть очень сильно разных размеров и за ним также можно следить по-разному.
Потому что в квартире я не могу отказаться от оплаты на содержание придомового участка.
А в доме могу, мне никто счет на содержание моего участка не выставляет. Хочу косить траву — кошу. Не хочу — не кошу, пусть зарастает, или закатываю все в плитку. Хочу забор красить — крашу, не хочу, не крашу, или строю из кирпича, или вообще не строю забор, или как Том Сойер изворачиваюсь.
А в доме могу, мне никто счет на содержание моего участка не выставляет. Хочу косить траву — кошу. Не хочу — не кошу, пусть зарастает, или закатываю все в плитку. Хочу забор красить — крашу, не хочу, не крашу, или строю из кирпича, или вообще не строю забор, или как Том Сойер изворачиваюсь.
Простите, я изначально не понял, что мы здесь речь конкретно про вас ведем, а не про среднестатистического человека, который не будет жить на участке, заросшем бурьяном. И, кстати, вы даже тут не правы. За заросший участок вас, сюрприз, оштрафуют.
Давайте закончим на этом, вашу позицию я понял, теплое с мягким сравнивать не имею желания.
Давайте закончим на этом, вашу позицию я понял, теплое с мягким сравнивать не имею желания.
Хочу косить траву — кошу
Вы судите только по своему региону. В то время в США за не покошенный участок прилетит штраф. Поэтому возле каждого дома красивый газон.
Простите, что вклиниваюсь в вашу беседу, но я тоже не понимаю, почему вы пытаетесь сравнивать несоизмеримые категории. Я не плачу ничего отдельно за придомовой участок, я плачу квартплату. Получаю я за эти деньги примерно ничего, ну, базовую уборку дорожек, возможно. Никакой полезной площади не имею. Придомовой участок частного дома — это территория, которая вся ваша, вся полезная. Можно им пользоваться и подсчитывать расходы, а можно вообще один раз обнести непрозрачным забором, и забыть, что там что-то есть.
Я не плачу ничего отдельно за придомовой участок, я плачу квартплату.
Что такое квартплата? Такого понятия не существует. Вы платите за ресурсы, за содержание и ремонт общедомового имущества (к которому, в том числе, относится участок земли), взносы на капремонт и т.д. Никакой абстрактной «квартплаты» не существует.
Придомовой участок частного дома — это территория, которая вся ваша, вся полезная.
Мы тут не про пользу и вред, не про преимущества и недостатки, а исключительно про стоимость владения. Вы не можете купить отдельный дом без покупки/аренды участка, а значит он должен быть включен в стоимость владения. Вы не можете не платить налоги, а значит их тоже необходимо включить в стоимость владения.
Мне вообще очень странно, что подобные вещи аж несколько раз требуется объяснять.
Как Вы себе представляете замену цементного раствора? Заново переложить весь дом?
Цементный раствор, если правильно путаю, 50 лет только набирает прочность.
Цементный раствор, если правильно путаю, 50 лет только набирает прочность.
Подтверждаю — дом это очень много работы, постоянной, мелкой и не очень физической работы. Убирать, подкрашивать, подлатывать.
А необходимость ремонтов зависит от качества постройки. Если построить правильно — ремонтировать нечего. Главное выбирать решения с низкой энтропией, т.е. такие, которые не требуют для своей работы электроэнергии, движущихся частей и прочих пантов. Эту ошибку допускают очень многие люди, ни когда не жившие в домах и насмотревшиеся рекламы про умные дома. Чем больше электроники, автоматики, и вещей со сроком службы менее 10 лет — тем больше дом похож на развалюху через 10 лет.
А необходимость ремонтов зависит от качества постройки. Если построить правильно — ремонтировать нечего. Главное выбирать решения с низкой энтропией, т.е. такие, которые не требуют для своей работы электроэнергии, движущихся частей и прочих пантов. Эту ошибку допускают очень многие люди, ни когда не жившие в домах и насмотревшиеся рекламы про умные дома. Чем больше электроники, автоматики, и вещей со сроком службы менее 10 лет — тем больше дом похож на развалюху через 10 лет.
дом это очень много работы, постоянной, мелкой и не очень физической работы. Убирать, подкрашивать, подлатывать.
Внезапно это добавляет года к жизни, если многое делаете сами. Постоянная активность полезна. :)
Так на так выходит: двигаешься, да, но как же это бесит! По моему опыту, на уборку, уход за садом, мелкий ремонт в среднем уходит не менее 10 часов еженедельно.
А вы расслабьтесь и получайте удовольствие. Может быть стоит потратиться на выравнивание участка и автоматизированную газонокосилку? А самому лежать в гамаке и сочинять сонеты :)
а люди в городах от безделья тухнут, записываются в фитнесзалы и ездят туда на авто, да еще и деньги платят
Внезапно это добавляет года к жизни, если многое делаете сами. Постоянная активность полезна. :)Это работает только когда вам такая работа в удовольствие. А если заставлять себя это делать стиснув зубы — польза будет отрицательная…
Просто мало кто реально жил в доме хотя бы несколько лет и понимает что это такое. Только кажется что вот будет дом и будет комфортное проживание. А нет, не будет. Если только не нанимать на постоянку персонал по уходу.
Лучше обычной просторной квартиры еще ничего не придумали. Как для обычной комфортной жизни.
Лучше обычной просторной квартиры еще ничего не придумали. Как для обычной комфортной жизни.
Ну почему же? Лучше, чем в квартире. Ритмы приходят в норму: встаёшь в шесть утра и целый день впереди, ложишься в одиннадцатом. ИМХО. Друзья смотрят и говорят, что молодеешь. Хреново зимой, когда во дворе не поработаешь долго. В остальном — благодать.
Ритмы приходят в норму: встаёшь в шесть утра и целый день впереди, ложишься в одиннадцатом.Что мешает иметь такие ритмы в квартире? Или же вести полуночный образ жизни живя в доме?
Сложный вопрос. Лично у меня не получается. Приезжаю домой — раньше двух не могу уснуть. Уезжаю туда — работы только до темноты. К компьютеру не подхожу, кроме случаев когда это критично. Вырубаюсь в двенадцатом часу, успев почитать книжку.
Соседи начинают влиять на ритм жизни в многоквартирном доме. И хорошо, если после 23 затихают, а то и до 2-3 ночи могут гулять.
У нас, к счастью, повезло… такое бывает крайне редко. На даче бывает чаще, но далеко и совсем не мешает.
На даче — это сезонное явление. Поэтому я написал, что необходимо посмотреть на соседей ДО покупки участка: если это дачники, то они или шашлыки с водовкой кушать будут или маниакально стричь газоны с перерывами на сон. А если нормальные жители, то они давно забили на дачную романтику и сделали все по уму, чтобы минимально снизить свою возню в огороде. И приехали они сюда за тишиной и покоем.
Тут все очень индивидуально и зависит от того, что считать комфортной жизнью.
Если для вас взять в руки электро- или мотокосу и провести час-полтора занимаясь приведением газона в порядок не соответствует понятию «комфорт», то надо нанимать персонал. Если для вас понятие «участок» начинается с гектара, то в любом случае надо нанимать персонал.
Если же вам достаточно участка 6-8 соток, вы не настаиваете на том, чтобы участок был цветником из экзотических цветов и вам достаточно обычного газона, если вас не пугает перспектива провести 4-5 часов в неделю занимаясь уходом за участком, если вы не боитесь взять в руки лопату и 2-3 раза за зиму расчистить подъезд для машины после сильного снегопада, то никакой персонал не нужен.
Я реально живу в доме уже 17 лет. Все делаю сам от садовых работ до сантехники/электрики и укладки плитки. Трачу заметно больше времени, чем 4-5 часов, поскольку даже на сравнительно сложные работы по строительству не нанимаю таджиков, а делаю, как правило, сам. Мне это нравится — отлично голову разгружает. Ну, конечно, кроме тяжелых работ, типа копания траншей.
Из соседей только один имеет постоянный наемный персонал. Но тот совсем старенький дедушка, он просто физически не может. Остальные нанимают местных таджиков по необходимости на конкретные работы. Как правило, 1-2 раза за год это бывает нужно.
Если для вас взять в руки электро- или мотокосу и провести час-полтора занимаясь приведением газона в порядок не соответствует понятию «комфорт», то надо нанимать персонал. Если для вас понятие «участок» начинается с гектара, то в любом случае надо нанимать персонал.
Если же вам достаточно участка 6-8 соток, вы не настаиваете на том, чтобы участок был цветником из экзотических цветов и вам достаточно обычного газона, если вас не пугает перспектива провести 4-5 часов в неделю занимаясь уходом за участком, если вы не боитесь взять в руки лопату и 2-3 раза за зиму расчистить подъезд для машины после сильного снегопада, то никакой персонал не нужен.
Я реально живу в доме уже 17 лет. Все делаю сам от садовых работ до сантехники/электрики и укладки плитки. Трачу заметно больше времени, чем 4-5 часов, поскольку даже на сравнительно сложные работы по строительству не нанимаю таджиков, а делаю, как правило, сам. Мне это нравится — отлично голову разгружает. Ну, конечно, кроме тяжелых работ, типа копания траншей.
Из соседей только один имеет постоянный наемный персонал. Но тот совсем старенький дедушка, он просто физически не может. Остальные нанимают местных таджиков по необходимости на конкретные работы. Как правило, 1-2 раза за год это бывает нужно.
Лопаткой после снегопада помахать милое дело! Мне от дома до дороги метров 7+ надо на ширину машины расчистить и площадку под авто. Потом очень здоровый румянец на щеках.
> А необходимость ремонтов зависит от качества постройки. Если построить правильно — ремонтировать нечего.
… первые N лет (не считая «подкрашивать, подлатывать»). Это как с машиной, первые несколько лет обслуживание минимально и обычно планово, но чем машина старше, тем неплановых работ становится больше и потом дешевле сдать текущую на металл и купить новую. Есть и машина и дача которой лет 50 уже, знаю о чем говорю.
Вообще, можно загуглить «износ дома», там много параметров. Это и коммуникации, и состояние фундамента, и наличие (микро)трещин в бетоне, и усталость арматуры и несущих конструкций…
… первые N лет (не считая «подкрашивать, подлатывать»). Это как с машиной, первые несколько лет обслуживание минимально и обычно планово, но чем машина старше, тем неплановых работ становится больше и потом дешевле сдать текущую на металл и купить новую. Есть и машина и дача которой лет 50 уже, знаю о чем говорю.
Вообще, можно загуглить «износ дома», там много параметров. Это и коммуникации, и состояние фундамента, и наличие (микро)трещин в бетоне, и усталость арматуры и несущих конструкций…
Я в этом ключе думал, почему же тогда, если коммуникации изнашиваются, их не делают легкодоступными, а замуровывают в стены, полы, так, что потом их без разбора дома не достать?
> а замуровывают в стены, полы…
это от буржуев сейчас пришло — построили район, пожили, снесли всё, построили новый и подороже, и так по кругу… нет смысла ремонтировать коммуникации из-за износа.
это от буржуев сейчас пришло — построили район, пожили, снесли всё, построили новый и подороже, и так по кругу… нет смысла ремонтировать коммуникации из-за износа.
Что есть «разбор дома»? Проштробить стену на 3 см это разбор?
Вообще, срок службы стальных и ПП труб, нормальных проводов — десятилетия. Раз в 30 лет можно и снять обшивку и чуть поштробить. Тем более, в частных домах часть проводки и труб вообще в открытом виде. В многоквартирных домах — магистраль обычно не замурована, а по квартире — вынимать нужно только там, где новое пойдёт.
Вообще, срок службы стальных и ПП труб, нормальных проводов — десятилетия. Раз в 30 лет можно и снять обшивку и чуть поштробить. Тем более, в частных домах часть проводки и труб вообще в открытом виде. В многоквартирных домах — магистраль обычно не замурована, а по квартире — вынимать нужно только там, где новое пойдёт.
а зачем доставать старое?
через 40 лет износа просто прокладываешь новые трубы и провода.
а старые пусть там и остаются
Через лет 40-50 это вам уже будет не нужно.
А моим внукам возможно будет нужно.
Или тем людям, кому они продадут дом.
Или тем людям, кому они продадут дом.
Не буду переубеждать. Моим детям и внукам это вряд ли будет интересно.
По-началу тоже хотел большой дом для всех, но два года интенсивной работы на участке — максимум три человека, а, нет, вру — четыре. Ну и зачем большой дом?
По-началу тоже хотел большой дом для всех, но два года интенсивной работы на участке — максимум три человека, а, нет, вру — четыре. Ну и зачем большой дом?
Я за свою недолгую жизнь сменил 4 места обитания. Причем перемещения 2 раза имели дистанцию более тысячи километров. Если мои потомки сохранят традицию, то мой дом им вряд ли понравится.
Что касается сбора всей семьи под одной крышей на праздники, то мне кажется, что надо строить дом с большой кухней\гостиной, но много спален вынести в отдельный гостевой дом\баню, который будет греться по необходимости — так гораздо эффективнее используется пространство. Дом родителей построен с учетом присутствия всех детей\внуков и возможности расселения гостей, а большую часть времени в большом доме проживают 2-3 человека. Ну и зачем топить на каждого по 100 квадратов?
Что касается сбора всей семьи под одной крышей на праздники, то мне кажется, что надо строить дом с большой кухней\гостиной, но много спален вынести в отдельный гостевой дом\баню, который будет греться по необходимости — так гораздо эффективнее используется пространство. Дом родителей построен с учетом присутствия всех детей\внуков и возможности расселения гостей, а большую часть времени в большом доме проживают 2-3 человека. Ну и зачем топить на каждого по 100 квадратов?
Вы про равную площадь не забыли?
Я живу в доме уже лет 17. Его содержание заметно дешевле, чем аналогичной квартиры.
И да. Времени требует.
Я живу в доме уже лет 17. Его содержание заметно дешевле, чем аналогичной квартиры.
И да. Времени требует.
Из опыта содержания дома и квартиры в Тверской области: годовые коммунальные платежи за квартиру 45 кв м больше годовых расходов на содержание дома в 200 кв м. Я не вкладываю сюда внезапный выход из строя оборудования, но даже если заложить амортизацию, то все равно будет существенно дешевле!
Полностью согласен.
Из личного опыта. За квартиру (3 комнаты) моя мама платит около 5 тысяч в месяц, не считая электричества. При этом у нее есть какие-то льготы по квартплате. Не помню точно, так что пересчитывать не буду. Я за дом втрое больше площади плачу взносы в СНТ — 11300 в год (вывоз мусора, чистка снега, покос травы на общественных площадях + мелочи типа поливочного водопровода, текущий ремонт заборов, ворот и т.п.) + за отопление и подогрев воды по 7-8 т.р. за каждый из 5 зимних месяцев и по 400р за каждый из 7 «летних». + вода с канализацией около 1000р в месяц.
Всего за год получается
квартира: 5000*12 = 60,000
Дом: 11300 + 8000*5 + 400*7 + 1000*12 = 66,100
Еще раз, это при том, что дом больше раза в три примерно.
Из личного опыта. За квартиру (3 комнаты) моя мама платит около 5 тысяч в месяц, не считая электричества. При этом у нее есть какие-то льготы по квартплате. Не помню точно, так что пересчитывать не буду. Я за дом втрое больше площади плачу взносы в СНТ — 11300 в год (вывоз мусора, чистка снега, покос травы на общественных площадях + мелочи типа поливочного водопровода, текущий ремонт заборов, ворот и т.п.) + за отопление и подогрев воды по 7-8 т.р. за каждый из 5 зимних месяцев и по 400р за каждый из 7 «летних». + вода с канализацией около 1000р в месяц.
Всего за год получается
квартира: 5000*12 = 60,000
Дом: 11300 + 8000*5 + 400*7 + 1000*12 = 66,100
Еще раз, это при том, что дом больше раза в три примерно.
Мой коллега живет в городе Королеве в 200 метрах от ж/д станции в собственном доме — 3 этажа, отопление газом, дом кирпичный. На работу в Мск то на машине, то на электричке — как удобнее. До центра Мск получается 45 мин где-то. Расходы на дом — около 65-70к в год — это отопление, водоснабжение, налоги, интернет и тд. При этом это три этажа и масса площади. За участком он особо не следит, максимум — газон подстричь летом и сугробы раскидать зимой, чтоб машину парковать.
В противовес я — однокомнатная квартира на окраине Мск (в Москве, но за МКАДом). В среднем расходы в год по счетам + тот же интернет в районе 60к (5000 руб/мес х 12 мес). И это одна комната.
До метро мне 10 мин пешком, по метро еще 25-30 до центра Мск (что получается почти столько же, сколько коллеге).
Итого для меня видится куда выгоднее содержать дом — за чуть-чуть большие деньги я получаю в разы большую площадь и, соответственно, комфорт.
PS дому у него уже лет 10 есть точно, и пока он его особливо не ремонтирует ибо нечего…
В противовес я — однокомнатная квартира на окраине Мск (в Москве, но за МКАДом). В среднем расходы в год по счетам + тот же интернет в районе 60к (5000 руб/мес х 12 мес). И это одна комната.
До метро мне 10 мин пешком, по метро еще 25-30 до центра Мск (что получается почти столько же, сколько коллеге).
Итого для меня видится куда выгоднее содержать дом — за чуть-чуть большие деньги я получаю в разы большую площадь и, соответственно, комфорт.
PS дому у него уже лет 10 есть точно, и пока он его особливо не ремонтирует ибо нечего…
Из Королёва в центр Москвы ехать утром можно 2 часа, только до МКАД будете в пробке тошнить час. Насчёт электрички тоже есть нюанс, Ярославское направление самое загруженное по всему Московскому узлу и в целом по РФ.
Я подозреваю, что тут сказывается график работы коллеги — в основном он врач-дежурант, поэтому чаще всего «против шерсти» едет, так что тут соглашусь. Тем не менее можно выбирать менее загруженные направления для жизни =)
1) Я хорошо представляю все дома, которые попадают под описанное вами (Королёв и 200м до станции) и только голая земля там стоит от 0,5 млн за две сотки — итого 5-6 млн за участок. Плюс дом такой не меньше 5-6 млн точно — итого 10-12 млн, что уже тянет на двушку внутри мкад возле выхода из метро минимум.
2) Электрички — это жесть, МЦД построят не скоро. Да что там МЦД — даже пересадку на МЦК сделать не могут — уже на два года перенесли срок сдачи платформы Северянин — сейчас пересадка 1,5 км.
К чему я — дом конечно здорово, но стоимость земли + транспортная доступность не малые проблемы, увы. Но места у нас отличные — переезжайте!)
2) Электрички — это жесть, МЦД построят не скоро. Да что там МЦД — даже пересадку на МЦК сделать не могут — уже на два года перенесли срок сдачи платформы Северянин — сейчас пересадка 1,5 км.
К чему я — дом конечно здорово, но стоимость земли + транспортная доступность не малые проблемы, увы. Но места у нас отличные — переезжайте!)
Да, содержание квартиры и дома кратно большей площади примерно одинаково. Вложения на первоначальном этапе в дом нужны чуть больше. Ну и руки нужны из плеч в своем доме. Все остальное идет только в плюс. Электрички при жестком графике спасают. Я сегодня решил днем на машине из дома в город поехать — задержался на 1.5 часа от запланированного из-за пробок.
В том-то и дело, что вложения нужны чуть больше, если вообще больше, а качество жилья/жизни получается не сравнимо лучше.
Прямые руки крайне полезны, но даже это не обязательно. Всегда найдется местный электрик/сантехник, который сделает все что надо за те же деньги, что и в квартире. Единственный минус — искать надо в первый раз.
Прямые руки крайне полезны, но даже это не обязательно. Всегда найдется местный электрик/сантехник, который сделает все что надо за те же деньги, что и в квартире. Единственный минус — искать надо в первый раз.
Ну, если и там, и там начинать с голых стен, то затраты, по крайней мере, на отделку и инженерные системы будут кратно больше (во столько же раз, во сколько больше площадь). И при некоторых условиях «чуть» превращается в «разы» (хотя, с московскими ценами, возможно, до «разов» и не дойдет, но все равно будет очень существенно). Я как-то считал, и у меня выходило, что дом, в котором хотелось бы жить, обойдется не менее, чем в 5-10млн. В квартире такой стоимости с качеством жизни тоже все было бы более чем отлично.
если и там, и там начинать с голых стен, то затраты, по крайней мере, на отделку и инженерные системы будут кратно больше (во столько же раз, во сколько больше площадь)
Это не совсем так. Все-таки в загородном доме часть помещений более технические, там не нужна отделка из каких-то совсем дорогих материалов. Можно сделать отделку в достаточно простом и дешевом стиле — при большой площади это не выглядит убого. Если дом, например, из профилированного бруса, то для стен в первом приближении отделка не нужна вообще (кроме покраски лаком или декоративным антисептиком, что по цене с отделкой стен в квартире вообще ничего общего не имеет).
Посмотрите другие комментариии. Тут приводили уже цену за кв. метр. Для дома это порядка 15 тысяч, а для квартиры (в Москве) от 150 начинается.
Цена постройки дома не настолько зависит от региона, как цена квартиры. Цена же земли даже в ближнем подмосковье вполне подъемная. Например, в нашем СНТ (2.5 км от МКАД по прямой, 8 км. по дороге, есть газ, вода, канализация) 8 соток стоят сейчас, наверное, порядка 3-4 млн. Где-то 5-6 еще надо, чтобы построить дом и 1 на коммуникации. То есть в 10-12 вполне можно уложиться не сильно «ужимаясь». Для Москвы квартира за 10-12 млн — это совсем не предел мечтаний. Просто неплохая двушка или маленькая трешка где-то в спальном районе в 20 минутах от метро. При этом, в доме у вас дополнительно как минимум собственное парковочное место машин на 5, место для барбекю/шашлыка, беседка, где можно посидеть вечером в кресле с бокалом вина, место, где поставить летом небольшой бассейн, баню и т.д. и т.п.
На мой взгляд, качество жизни даже близко рядом не стоит, не говоря уже о том, что гостиная отдельно, спальня отдельно, у каждого ребенка свои большая комната, можно сделать отдельный кабинет, мастерскую, комнату-другую для гостей, кладовку, гардеробную — это уж что кому захочется.
>> а для квартиры (в Москве) от 150 начинается.
Так это многое и меняет. У нас квадрат стоит 50-70 и 10-12 миллионов — это квартира 100-150 квадратов в хорошем месте и еще останется на несколько мест на подземной парковке. То есть проблемы площади и недостатка кладовок и тому подобного там не будет.
В загородном доме можно делать бани, мастерские, бассейны, площадки для шашлыка и другие подобные вещи, что не получится в городе (и то, многие потребности решает аренда). Зато, в городе гораздо доступнее будут магазины, театры, парки, школы/садики, медцентры, кафе/рестораны, салоны красоты и детские кружки/секции. В загородном доме можно как угодно обустроить свой участок, но там не будет детской площадки того же качества (и не будет такого количества других детей), как в городе и за территорией нужно будет следить самостоятельно. За городом воздух чуть чище, но и комары чуть злее.
В целом, оба варианта имеют преимущества и недостатки, и я бы не сказал, что какой-то из них резко лучше. Площадь и стоимость плюс/минус равны, а в той части, в которой они отличаются, вес этих особенностей сильно зависит от индивидуальных предпочтений.
Так это многое и меняет. У нас квадрат стоит 50-70 и 10-12 миллионов — это квартира 100-150 квадратов в хорошем месте и еще останется на несколько мест на подземной парковке. То есть проблемы площади и недостатка кладовок и тому подобного там не будет.
В загородном доме можно делать бани, мастерские, бассейны, площадки для шашлыка и другие подобные вещи, что не получится в городе (и то, многие потребности решает аренда). Зато, в городе гораздо доступнее будут магазины, театры, парки, школы/садики, медцентры, кафе/рестораны, салоны красоты и детские кружки/секции. В загородном доме можно как угодно обустроить свой участок, но там не будет детской площадки того же качества (и не будет такого количества других детей), как в городе и за территорией нужно будет следить самостоятельно. За городом воздух чуть чище, но и комары чуть злее.
В целом, оба варианта имеют преимущества и недостатки, и я бы не сказал, что какой-то из них резко лучше. Площадь и стоимость плюс/минус равны, а в той части, в которой они отличаются, вес этих особенностей сильно зависит от индивидуальных предпочтений.
100-150 метров, это не такая уж супер огромная квартира.
Ближайшие магазины с парками, школами и садами в нашей деревне находятся примерно в километре. Самая ближайшая Пятерка — 100 метров от въезда на территорию. Ну или в Москве, поскольку до нее 10 минут, если без пробок. На электричке до центра Москвы можно доехать за полчаса.
С детскими площадками проще — у нас прямо в деревне есть весьма приличная. Скинулись и заказали. Детей, конечно, поменьше и следить за чистотой тоже надо. Но уплата годового членского взноса (который составляет 11300р в этом году) позволяет аутсорсить эту и многие другие задачи специально обученным специалистам. Так же в этот взнос входит ремонт забора вокруг территории, летнего водопровода, чистка снега зимой и вывоз мусора. Ну и всякие мелочи.
Из минусов — не доехать на общественном транспорте после 11-12 ночи. Но такси вполне ходит.
Вообще, конечно, вы правы. Тут все определяется индивидуальными предпочтениями. А эта статья натолкнет кого-то, кто вообще не думал о подобном, на мысль о своем доме.
Ближайшие магазины с парками, школами и садами в нашей деревне находятся примерно в километре. Самая ближайшая Пятерка — 100 метров от въезда на территорию. Ну или в Москве, поскольку до нее 10 минут, если без пробок. На электричке до центра Москвы можно доехать за полчаса.
С детскими площадками проще — у нас прямо в деревне есть весьма приличная. Скинулись и заказали. Детей, конечно, поменьше и следить за чистотой тоже надо. Но уплата годового членского взноса (который составляет 11300р в этом году) позволяет аутсорсить эту и многие другие задачи специально обученным специалистам. Так же в этот взнос входит ремонт забора вокруг территории, летнего водопровода, чистка снега зимой и вывоз мусора. Ну и всякие мелочи.
Из минусов — не доехать на общественном транспорте после 11-12 ночи. Но такси вполне ходит.
Вообще, конечно, вы правы. Тут все определяется индивидуальными предпочтениями. А эта статья натолкнет кого-то, кто вообще не думал о подобном, на мысль о своем доме.
Если очень захотеть, то современные строительные/отделочные материалы, энергоэфективные технологии позволяют, при сравнительно высоких вложениях на старте, свести стоимость дальнейшей эксплуатации практически к нулю. В квартире это невозможно в принципе, есть жесткое ограничение снизу. И есть хорошо заметная тенденция к повышению стоимости эксплуатации жилфонда в городах, где Россия заметно отстаёт от мировых цен. Что касается участка, то не раз видел подход, мол всё закатать в асфальт/плитку, посадить кустики. В то же время у вас есть бесплатная парковка, место для пикника и площадка под возможное возведение доп пристроек
Да тут всё начиная с идеи «нужно либо быть энтузиастом и с прямыми руками (+хотеть заниматься этим) и с наличием времени либо всё же листать кэш». Скромно так, мимоходом автор упомянул «нужен проект», к примеру…
Плюс стоимость земли.
Как инженер проектировщик КЖ КМ, люблю вспоминать сказку про трех поросят, когда слышу про дома из СИП панелей.
Уж лучше тогда уж каркасник с минплитой, если денег на дом из пенобетона не хватает.
Уж лучше тогда уж каркасник с минплитой, если денег на дом из пенобетона не хватает.
Просветите, а что такое КЖ КМ?
По вопросам экологичности я ответил выше, но можем подискутировать.
По вопросам экологичности я ответил выше, но можем подискутировать.
Конструкции железобетонные и конструкции металлические.
Ну вы можете считать как хотите, по части экологичности, я же имею право на свое мнение.
Вообще один из самых главных минусов так же, это очень низкая тепловая инерция таких домов, ну и пожароопасность.
Я себе собираюсь из пенобетонных блоков 500 мм, плюс облицовка кирпичом или штукатуркой. Перекрытия монолитный жб.
Ну вы можете считать как хотите, по части экологичности, я же имею право на свое мнение.
Вообще один из самых главных минусов так же, это очень низкая тепловая инерция таких домов, ну и пожароопасность.
Я себе собираюсь из пенобетонных блоков 500 мм, плюс облицовка кирпичом или штукатуркой. Перекрытия монолитный жб.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
У вас уважаемый какое образование???
Я инженер проектировщик, главный конструктор в одной из крупнейших кампаний СПБ.
Занимался и халтурами в малоэтажном строительстве.
Знаком с прорабами которые строят, знаком с людьми которые живут в разных домах, сам бывал в таких домах.
Самый комфортный для меня, это все таки дом из пенобетонных блоков.
А так вы полную чушь несете, на основе никакущего опыта.
Я инженер проектировщик, главный конструктор в одной из крупнейших кампаний СПБ.
Занимался и халтурами в малоэтажном строительстве.
Знаком с прорабами которые строят, знаком с людьми которые живут в разных домах, сам бывал в таких домах.
Самый комфортный для меня, это все таки дом из пенобетонных блоков.
А так вы полную чушь несете, на основе никакущего опыта.
Я инженер проектировщик, главный конструктор в одной из крупнейших кампаний СПБ.
Дело в том, что опыт «строительства» и опыт «строительства с хорошим результатом» это два разных опыта. Я ничего не хочу сказать про вас, но людей, которые заявляли «да у меня опыт» за последние два года я видел очень много, с десяток точно наберётся… И пострадать от чуши, которую они делали, мне пришлось солидно.
Ну думаю с плохим опытом, человека вряд ли поставили Главным Конструктором.
Есть разные стратегии назначения начальников. Кто-то продвигает хороших специалистов, а кто-то продвигает хороших менеджеров. Может Вы — хорошо управляете людьми и решаете другие организационные задачи, и потому «главный», а не потому, что хорошо проектируете. А опыт хороший — может быть потому «что везло», попадались или брались только за те проекты, которые могли сделать хорошо.
Если боксера тяжеловеса ставить против учеников секции по боксу — то у него будет 1000 побед и 0 поражений, но чемпионом он не станет.
Если боксера тяжеловеса ставить против учеников секции по боксу — то у него будет 1000 побед и 0 поражений, но чемпионом он не станет.
Не знаю. Случаи разные бывают. У меня опыт общения со специалистами упирающими на «у меня опыт» — негативный (и это не только строительство).
Какой класс энергоэффективности у вашего дома? Какая система вентиляции? Я эти вопросы задаю, чтобы понять, вы проектирует и себе построили дом, в современном его понимании, или избушки.
В ИЖС домам не требуется присвоения класса энергоэффективности.
Все понятно, строите дырявые скворечники. (ИЖС — Индивидуальное жилищное строительство)
Я ничего не строю, вы меня с кем-то путаете.
Почему вы считаете, что вот именно ИЖС и дырявые скворечники как-то связаны? Сделать плохо можно при любом строительстве, не только ИЖС. И в ИЖС можно строить хорошо, не только в других направлениях строительства.
Почему вы считаете, что вот именно ИЖС и дырявые скворечники как-то связаны? Сделать плохо можно при любом строительстве, не только ИЖС. И в ИЖС можно строить хорошо, не только в других направлениях строительства.
Да, действительности я вам перепутал с Dem_dwg, приношу свои извинения. Класс энергоэффективности напрямую связан с "дырявостью" дома и нежелание его рассчитывать как минимум настораживает.
Нежелание расчитывать его для ИЖС очень простое. Это плюс к цене дома и плюс время. А смысла в этом особо нет. Так что зачем?
В ИЖС намного проще получить информацию найдя аналогичные дома от этого застройщика и пообщавшись с жильцами по поводу и застройщика, и опыта эксплуатации. Вам ведь реально как заказчику дома нужно что? Чтобы было комфортно, а это это определяется в первую очередь не самой температурой, а её равномерностью и стабильностью, а этого в классе энергоэффективности нет. И чтобы расходы на отопление были предсказуемыми, тут вам реальные пользователи аналогичных домов назовут не некий абстрактный класс, а реальные цены в рублях по сезонам.
В ИЖС намного проще получить информацию найдя аналогичные дома от этого застройщика и пообщавшись с жильцами по поводу и застройщика, и опыта эксплуатации. Вам ведь реально как заказчику дома нужно что? Чтобы было комфортно, а это это определяется в первую очередь не самой температурой, а её равномерностью и стабильностью, а этого в классе энергоэффективности нет. И чтобы расходы на отопление были предсказуемыми, тут вам реальные пользователи аналогичных домов назовут не некий абстрактный класс, а реальные цены в рублях по сезонам.
Эмпирически конечно проще, но для этого необходимо найти людей готовых поделиться подробной статистикой.
У меня это не вызвало проблем. У моих знакомых, которые построились или строятся сейчас тоже. Делается двумя способами (использовались сразу оба). Первый — катаемся по застраиваемым и относительно недавно застроенным районам, ищем дома, которые примерно похожи на то, что хочется, стучимся и спрашиваем, а кто строил, а как впечатления от застройщика, а как в таком доме, а что бы сейчас сделали по другому, а кто строил дома вокруг и т.д., при желании обмениваемся телефонами. Обычно большинство охотно все рассказывают. Второй — идем к застройщику и спрашиваем какие районы или дома он строил. Едем туда и повторяем уже более выборочно и с более конкретными вопросами.
То же самое с вопросами по благоустройству участка и по практически любым другим сопутствующим работам.
Может, конечно, это специфика относительно небольшого города, но у нас получить такую информацию совсем не сложно.
То же самое с вопросами по благоустройству участка и по практически любым другим сопутствующим работам.
Может, конечно, это специфика относительно небольшого города, но у нас получить такую информацию совсем не сложно.
Из опыта посленовогоднего к вопросу о скворечниках: у меня дом из СИП-панелей толщиной 224 мм, у соседа дом из бревна 30 см, кажется. 2 января отключают электричество, оба мы отапливаем дома электричеством. Через 3 часа они уезжают из замерзающего дома.Температура на улице -25 -32 Электричество дали через 40 часов. У меня упала температура в доме с 22 до 17 градусов за 40 часов. Пришлось надеть свитер и носки. У соседа через 40 часов в доме было -18.
Дырявый скворечник — это не относится к технологии строительства или материалу, а скорее к результатам работы исполнителей.
Дырявый скворечник — это не относится к технологии строительства или материалу, а скорее к результатам работы исполнителей.
Что-то как-то долго у вас падало. Хотя, видимо, вы там находились, поэтому и удерживалось. Когда никого в доме нет, то температура очень скоро начинает повторять то, что за окном, хотя и очень сглаженно.
В доме залито стяжки 18 куб м бетона. Вот он и спас в тот момент. Дом очень инертен благодаря такому теплоаккумулятору.
Планирую поставить ТТ-котёл. По дому ВТП будут по обоим этажам. А так — электрокотёл будет. Думаю: стоит ли теплоаккумулятор литров на 300 ставить или не надо? ТТ по характеристикам где-то 17 кВт.
Куда столько? Чтобы все коммуникации были в стяжке?
Ай-ай-ай. И 2000 ppm CO2, так как вентиляция отключена. Уж лучше при —18 (если отопление на гликоле), но со свежим воздухом. Но да, нормальное утепление рулит, тогда 70 % энергозатрат — воздухообмен.
Если по № 261‑ФЗ то С.
Вентиляция в наших «муравейниках»(20-ти этажки) вытяжка принудительная, рекуперация не выполняется.
Это для тех зданий которые мы проектируем, в СПБ, я имею ввиду наша контора.
Опять же это вопрос немного не ко мне, т.к. я специалист не по инженерным системам, а по конструктиву.
Себе бы дом тоже не стал бы супер-пупер, энергоэффективным делать, смысла особого нету по моему мнению, т.к. вложив дополнительно 300 руб в м2, ждать окупаемости через 10 лет смысла особого не имеет, по моему мнению.
Вот подумываю о альтернативном источнике энергии, возможно сделать на плоской кровле солнечные концентраторы+коллекторы. Но это под большим вопросом, т.к. хочу участок с газом брать.
Вентиляция в наших «муравейниках»(20-ти этажки) вытяжка принудительная, рекуперация не выполняется.
Это для тех зданий которые мы проектируем, в СПБ, я имею ввиду наша контора.
Опять же это вопрос немного не ко мне, т.к. я специалист не по инженерным системам, а по конструктиву.
Себе бы дом тоже не стал бы супер-пупер, энергоэффективным делать, смысла особого нету по моему мнению, т.к. вложив дополнительно 300 руб в м2, ждать окупаемости через 10 лет смысла особого не имеет, по моему мнению.
Вот подумываю о альтернативном источнике энергии, возможно сделать на плоской кровле солнечные концентраторы+коллекторы. Но это под большим вопросом, т.к. хочу участок с газом брать.
Если вы уверены, что цена на энергоноситель, используемый вами для отопления, существенно не изменится и уровень вашего дохода через 10-20 лет позволит оплачивать отопление/кондиционирование для дома со стенами с низким сопротивлением теплопередаче, тогда я с вами полностью согласен. Но в моем случае (Беларусь) я в этом не могу быть уверенным.
В принципе для Питера 500 пенобетона вполне достаточно.
Плюс я же говорю, что дополнительно можно сделать систему на солнечных коллекторах. Но сделать не просто коллекторы, а с концентраторами…
Чтобы не так дорого было.
Плюс я же говорю, что дополнительно можно сделать систему на солнечных коллекторах. Но сделать не просто коллекторы, а с концентраторами…
Чтобы не так дорого было.
А у меня вот другие цифры. Считал для своего дома (СИП панели, да). Так вот, увеличение толщины стен со стандартных 174 (150 мм ЭПС) до 224 (200 мм) окупается за 2 отопительных сезона. Московская область.
Нормальные окна окупаются за 3-4 года.
Ну можно конечно забить и в январе отдавать тридцатку за отопление. Каждый сам выбирает.
Нормальные окна окупаются за 3-4 года.
Ну можно конечно забить и в январе отдавать тридцатку за отопление. Каждый сам выбирает.
Ну вы наверное решили липиздричеством отапливать.
Ну тогда не забудьте застраховать свой дом.
Ну тогда не забудьте застраховать свой дом.
Расскажите мне, что страшного в отоплении электричеством? Вообще, пользоваться электричеством при грамотно разведенной электрике, соблюдении сечений проводов и правильно подобранных автоматических выключателей куда безопаснее, чем иметь заведенную в дом газовую трубу.
У отопления электричеством три проблемы:
1) Намного дороже
2) Не везде есть возможно подвести к дому достаточную для этого электрическую мощность.
3) Намного выше риски отключения. Перебоев с магистральным газом в отопительный сезон не видел ни разу, а вот с электричеством регулярно сталкиваюсь.
1) Намного дороже
2) Не везде есть возможно подвести к дому достаточную для этого электрическую мощность.
3) Намного выше риски отключения. Перебоев с магистральным газом в отопительный сезон не видел ни разу, а вот с электричеством регулярно сталкиваюсь.
Намного дороже
Какие альтернативы? Истопником стать? Газгольдер закопать? Цену прибавьте тогда, заправку под 80 тысяч… :)
Перебоев с магистральным газом в отопительный сезон не видел ни разу
Котёл не работает без электричества.
Какие альтернативы?Лично для себя рассматривал бы только место где подведен газ. Это кстати, обычно подразумевает и более развитую инфраструкту (дороги и т.п.), так как газ тянут прежде всего в более обжитые поселки.
Котёл не работает без электричества.Для небольшого дома есть варианты отопления на пассивной циркуляции. В любом случае, потребление электричества котлом не большое, можно предусмотреть резервный источник\генератор.
Лично для себя рассматривал бы только место где подведен газ. Это кстати, обычно подразумевает и более развитую инфраструкту (дороги и т.п.), так как газ тянут прежде всего в более обжитые поселки.
Газ тянут туда, где платят. Это проверенно. У нас газа до 2037 года не планируют. :)
Для небольшого дома есть варианты отопления на пассивной циркуляции.
Котлы современные не работают без электричества. Причём тут циркуляционый насос? «Ленинградка» — ну не знаю, сто лет не видел и столько же не хочу. :)
Генератор может решить и проблему с отоплением целиком. Да и газ не нужен.
Котлы современные не работают без электричества.Есть такие котлы, которые работают без электричества — у нас дома именно такой стоит, и он совсем не древний.
Котлы современные не работают без электричества.
У родителей стоит котёл времён двухтысячных, не требующий подключения к электричеству. + дом одноэтажный и грамотно сделана разводка, поэтому не требуется циркуляционный насос.
Да при том, что потребление электроники котла — мизерное, основной потребитель именно насос. Если взять котел позволяющий пассивную циркуляцию, то обычного бу. бесперебойника с меандром и автомобильным АКБ — хватит на неделю отключения света. Утрирую конечно, но на очень долго. А вот насос съедает обычный АКБ примерно за сутки. Но ему нужен синус и это дорого.
Скорее всего пары солнечных панелей хватит для работы электроники котла.
Скорее всего пары солнечных панелей хватит для работы электроники котла.
Генератор может решить и проблему с отоплением целиком. Да и газ не нужен.
Это довольно бессмысленное занятие — жечь солярку в генераторе, чтобы получить электричество, которым потом будем греть дом.
Гораздо дешевле сжигать солярку в отопительном котле, а для того, чтобы котел этот работал, поставить рядом небольшой генератор. Дизельный котел + небольшой генератор обойдутся гораздо дешевле, чем генератор, который будет в состоянии греть дом электричеством.
В Мос. обл. не везде, но много где подключение газа (при наличии трубы вдоль участка) обойдётся тыщ в 700 под ключ. И нет, сварщик дядя Вася ничего вам не сделает. Плюс тыщ по 20-40 ежегодно за сам газ и обслуживание. На круг отопление газом окупается лет за 50.
И это ещё без учёта стоимости самой котельной («теплогенераторной»). Которая сожрёт минимум 6, а по факту (с учётом стен) 8 квадратов полезной площади дома. Электрокотлу, а тем более радиаторам котельная не нужна.
И это ещё без учёта стоимости самой котельной («теплогенераторной»). Которая сожрёт минимум 6, а по факту (с учётом стен) 8 квадратов полезной площади дома. Электрокотлу, а тем более радиаторам котельная не нужна.
В Мос. обл. не везде, но много где подключение газа (при наличии трубы вдоль участка) обойдётся тыщ в 700 под ключ.
Мы ищем где подороже? Тогда 700 не предел. Вообще, в МО подключение к газу стоит 300-500 тысяч.
Плюс тыщ по 20-40 ежегодно за сам газ и обслуживание. На круг отопление газом окупается лет за 50.
Да, газ и обслуживание — это не бесплатно. Но те же 20-40 тысяч вы заплатите за отопление городской квартиры в 4 раза меньше площади, чем дом. А с электрическим отоплением эти 20-40 тысяч неожиданно превратятся в 100-200-300.
У меня газ появился в 2003 или 2004 году. Ну как появился… Жители нашего СНТ скинулись и построили газопровод, распределительную подстанцию и т.п. По тем деньгам все «под ключ», включая покупку и замену горелки котла на газовую, обошлось мне в 220 тысяч рублей. До появления газа я топил дом соляркой, что по тогдашним тарифам было стоило столько же, сколько и электричеством. Срок окупаемости тех вложений — 2.5 отопительных сезона. Я считал.
ожрёт минимум 6, а по факту (с учётом стен) 8 квадратов полезной площади дома.
Минимум 4 (по нормам). Но вообще, в доме площадью 200-300 кв.м. этих 8 метров котельной не так жалко, как в 35-метровой квартире. :-) У меня любой из двух санузлов больше. :-)
Котельная — это вообще полезное место. Там не только котел, там еще может быть бойлер, всякие насосы, инструменты и т.п.
Если загородный дом используется как дача, куда вы приезжаете на новогодние каникулы, то смысла прокладывать газ, конечно, нет. Окупаться будет очень долго. Аналогично, если это маленький домик — затраты на подключение газа большие, а расходы (и экономия) на отопление маленькие. Все ведь в каждом случае отдельно считать надо. В любом случае электрокотел будет не лишним. Хотя бы как резервная система отопления. А уже по потреблению электричества можно прикинуть, насколько нужен более дешевый источник тепла.
Какие альтернативы? Истопником стать?
Дровяной котёл длительного горения или обычный с теплоаккумулятором.
У меня котёл типа свечка. Подхожу к котлу 1 раз в сутки на 15 минут.
В выходные трачу 40 минут на уборку золы из котла и заноса в котельную недельного запаса дров.
Дом 200 кв.м. + 40 м гараж. Район северный.
Какие альтернативы? Истопником стать? Газгольдер закопать? Цену прибавьте тогда, заправку под 80 тысяч… :)
Зависит от тарифа. Если тариф совсем льготный «для деревни», то электричеством примерно на уровне газа из газгольдера, даже дешевле. Если по тарифу для СНТ и прочих коттеджных поселков, то даже газгольдер точно будет дешевле электричества.
Котёл не работает без электричества.
Для работы котла достаточно самого маленького и дешевого генератора на 500 ватт. Можно даже UPS поставить.
И бывают котлы без электричества. Это довольно хреновые котлы, но тем не менее, без электричества можно дом отопить, если очень хочется.
По поводу 2 есть трюк: вообще-то выданную мощность можно удвоить. Это есть где-то в нормативке, на случай, если человек объединил два соседних дома/квартиры. Если вы сможете обосновать, что выданной мощности вам например недостаточно для отопления электричеством (из расчета 100 вт/м2), а газа нет, то должны разрешить. Технически это замена вводных автоматов на вдвое большие токи.
Про отопление электричеством я готовлю большой и развернутый материал. Будет приятно, если заглянете ко мне на следующую статью.
Не забудьте добавить туда информацию, что с лета 2019 года отменяют понижающий коэффициент для домов с электроплитами или электроотоплением. Всё, что выше 300 квт/мес будет по повышенной цене. А всё что больше 600-800 квт/мес по коммерческой. По моим расчётам расходы на отопление/ГВС в моей местности возрастают в 4-5 раз.
Вопрос пока еще решается. Нормативы по электропотреблению хотели ввести в 2013, но народ поднялся. А сейчас может и прокатить, судя по повышению НДС и пенсионного возраста. Хотя энергетикам должно быть выгодно продавать больше электричества и получать больше денег. А они хотят продавать столько же, но вводить повышающий коэффициент для всех, кто потребляет выше определенной неким чиновником «нормы». То есть просто хотят узаконить очередной способ изъятия денег у населения.
а почему не монолитный керамзитобетон, к примеру?
Потому что дороже будет, плюс надо будет армировать, плюс коэффициент теплопроводности у пенобетона лучше.
Теплопроводность пенобетона, Вт/(м·град) 0,087-0.11
Теплопроводность керамзитобетона, Вт/(м·град) 0,48-0,66
Теплопроводность пенобетона, Вт/(м·град) 0,087-0.11
Теплопроводность керамзитобетона, Вт/(м·град) 0,48-0,66
Частные дома из пено-газо бетонов — любимый материал на постсоветском пространстве. Дом же должен быть крепостью. В нем надо держать оборону. Вот только пенобетон пилится лучше, чем дерево. В других странах из такой ерунды уже давно не строят. Америка и Канада — каркасники с ватой. Скандинавия — каркасники с ватой для ПМЖ, клееный брус для дач на озерах. Германия — каркасники с ватой/поризованная керамика/готовые заводские каркасные панели с ППУ.
Нет…
Мне больше нравится то, что в них себя чувствуешь более комфортно.
1. Тепловая инерция больше
2. Не горюч.
3. Вы знаете, ну вот есть возможно субъективное чувство, но ночевал в домах разных конструкций, в пенобетонных комфортнее себя чувствуешь.
Мне больше нравится то, что в них себя чувствуешь более комфортно.
1. Тепловая инерция больше
2. Не горюч.
3. Вы знаете, ну вот есть возможно субъективное чувство, но ночевал в домах разных конструкций, в пенобетонных комфортнее себя чувствуешь.
Разморозишь — снова делаешь ремонт. :)
1. Теплоаккумулятор в нормальных каркасниках задается фундаментом — это либо УШП, либо УФП.
2. Горит не дом, горят вещи в нем. Каркасник изнутри негорючим гипсокартоном обшит. Деревянные перекрытия при воздействии огня дольше сохраняют свои несущие способности, чем бетонные(сюрприз!). После пожара любой дом непригоден для проживания. Но в деревянном доме сметаем остатки и начинаем новое строительство. А в каменном тратим кучу денег на разлом и вывоз остатков.
3. Это загон. Микроклимат связан с воздухообменом в первую очередь. Если в каркасник был герметичен и без вентиляции, а пенобетон дул со всех своих щелей, то да. Разница будет.
З.Ы.: 15 лет работаю в частном домостроении. Когда 7 лет назад строил дом себе, то выбрал каркасник на УШП. Потому что других вариантов по безпроблемности и стоимости эксплуатации, срокам возведения нет. И тогда еще в нашей стране никто даже не знал про УШП. Делала только одна контора во всей Мос.обл. Я у них был 9-м с такой плитой.
2. Горит не дом, горят вещи в нем. Каркасник изнутри негорючим гипсокартоном обшит. Деревянные перекрытия при воздействии огня дольше сохраняют свои несущие способности, чем бетонные(сюрприз!). После пожара любой дом непригоден для проживания. Но в деревянном доме сметаем остатки и начинаем новое строительство. А в каменном тратим кучу денег на разлом и вывоз остатков.
3. Это загон. Микроклимат связан с воздухообменом в первую очередь. Если в каркасник был герметичен и без вентиляции, а пенобетон дул со всех своих щелей, то да. Разница будет.
З.Ы.: 15 лет работаю в частном домостроении. Когда 7 лет назад строил дом себе, то выбрал каркасник на УШП. Потому что других вариантов по безпроблемности и стоимости эксплуатации, срокам возведения нет. И тогда еще в нашей стране никто даже не знал про УШП. Делала только одна контора во всей Мос.обл. Я у них был 9-м с такой плитой.
1. Ну в СПБ фундаментные плиты(с уширенными лентами) под каркасники, делались еще 100 лет назад(условно говоря), я проектировал совместно с финами. И тепловая инерция все равно будет у пенобетонного выше, т.к. основание у него более мощное. Плюс обратите внимание на то что ТС сделал здание на винтовых сваях.
2. По части того, что каркасники не горят, ну это вы загнули, особенно загнули по части перекрытий, вы хотя бы один расчет на огнестойкость перекрытия делали? Я делал неоднократно, и расчетов деревянных перекрытий на огнестойкость в том числе, только там была еще серьезная конструктивная защита от пожара. Тут я собаку съел и мое мнение хоть и субъективно, но основано на реальных расчетах которые я защищал у пожарных в госке.
ЗЫ. А я 20 лет уже работаю в проектировании, от промки(ГЭС, ГОКи и Цеха электролиза) до многоэтажек 25-30 этажей, а малоэтажное строительство у меня халтурки, хотя с прорабами работал по многу лет…
2. По части того, что каркасники не горят, ну это вы загнули, особенно загнули по части перекрытий, вы хотя бы один расчет на огнестойкость перекрытия делали? Я делал неоднократно, и расчетов деревянных перекрытий на огнестойкость в том числе, только там была еще серьезная конструктивная защита от пожара. Тут я собаку съел и мое мнение хоть и субъективно, но основано на реальных расчетах которые я защищал у пожарных в госке.
ЗЫ. А я 20 лет уже работаю в проектировании, от промки(ГЭС, ГОКи и Цеха электролиза) до многоэтажек 25-30 этажей, а малоэтажное строительство у меня халтурки, хотя с прорабами работал по многу лет…
Не БИК, случаем?
1. И просто плиты делались еще раньше. И? ТС лоханулся. Повелся на дешевизну и скорость возведения. Впоследствии пожалеет, если уже не пожалел. Про тепловую инерцию. А всегда ли она хороша? Надо ли топить дом 3 дня, чтобы приехать всего лишь на выходные? Если у вас электричество на 10 дней отключают, то согласен. Дом остывать дольше будет. Но, опять же, много но. Вот у меня в стенах 250мм ваты и в перекрытии между вторым этажом и холодным чердаком 300. Дом остывает медленно. Очень медленно. При -17 градусах на улице теплопотери составляют 3кВт/ч на 210кв.м площади.
2. Каркасник — это 20% дерева, а все остальное негорючий материал — вата, гипсокартон. Стропила деревянные у всех домов. Так с чему, вдруг, каркаснику начать гореть внутри стены, где негорючая вата и обработанное антипиренами дерево?
Я не делаю рассчеты по огнестойкости — у меня другой профиль. Но доверяю словам нашему конструктору, которому 73 года уже.
2. Каркасник — это 20% дерева, а все остальное негорючий материал — вата, гипсокартон. Стропила деревянные у всех домов. Так с чему, вдруг, каркаснику начать гореть внутри стены, где негорючая вата и обработанное антипиренами дерево?
Я не делаю рассчеты по огнестойкости — у меня другой профиль. Но доверяю словам нашему конструктору, которому 73 года уже.
Я не понял почему я лоханулся и почему должен пожалеть?
В любом каркаснике нужна вентиляция. Если в обычном каркаснике без отопления заменить весь воздух уличным при -20, то станет очень зябко. Если в моем доме с бетонной стяжкой поменять весь воздух уличным, то он быстро прогреется, так как теплоемкость бетона многократно выше теплоемкости отделки и предметов мебели.
В любом каркаснике нужна вентиляция. Если в обычном каркаснике без отопления заменить весь воздух уличным при -20, то станет очень зябко. Если в моем доме с бетонной стяжкой поменять весь воздух уличным, то он быстро прогреется, так как теплоемкость бетона многократно выше теплоемкости отделки и предметов мебели.
Потому что винтовые сваи — это проблемный фундамент. Вы уже поимели проблемы с неравномерной усадкой свай, пока не обвязали их. Что будет дальше — как повезет. Этот фундамент использовался еще в СССР под временные постройки. Какой «светлой голове» пришло в голову использовать его для капитальных построек, я не знаю. Это первое. Второе — это гуляющий ветер под домом. Вы залили стяжку 10см. Если она с трубами отопления, то большие теплопотери. Если она без труб отопления, то холодно ходить. Поэтому сейчас и применяют УШП. Это теже 10см бетона (под несущими стенами 20), но минимальные теплопотери + черный пол первого этажа + низкотемпературное отопление первого этажа. Ну и фундамент, который можно обустраивать практически на любых грунтах.
1. Я не поимел проблем с усадкой свай? Не присваивайте мне свои мысли. То, что в доме была вибрация, не означает, что была усадка свай. Обвязка металлом исключила плечо и возможность колебаний надземной части свай.
2. Я залил стяжку, а под стяжкой плита СИП 224 мм. Какие теплопотери? У меня и стены такие же. Вы считаете, что и через стены у меня дикие теплопотери?
2. Я залил стяжку, а под стяжкой плита СИП 224 мм. Какие теплопотери? У меня и стены такие же. Вы считаете, что и через стены у меня дикие теплопотери?
Все говорят о горючести. В доме, в первую очередь, горит мебель, обои, шторы. И поверьте, тут уже не так важно из чего сделаны стены. В сгоревшем доме с кирпичными стенами не поживешь — кирпич от температуры горения просто трескается и его после пожара только под снос.
upd: уже раскрыли эту тему выше
upd: уже раскрыли эту тему выше
Германия — каркасники с ватой/поризованная керамика/готовые заводские каркасные панели с ППУ.В Германии стандартный материал как раз Porenbeton и аналоги. Все, что не massiv (т.е. не «камень»), домом здесь считается очень условно — типа времянки для бедных (с исключениями, понятно: дерево, если летний дом, Fachwerk — если исторический и т.п.)
В Скандинавии традиция действительно другая, но Германия и соседи — только «из камней», классика. И на самом деле правы, массивный дом гораздо долговечнее и приятнее. Хотя дороже.
Какая крепость? Пробивается из калаша навылет :)
Вот в толстом брусе или бревне пуля застрянет.
Вот в толстом брусе или бревне пуля застрянет.
нафига пробивать стены?
пусть они хоть 10 м толщиной будут и смысл?
через окно просто войти можно
или через дверь
дверь то не из камня? (((=8
Как говорится, замки только для честных людей.
у нас тут в деревне прошлой осенью бомж залазил в домики и жрал макароны, жил и таскал немного разного барахла — посуду и т.п. ерунду
я даже было подумал, что для защиты своего дома проще поставить коробку с едой у калитки с надписью «берите и жрите, но не ломайте дверь» =)
зимой его поймали, кстати
я даже было подумал, что для защиты своего дома проще поставить коробку с едой у калитки с надписью «берите и жрите, но не ломайте дверь» =)
зимой его поймали, кстати
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Лучше, чем кирпичный?
Из кирпича строить уже не модно, что ли? Разве по структурной прочности, долговечности и теплоизоляции это не лучший материал для наружных стен?
СИП панель 224 мм соответствует 6 метрам кирпичной стены по теплопроводности.
Но ведь не по прочности и долговечности в наших широтах, где постоянные перепады температуры и влажности?
В постапокалипсисе кирпичные и СИП дома будут одинаково разрушены. В остальное время их долголетие зависит от соблюдения технологии при изготовлении и сборке, а также от обслуживания хозяином. Правильный вентилируемый фасад на каркасном доме позволит этому дому простоять никак не меньше 50 лет. Кирпич пролежит больше, но надо ли закладываться на жизнь дома после своей смерти?
Спасибо за информацию. Просто нет доверия к «картонным» домам, даже не представляю себя тратящим деньги (примерно соизмеримые) на такой дом вместо кирпичного. Поэтому стало интересно, зачем люди так строят, в чём смысл, и какие положительные стороны такой конструкции.
А в чём недоверие? То, что хлипкий? Ха-ха!
Поищите на ютубе ролик, где имитируют землетрясение для определения предела прочности каркасника и каменного домов. Каркасник устоял. Каменный нет.
Вы просто зайдите на какую-нибудь строительную ярмарку. и зайдите в СИП дом. Если есть возможность и знакомые в СИП-доме, то попроситесь в гости.
Вот я и почему и стал интересоваться, что никогда не видел, чтобы кто-то у нас так строил. Начальник пару лет назад построил дом: кирпич, бетонные плиты перекрытий. С утеплителем, конечно, но вряд ли СИП, никогда не упоминал такой материал. Хотя он неплохо ориентируется в строительных технологиях, и очень долго себе всё проектировал и выбирал.
Зря не доверяете. Практически все США\Канада это каркасники. Сам в таком живу.
Хлипкий? Наверное. Оборону в таком держать не получится, простреливается насквозь. Да и при хорошем ветре дрожит и поскрипывает ощутимо.
Холодный? Однозначно нет, если сделан по уму. Почему-то никто не говорит, что теплопроводность зависит не только от толщины но и от количества и типа слоёв теплоизолятора. 2 сложенные вместе панели держат тепло лучше чем одна двойной толщины. Смотрим, в моём доме стена это слои: облицовочный кирпич, воздушный зазор, пенопласт, гидроизоляция, фанера, минеральная вата, гипсокартон. При -40 не испытывал, но при -20 е тепло. Основные теплопотери это окна и чердак. На чердаке теплоизоляции мало не бывает.
И про ремонтопригодность. При частичном выгорании — вырезаем\выкидываем то что сгорело и достраиваем до того что было. Ну да, пованивать будет первое время.
При подтоплении — выкидываем гипсокартон и утеплитель чуть выше линии затопления. Вентиляторами сушим каркас, укладываем утеплитель, обшиваем, красим. 2-3 дня максимум.
Ураган. Сгребаем с фундамента бульдозером или руками обломки. Строим по новой.
В каркасных домах редко есть части, которые нельзя поднять силами 2х-3х человек. Что позволяет, при острой необходимости, обходится без использования тяжёлой техники.
Соответственно при разборе завалов тоже можно все распилить пилами и раскидать руками. А ещё, когда он складывается, в нем остаётся гораздо больше полостей. И есть разница: получить удар килограммовым камнем или килограммовой доской.
Скорость постройки каркасного дома (при готовом фундаменте) прямо пропорциональна, в очень широком диапазоне, количеству занятых рабочих. Рекорд США- одноэтажный трёхкомнатный дом под ключ меньше чем за 9 часов. Это на готовом фундаменте естественно. И строило его человек 50.
Хлипкий? Наверное. Оборону в таком держать не получится, простреливается насквозь. Да и при хорошем ветре дрожит и поскрипывает ощутимо.
Холодный? Однозначно нет, если сделан по уму. Почему-то никто не говорит, что теплопроводность зависит не только от толщины но и от количества и типа слоёв теплоизолятора. 2 сложенные вместе панели держат тепло лучше чем одна двойной толщины. Смотрим, в моём доме стена это слои: облицовочный кирпич, воздушный зазор, пенопласт, гидроизоляция, фанера, минеральная вата, гипсокартон. При -40 не испытывал, но при -20 е тепло. Основные теплопотери это окна и чердак. На чердаке теплоизоляции мало не бывает.
И про ремонтопригодность. При частичном выгорании — вырезаем\выкидываем то что сгорело и достраиваем до того что было. Ну да, пованивать будет первое время.
При подтоплении — выкидываем гипсокартон и утеплитель чуть выше линии затопления. Вентиляторами сушим каркас, укладываем утеплитель, обшиваем, красим. 2-3 дня максимум.
Ураган. Сгребаем с фундамента бульдозером или руками обломки. Строим по новой.
В каркасных домах редко есть части, которые нельзя поднять силами 2х-3х человек. Что позволяет, при острой необходимости, обходится без использования тяжёлой техники.
Соответственно при разборе завалов тоже можно все распилить пилами и раскидать руками. А ещё, когда он складывается, в нем остаётся гораздо больше полостей. И есть разница: получить удар килограммовым камнем или килограммовой доской.
Скорость постройки каркасного дома (при готовом фундаменте) прямо пропорциональна, в очень широком диапазоне, количеству занятых рабочих. Рекорд США- одноэтажный трёхкомнатный дом под ключ меньше чем за 9 часов. Это на готовом фундаменте естественно. И строило его человек 50.
отлично представляю себе людей, тратящих хорошие деньги на отопление в течение всей жизни, но пожалеющих потратить их на хорошее утепление один раз в жизни
Из кирпича холодно строить, поэтому им теперь только обкладывают, но не строят.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
есть поризованная керамика, но там и стены толстые и утепление требуется.
нанокирпичи
Вопрос тепловой инерции я решил бетонной стяжкой в 10 см. Но это я уже в тему про отопление полез — там и расскажу в деталях. Приглашаю к диалогу в моей следующей теме. Интересно Ваше мнение.
Почему пенобетон, а не газобетон?
Как плохо что Америки, Германия, Финляндия, Норвегия и т.д. не в курсе что каркасники это плохо и строить нужно из пенобетона если деньги есть.
Особенно печально, когда они, по незнанию, покупают каркасные дома по 100+ лет (для интереса, посмотрите ценны на такие дома на zillow по MA, например)
Ох господи, знаю я про эти дома не плохо, есть разные технологии.
Но не надо сравнивать например Америку с их домами.
С финами согласен, т.к. сам с ними в 2006 году проектировал каркасники, но и у них есть дома из пенобетона. Есть мнение и это мое мнение, и ну смысла большого не вижу меня переубеждать.
Но не надо сравнивать например Америку с их домами.
С финами согласен, т.к. сам с ними в 2006 году проектировал каркасники, но и у них есть дома из пенобетона. Есть мнение и это мое мнение, и ну смысла большого не вижу меня переубеждать.
В том то и дело, что если у фина, немца или норвежца деньги есть, он строит из «камня» :-)
Каркасники банально дешевле.
Каркасники банально дешевле.
При выборе технологии важно найти баланс между ценой материалов, технологичностью и доступностью адекватных бригад, которые смогут по выбранной технологии построить дом. В случае каркасника с озвученной ценой дома за 1-1.5 миллиона, я не поверю, извините. На самом деле панели – тоже кажущаяся простота.
Мои слова легко проверяются: звоните в любую строительную компанию, которая строит дома из СИП панелей и озвучиваете им мои условия: дом 8х10, свайно-винтовой фундамент, крыша, окна. Ждете цены. PROFIT!
Я вам верю, конечно же, я не про это. Я про соблюдение всех тонкостей за озвученные деньги. Ютьюб полон чудесных историй про каркасники, как их понимают многие местные строители. Для сравнения можно глянуть, как строят финны или те же американцы у которых все узлы расписаны и опробованы многократно.
У меня 110 квадратов + веранда 15 квадратов. Окна, крыша, фундамент. 1,6 — август этого года. Строили адекватные люди. Контролировать их не приходилось. Думайте сами.
Вообще не вижу проблемы. Стоимость квадратного метра коробки у меня -13.75 тыс, у вас
— 14,54. В чем вопрос?
— 14,54. В чем вопрос?
Это я Dachneg ответил. :) По факту же, после посчитайте расклад… должно получиться около 40-45 за квадрат.
С отделкой планирую в 35 тыс уложиться за квадрат. Но многие работы я просто никому не доверяю. Например, когда меня электрик убеждал, что скрутка «наше все», я решил, что электрику буду делать сам.
Электрику тоже сам раскидываю постепенно… сейчас вентиляшку делать буду.
А что со скруткой уже не так? Недостаточно модно, устаревшая технология людей прошлого? Вареная скрутка гораздо надежнее всяких контактеров и не нуждается в периодической подтяжке болтов.
Паять только обязательно надо.
Вареная скрутка
Так то варёная, в этом случае скрутка — всего лишь предварительная фиксация перед сваркой. И кто ж её делает, сварку-то. Скажите спасибо, если СИЗ накрутят.
Кто и как скрутит проводку, как ее запаяет, сварит — это тоже контролировать каждое соединение. Я уж лучше на WAGO все соберу в коробках, выберу гостовский кабель с нужным сечением и поставлю честные автоматы нужного типа и тока.
Дом — это хорошо, если от него можно на электричке доехать до работы или хотя бы до метро, потому как другие виды транспорта приведут к преждевременному ухудшению здоровья.
Что думаете насчет мусоросжигательных заводов в Подмосковье?
Их будет 4 штуки, расположены так, что всем достанется, кроме Рублевки, на первом заводе уже фундамент заливают.
Их будет 4 штуки, расположены так, что всем достанется, кроме Рублевки, на первом заводе уже фундамент заливают.
От десятка свалок вокруг вреда не меньше (учитывайте не только воздух, но и грунтовые воды, и реки).
Думаю, что окислы азота там будут нейтрализовать мочевиной, как в современных дизелях, и в итоге по выбросам мусоросжигалка не будет существенно отличаться от ТЭС на метане. Вы же не думаете, что мусор будут сжигать в дымящихся кучах? Измельчение в порошок, сжигание в потоке воздуха — температура за 1000 градусов, кроме CO2 и NOx ничего не образуется, всё тяжёлое распадается.
Да нет, там еще и диоксин образуется
Судя по исследованиям, с этим всё хорошо у современных мусоросжигательный заводов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15300775
Так то по современным. С чего вы взяли, что будут строить современные а не устаревшие?
regnum.ru/news/innovatio/2448239.html
При выходе из горячей зоны сжигания поток отходящих газов охлаждают для создания условий очистки от окислов азота, ароматических углеводов, альдегидов, диоксинов и других ядовитых соединений. Эту задачу в цикле решают за счёт нагрева воды в котлах до состояния перегретого пара с последующей генерации электроэнергии. А в остывший поток отходящих газов вдувают мелкодисперсную соду для удаления окислов азота и молотый буроугольный кокс для сорбции диоксинов и ароматических углеводородов. Затем их отлавливают на рукавных фильтрах. Дальнейшая судьба этих веществ в описании цикла не обсуждается, хотя вопрос неизбежной десорбции диоксинов с поверхности буроугольного кокса может представить исключительно сложную проблему.
Принципиально очистка отходящих газов от диоксинов после сжигания до относительно безопасного уровня (10-10г/м3) возможна сорбционными методами, но при больших расходах сорбента, затратах времени и энергии. Необходимый уровень ПДК в воздухе (10-12 г/м3) для диоксинов при этом достигается лишь на расстоянии 0,5−1 км от среза отводящей трубы за счёт разбавления отходящих газов в атмосферном воздухе. Это и явилось основной причиной отказа в дальнейшей разработке крупнотоннажных процессов переработки ТБО в СССР в 70−80-х годах прошлого века.
regnum.ru/news/innovatio/2448239.html
Так это при недостаточной температуре, ниже 900.
Есть перспективные разработки плазменных сжигателей, с температурами 1200-2000, там разлагается всё.
Есть перспективные разработки плазменных сжигателей, с температурами 1200-2000, там разлагается всё.
Рабочая температура сгорания будет 850-1000 градусов, максимальная 1200, смотрите сами официальное заключение
Двадцатая страница
monosnap.com/file/D0vHxwEtwzbvPan4PxX2aOkAPMSx9t
Про перспективные разработки вообще молчу. Вы сами-то верите, что они до нас доберутся хоть когда-нибудь?
Двадцатая страница
monosnap.com/file/D0vHxwEtwzbvPan4PxX2aOkAPMSx9t
Про перспективные разработки вообще молчу. Вы сами-то верите, что они до нас доберутся хоть когда-нибудь?
Ну вот и отлично, 1000-1200 для деструкции диоксинов уже должно хватить
А верить / не верить — не предмет рациональных суждений. Вероятность массового внедрения плазменных установок в ближайшем будущем в РФ — оцениваю как невысокую. Но поскольку полными данными не обладаю, погрешность этой оценки (которую также приходится оценивать приблизительно) считаю высокой.
В принципе, о таких планах в Московской области заявляли не так давно:
А верить / не верить — не предмет рациональных суждений. Вероятность массового внедрения плазменных установок в ближайшем будущем в РФ — оцениваю как невысокую. Но поскольку полными данными не обладаю, погрешность этой оценки (которую также приходится оценивать приблизительно) считаю высокой.
В принципе, о таких планах в Московской области заявляли не так давно:
принято решение о строительство на территории Московской области сети заводов плазменной газификации промышленных и бытовых отходов для производства электроэнергии.— впрочем, принять решение и реализовать его — две большие разницы.
Должно, да не хватит, выше писал
habr.com/post/425899/#comment_19223427
В Москве функционирует уже несколько подобных заводов. И 1) постоянно происходят вредные выбросы, физически ощущаемые жителями близлежащих районов без всяких приборов, проще говоря, конкретно воняет 2) в близлежащих районах растет количество онкобольных
Как вы оцениваете вероятность того, что и с новыми заводами все будет обстоять очень похожим образом? — Лично я как очень высокую
habr.com/post/425899/#comment_19223427
В Москве функционирует уже несколько подобных заводов. И 1) постоянно происходят вредные выбросы, физически ощущаемые жителями близлежащих районов без всяких приборов, проще говоря, конкретно воняет 2) в близлежащих районах растет количество онкобольных
Как вы оцениваете вероятность того, что и с новыми заводами все будет обстоять очень похожим образом? — Лично я как очень высокую
Чуть не забыл, а это дымит заводик, рядом с которым я жил
www.youtube.com/watch?v=4STExe12U9s
Что это, я боюсь себе представить
www.youtube.com/watch?v=4STExe12U9s
Что это, я боюсь себе представить
«я пришел к мысли, что здоровье гораздо дороже любых денег», поэтому построил дом из пожароопасного ядовитого материала.
Неужели в Москве и области на столько сложно найти строителей? У нас в Дальнем Мухосранске (удаленный от областных центров городок 100 тысяч населения в центральном регионе России) с этим нет больших проблем. Достаточно обойти тех, кто строился последние нескольк лет и поспрашивать отзывы от владельцев, все сразу становится понятно об их застройщиках. Да, в основном у нас строят-таки в среднем несколько более дорогие варианты, похоже народ не настолько богат, чтобы экономить там, где не нужно. Хотя бывают, конечно, и относительно дешевые дома из нижнегоценового диапазона. Да, случаются мелкие косяки, как у всех. Но такого, что после большого отбора удалось найти только тех, кто не может спозиционировать по проекту крышу и принципиально нарушает технологии обшивки, кого можно заподозрить в воровстве на столько, что приходится следить… Для нас это дичь какая-то. У нас таких гонят ссаными тряпками просто от своих домов подальше в лучшем случае, в худшем сразу в суды.
Или тут уже стоял вопрос о совсем сильной экономии и не было возможности обратиться в крупные проверенные строительные фирмы с большим проверяемым портфолио?
Или тут уже стоял вопрос о совсем сильной экономии и не было возможности обратиться в крупные проверенные строительные фирмы с большим проверяемым портфолио?
Строителей найти не проблема. Найти хороших строителей — реальная проблема, что скажу по своему опыту.
Видите ли, количество фирм и среди них количество фирм-однодневок крайне велико, поскольку плотность населения на кв.км в Москве и Мос.Области гораздо выше, чем в среднем по России. И если в
Дальнем Мухосранскерепутация играет важную роль (плохо сделаешь, уйдут к конкурентам), то здесь спрос настолько велик, что можно делать как угодно — все равно спрос будет. А единого черного списка не существует и проверить исполнителей заранее очень сложно. Вот я из всех работников, работавших у меня на стройке, могу смело рекомендовать только сварщика, который отлично реализовал задачу исполнения лестницы для крыльца.
Вентиляцию рассчитывали как-то, или на глаз накидали? Меня смущает ванная комната, в которой есть только принудительная вытяжка и нет прямого притока с улицы. Предполагается, что она принудительно будет тащить воздух через центральную комнату из следующих комнат? Если да, то планируется ли сразу закложить автоматику на вентиляцию ванной, потому что хорошо проветривать её через ручное управление вентиляцией будет не то, чтобы сложно, но будет требовать много внимания и ручного управления.
По нормам подачи в сан узлы вроде и не нужно. А подача с улицы вообще зло, подавать нужно через установку, подогревать и все такое. Зачем нужна автоматика для вентиляции? В нормах нет ни каких условных переходов, там просто и стабильно надо всегда качать некоторое количество кубов через сан узел.
Если же делать подачу в сан узел — то есть шанс выдуть в жилое пространство влажность и запахи.
Если же делать подачу в сан узел — то есть шанс выдуть в жилое пространство влажность и запахи.
По нормам возможно и не нужен. Но по опыту экплуатации ванных комнат основная проблема — влага. Причем не просто влага из воздуха, но и влага с поверхностей. В доме проветривание самотоком обычно слабее, чем в большинстве квартир т.к. тяга меньше из-за меньшей высоты трубы (кроме квартир верхних этажей), плюс тут еще потенциально еще одна лишняя дверь, т.к. дополнительная комната в плане.
Облегчить это можно двумя способами: сделать более простой приток (уменьшить сопротивление системы), например черз противоточку, или даже тупо окнов ванной (как сделал я, например). Или делать принудительную вентиляцию и протягивать поток через дом, как в статье (так у меня тоже сделано, пользуюсь, когда окно не хочется открывать).
С окном (или противоточкой) все просто. Можно хоть все время держать приоткрытым, можно иногда открывать для проветривания — сохнет очень быстро.
А с принудительным протягиванием через дом есть некоторая не то чтобы сложность, но лично меня раздражающая деталь. Проветривание занимает некоторое время, бывает что до получаса, может больше, я особо не засекал. И в общем-то, когда после душа выходишь из ванной нет никаких проблем включить вытяжку. Но вот возвращаться потом её выключать или забываешь, или лень, или уже ушел из дома, или спать лег. И она там крутится еше часами. Проблем никаких по большому счету, электричества ест мало, звук почти не слышно, изнашивается быстрее, но он и стоит-то копейки, можно и поменять если что. Но вот лично меня раздражает сам факт того, что оно там крутится когда не надо. Сейчас думаю, что имело смысл сразу или заложить таймер с обходом через выключатель, или подцепить датчик влажности. Вот и советую, не имет ли смысл продумать сразу. Стоимость и сложность решения должна быть недорогая, если делать её на этом этапе. Если будет не нужно, всегда можно потом просто не использовать, место оно не занимает.
Облегчить это можно двумя способами: сделать более простой приток (уменьшить сопротивление системы), например черз противоточку, или даже тупо окнов ванной (как сделал я, например). Или делать принудительную вентиляцию и протягивать поток через дом, как в статье (так у меня тоже сделано, пользуюсь, когда окно не хочется открывать).
С окном (или противоточкой) все просто. Можно хоть все время держать приоткрытым, можно иногда открывать для проветривания — сохнет очень быстро.
А с принудительным протягиванием через дом есть некоторая не то чтобы сложность, но лично меня раздражающая деталь. Проветривание занимает некоторое время, бывает что до получаса, может больше, я особо не засекал. И в общем-то, когда после душа выходишь из ванной нет никаких проблем включить вытяжку. Но вот возвращаться потом её выключать или забываешь, или лень, или уже ушел из дома, или спать лег. И она там крутится еше часами. Проблем никаких по большому счету, электричества ест мало, звук почти не слышно, изнашивается быстрее, но он и стоит-то копейки, можно и поменять если что. Но вот лично меня раздражает сам факт того, что оно там крутится когда не надо. Сейчас думаю, что имело смысл сразу или заложить таймер с обходом через выключатель, или подцепить датчик влажности. Вот и советую, не имет ли смысл продумать сразу. Стоимость и сложность решения должна быть недорогая, если делать её на этом этапе. Если будет не нужно, всегда можно потом просто не использовать, место оно не занимает.
Что мешает поставить таймер выключения на 15-20 минут? Копейки же!
15-20 минут не хватит, чтобы просушить все углы. Но не суть, сам вопрос очень правильный, и именно на это я и пытаюсь обратить внимание автора статьи.
На этапе отделки ничего не мешало. Сейчас я уже не вижу легких и, главное, удобных способов сделать это сохранив ручной контроль. Наверняка это решается, но готовых решений без замен выключателя вытяжки я не нашел.
На этапе отделки ничего не мешало. Сейчас я уже не вижу легких и, главное, удобных способов сделать это сохранив ручной контроль. Наверняка это решается, но готовых решений без замен выключателя вытяжки я не нашел.
Зачем что-то выключать и выключать. У меня в туалете и ванной 24\7 работает вытяжка, отключаю только когда купаю детей. И в квартире приточно-вытяжная установка с рекуперацией стоит, работает 24\7, вообще ни когда не выключаю.
Еще раз — с чего вы взяли что вентиляцию нужно регулировать? Но правилам и нормам — не нужно. Она всегда работает штатно. Отличие — разве что если много гостей. И не важно она у вас пассивная или активная — она должна постоянно тянуть и менять весь объем воздуха в квартире каждый час, зимой и летом, в дождь и в зной. Если с закрытым окном у вас нет тяги — у вас нарушены нормы.
Если вам интересно как должна быть сделана вентиляция ПО УМУ — почитайте снипы по этому делу, в интернете их полно.
А в дверях должны быть вент решетки.
Я кстати забор воздуха в туалете сделал не под потолком, а внизу, возле кошачьего туалета — запаха кота вообще нет, даже если неделю не менять наполнитель.
Еще раз — с чего вы взяли что вентиляцию нужно регулировать? Но правилам и нормам — не нужно. Она всегда работает штатно. Отличие — разве что если много гостей. И не важно она у вас пассивная или активная — она должна постоянно тянуть и менять весь объем воздуха в квартире каждый час, зимой и летом, в дождь и в зной. Если с закрытым окном у вас нет тяги — у вас нарушены нормы.
Если вам интересно как должна быть сделана вентиляция ПО УМУ — почитайте снипы по этому делу, в интернете их полно.
А в дверях должны быть вент решетки.
Я кстати забор воздуха в туалете сделал не под потолком, а внизу, возле кошачьего туалета — запаха кота вообще нет, даже если неделю не менять наполнитель.
Вы правы, не обязательно выключать, 24/7 тоже нормальный режим, если есть возможность отключения при необходимости, как у вас. Считайте, что это у меня пунктик такой, просто не люблю когда работает то, что не должно работать.
Под регулировкой я имел в виду именно возможность автоматически включить/выключить или выключить по таймеру. Вероятно я плохо написал.
Решетки под дверьми — это в общем правильно. Но шумоизоляцию помещений лично я ценю больше, так что у меня их нет и вряд ли будут.
Под регулировкой я имел в виду именно возможность автоматически включить/выключить или выключить по таймеру. Вероятно я плохо написал.
Решетки под дверьми — это в общем правильно. Но шумоизоляцию помещений лично я ценю больше, так что у меня их нет и вряд ли будут.
Дело ваше, но санитарные нормы вы нарушаете, в другой стране вас бы за это оштрафовать могли :)
И оно как раз ДОЛЖНО работать, так говорят нормы.
vanxant, вы не правы. Рекуператор отслеживается автоматикой, если он обмерз — его размораживают продувая забором воздуха, без подачи. Не нравится электрокалорифер, ставьте любой другой канальный нагреватель, а лучше два, один до, один после рекуператора. Мониторинг СО2 это хорошо, но это далеко не все что нужно удалять. Есть еще влажность, и прочие врендые вещества. Воздухообмен можно снижать конечно от единицы, вниз, но не до нуля. Даже в помещении, где ни кто не находится в данный момент, должны быть циркуляция воздуха.
Есть и другое способы подогрева воздуха с улицы, например трубу забора закапывают в землю по периметру участка ниже глубины промерзания. Пока воздух дойдет до рекуператора он существенно потеплеет.
И оно как раз ДОЛЖНО работать, так говорят нормы.
vanxant, вы не правы. Рекуператор отслеживается автоматикой, если он обмерз — его размораживают продувая забором воздуха, без подачи. Не нравится электрокалорифер, ставьте любой другой канальный нагреватель, а лучше два, один до, один после рекуператора. Мониторинг СО2 это хорошо, но это далеко не все что нужно удалять. Есть еще влажность, и прочие врендые вещества. Воздухообмен можно снижать конечно от единицы, вниз, но не до нуля. Даже в помещении, где ни кто не находится в данный момент, должны быть циркуляция воздуха.
Есть и другое способы подогрева воздуха с улицы, например трубу забора закапывают в землю по периметру участка ниже глубины промерзания. Пока воздух дойдет до рекуператора он существенно потеплеет.
В неиспользуемых помещениях кратность обмена можно снижать вниз до 0,2 — это так в СП написано. Собственно, автоматика и нужна, чтобы реально отслеживать вот эту вот «неиспользуемость». Разумеется, во влажных помещениях (санузлы, кухня) нужно отслеживать влажность перед воздухозаборником, но датчик там копеечный по сравнению с датчиком СО2.
И да, люди, не слушайте совет про закапывание канализационной трубы перед рекуператором. В ней моментально заведутся грибы и плесень, и вы будете дышать их выхлопами.
И да, люди, не слушайте совет про закапывание канализационной трубы перед рекуператором. В ней моментально заведутся грибы и плесень, и вы будете дышать их выхлопами.
24/7 с заменой воздуха каждый час это тупо дорого. Рекуператор работает от +0 С, иначе обмерзает. Если на улице холоднее, забортный воздух нужно сначала нагреть до +0, и это почти наверняка электрокалорифер — самый дорогой способ обогрева.
В результате даже для обычного каркасника из СИП с нормальной вентиляцией основные затраты на отопление в зимний период будут буквально вылетать в трубу.
Особенно это касается довольно больших домов, допустим, с большой гостиной с иногда используемым камином и парой запасных спален. Там, в общем, копеечные датчики на СО2 плюс контроллер окупаются буквально за месяц.
В результате даже для обычного каркасника из СИП с нормальной вентиляцией основные затраты на отопление в зимний период будут буквально вылетать в трубу.
Особенно это касается довольно больших домов, допустим, с большой гостиной с иногда используемым камином и парой запасных спален. Там, в общем, копеечные датчики на СО2 плюс контроллер окупаются буквально за месяц.
Рекуператор работает от +0 С, иначе обмерзает.— не обязательно, это зависит от типа рекуператора.
Без шуток очень интересно, просветите, что за рекуператоры такие
Утеплённый вывод не обмерзает при нуле. Обычно до -10 проблем нет. У того же Dantex.
Температура рекуператора примерно по середине между температурой холодного и теплого входов. Если в квартире 24, на улице -15, средняя 4.5 градуса выше нуля.
Зависит от КПД передачи. Чем ниже, тем больше тепла уходит.
КПД передачи чего? В любом случае обмерзнуть может только поверхность, которая холоднее воздуха. В рекуператоре это та часть где теплый влажный воздух ИЗ квартиры остывает и отдает тепло воздуху с улицы. Если рекуператор сильно маленький — то он ОСТАВИТ лишнее тепло в теплом воздухе. Если рекуператор сильно большой, но потоки равных по значению, то температура будет по центру.
Потерять тепло мы можем только на утеплении воздуховодов и самого корпуса рекуператора. Но если они стоять в условно теплом помещении — подвале или мансарде, то скорее всего там будет плюсовая температура и теплопотери будут мизерные.
А еще там есть автоматика.
Пользуюсь рекуператором уже 5 лет, ни разу не обмерз, хотя стоит на улице.
Потерять тепло мы можем только на утеплении воздуховодов и самого корпуса рекуператора. Но если они стоять в условно теплом помещении — подвале или мансарде, то скорее всего там будет плюсовая температура и теплопотери будут мизерные.
А еще там есть автоматика.
Пользуюсь рекуператором уже 5 лет, ни разу не обмерз, хотя стоит на улице.
если речь о тех, что могут работать в пассивном режиме, то:
тем более вкупе с влагопроницаемыми мембранами(!).
«В железе» это выглядит
Например, ребята, с чьего выставочного стенда сделано последнее фото, предлагают такой рекуператор, не обмерзающий при -35℃ (при минус 35 градусах Цельсия).
Вот, к примеру, что они пишут:
Да, самое смешное, что рекуператоры с т.н. «непрямым адиабатическим испарительным охлаждением» (т.е. вариант «на лето», с дополнительным охлаждением поступающего воздуха) выглядит примерно как многоступенчатый вариант со сбором конденсата (из тех, что я показал выше)
вот такие решения
и даже с бОльшим количеством ступеней
«В железе» это выглядит
примерно так
Например, ребята, с чьего выставочного стенда сделано последнее фото, предлагают такой рекуператор, не обмерзающий при -35℃ (при минус 35 градусах Цельсия).
Вот, к примеру, что они пишут:
(спойлер, для более трех ступеней теплообменников - морозоустойчивость до -45℃(sic!))
«Современный уникальный материал мембранного теплообменника обеспечивает равномерную и последовательную передачу влажности и тепла без сильных перепадов давления и температуры от вытяжного к приточному воздуху. Непористая ультратонкая мембрана через себя пропускает молекулы воды из области высокого парциального давления в область более низкого парциального давления. При этом в конструкции рекуператора «EcoLuxe» отсутствуют участки с экстремально значительными разницами температур, поскольку процесс рекуперации максимально растянут в пространстве, с помощью чего была достигнута высокая и постоянная морозоустойчивость до -35оС в моделях с тремя энтальпийными (мембранными) теплообменниками без окончательного или преднагрева воздуха. Модели с большим количеством теплообменников, имеют более высокие показатели морозоустойчивости до -45℃».
Да, самое смешное, что рекуператоры с т.н. «непрямым адиабатическим испарительным охлаждением» (т.е. вариант «на лето», с дополнительным охлаждением поступающего воздуха) выглядит примерно как многоступенчатый вариант со сбором конденсата (из тех, что я показал выше)
(смотрите сами)
вот еще ребята с рекуператорами с пассивной морозоустойчивостью до -35°С.
Текстовое описание реализации (подходы все те же, что я комментарием ранее описал)
(из ссылки, данной в начале комментария взято):
«Обратите внимание, что для приточно-вытяжная установка «Alasca» не требуется дополнительная установка вспомогательного предварительного нагревателя, обычно используемого в вент-системах с рекуперацией других производителей.
Вентиляционные системы «Alasca» имеет не традиционно одну, а две, три (или более) последовательно соединенных по потоку воздуха теплообменных кассеты. Конструктивные тоннели являются зонами усреднения температур воздушных потоков, чем достигается высокий КПД возврата тепла — до 92%, а в моделях кодификации «Эконом» с V-образным теплообменником до 96%.
Кассеты (рекуператоры) состоят не из металлических пластин. Материалом, разделяющим потоки воздуха, является специальный гигроскопичный материал, за счет которого возвращается не только тепло, но и влага, находящаяся в воздухе помещения. Возврат влаги устраняет проблему конденсата в установке с рекуперацией, вследствие чего установка имеет высокий показатель морозоустойчивости до -35°С».
Я кстати забор воздуха в туалете сделал не под потолком, а внизу, возле кошачьего туалета — запаха кота вообще нет, даже если неделю не менять наполнитель.
За что вы так с котиком?
Котик доволен. В чем претензия?
Неделю наполнитель не менять… У меня кот ходит в лоток с решеткой. Так у него два лотка: он в один ходит по маленькому, переходит в другой и там уже по большому. Сразу привык без наполнителя.
По большому я выкидываю. Лоток с сеточкой. Между сеточкой и дном — силикагель. Запаха нет, кот чистый и довольный. Период замены — неделя. В крайнем случае можно две недели, но там кот уже бастует.
Долго приучали кота ходить в разные лотки?
вы оба мучаете котов
коты должны жить на природе, гонять мышей
им свобода нужна
как и остальным животным
крокодила еще заведите дома…
Про вентиляцию буду рассказывать отдельно. Здесь скажу так: подача воздуха с улицы в ванную грозит простудными и прочими заболеваниями в холодное время года. Влажность из ванной комнаты отводится принудительной вытяжкой, подача свежего воздуха через щель под дверью из соседних помещений. В помещениях приточные клапаны.
Да нет, не грозит. Распространённое заблуждение. Зараза просто лучше выживает при температуре около нуля, поэтому и такое поверье. Если источника заразы в доме нет, то и не заболеете. Другое дело, что подача воздуха с улицы в «грязные» комнаты нерациональна, его нужно подавать в жилые и выбрасывать через кухни/санузлы/аккумуляторные :-)
Поправка: воздух не должен быть сухим. Сухой, действительно, здорово повышает время жизни заразы, и комбинация «холодный сухой воздух + наличие даже маленького источника заразы» здорово ухудшает ситуацию.
Источник заразы всегда с нами. У всех на коже живет золотистый стафилококк, у каждого второго герпес ждет удачного момента, и так далее и тому подобное.
Золотистый стафилококк и так у многих дивёт на слизистых, герпес тоже уже в организме. Речь в первую очередь о вирусах, вызывающих респираторные заболевания в полавляющем большинстве случаев — аденовирусах и вирусах гриппа. А организм наоборот при снижении температуры напрягает иммунитет (у меня, к примеру, при охлаждении ступней сразу набухает слизистая носа и из него «течёт», но это не заболевание, а нормальная защитная реакция организма, которую часто путают с воспалением при реальном заражении).
Вирусы прилетят в обществе. Избежать контакта с инфекцией — не возможно. Переохлаждение части тела создает в этом месте локальное снижение иммунитета. Вот у вас ноги переохладились, а бежит из носа, но в ногах пользуясь случаем инфекция сможет размножиться выше некоего предела.
Потому переохлаждения — не желательны.
Относительно сухости и влажности, вы не точны. Воздух в жилой комнате должен быть средней влажности, а воздух в санузле, где человек бывает недолго, и где риск плесени на стенах сильно выше риска пересыхания слизистой — лучше влажность снижать максимально.
Проблема подачи холодного воздуха в уборную в том, что там обычно кафель, а человек обычно там голый, мокрый или в трусах стоит. А теплый воздух попадая в уборную, оседает влагой на стенах. И далее грибок и вонь. И все это будет раздувать в квартиру обратно, когда включите приток.
Все это уже давным давно изобретено и описано в СНИПах. Зачем велосипеды изобретать?
Потому переохлаждения — не желательны.
Относительно сухости и влажности, вы не точны. Воздух в жилой комнате должен быть средней влажности, а воздух в санузле, где человек бывает недолго, и где риск плесени на стенах сильно выше риска пересыхания слизистой — лучше влажность снижать максимально.
Проблема подачи холодного воздуха в уборную в том, что там обычно кафель, а человек обычно там голый, мокрый или в трусах стоит. А теплый воздух попадая в уборную, оседает влагой на стенах. И далее грибок и вонь. И все это будет раздувать в квартиру обратно, когда включите приток.
Все это уже давным давно изобретено и описано в СНИПах. Зачем велосипеды изобретать?
То, что SIP и OSB плиты не рулят это я понял. Но что тогда?
Каркасник с минватой? Его вроде тоже зашивают OSB. И дерево изгибается со временем.
Пенобетон (Сибит, газобетон, и т.д.)? Делал из него перегородки, вроде бы неплохой материал.
Каркасник с минватой? Его вроде тоже зашивают OSB. И дерево изгибается со временем.
Пенобетон (Сибит, газобетон, и т.д.)? Делал из него перегородки, вроде бы неплохой материал.
каркасник может быть со стекловатой, не обязательно с минеральной
Стекловата же хуже минваты? Есть деньги, берешь Роквул, нету — стекловату. При этом конструкция дома остается прежней, как и его недостатки — мыши, кривой, горючий, скрипучий.
каркасник с опилками. Серьёзно. Сухой утрамбованный опил кроет все остальные утеплители для каркасников по эксплуатационным качествам (шумоизоляция, тепловая инерция, долговечность) только так. Единственное — хуже утепляет ;), но во-1, не так уж сильно и хуже, а во-2, как ни странно — это не особо и критично, если только не собрались строить суперэнергопассивный дом…
Только его заколебёшься утрамбовывать.
А в остальном согласен. Меньшее тепловое сопротивление можно компенсировать увеличением толщины стены, причём за счёт копеечности опилок — даже увеличившаяся их стоимость будет меньше чем у самой дешевой стекловаты. В нашей лесной местности опилки вообще обходятся по цене доставки, будучи отходами многочисленных пилорам.
У меня первая баня была такая — каркас на скорую руку из чего попало (некондиционный брус, обшивка из горбыля) плюс опилки. Даже без пароизоляции — 12 лет профункционировала. Но таскать, засыпать и трамбовать несколько самосвалов опилок — та еще работёнка была. Еще и пыльная.
А в остальном согласен. Меньшее тепловое сопротивление можно компенсировать увеличением толщины стены, причём за счёт копеечности опилок — даже увеличившаяся их стоимость будет меньше чем у самой дешевой стекловаты. В нашей лесной местности опилки вообще обходятся по цене доставки, будучи отходами многочисленных пилорам.
У меня первая баня была такая — каркас на скорую руку из чего попало (некондиционный брус, обшивка из горбыля) плюс опилки. Даже без пароизоляции — 12 лет профункционировала. Но таскать, засыпать и трамбовать несколько самосвалов опилок — та еще работёнка была. Еще и пыльная.
Брус с часто забитыми нагелями. Но тут хорошие строители нужны, что-бы не накосячили.
В любом случае в доме, построенным по "каркасной" технологии, между теплоизоляцией и внутренней декоративной отделкой обязательно должна быть паронепроницаемая пленка и пенополистирол в настоящее время выпускают (правда в РФ ещё нет) безопасный для контакта с кожей человека, вы его можете встретить в упаковке электроники и бытовой техники (поставка которых осуществляется в ЕС, для РФ таких ограничений нет).
В доме построенном по этой технологии, вы никогда не будете с ним контактировать.
Спасибо за начало серии статей. Я тоже планирую строить дом из SIP панелей.
Только сваи не применяй железные. :) Это недолговечно.
В самом деле? Я был уверен, что сейчас есть вполне себе коррозионно-стойкие покрытия.
Всё равно. 10-15, максимум 20 лет. Посмотрите в сторону ЖБ свай (они дороже от силы на 500-700 рублей за штуку). Обвязывать уголком их потом тоже не надо.
В моём случае: взял ЖБ сваи, та ккак не хотел с УШП геморроиться (наверное, зря), в один и тот же день начали строить другой дом из СИП на нашей улице (другая компания) на сваях. Разница ощутима… гулял по обоим домам, да и тот владелец признал, что у меня чуть монолитней. На первый этаж бы положил сейчас ЦСП.
В моём случае: взял ЖБ сваи, та ккак не хотел с УШП геморроиться (наверное, зря), в один и тот же день начали строить другой дом из СИП на нашей улице (другая компания) на сваях. Разница ощутима… гулял по обоим домам, да и тот владелец признал, что у меня чуть монолитней. На первый этаж бы положил сейчас ЦСП.
Я помниться читал исследование касательно сроков жизни железных элементов линий электропередачи. Очень хорошо помню цифру, что цинкование (считающееся одним из лучших вариантов), продлевает срок службы на 2-3 года (всего!). Краска начинает слезать уже на первый год, сколько реально держатся супер-пупер покрытия не знаю. В связи с этим рекомендация взять сваи без краски, но из трубы толщиной 5мм (а не 3,5 как обычно), не смотрится такой дикой.
ps: Срок службы сваи в 10..20 лет это если её ввинтить в сильно агрессивную среду. В обычных условиях ИМХО 50 лет вполне реальный срок.
ps: Срок службы сваи в 10..20 лет это если её ввинтить в сильно агрессивную среду. В обычных условиях ИМХО 50 лет вполне реальный срок.
Проблема винтовой сваи — в области крепления лопасти, чаще всего это сварные швы. Защитные покрытия механически разрушаются во время завинчивания.
И дальше все зависит от грунта.
Если несущей способности хватит — будет стоять, нет — будет тонуть.
И дальше все зависит от грунта.
Если несущей способности хватит — будет стоять, нет — будет тонуть.
Есть примеры недолговечности? Свая с толщиной стенки 4-6 мм, залитая изнутри пескобетоном для изоляции от воздуха и влаги, не корродирует изнутри. Если не делать заземление через эти сваи, то ржаветь и разрушаться она будет лет 60-80
Планирую бетонные вбивать, или ленту.
расскажите. пожалуйста. про участок. Я правильно понимаю, что вы нашли участок, не входящий в коммерческие поселки? у кого вы, в таком случае. его купили? сам тоже хочу найти что-то интересное.
Частное лицо, земли ИЖС
хинт: многие деревни сейчас активно расширяются, прокладывают новые улицы и продают участки ИЖС, которые идут как земли поселений.
А смысл в таких землях, кроме дополнительного геморроя с разрешительными документами и повышенной кадастровой ставкой? Если хотите зарегистрироваться по месту пребывания, то и с жилым домом на территории СХ земель особых проблем нет.
1. Не надо сваи. Я тоже думал «ой как просто, быстро и дешево». По факту если сравнить весь пирог пола (сваи+обвязка+лаги+подшивка снизу+утеплитель+осп), плюс зашивка цоколя и радиаторы отопления, то плита (УШП) выйдет примерно в те же деньги и не сильно дольше. Зато она энергоэффективнее, удобнее, и можно топиться только на ночном тарифе (теплоаккумулятор). Единственный минус — нужен проект и в дальнейшем от него не сильно то и отступишь.
2. Если строить самому или с помощниками, то лучше строить каркасник. Если нанимать то лучше пенобетон. Связано с тем, что в каркаснике (как и вашем сипе) много ответственных мест. Я знаю порядка 5 строителей, которым я бы мог доверить каркасник, все в премиум сегменте.
3. По поводу выбора участка — напишите требования к нему, чем больше тем лучше. Покатайтесь. Дополните требования. Повторите. Через некоторое время у вас будет 2-3 требования которые вам действительно критичны (у нас это были пляж+школа на минимальном расстоянии от города (получилось 60км)) + понимание как устроена ваша область. А, и не стесняйтесь к местным жителям с вопросами приставать.
2. Если строить самому или с помощниками, то лучше строить каркасник. Если нанимать то лучше пенобетон. Связано с тем, что в каркаснике (как и вашем сипе) много ответственных мест. Я знаю порядка 5 строителей, которым я бы мог доверить каркасник, все в премиум сегменте.
3. По поводу выбора участка — напишите требования к нему, чем больше тем лучше. Покатайтесь. Дополните требования. Повторите. Через некоторое время у вас будет 2-3 требования которые вам действительно критичны (у нас это были пляж+школа на минимальном расстоянии от города (получилось 60км)) + понимание как устроена ваша область. А, и не стесняйтесь к местным жителям с вопросами приставать.
Вот по поводу цены фундамента. Да, УШП стоит сразу дорого, типа миллион, но это уже с коммуникациями и всеми делами. Сами по себе сваи с обвязкой выглядят сильно дешевле, тысяч 200-300 с работой. Но как только начинаешь добавлять нулевое перекрытие, обшивку, трубы, стяжку поверх труб (у вас же будут какие-то двери, поэтому полностью вдоль стен трубы проложить непросто) — всё становится не так радужно. Хотя всё ещё дешевле УШП. Если вопрос чисто цены, например, дом строится под сдачу на выходные отдыхающим — сваи таки заметно дешевле. Но если делать «хорошо» и «для себя», то УШП на длинной дистанции выигрывает.
1. Сваи гуляют, особенно если не повезёт с грунтом (а у нас много где пески, которые зимой пучит). Что происходит с домом? Правильно, его перекорячивает вплоть до разрушения.
2. Дом на курьих ножках трясётся от малейших шагов, причём сразу весь. Меньше, больше, но с этим ничего не поделаешь.
3. На УШП можно ставить тяжёлые штуки: камин, большие баки для воды, ту же ванную. Для деревянных перекрытий из бруса 200 мм реальный предел 300 кг/м² плюс один человек.
4. Также каркасник на УШП можно обложить облицовочным кирпичом толщиной в полкирпича и забыть о наружной отделке на весь срок службы дома. Единственный существенно более дешёвый вариант — виниловый сайдинг, но жить в коробке из винила и пенопласта не всем нравится. Все остальные варианты отделки будут стоить плюс-минус столько же, но потребуют периодического ремонта, покраски, шпатлёвки и т.д.
1. Сваи гуляют, особенно если не повезёт с грунтом (а у нас много где пески, которые зимой пучит). Что происходит с домом? Правильно, его перекорячивает вплоть до разрушения.
2. Дом на курьих ножках трясётся от малейших шагов, причём сразу весь. Меньше, больше, но с этим ничего не поделаешь.
3. На УШП можно ставить тяжёлые штуки: камин, большие баки для воды, ту же ванную. Для деревянных перекрытий из бруса 200 мм реальный предел 300 кг/м² плюс один человек.
4. Также каркасник на УШП можно обложить облицовочным кирпичом толщиной в полкирпича и забыть о наружной отделке на весь срок службы дома. Единственный существенно более дешёвый вариант — виниловый сайдинг, но жить в коробке из винила и пенопласта не всем нравится. Все остальные варианты отделки будут стоить плюс-минус столько же, но потребуют периодического ремонта, покраски, шпатлёвки и т.д.
Всё верно в части стоимости. УШП дороже свай в моём случае на 50-70 тысяч.
В остальном же:
1. Сваи забиваются или закручиваются ниже уровня промерзания, поэтому дом сильно не гуляет;
2. Трясётся ли? Лазерный нивелир показывает, что да, но этого не ощущаешь. Когда зальются полы — этого эффекта почти не будет.
3. Поболее, на самом деле, так как вы не уточняете шаг лаг. До 500 кг реально при шаге 600.
4. Только по технологии вентилируемого фасада, иначе не забудете :)
В остальном же:
1. Сваи забиваются или закручиваются ниже уровня промерзания, поэтому дом сильно не гуляет;
2. Трясётся ли? Лазерный нивелир показывает, что да, но этого не ощущаешь. Когда зальются полы — этого эффекта почти не будет.
3. Поболее, на самом деле, так как вы не уточняете шаг лаг. До 500 кг реально при шаге 600.
4. Только по технологии вентилируемого фасада, иначе не забудете :)
Вот до списка хорошо сказал, список… короче не буду я сваи защищать, но ты категорически не прав :)
ps: У меня есть список где-то из 20 человек, и когда я ищу что либо на forumhouse то я ищу только по этому списку. Вот как раз из-за обилия мнений.
ps: У меня есть список где-то из 20 человек, и когда я ищу что либо на forumhouse то я ищу только по этому списку. Вот как раз из-за обилия мнений.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
ушп не стоит миллион
по материалам около 150, максимум 250
плюс земляные работы
с водяным тп и прочей электрикой? ну-ну.
3 ру за квадрат — по материалам
Почитаем ваш рассказ. Дешевле 6 рублей за метр не находил в подмосковье. Застройщики тоже предлагали 6,5 за метр.
Ну 3 рубля квадрат за материалы это больше похоже на правду.
10х10 это 100 квадратов, бригада за работу возьмёт столько же (т.е. сумма х2), плюс надо самому быть инженером и бригадиром и шарить в теме. Если вы на стройке мимокрокодил, и нашли вменяемого наёмного бригадира, то денег выйдет х3. Примерно так, да.
10х10 это 100 квадратов, бригада за работу возьмёт столько же (т.е. сумма х2), плюс надо самому быть инженером и бригадиром и шарить в теме. Если вы на стройке мимокрокодил, и нашли вменяемого наёмного бригадира, то денег выйдет х3. Примерно так, да.
Я бы электрику в полы не пихал. Проще ведь по потолку развести и в стенах спустить — она так всяко доступнее будет, чем замурованная навечно в полу.
Дом из СИП-панелей или тот же каркасник — это не лучший выбор когда у вас нет проверенной бригады. Накосячить можно много где, а последствия глобальны
Например: просушенность древесины, обработка антисептиками, правильно подобранный утеплитель и соблюдение последовательности и материалов слоев стены, корректно собранная крыша, правильно подобранные материалы и монтаж электрики, обязательная вентиляция и многое многое другое.
Вы просто не сможете это все проконтролировать без опыта, либо без глубочайшего погружения в тему, что неясно, сколько будет стоить по времени.
Технология имеет место быть скорее для летних домиков для турбаз.
Но, в любом случае, удачи
Например: просушенность древесины, обработка антисептиками, правильно подобранный утеплитель и соблюдение последовательности и материалов слоев стены, корректно собранная крыша, правильно подобранные материалы и монтаж электрики, обязательная вентиляция и многое многое другое.
Вы просто не сможете это все проконтролировать без опыта, либо без глубочайшего погружения в тему, что неясно, сколько будет стоить по времени.
Технология имеет место быть скорее для летних домиков для турбаз.
Но, в любом случае, удачи
Спасибо, интересная статья. Жду продолжения.
«Строю дом по цене квартиры» — в цену дома не входит стоимость земельного участка?
«Строю дом по цене квартиры» — в цену дома не входит стоимость земельного участка?
Все тут бухтят про используемые материалы, а вот у меня вопрос возник на первом этапе — участок. Где его брать, как выбрать, куда ходить нужно и что подавать и т.д.
Тут очень длительная последовательность. Начать стоит, как я и писал, с выбора направления. Оценить транспортную доступность и инфраструктуру. Когда определитесь с районом, начинайте мониторить сайты на предмет продажи земельных участков или старых домов (продают рухлядь, но земля важнее) обязательно с возможностью Индивидуального Жилищного Строительства (ИЖС). Ну а дальше в МФЦ и большая часть вопросов решается там или подскажут, куда идти.
Зависит от того, что вы хотите. Я хотел участок в тихом месте, без обременения ИЖСом — купил.
Первое — решите, нужен ли вам именно дом для постоянного проживания, или дача на лето, или дача плюс наезды типа на новый год. От этого зависит, нужно ли ИЖС, сколько нужно энергии (электро/газ) и вообще куча всего.
Второе — какие ваши требования к окрестностям. Одним надо лес и тишина, другим водоём для купания и рыбалки, третьим чтобы дом, но городская инфраструктура под боком (магазины, школы, больницы, кинотеатры), четвёртым вообще желательно работу (для некоторых членов семьи) под боком.
Третье — коммуникации. Это дороги, электричество и интернет. Газ — ну, надо смотреть на цену. Остальное решаемо локально, но небесплатно. Если дорога грунтовая или имеет ямы — примерно 2-4 недели в год участок будет недоступен для гражданского транспорта. Если это не какое-нибудь село или деревня и не крутой посёлок с приличной абонплатой — участок будет недоступен для гражданского транспорта 1-2 недели после каждого снегопада. И т.д.
Четвёртое — поиск по сайтам недвиги. Ну, их все знают.
Пятое — ехать глазами и смотреть. Чисто эмоционально, нравится — не нравится. А также обязательно пообщаться с потенциальными соседями. Если соседей не видно — значит, воруют. Обязательно посетить ближайший магазин. Пока всё это делаете, может оказаться, что у вас прямо над головой заходят на посадку самолёты. Или за вон тем забором скоростная ж/д магистраль.
Про оформление это уже к юристам.
Второе — какие ваши требования к окрестностям. Одним надо лес и тишина, другим водоём для купания и рыбалки, третьим чтобы дом, но городская инфраструктура под боком (магазины, школы, больницы, кинотеатры), четвёртым вообще желательно работу (для некоторых членов семьи) под боком.
Третье — коммуникации. Это дороги, электричество и интернет. Газ — ну, надо смотреть на цену. Остальное решаемо локально, но небесплатно. Если дорога грунтовая или имеет ямы — примерно 2-4 недели в год участок будет недоступен для гражданского транспорта. Если это не какое-нибудь село или деревня и не крутой посёлок с приличной абонплатой — участок будет недоступен для гражданского транспорта 1-2 недели после каждого снегопада. И т.д.
Четвёртое — поиск по сайтам недвиги. Ну, их все знают.
Пятое — ехать глазами и смотреть. Чисто эмоционально, нравится — не нравится. А также обязательно пообщаться с потенциальными соседями. Если соседей не видно — значит, воруют. Обязательно посетить ближайший магазин. Пока всё это делаете, может оказаться, что у вас прямо над головой заходят на посадку самолёты. Или за вон тем забором скоростная ж/д магистраль.
Про оформление это уже к юристам.
в целом +
но экологичность это под большим вопросом
но экологичность это под большим вопросом
Много знакомых, которые построили себе жилье, говорят, что идеальный частный дом в виде квадрата. Там всё проще и выгоднее. И почему не уделяется внимание инсоляции, расположению по сторонам света, розе ветров (для проектирования естественной, атмосферной вентиляции)?
Там невозможна естественная вентиляция.
Хороший проект предусматривает даже особенности жильзов (правша, левша), а не только расположение относительно сторон света. Но я проектировал дом с учетом сторон света: окна выходят на юг и запад
У дома в виде квадрата (куба) есть один недостаток. Нормальную планировку в него запихать очень сложно.
С планировкой вообще не вижу проблем, т.к. я не любитель кроить пространство на комнатушки. В большинстве случаев, вся жизнь проходит на кухне, поэтому большой зал, где совмещаются: кухня/столовая, комната отдыха. отделяются только сан. узлы, котельная, спальня, клодовые, шкафы, постирочная. Зато в квадратном равномернее отапливать и проще бороться с теплопотерями.
Ну, кстати, возможность перепланировки — важная штука, так как потребности могут и поменяться. Мало ли, дополнительная спальня или кабинет может потребоваться. Или там, «кинозал» или «мастерская». Детская — туда же.
Правда, в чем проблема вписывания в квадрат, мне не очень ясно. Не сделать в каждой комнате окна на две стороны?
Правда, в чем проблема вписывания в квадрат, мне не очень ясно. Не сделать в каждой комнате окна на две стороны?
Естественная вентиляция — это очень дорого зимой. Хотя при российской цене магистрального газа в сельской местности это можно себе позволить.
В очередной раз счищая с внешнего бока кондиционера объедки (которые с завидной регулярностью прилетают от соседей сверху), слушая как кто-то в два часа ночи решил передвигать мебель или устроить посиделки до четырёх тоже задумываюсь о собственном доме. Но потом вспоминаю опыт СНТ и понимаю, что и там нет гарантии отсутствия соседей-мудаков. Которые точно так же могут врубать целыми днями во дворе музыку на всю округу и устраивать те же ночные посиделки.
Если конечно твой участок/дом не стоит в чистом поле.
Интересно как у Вас с этим дело обстоит?
Если конечно твой участок/дом не стоит в чистом поле.
Интересно как у Вас с этим дело обстоит?
А это как повезёт. У нас более или менее спокойно. Есть сосед, который любит послушать громко музыку, но днём, да и не часто. Мне по фигу, так как музыкальные вкусы у нас близки. Гулянки с ночи до утра… иногда бывают, но и я там иногда бываю, после захода солнца музыка приглушается, да и говорим тише. По кругу разве что гитару пускаем. :)
Я соседей посмотрел до покупки участка. И так получилось, что три участка буквой Г застраиваются примерно одновременно, так что три новых соседа и все адекватные люди с небольшим разбегом по возрасту. Инструментом и делом иногда помогаем друг другу.
SIP дороже каркасника, как ни крути. Зато быстро возводятся — это их главный плюс.
Дешевле хорошего каркасника где-то на 20%. Так как обычно в каркасники идёт обычная вагонка и обычные доски, а не сушёные калиброванные.
СИП — меньше вероятности накосячить и быстрее.
СИП — меньше вероятности накосячить и быстрее.
Достаточно просто открыть прайс любой строительной компании — линейный пиломатериал всегда дешевле любых изделий переработки — ДСП, МДФ, ОСП, фанеры. Я с калькулятором разные варианты просчитывал — и классический каркас и СИП и гибрид.
А накосячить, слава интернету, нынче стыдно — я понимаю в 90-е инфы было не очень в достатке, но сейчас достаточно ютуб открыть — там всё разжуют до последнего гвоздика, что зачем и почему.
Косяков в каркаснике обычно всего два: силовые просчёты и по теплоизоляции. И оба успечно нивелируются просто инженерным пониманием как работает физика. Тут гуманитариям тяжело, согласен.
А накосячить, слава интернету, нынче стыдно — я понимаю в 90-е инфы было не очень в достатке, но сейчас достаточно ютуб открыть — там всё разжуют до последнего гвоздика, что зачем и почему.
Косяков в каркаснике обычно всего два: силовые просчёты и по теплоизоляции. И оба успечно нивелируются просто инженерным пониманием как работает физика. Тут гуманитариям тяжело, согласен.
Хорошие пиломатериал сложно найти и он дорого стоит
Достаточно просто открыть прайс любой строительной компании — линейный пиломатериал всегда дешевле любых изделий переработки — ДСП, МДФ, ОСП, фанеры.
Просто открыть прайс недостаточно, надо смотреть на него вживую. Потому что там легко может быть второсортная доска с плавающими размерами и непонятной влажностью.
И? Это мешает строить каркасник?
Господа/товарищи. Наши предки строили из срубленных на месте деревьев бревенчатые избы. И не парились над страшным определением «естественная влажность». Просто учитывали усадку.
У вас как минимум, три выхода:
— обзвонить конторы и заказывать доски (не дорогой «камерной сушки»!) там, где гарантируют ГОСТ-овскую влажность (есть пример на канале Строй и Живи);
— высушить у себя на участке;
— строить с учётом усушки.
Кто хочет — ищет способы. Кто не хочет — ищет причину. А ссылка на сырой пиломатериал — любимая у адептов СИП-а.
Господа/товарищи. Наши предки строили из срубленных на месте деревьев бревенчатые избы. И не парились над страшным определением «естественная влажность». Просто учитывали усадку.
У вас как минимум, три выхода:
— обзвонить конторы и заказывать доски (не дорогой «камерной сушки»!) там, где гарантируют ГОСТ-овскую влажность (есть пример на канале Строй и Живи);
— высушить у себя на участке;
— строить с учётом усушки.
Кто хочет — ищет способы. Кто не хочет — ищет причину. А ссылка на сырой пиломатериал — любимая у адептов СИП-а.
Эти непонятные доски поведет в непонятном направлении. Естественно, это может сильно помешать построить ровные стены.
>> Наши предки строили из срубленных на месте деревьев бревенчатые избы. И не парились над страшным определением «естественная влажность». Просто учитывали усадку.
А еще они ждали год, перед тем как можно будет заняться внутренней отделкой, у них вся проводка была открытая, а сопротивление теплопередаче стен не вписывалось в современные стандарты. Ну и бревна при усушке хотя бы не выгибает, в отличие от доски и бруса.
То что вы предлагаете — заплатить за результат вместо денег трудом и временем. Но это не делает, ИМХО, технологию в целом дешевле.
>> Наши предки строили из срубленных на месте деревьев бревенчатые избы. И не парились над страшным определением «естественная влажность». Просто учитывали усадку.
А еще они ждали год, перед тем как можно будет заняться внутренней отделкой, у них вся проводка была открытая, а сопротивление теплопередаче стен не вписывалось в современные стандарты. Ну и бревна при усушке хотя бы не выгибает, в отличие от доски и бруса.
То что вы предлагаете — заплатить за результат вместо денег трудом и временем. Но это не делает, ИМХО, технологию в целом дешевле.
В каркаснике доски/брусья не являются отделочным материалом. Как их выкрутит и насколько они усядут — это их личное дело. Это конструкционный материал. Ну ссохнутся или повернутся стойки или лаги/стропила — что с того? Обвязку/ригеля нужно так крепить, чтобы при усушке они продолжали нести свои силовые нагрузки.
Стены обшиваются плитами. И их не ведёт никуда.
Проводка и теплопередача здесь вообще при чём?
Я вам даже больше скажу — даже высушенное по всем понятиям дерево в процессе уже эксплуатации постоянно меняет свои линейные размеры. «Дышит». Вслед за изменением влажности внешней среды. Это замечали все, кто жил в доме с деревянными дверями и окнами. Так что эффект разбухания древесины поперёк волокон нужно учитывать ещё на этапе конструирования. Именно из-за этого эффекта, кстати, не рекомендуется использовать деревянные клинышки, например, под оконными рамами.
И да, безусловно, свой труд и время — стоят ненег. Но смысл в том, что они разной стоимости у всех. Кому-то не зазорно Земскова нанять, а кто-то сам будет лопатой траншею копать. Тут я поддерживаю идею правильно считать стоимость своего труда. И соображать, что будет оптимальнее в комплексе — со всеми затратами — время, трут, материалы, заказ спецов, доставка материалов…
Например, утепление опилками. Я просчитывал их вариант в сравнении с пенопластом. И знаете — дешевизна опилок серьёзно нивелируется тем, что эти кубометры (а их по объёму нужно в разы больше пенопласта) нужно на чём-то привезти. И это дорого.
Стены обшиваются плитами. И их не ведёт никуда.
Проводка и теплопередача здесь вообще при чём?
Я вам даже больше скажу — даже высушенное по всем понятиям дерево в процессе уже эксплуатации постоянно меняет свои линейные размеры. «Дышит». Вслед за изменением влажности внешней среды. Это замечали все, кто жил в доме с деревянными дверями и окнами. Так что эффект разбухания древесины поперёк волокон нужно учитывать ещё на этапе конструирования. Именно из-за этого эффекта, кстати, не рекомендуется использовать деревянные клинышки, например, под оконными рамами.
И да, безусловно, свой труд и время — стоят ненег. Но смысл в том, что они разной стоимости у всех. Кому-то не зазорно Земскова нанять, а кто-то сам будет лопатой траншею копать. Тут я поддерживаю идею правильно считать стоимость своего труда. И соображать, что будет оптимальнее в комплексе — со всеми затратами — время, трут, материалы, заказ спецов, доставка материалов…
Например, утепление опилками. Я просчитывал их вариант в сравнении с пенопластом. И знаете — дешевизна опилок серьёзно нивелируется тем, что эти кубометры (а их по объёму нужно в разы больше пенопласта) нужно на чём-то привезти. И это дорого.
> Наши предки строили…
но «техпроцесс» там был посложнее, чем «срубить, распилить, просушить и откалибровать».
но «техпроцесс» там был посложнее, чем «срубить, распилить, просушить и откалибровать».
сейчас достаточно ютуб открытьи получить в уши 50 оттенков продажной и маркетологической фигни, в которой НИЧЕГО не скажут по делу. Увы, но опыт и некосячность в стройке обычно приходят только после наступания на свои косяки.
На Хабре инженеры или как? Голова человеку зачем? Вот и нужно мозгами соображать — где реклама, а где разжёвывание технологии на уровне физики.
Людям дали бездну информации, а они начинают ныть, что там помоев полно… Не хотите сами строить — покупайте специалистов. Только вот в чём беда — «богатые тоже плачут» и на том же ютубе полно этому свидетельств. Даже приснопамятный Земсков, который весь из себя такой супер-профи, но и он лажает. Признаётся, правда, неохотно.
Людям дали бездну информации, а они начинают ныть, что там помоев полно… Не хотите сами строить — покупайте специалистов. Только вот в чём беда — «богатые тоже плачут» и на том же ютубе полно этому свидетельств. Даже приснопамятный Земсков, который весь из себя такой супер-профи, но и он лажает. Признаётся, правда, неохотно.
Не домостроительство конечно, но разводку сантехтруб по ванной/кухне/туалету делал в первый раз в жизни именно по ютубу, сшитый полиэтилен на надвижных втулках. Два года прошло проблем ровно 0, даже не капнуло ни разу.
Щас вот готовлюсь по ютубу электрику делать включая сборку щита.
Щас вот готовлюсь по ютубу электрику делать включая сборку щита.
У каждой технологии есть плюсы. В каркасниках больше мест, где может накосячить безграмотный исполнитель. В СИПе все собирается по проекту. Но даже тут у меня строители накосячили. Впрочем, я об этом говорил в ролике.
Какую систему видеонаблюдения использовали?
Думаю, что безопасности я посвящу отдельную тему. И пассивной, и активной.
Кратко: IP-камеры запись на NAS, дубль на удаленный сервер с оповещениями о движениях и фотографиями на смарт.
Кратко: IP-камеры запись на NAS, дубль на удаленный сервер с оповещениями о движениях и фотографиями на смарт.
Спасибо за информацию. А как скоро напишите? Дело в том, что я тоже строю дом. И в ближайшие дни завезу пиломатериал на участок. И хотелось бы хоть как то контролировать пространство на участке и вокруг.
ну так поставьте камеру
И смотрите, как воруют ваши стройматериалы, в прямом эфире.
Бригаду за это можно подтянуть неплохо.
Как именно? Через суд маловероятно, особенно если принять, что работы выполняются как обычно без договора, ТЗ, чертежей и деталировки, вчёрную.
Вы украли с участка и далее перечисление с демонстрацией видео…
ЗЫ: обычно почему-то воруют какие-то мелочи…
ЗЫ: обычно почему-то воруют какие-то мелочи…
Если у строителей осталась совесть, то Вы правы. А если нет, то:
— Если камеры скрытые, Вам могут пришпилить за «шпионские девайсы» сильнее, чем им за воровство
— Если открытые, то использовать в суде видео в качестве доказательства не так просто.
— Если есть договор, а в нём про камеры и прочие средства наблюдения ни слова — то Вы со своим видео официально идёте лесом. Почитайте, какие бурление происходят в комментах к темам про наблюдение за сотрудниками.
— Если камеры скрытые, Вам могут пришпилить за «шпионские девайсы» сильнее, чем им за воровство
— Если открытые, то использовать в суде видео в качестве доказательства не так просто.
— Если есть договор, а в нём про камеры и прочие средства наблюдения ни слова — то Вы со своим видео официально идёте лесом. Почитайте, какие бурление происходят в комментах к темам про наблюдение за сотрудниками.
У меня знакомый ИТшник строит.
Ага, тоже думал, что недорого.
Строит сам лично и нанимает по необходимости.
Вроде все оценил и все посчитал. Но забыл оценить свое отсутствие опыта. И человеческий фактор наемных рабочих.
Ну а когда построит — у тещи у моей дом частный — откроет для себя что дом нужно постоянно подлатывать. И что без присмотра его не оставишь — соседи при длительном отсутствии все у тебя утащат.
Ага, тоже думал, что недорого.
Строит сам лично и нанимает по необходимости.
Вроде все оценил и все посчитал. Но забыл оценить свое отсутствие опыта. И человеческий фактор наемных рабочих.
- Как оказалось, несмотря на все запланированое тщательно — кое какие вещи он по несколько раз переделывал с разрушением уже выполненных результатов работ.
- И, как оказалось, вменяемые помощники хотят много денег. А те что по карману — работают отвратительно.
Ну а когда построит — у тещи у моей дом частный — откроет для себя что дом нужно постоянно подлатывать. И что без присмотра его не оставишь — соседи при длительном отсутствии все у тебя утащат.
Мы живем недалеко от района с частными домами, поэтому иногда гуляем там с ребенком и женой. И видим некоторое количество недостроенных домов. Ну как недостроенных, коробку сделали и тут видимо деньги закончились. Еще видно новые каменные дома, с трещиннами на стенах.
Мне кажется, построить коробку это самое дешевое в постройке дома. Для себя, из разговоров с теми, кто строит себе дом, я понял, что хороший дом, в котором и места больше, чем в обычной квартире, и хорошо все сделанно, будет стоить не меньше 15 миллионов с внутренней отделкой (для Сибири). Для подмоскьвья — не знаю.
Сторить дом самому, это потратить огромное количество своего времени и денег на материалы и сделать это не очень качественно. Думаю многие невольно сравнивали ремонт в квартирах, который сделали профессионалы и сами хозяева. При экономии бюджета это означает, что всю жизнь ты будешь жить в немного недоделанном доме.
Выше уже писали, что на содержании дома ежегодно нужно тратить деньги. И это немалые деньги. Что-то где-то отвалилось, отламалось, пришло в негодность — за этим нужно следить и нужно рементировать. Уборка снега, подвал подтопило весной, из-за града пробило шифер, тулалет регулярно чистить и т.п. На это уходит уйма времени, своего, личного времени.
Еще, немаловажный фактор, когды вы постарете и выйдете на пенсию, дети разъедутся, будут ли у вас силы и дальше поддерживать дом? Дом за эти 30-40 лет изрядно поизносится. В деревянном доме к этому времени прогниют некоторые бревна и балки, нужно менять. Предполагаю, что в доме из современных материалов будут свои проблемы. Захотите вы купить квартиру, поближе к детям и внукам. Получится ли продать дом за вменяемые деньги и в срок?
У меня такие мысли возникает, когда человек говорит, что я сейчас сам быстро и дешево построю себе дом, а то застройщики оборзели, цены ломят.
Мне кажется, построить коробку это самое дешевое в постройке дома. Для себя, из разговоров с теми, кто строит себе дом, я понял, что хороший дом, в котором и места больше, чем в обычной квартире, и хорошо все сделанно, будет стоить не меньше 15 миллионов с внутренней отделкой (для Сибири). Для подмоскьвья — не знаю.
Сторить дом самому, это потратить огромное количество своего времени и денег на материалы и сделать это не очень качественно. Думаю многие невольно сравнивали ремонт в квартирах, который сделали профессионалы и сами хозяева. При экономии бюджета это означает, что всю жизнь ты будешь жить в немного недоделанном доме.
Выше уже писали, что на содержании дома ежегодно нужно тратить деньги. И это немалые деньги. Что-то где-то отвалилось, отламалось, пришло в негодность — за этим нужно следить и нужно рементировать. Уборка снега, подвал подтопило весной, из-за града пробило шифер, тулалет регулярно чистить и т.п. На это уходит уйма времени, своего, личного времени.
Еще, немаловажный фактор, когды вы постарете и выйдете на пенсию, дети разъедутся, будут ли у вас силы и дальше поддерживать дом? Дом за эти 30-40 лет изрядно поизносится. В деревянном доме к этому времени прогниют некоторые бревна и балки, нужно менять. Предполагаю, что в доме из современных материалов будут свои проблемы. Захотите вы купить квартиру, поближе к детям и внукам. Получится ли продать дом за вменяемые деньги и в срок?
У меня такие мысли возникает, когда человек говорит, что я сейчас сам быстро и дешево построю себе дом, а то застройщики оборзели, цены ломят.
15 миллионов вы конечно загнули… Я тоже живу в Сибири и строю дом. Есть проект, есть расчеты. Строю сам, есть опыт в строительстве. Поэтому дом под ключ у меня будет стоить не более 1 млн. рублей. Это вместе с отделкой, сантехникой, и отоплением. Дом 2-х этажный 140 кв.м.
У меня нет опыта в стройке. Я не делал расчетов. Я основываюсь на цифрах, которые озвучивают люди, говоря, сколько денег они потратили в итоге на землю, стройку, переделку и прочее. Это вместе с техникой, плита, котел, духовка и т.п.
1 млн рублей ушел у знакомых на ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв: снесли старый ремонт, сделали все по новой, окна, сантехника и батареи, теплые полы, утепление балкона и расширение комнаты, перенос кухни, плюс вся бытовая техника и корпусная мебель на заказ. Почти все работы делали рабочие.
1 млн рублей ушел у знакомых на ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв: снесли старый ремонт, сделали все по новой, окна, сантехника и батареи, теплые полы, утепление балкона и расширение комнаты, перенос кухни, плюс вся бытовая техника и корпусная мебель на заказ. Почти все работы делали рабочие.
Это не Вы на ютубе ведёте канал дом за миллион? :)
Даже если сами, то зная цену материалов, удивляюсь цене. В 2,5-3 миллиона ещё поверю, но с натяжкой.
Даже если сами, то зная цену материалов, удивляюсь цене. В 2,5-3 миллиона ещё поверю, но с натяжкой.
На ютубе я ничего не веду даже канала нет. У меня проект взят вот отсюда karkasdom.info/proekt_237.html Цену и смету там можно посмотреть. Строю сам поэтому в смету полностью вписываюсь. Уже есть участок, участок выравнивали под дом, огорожен, заведена вода и подключена к общегородской сети, сделан фундамент сделан септик, подведено электричество, даже интернет подключил. Все эти работы вместе с покупкой участка если заказывать забор и подрядчиков на заливку фундамента нанимать бригаду строителей то выйдет 1млн. 100 т.р. Но все это делал я сам поэтому сэкономил около 400 т.р. Ну и сам дом по смете 860т.р. Смету пред покупкой участка сверял в магазинах всё соответствует практически рубль в рубль. Так что вполне возможно построить не дорогой дом.
Так, а это… у вас в смете нет отделки, только черновые материалы… По остальному, очень мало розеток. Гипсокартон, видимо, в один слой. Саморезов, субъективно, мало, хотя тут ХЗ. Сантехники, имхо, мало (1 унитаз и раковина на 3 спальни и в туалет ходить на другой этаж). Для дверей не увидел ни коробок, ни наличников, ни фурнитуры (это все стоит дороже, чем полотно). Для окон — тоже, но я их не ставил, не знаю точно, что еще там нужно. Бойлер очень маленький (одному-двоим нормально помыться). Вентиляции/кондиционирования нет.
окна «каркасостроители», кстати, часто делают безрамные, т.е. у фирмы заказывают только стеклопакет и вставляют его прямо в каркас — получается на порядок дешевле…
у меня в смете есть и отделка (снаружи) и электрика и рекомендации по отоплению. Могу показать скрины сметы что мне выслали. Гипсокартон в один слой, ванная комната с унитазом на первом и втором этаже))) Внутренняя отделка не указана. Тут конечно можно развернутся как угодно и здесь точных сумм назвать сложно. А можно по скромному и далеко не 2 млн. на внутреннюю отделку. Понятно, что что-то мы изменим возможно в сантехнике и электрике, но это тоже будут не космические суммы.
Ну, я очень хорошо представляю себе, как выглядит отделка в квартире 40 квадратов за примерно 400тыс. Это, в общем, дешево настолько, насколько только возможно. «Жить можно», но не более того. Розеток не хватает, света мало, стены кривоватые, потолок нештукатурен и тд и тп. Ну и того нехватает, это неудобно, там грязь постоянно скапливается, тут что-то не совсем по размеру… Так что мое ИМХО — меньше 10000 за квадрат вряд ли можно опуститься. У вас это уже миллион четыреста. С бюджетной отделкой есть еще проблема, что она живет не очень долго. 3-5 лет — и то же самое по новой. Дешевая краска стирается и выцветает, дешевый ламинат и линолеум шоркаются/скалываются/идут пузырями, дешевые обои шоркаются и засаливаются, дешевые двери облазят, дешевые (и даже не очень дешевые) дверные ручки разбалтываются, дешевые светильники сгорают, дешевые розетки ломаются и выпадают, в дешевой сантехнике портятся всякие клапана и прокладки, дешево сделанные перегородки (например, ГКЛ в один слой на тонком профиле) идут трещинами. По-моему, только дешевой плитке ничего не делается (если уложена прямыми руками), у нее главный недостаток — она не такая красивая, как дорогая.
Сколько ни встречался со строительством/ремонтом, главное — не подбор национальности бригады, а подбор порядочности прораба.
Ну, и если более-менее сложный проект, то авторский/архитекторский/инженерный надзоры окупят себя гораздо выгоднее, чем стройка без них.
Ну, и если более-менее сложный проект, то авторский/архитекторский/инженерный надзоры окупят себя гораздо выгоднее, чем стройка без них.
Народности, живущие столетиями в домах из соломы и глины вряд ли хорошо умеют делать дома из бетона или деревянного каркаса. Ну мне так кажется.
Хороший прораб — это иголка в стоге сена
Хороший прораб — это иголка в стоге сена
глинобитные дома как раз гораздо ближе к бетону и каркасу по конструктиву, чем деревянные срубы или землянки ;)
Сарказм. Где можно найти строителя, который строит веками дома? На вид они все моложе 100 лет.
я выявил два вполне серьезных косяка в процессе стройки
это вам очень повезло, что всего два
впоследствии оказалось, что без обмана строительная индустрия не работает
а вы думали, что шутки из ниоткуда появились?) эти ребята еще хуже чем ИТ.
для частного застройщика всё еще хреновше: он для экономии выбирает подрядчика без договора (с договором и ответственностью хотя бы на бумаге стоимость увеличивается в несколько раз). Даже с договором всё негладко — вы же хотите дом достроить, а не заниматься судебными тяжбами.
я только два приема нашел, как бороться с недобросовестностью строителей:
1. никогда не платить вперед, только за выполненную работу. так по крайней мере остается возможность удержать со строителей часть суммы для исправления проблем
2. никогда не доверять большой объем важной работы. пусть покажут себя на небольшом и некритичном участке. да могут сделать плохо, но это будут тактические ошибки, которые дешевле исправить
Я так приглашал бригаду сделать ступеньки для крыльца, чтобы потом еще работы подкинуть, если нормально сделают: калитку в нужном месте забора добавить, снегозадержатели. Так и сказал: сделаете хорошо-будет еще работа. Ответом было: нет, мы все делаем хорошо. Давай сразу всю работу… Читать ответ с сильным кавказским акцЭнтом :)
Планировали ли вы приточно-вытяжную вентиляцию? Если нет, то почему?
Вы писали про выбор места для дома — всё же в где ваш участок находится, стоимость сотки, расстояние до электрички/шоссе/МКАД. Можно примерно. Просто я знаю что участки в районе моего дома (окраина города, тут больше ИЖС, рядом электричка) стоят по 0,5 млн за сотку и в среднем они 10-12 соток, что дает 5-6 млн за голую землю. Это первый вопрос.
Второй: вы проект дома сделали сразу с учётом разводки электричества, водопровода, отопления, вентиляции? Как вы это делали, в каких программах, можно ли увидеть что-то?
Второй: вы проект дома сделали сразу с учётом разводки электричества, водопровода, отопления, вентиляции? Как вы это делали, в каких программах, можно ли увидеть что-то?
Не всегда нужно 10 соток, если не собираешься разбивать огороди строить баню, веранду, летнюю кухню. У меня участок в 4 сотки: дом+парковка+детская площадка. Для огорода есть 30 соток у родителей.
До электрички 300 метров.
Проект делал в архикаде. Электрику и водопровод там не рисовал. Дом проектировал так, чтобы был один узел коммуникаций и не приходилось делать несколько стояков, выходов канализации и никаких сложнодоступных узлов.
До электрички 300 метров.
Проект делал в архикаде. Электрику и водопровод там не рисовал. Дом проектировал так, чтобы был один узел коммуникаций и не приходилось делать несколько стояков, выходов канализации и никаких сложнодоступных узлов.
как то не сочетается тишина и до элки 300м
это ж постоянный шум и гудки
а еще грузовые поезда
Поезда слышно, но перелесок между ЖД и домом звуки глушит. Идеальное место в глухом лесу, но там уже инфраструктура хуже, а потому приходится выбирать.
От моего окна до железки 530 метров, правда нормаль окна параллельна ей. Поезда слышны только глубокой ночью в абсолютной тишине, если голову на улицу высунуть.
Провокативный заголовок. Даже если у вас просто одноквартирный дом, то содержание (и строительство) этой самой квартиры, дешевле содержания (и строительства) самого дома. По крайней мере, в этой вселенной. Ну а если у нас сравнивается дом и квартира в разных частях Земли, то пожалуйста, расскажите и про то, как за дом на Манхеттене заплатить меньше стоимости квартиры в Пскове, пускай даже со соизмеримой площадью.
Не придирайтесь. Очевидно, что при такой постановке вопроса регион дома и квартиры примерно один и тот же, а раз человек СТРОИТ, и строит ДОМ, а не ДОМА, то это вполне конкретный экземпляр, находящийся в определенном месте.
Я написал, что строю дом в Подмосковье сравнимый по стоимости квартиры в этом же самом Подмосковье, При этом площадь дома больше площади квартиры за схожие деньги.
А я написал, что стоимость квартиры в доме не может превышать стоимость этого дома :) С чем трудно спорить, так же как, впрочем, и с вашим заголовком — стоимость строительства обычно меньше цены продажи. Так что даже ограничившись Подмосковьем, можно легко найти квартиру стоимость которой будет выше стоимости дома который вы построили. Статья то хорошая, а вот заголовок меня задел, о чем я и написал в первом предложение.
Интересно, но очень мало конкретики.
1. Где и какой, в итоге выбран участок? (Из практики, интереснее всего с точки зрения расходов и вменяемости правления — либо деревня, либо СНТ).
2. Непонятно, какие энергоресурсы у вас есть в распоряжении? Судя по наличию радиаторов — имеет место котельная, но на плане дома её не видно. Или это электрические конвекторы? Если есть котельная — почему теплые полы — электрические, а не водяные? Аналогично, не очень понятно, кто и как у вас будет производить горячую воду :)
3. С точки зрения проектов по энергетике/автоматике, я в своем случае предпочел не заморачиваться с проходными выключателями и ушел в KNX — для управления освещением не очень дорого, а гибкость конфигурации (и возможность расширения) расходы перекрывает многократно.
4. Зачем такая гора кондиционеров? Как обстоят дела с приточной вентиляцией?
5. Интересно было бы ознакомиться с подходом к выбору трубопроводной и кабельной продукции — там куча всяких интересных нюансов. Вообще, проекты водоснабжения и отопления — отдельная интересная тема.
В целом — интересно, но мало :) Удачи и пишите еще.
1. Где и какой, в итоге выбран участок? (Из практики, интереснее всего с точки зрения расходов и вменяемости правления — либо деревня, либо СНТ).
2. Непонятно, какие энергоресурсы у вас есть в распоряжении? Судя по наличию радиаторов — имеет место котельная, но на плане дома её не видно. Или это электрические конвекторы? Если есть котельная — почему теплые полы — электрические, а не водяные? Аналогично, не очень понятно, кто и как у вас будет производить горячую воду :)
3. С точки зрения проектов по энергетике/автоматике, я в своем случае предпочел не заморачиваться с проходными выключателями и ушел в KNX — для управления освещением не очень дорого, а гибкость конфигурации (и возможность расширения) расходы перекрывает многократно.
4. Зачем такая гора кондиционеров? Как обстоят дела с приточной вентиляцией?
5. Интересно было бы ознакомиться с подходом к выбору трубопроводной и кабельной продукции — там куча всяких интересных нюансов. Вообще, проекты водоснабжения и отопления — отдельная интересная тема.
В целом — интересно, но мало :) Удачи и пишите еще.
Про KNX можно подробнее? Примеры, цены, что получили, насколько сложно?
Прошу прощения за задержку — пришел к выводу, что в формат комментария не помещаюсь. Готовлю пост — давно не писал тут ничего :)
Начал, в общем, потихоньку. Вот: habr.com/post/427669
1. СНТ — не стоит, так как даже стоимость подключения к электросетям, выделенную мощность и стоимость Ккт*ч электроэнергии определяет правление по своему усмотрению. Раньше СНТ были интересны отсутствием налогов за дом, но с введением новых законов приходится платить, а удобств нет. На землях ИЖС администрация обязана обеспечить дороги, энергетики за 550 руб должны подключить к электросетям с мощностью до 15 кВт. В общем, земли ИЖС выигрывают.
2. Об этом я создаю отдельную тему, так как тема отопления сама по себе большая и довольно интересная.
3. Я решил использовать стандартные выключатели и зарезервировать освещение дважды. К тому же, пользователи в доме имеют очень серьезную суперспособность выводить любую технику из строя, а значит, эта техника должна быть дубовой, ремонтопригодной и быстро заменяться.
4. Вентиляции посвящу отдельную тему. Кондиционер в доме только один.
5. По электроснабжению и даже резервированию питания будет отдельная тема. Тут есть о чем поговорить. Есть, что рассказать и интересно мнение более опытных товарищей
Даже на эту начальную тему вышло очень много комментариев. Если бы я вывалил все разом, то можно было бы просто утонуть и потерять нить обсуждения.
2. Об этом я создаю отдельную тему, так как тема отопления сама по себе большая и довольно интересная.
3. Я решил использовать стандартные выключатели и зарезервировать освещение дважды. К тому же, пользователи в доме имеют очень серьезную суперспособность выводить любую технику из строя, а значит, эта техника должна быть дубовой, ремонтопригодной и быстро заменяться.
4. Вентиляции посвящу отдельную тему. Кондиционер в доме только один.
5. По электроснабжению и даже резервированию питания будет отдельная тема. Тут есть о чем поговорить. Есть, что рассказать и интересно мнение более опытных товарищей
Даже на эту начальную тему вышло очень много комментариев. Если бы я вывалил все разом, то можно было бы просто утонуть и потерять нить обсуждения.
Тепловизор — штука занятная, но что делать с неидеально пригнанными панелями, когда дом уже стоит?
Отопление то воздушное наверняка запланировано?
В России каждый умеет:
— учить
— лечить
— строить
— учить
— лечить
— строить
Не знаю чем руководствуются люди, когда выбирают для строительства дома дерево или каркасники. На Ютубе полно видео обзорных про дома из разных материалов. Из дерева строить НЕЛЬЗЯ.
Лучше всего строить из газобетона. Это материал с постоянной формой, он теплый, он стоит дешево, он экологичный — это по сути камень. Строить из него легко и приятно т.к. блоки большие и легко пилятся. Фундамент лучше всего утепленная шведская плита с водяным отоплением. Обогрев через пол лучше всего, т.к. воздух прогревается полностью и циркулирует.
Лучше всего строить из газобетона. Это материал с постоянной формой, он теплый, он стоит дешево, он экологичный — это по сути камень. Строить из него легко и приятно т.к. блоки большие и легко пилятся. Фундамент лучше всего утепленная шведская плита с водяным отоплением. Обогрев через пол лучше всего, т.к. воздух прогревается полностью и циркулирует.
на самом деле абсолютно все варианты — компромиссы в чём-то.
газобетон и ушп — это как раз «строить легко и приятно», т.е. это технологично и на руку строителям ;), как и каркасники с минватой (или из SIP-панелей у автора) на свайном фундаменте. И если компромисс на руку строителям, то наверное проигравшая сторона — жильцы ;)?
Насчёт отопления. Чтобы человеку было комфортно — греть необходимо не воздух, а стены. Воздух как раз наоборот, прохладный воздух при тёплых стенах — это просто нет слов, насколько это комфортно.
а единственное оправданное применение теплых полов для отопления всего дома — при использовании тепловых насосов (ТН). Из-за того, что температура теплоносителя одноступенчатого ТН небольшая, имеет смысл делать площадь «радиатора» огромной, на всю площадь полов. И то народ экспериментирует с тем, чтобы сделать «радиатором» сами стены, замуровывая туда трубки…
газобетон и ушп — это как раз «строить легко и приятно», т.е. это технологично и на руку строителям ;), как и каркасники с минватой (или из SIP-панелей у автора) на свайном фундаменте. И если компромисс на руку строителям, то наверное проигравшая сторона — жильцы ;)?
Насчёт отопления. Чтобы человеку было комфортно — греть необходимо не воздух, а стены. Воздух как раз наоборот, прохладный воздух при тёплых стенах — это просто нет слов, насколько это комфортно.
а единственное оправданное применение теплых полов для отопления всего дома — при использовании тепловых насосов (ТН). Из-за того, что температура теплоносителя одноступенчатого ТН небольшая, имеет смысл делать площадь «радиатора» огромной, на всю площадь полов. И то народ экспериментирует с тем, чтобы сделать «радиатором» сами стены, замуровывая туда трубки…
С теплыми полами другие грабли, насколько я знаю. Температура пола не должна превышать 27 градусов (по СанПиН, и по требованиям, написанным в инструкции на ламинат и линолеум. А если будет больше, еще и могут быть проблемы с сосудами ног, ЕМНИП). Но при 27 градусах теплоотдача с квадратного метра будет не особо большая, что-то там в районе 30-50 ватт, при том что радиаторы ставят примерно ~100 ватт на квадратный метр площади. Так что, чтобы они работали, стены должны быть утеплены намного лучше, чем «обычно». В общем, дорого это.
100 ватт на квадратный метр — это максимальная мощность необходимая для весьма слабо утепленного дома при наружной температуре -30.
Теплый пол отдает (как мне удалось нагуглить) порядка 12.5 ватт с квадратного метра на каждый градус перепада между температурой пола и воздуха в помещении.
То есть если пол 27, а в комнате 20, то теплоотдача будет в районе 87.5 ватт с квадратного метра. В средних широтах -30 бывает не часто, так что потерпеть +19 (теплоотдача порядка 100 ватт с кв. метра) можно.
То, что вы называете «обычным» утеплением — это очень старые «нормы». Когда об энергосбережении не заботились от слова совсем и делали многоквартирные дома со стенами из 20 см бетона.
Чтобы рассуждать о том что дорого, а что дешево, надо считать. Просто прикиньте, что будет дешевле на горизонте хотя бы 10-15 лет эксплуатации, положить лишних 10см хорошей минеральной ваты, или тратить ежегодно некоторое количество пусть даже самого дешевого газа. Расчет тривиальный.
Берем сферический дом в вакууме. Ну ладно. Пусть не сферический, а кубический. Дом 10х10 в два этажа. Отапливаемая полезная площадь 200 кв.м., площадь наружной поверхности при высоте этажа 3 метра — 100 + 100 + 10*6*4 = 440 кв.м.
Если берем 100 ватт на кв. метр, то при самом жутком холоде мы должны тратить 20 квт на отопление. То есть через каждый квадратный метр ограждающих конструкций должно уходить 20000/440 = 45 ватт. Допустим, что такое потребление энергии соответствует наружной температуре -30 и внутренней +20. То есть перепад 50 градусов. Предположим, что для теплоизоляции используется минеральная вата с коэффициентом теплопроводности 0.04 Вт/М/К. Тогда толщина слоя этой минеральной ваты при подобных условиях будет 50*0.04/45 = 0.044 М. То есть меньше 5 см.
Ясно, что по современным нормам это считается совершенно недостаточно. Я, конечно, понимаю, что тут не учитывается пол, который на земле, окна, двери и т.п., но суть, надеюсь, понятна. Для нормально сделанного современного дома отопления из расчета 50 вт/кв.м. — более чем достаточно.
Теплый пол отдает (как мне удалось нагуглить) порядка 12.5 ватт с квадратного метра на каждый градус перепада между температурой пола и воздуха в помещении.
То есть если пол 27, а в комнате 20, то теплоотдача будет в районе 87.5 ватт с квадратного метра. В средних широтах -30 бывает не часто, так что потерпеть +19 (теплоотдача порядка 100 ватт с кв. метра) можно.
То, что вы называете «обычным» утеплением — это очень старые «нормы». Когда об энергосбережении не заботились от слова совсем и делали многоквартирные дома со стенами из 20 см бетона.
Чтобы рассуждать о том что дорого, а что дешево, надо считать. Просто прикиньте, что будет дешевле на горизонте хотя бы 10-15 лет эксплуатации, положить лишних 10см хорошей минеральной ваты, или тратить ежегодно некоторое количество пусть даже самого дешевого газа. Расчет тривиальный.
Берем сферический дом в вакууме. Ну ладно. Пусть не сферический, а кубический. Дом 10х10 в два этажа. Отапливаемая полезная площадь 200 кв.м., площадь наружной поверхности при высоте этажа 3 метра — 100 + 100 + 10*6*4 = 440 кв.м.
Если берем 100 ватт на кв. метр, то при самом жутком холоде мы должны тратить 20 квт на отопление. То есть через каждый квадратный метр ограждающих конструкций должно уходить 20000/440 = 45 ватт. Допустим, что такое потребление энергии соответствует наружной температуре -30 и внутренней +20. То есть перепад 50 градусов. Предположим, что для теплоизоляции используется минеральная вата с коэффициентом теплопроводности 0.04 Вт/М/К. Тогда толщина слоя этой минеральной ваты при подобных условиях будет 50*0.04/45 = 0.044 М. То есть меньше 5 см.
Ясно, что по современным нормам это считается совершенно недостаточно. Я, конечно, понимаю, что тут не учитывается пол, который на земле, окна, двери и т.п., но суть, надеюсь, понятна. Для нормально сделанного современного дома отопления из расчета 50 вт/кв.м. — более чем достаточно.
>> если пол 27, а в комнате 20, то теплоотдача будет в районе 87.5 ватт с квадратного метра.
А если 22, которая для многих более комфортна, то уже 62, а если 24 — то и вовсе 37,5. Это примерно те цифры, которые я называл. Оптимальная температура — вопрос, конечно, сугубо индивидуальный, но те, кто любит дома ходить в шортах, могут огорчиться.
>> В средних широтах -30 бывает не часто
В Новосибирске (широта Москвы) бывает пару-тройку недель за зиму. В Чите (широта Сочи) — почти каждую зимнюю ночь.
>> Просто прикиньте, что будет дешевле на горизонте хотя бы 10-15 лет эксплуатации, положить лишних 10см хорошей минеральной ваты, или тратить ежегодно некоторое количество пусть даже самого дешевого газа. Расчет тривиальный.
Если добавить вентиляцию с однократным часовым воздухообменом (600 кубов в час), по 1,3 кДж на куб на 50 градусов — уже дадут 39кДж в час (10 кВт). Если мы хотим +24 и свежий воздух, тех 7500 Вт, которые дадут теплые полы, на то и на другое не хватит. Если у нас есть рекуператор, будет в идеальном случае вдвое меньше, у нас останется 2,5кВт мощности отопления. Но у нас будут окна. Ну пусть мало и маленьких, пусть 10 штук по 2 квадратных метра. Сопротивление теплопередаче окон составляет — 0,6 (м2•°С)/Вт (k = 1,67 Вт/(м2•°С)). 50 градусов на 10 квадратных метров дадут 835Вт теплопотерь. Осталось жалких 1665Вт на стены, по 3,7Вт на квадрат. Оппа, ваты получилось аж 54см. И это при том, что 0,04 — очень оптимистичная оценка теплопроводности, подразумевающая, что все 440 квадратных метров уложены идеально.
По цене, каждые 10см ваты дают 44 кубометра. кубометр — от 2000руб до 5000руб (88-220тысяч). У вас «лишних» — сантиметров 30, что дает от 264 до 660 тыс рублей. Вроде не космос в масштабах дома, но сколько получится окупаемость?
И это еще дом с минимально возможной площадью поверхности. А если один этаж и дом прямоугольный? Допустим, 10 на 20. Площадь становится 200+200+(10+10+20+20)*3 = 580 кв. метров. Площадь стала в 1,3 раза больше, ваты надо в 1,7 раза больше. Уже полмиллиона-миллион на вату, особенно, если стоимость укладки добавить. Если эти деньги положить в банк, процентов может хватить на оплату «лишнего» отопления.
А если окон больше? 10 квадратов — это 2 застекленных лоджии… На такую жилую площадь… Что если будет 40 квадратов?
Так что возможна ситуация, когда при любом количестве ваты в стенах и включенной приточной вентиляции отопление теплым полом сможет нагреть дом только до определенной температуры. Скорее всего, в рамках санитарных норм, но, тем не менее, не для каждого комфортной. Да и еще и насчет окупаемости есть вопросы.
А если 22, которая для многих более комфортна, то уже 62, а если 24 — то и вовсе 37,5. Это примерно те цифры, которые я называл. Оптимальная температура — вопрос, конечно, сугубо индивидуальный, но те, кто любит дома ходить в шортах, могут огорчиться.
>> В средних широтах -30 бывает не часто
В Новосибирске (широта Москвы) бывает пару-тройку недель за зиму. В Чите (широта Сочи) — почти каждую зимнюю ночь.
>> Просто прикиньте, что будет дешевле на горизонте хотя бы 10-15 лет эксплуатации, положить лишних 10см хорошей минеральной ваты, или тратить ежегодно некоторое количество пусть даже самого дешевого газа. Расчет тривиальный.
Если добавить вентиляцию с однократным часовым воздухообменом (600 кубов в час), по 1,3 кДж на куб на 50 градусов — уже дадут 39кДж в час (10 кВт). Если мы хотим +24 и свежий воздух, тех 7500 Вт, которые дадут теплые полы, на то и на другое не хватит. Если у нас есть рекуператор, будет в идеальном случае вдвое меньше, у нас останется 2,5кВт мощности отопления. Но у нас будут окна. Ну пусть мало и маленьких, пусть 10 штук по 2 квадратных метра. Сопротивление теплопередаче окон составляет — 0,6 (м2•°С)/Вт (k = 1,67 Вт/(м2•°С)). 50 градусов на 10 квадратных метров дадут 835Вт теплопотерь. Осталось жалких 1665Вт на стены, по 3,7Вт на квадрат. Оппа, ваты получилось аж 54см. И это при том, что 0,04 — очень оптимистичная оценка теплопроводности, подразумевающая, что все 440 квадратных метров уложены идеально.
По цене, каждые 10см ваты дают 44 кубометра. кубометр — от 2000руб до 5000руб (88-220тысяч). У вас «лишних» — сантиметров 30, что дает от 264 до 660 тыс рублей. Вроде не космос в масштабах дома, но сколько получится окупаемость?
И это еще дом с минимально возможной площадью поверхности. А если один этаж и дом прямоугольный? Допустим, 10 на 20. Площадь становится 200+200+(10+10+20+20)*3 = 580 кв. метров. Площадь стала в 1,3 раза больше, ваты надо в 1,7 раза больше. Уже полмиллиона-миллион на вату, особенно, если стоимость укладки добавить. Если эти деньги положить в банк, процентов может хватить на оплату «лишнего» отопления.
А если окон больше? 10 квадратов — это 2 застекленных лоджии… На такую жилую площадь… Что если будет 40 квадратов?
Так что возможна ситуация, когда при любом количестве ваты в стенах и включенной приточной вентиляции отопление теплым полом сможет нагреть дом только до определенной температуры. Скорее всего, в рамках санитарных норм, но, тем не менее, не для каждого комфортной. Да и еще и насчет окупаемости есть вопросы.
>> В средних широтах -30 бывает не часто
В Новосибирске (широта Москвы) бывает пару-тройку недель за зиму. В Чите (широта Сочи) — почти каждую зимнюю ночь.
Прошу прощения. Я не то написал — имелась ввиду средняя полоса России. Европейская часть.
Если мы делаем современный дом, то постоянный воздухообмен всего объема да еще в -30 — это разновидность идиотизма. Естественно, воздухообмен в каждом помещении должен включаться по необходимости. Кроме того, если у вас есть система приточной вентиляции, то подогрев внешнего воздуха находится непосредственно в этой системе. Она никогда не полагается на «штатные» отопительные приборы — в этом просто нет необходимости. Гораздо проще и комфортнее греть воздух перед тем, как он попадет в помещение, чтобы не создавать холодных потоков, которым нужно время на прогрев. Так что нагрев воздуха в теплотворной способности теплого пола не учитываем.
То есть за вычетом окон (не будем брать самые теплые окна, возьмем как у вас — средненькие) на стены остается не 1665, а 6665 Вт. Примерно в 4 раза больше. Соответственно толщина утеплителя в 4 раза меньше — 13.5см. Очень даже небольшое по современным понятиям значение.
Это все при ваших исходных данных. Хотя, комфортной температурой считается диапазон 18-22 градуса и я брал его середину. То, что в ванной должно быть 25 — не указал. Но 24 во всем доме — явный перебор.
Что касается экономической эффективности, то тут все просто. В МО средняя за 5 месяцев отопительного сезона температура принимается равной -9. Если предположить, что вы хотите иметь +24 в доме, то при толщине утеплителя 15 см тепловой поток получается 8.8 ватт с кв. метра. Удвоив до 30 см вдвое снизим тепловой поток. Много это или мало? Мы экономим 4.4ватта. За 5 месяцев отопительного сезона это 15.840 КвтЧ с каждого квадратного метра. Если топим электричеством, это (при цене 5р за КвтЧ) около 80 рублей в год. При цене утеплителя 2000р, 15 см утеплителя на 1 кв.м. обойдутся в 300р. Срок окупаемости 3.37 отопительных сезона. Если топить газом, то в 8 раз дольше — примерно 30 лет, поскольку газ примерно в 8 раз дешевле. Остальные энергоносители между этими значениями. Это, естественно, очень грубо, без учета изменения цен на энергоносители, без учета цены денег и т.п.
Заметьте, это совершенно не зависит от площади окон, площади дома и т.п. Если сравнивать теплопотери через стену за сколько-то лет с ценой топлива, то все можно считать на 1 кв.м. и точно вычислить оптимальную толщину утеплителя при заданной цене утеплителя, топлива и сроке эксплуатации здания. :-)
Что касается экономической эффективности, то тут все просто. В МО средняя за 5 месяцев отопительного сезона температура принимается равной -9.
Позвольте полюбопытствовать о цифрах? В МО — 214 отопительных дней и средняя -3,1. Откуда пять месяцев? Даже в тёплой Астрахани продолжительность отопительного сезона больше пяти месяцев.
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика».
В МО — 214 отопительных дней
Сейчас 17 октября, отопительный сезон в МО уже почти месяц. Но у меня мало того, что батареи перекрыты, на приточке выключен подогрев, так ещё и кондиционер на охлаждение работает.
В частном доме же отопление вообще индивидуальное. И официальный период отопительного сезона здесь не имеет никакого значения.
Тут я, наверное, где-то ошибся. В голове сидели эти цифры, а откуда они там появились, уже не помню, но не проверил. Может из чего-то несвязанного. Так что я не прав.
Но если посмотреть результат, то при температуре в комнатах +24 получается:
1. 27.1град * 214 дней = 5799.4 градусодней
2. 33град * 150дней = 4950 градусодней
Потребность в тепле по вашим данным больше процентов на 20. То есть вывод по результатам расчетов в силе.
Но если посмотреть результат, то при температуре в комнатах +24 получается:
1. 27.1град * 214 дней = 5799.4 градусодней
2. 33град * 150дней = 4950 градусодней
Потребность в тепле по вашим данным больше процентов на 20. То есть вывод по результатам расчетов в силе.
> Если топим электричеством, это (при цене 5р за КвтЧ) около 80 рублей в год.
опять же — зависит от региона, у нас в Башкирии даже дневной городской тариф 3р, есть ещё ночные и сельские тарифы.
кроме того, более толстые стены — это не только цена добавочных 150мм утеплителя, но ещё и дополнительный каркас, а 150мм просто ещё одним перекрестным бруском не набьешь как 50мм — надо полноценную стену делать…
это — как минимум 100р на каждый квадратный метр только за счёт вертикальных стоек каркаса — для стандартной ширины 60см высота одного кв.м будет 166см, в кубе 22 доски 150х50х6000, и даже для дешевой доски ЕВ по 8000р за куб (за 6000 у нас уже давно нет), это будет 8000*1.66/(22*6) ~=100р, а если из доски СС, то все 200р.
А ещё есть другие конструктивные элементы (верхняя и нижняя обвязки, укосины, ригеля, связки между внутренним и наружным каркасом), так что думаю можно спокойно умножать на 2. Итого 300р доп затрат вырастают до 500р или 700р и срок окупаемости будет от 6.25 (каркас ЕВ, эл-во 5р) до 20.6 (каркас СС, эл-во 2.11р — сельский тариф для Башкирии) лет.
это ещё стоимость дополнительной работы не посчитали ;), и то, что эл-во можно экономить маневрируя между ночными и дневными тарифами…
и да… для дома 10х10 в два этажа — на этих 15см доп.утепления теряем ещё 12кв.метров полезной площади…
опять же — зависит от региона, у нас в Башкирии даже дневной городской тариф 3р, есть ещё ночные и сельские тарифы.
кроме того, более толстые стены — это не только цена добавочных 150мм утеплителя, но ещё и дополнительный каркас, а 150мм просто ещё одним перекрестным бруском не набьешь как 50мм — надо полноценную стену делать…
это — как минимум 100р на каждый квадратный метр только за счёт вертикальных стоек каркаса — для стандартной ширины 60см высота одного кв.м будет 166см, в кубе 22 доски 150х50х6000, и даже для дешевой доски ЕВ по 8000р за куб (за 6000 у нас уже давно нет), это будет 8000*1.66/(22*6) ~=100р, а если из доски СС, то все 200р.
А ещё есть другие конструктивные элементы (верхняя и нижняя обвязки, укосины, ригеля, связки между внутренним и наружным каркасом), так что думаю можно спокойно умножать на 2. Итого 300р доп затрат вырастают до 500р или 700р и срок окупаемости будет от 6.25 (каркас ЕВ, эл-во 5р) до 20.6 (каркас СС, эл-во 2.11р — сельский тариф для Башкирии) лет.
это ещё стоимость дополнительной работы не посчитали ;), и то, что эл-во можно экономить маневрируя между ночными и дневными тарифами…
и да… для дома 10х10 в два этажа — на этих 15см доп.утепления теряем ещё 12кв.метров полезной площади…
Правильное утепление — снаружи. Так что площадь можно и не терять.
Тарифы в 2-3 рубля в скором будущем уйдут в прошлое. При потреблении больше 500 КвтЧ в месяц (для отопления это очень мало) все будут платить по «экономически обоснованным» тарифам, которые будут заметно выше. Думаю, порядка тех же 5-6 рублей.
Конструкцию, конечно, тоже надо учесть в цене. То, что это обязательно должна быть доска 50х150 — не уверен, но вполне возможно.
Но главное в том, что даже при сроке окупаемости в 20 лет это все равно имеет смысл. Цена энергоносителей растет постоянно и очень быстро, а дом все-таки, служит, обычно, гораздо больше 20 лет.
Ну и последнее. Всегда надо считать, какая именно толщина утеплителя будет оптимальной в каждом конкретном случае. Очевидно, что метр утеплителя не окупится за разумный срок, а 5 см — откровенно мало. Оптимальная толщина где-то посередине. Где — всегда можно посчитать применительно к конкретным условиям.
Тарифы в 2-3 рубля в скором будущем уйдут в прошлое. При потреблении больше 500 КвтЧ в месяц (для отопления это очень мало) все будут платить по «экономически обоснованным» тарифам, которые будут заметно выше. Думаю, порядка тех же 5-6 рублей.
Конструкцию, конечно, тоже надо учесть в цене. То, что это обязательно должна быть доска 50х150 — не уверен, но вполне возможно.
Но главное в том, что даже при сроке окупаемости в 20 лет это все равно имеет смысл. Цена энергоносителей растет постоянно и очень быстро, а дом все-таки, служит, обычно, гораздо больше 20 лет.
Ну и последнее. Всегда надо считать, какая именно толщина утеплителя будет оптимальной в каждом конкретном случае. Очевидно, что метр утеплителя не окупится за разумный срок, а 5 см — откровенно мало. Оптимальная толщина где-то посередине. Где — всегда можно посчитать применительно к конкретным условиям.
> Правильное утепление — снаружи. Так что площадь можно и не терять.
что-то мне подсказывает, что навешивать на каркасную стену ещё одну такую же стену — не очень правильный подход, всё же лучше, если снизу у этой наружной стены будет какая-та опора, а это — расширение фундамента, что равносильно потере в площади.
> Тарифы в 2-3 рубля в скором будущем уйдут в прошлое.
да, но в будущем, если дом в более-менее населенной местности — скорее всего проведут газ. А если в глуши — то имеет смысл обзавестись ТТ-котлом как минимум для резерва, а как он появится — имеет смысл пользоваться им и для экономии электричества.
> даже при сроке окупаемости в 20 лет это все равно имеет смысл
есть мнение, что за это время теплоизоляционные свойства минваты заметно деградируют. То, что производители заявляют срок службы в 50 лет — они просто тестируют циклы замораживания-размораживания увлажненных утеплителей. Понятно, что эластичная минвата играючи перенесёт подобные тесты.
> Цена энергоносителей растет постоянно и очень быстро
так-то они пока для населения растут медленнее инфляции. С учётом нашего климата — это вполне разумная политика.
> Ну и последнее.
Конечно, да — надо учитывать все моменты. И лучше это делать с учётом текущих реалий, а не рассчитывая окупить вложения за следующие 20 лет.
что-то мне подсказывает, что навешивать на каркасную стену ещё одну такую же стену — не очень правильный подход, всё же лучше, если снизу у этой наружной стены будет какая-та опора, а это — расширение фундамента, что равносильно потере в площади.
> Тарифы в 2-3 рубля в скором будущем уйдут в прошлое.
да, но в будущем, если дом в более-менее населенной местности — скорее всего проведут газ. А если в глуши — то имеет смысл обзавестись ТТ-котлом как минимум для резерва, а как он появится — имеет смысл пользоваться им и для экономии электричества.
> даже при сроке окупаемости в 20 лет это все равно имеет смысл
есть мнение, что за это время теплоизоляционные свойства минваты заметно деградируют. То, что производители заявляют срок службы в 50 лет — они просто тестируют циклы замораживания-размораживания увлажненных утеплителей. Понятно, что эластичная минвата играючи перенесёт подобные тесты.
> Цена энергоносителей растет постоянно и очень быстро
так-то они пока для населения растут медленнее инфляции. С учётом нашего климата — это вполне разумная политика.
> Ну и последнее.
Конечно, да — надо учитывать все моменты. И лучше это делать с учётом текущих реалий, а не рассчитывая окупить вложения за следующие 20 лет.
Опору для этой почти «невесомой» стены можно спокойно повесить на цоколь. Но, опять же, я не строитель. Могу ошибаться.
ТТ котел — это тоже не панацея. Дрова, как и электричество, и газ, не бесплатные.
Я не знаю, на основании каких данных вы говорите о деградации свойств минваты за 20 лет, если производители говорят о 50, а других данных, как я понимаю, нет. Минвата очень широко применяется уже явно больше 20 лет. Если бы была заметная деградация свойств, об этом кричали бы уже на всех углах.
Газ для населения тоже дорожает. За последние 15 лет (с тех пор, как я начал обогреваться газом) газ подорожал более чем в 5 раз. Не уверен, что это так уж меньше уровня инфляции.
Так я и предлагаю с учетом текущих реалий, учитывая, что срок окупаемости вложений зачастую бывает много лет. Когда я проводил себе газ, дом отапливался соляркой. Это было дорого. Но на деньги, которые я единовременно отдал за газ и газовое оборудование, я мог отапливаться соляркой года 3 и ни о чем не думать. Если бы я тогда рассуждал о том, что можно не тратить на подключение газа деньги, а «из текущих реалий» просто покупать солярку, то сейчас я бы тратил на отопление в зимний месяц не 5 тысяч, а 30 или 40.
Срок окупаемости вложений — это, конечно, отдельный вопрос. На мой взгляд, для дома 20 лет — более или менее приемлемая цифра. Особенно, есть вот прямо сейчас достать деньги возможность есть, а что будет через 10 лет, не вполне понятно. Но лучше, конечно, рассчитывать на окупаемость лет за 10.
ТТ котел — это тоже не панацея. Дрова, как и электричество, и газ, не бесплатные.
Я не знаю, на основании каких данных вы говорите о деградации свойств минваты за 20 лет, если производители говорят о 50, а других данных, как я понимаю, нет. Минвата очень широко применяется уже явно больше 20 лет. Если бы была заметная деградация свойств, об этом кричали бы уже на всех углах.
Газ для населения тоже дорожает. За последние 15 лет (с тех пор, как я начал обогреваться газом) газ подорожал более чем в 5 раз. Не уверен, что это так уж меньше уровня инфляции.
Так я и предлагаю с учетом текущих реалий, учитывая, что срок окупаемости вложений зачастую бывает много лет. Когда я проводил себе газ, дом отапливался соляркой. Это было дорого. Но на деньги, которые я единовременно отдал за газ и газовое оборудование, я мог отапливаться соляркой года 3 и ни о чем не думать. Если бы я тогда рассуждал о том, что можно не тратить на подключение газа деньги, а «из текущих реалий» просто покупать солярку, то сейчас я бы тратил на отопление в зимний месяц не 5 тысяч, а 30 или 40.
Срок окупаемости вложений — это, конечно, отдельный вопрос. На мой взгляд, для дома 20 лет — более или менее приемлемая цифра. Особенно, есть вот прямо сейчас достать деньги возможность есть, а что будет через 10 лет, не вполне понятно. Но лучше, конечно, рассчитывать на окупаемость лет за 10.
> ТТ котел — это тоже не панацея. Дрова, как и электричество, и газ, не бесплатные.
да, не панацея, но единственный способ отопления, который может сравниться с магистральным газом по цене (при доставке готовых, сухих и колотых дров «до двери»). И как это ни удивительно — следующим по доступности после них идёт электрокотёл на ночном/сельском тарифе. С заметным, но не с таким уж страшным разрывом.
а ещё это резервное отоплен — заготовленные дрова никуда не денутся и всю зиму будут доступны, независимо от погоды и катаклизмов.
хинт: согласно ст.30 Лесного кодекса РФ, граждане могут заготавливать лес для собственных нужд, нормы определяются регионами. Для Башкирии это 20кубов в год на отопление. Правда, процесс довольно сильно бюрократизирован…
да, не панацея, но единственный способ отопления, который может сравниться с магистральным газом по цене (при доставке готовых, сухих и колотых дров «до двери»). И как это ни удивительно — следующим по доступности после них идёт электрокотёл на ночном/сельском тарифе. С заметным, но не с таким уж страшным разрывом.
а ещё это резервное отоплен — заготовленные дрова никуда не денутся и всю зиму будут доступны, независимо от погоды и катаклизмов.
хинт: согласно ст.30 Лесного кодекса РФ, граждане могут заготавливать лес для собственных нужд, нормы определяются регионами. Для Башкирии это 20кубов в год на отопление. Правда, процесс довольно сильно бюрократизирован…
В этом я с вами соглашусь на все 100%!
ТТ котел — моя мечта, хоть и не панацея. А если еще и теплоаккумулятор на 4-5 кубов воды…
Лично меня от покупки ТТ котла останавливает то, что нужно все-таки более или менее помещение, которого пока нет. Надеюсь, пока. А электрический котел уже запланировал.
Но в любом случае, чем теплее дом, тем меньше топлива надо на отопление. И даже в случае самостоятельной заготовки дров, это не бесплатно. Даже на условно бесплатные дрова нужны затраты времени, сил, бензина и т.п. То есть все равно надо считать, какое количество дров окупит дополнительный слой утеплителя :-)
ТТ котел — моя мечта, хоть и не панацея. А если еще и теплоаккумулятор на 4-5 кубов воды…
Лично меня от покупки ТТ котла останавливает то, что нужно все-таки более или менее помещение, которого пока нет. Надеюсь, пока. А электрический котел уже запланировал.
Но в любом случае, чем теплее дом, тем меньше топлива надо на отопление. И даже в случае самостоятельной заготовки дров, это не бесплатно. Даже на условно бесплатные дрова нужны затраты времени, сил, бензина и т.п. То есть все равно надо считать, какое количество дров окупит дополнительный слой утеплителя :-)
машина дров стоит 6 руб
ее хватит на зиму спокойно, для хорошо утепленного дома
Смотря какой дом и как реализована система отопления: есть ли теплоаккумулятор, насколько эффективен котел. Необходимо этот котел загружать и контролировать, чистить дымоход, убирать пепел и загружать новые дрова.
Электрический котел в этом плане гораздо проще: есть электричество=есть тепло.
Электрический котел в этом плане гораздо проще: есть электричество=есть тепло.
Да кто бы спорил!
Конечно, электрический котел проще, меньше, дешевле, надежнее и удобнее в эксплуатации. Минус только один — он требует электричества и это электричество — самый дорогой энергоноситель.
Так что в качестве резервного источника тепла электрокотел — безусловно идеальный вариант, но в качестве основного — только для небольшого и очень хорошо утепленного дома.
Конечно, электрический котел проще, меньше, дешевле, надежнее и удобнее в эксплуатации. Минус только один — он требует электричества и это электричество — самый дорогой энергоноситель.
Так что в качестве резервного источника тепла электрокотел — безусловно идеальный вариант, но в качестве основного — только для небольшого и очень хорошо утепленного дома.
Электричество только дороже газа, но дешевле дров, дизеля или пеллет, если взять весь цикл обслуживания и стоимости единицы энергии.
электричество очень разное по регионам.
В нашей деревне электричество по 5.38
Это заметно дороже даже дизеля и раза в два дороже пеллет.
Если пользоваться только или преимущественно ночным тарифом по 1.79, то, конечно, это будет заметно будет дешевле. Но поскольку нам в ближайшем будущем светят «нормы потребления» в количестве 500КВтЧ в месяц, это все имеет мало смысла.
Это заметно дороже даже дизеля и раза в два дороже пеллет.
Если пользоваться только или преимущественно ночным тарифом по 1.79, то, конечно, это будет заметно будет дешевле. Но поскольку нам в ближайшем будущем светят «нормы потребления» в количестве 500КВтЧ в месяц, это все имеет мало смысла.
Если протащат этот закон, то бОльшая часть населения вынуждена будет платить еще больше, а в сумме с повышением стоимости топлива, коммуналки и снижения доходов, могут вспомнить и про вилы…
500 КвтЧ — это много. Очень много. Для абсолютного большинства. У меня мама живет с братом и его женой, у них на троих потребление около 200 КвтЧ в месяц. И ни в чем себе не отказывают.
А для отопления электричеством 500 КВтЧ — очень мало. Но это влияет на абсолютное меньшинство. И это не суровые мужики с вилами, а интеллигентный средний класс.
Так что все нормально. Доят тех, кто с одной стороны не впадет в отчаяние, просто пояса потуже затянет и заплатит, а с другой стороны, которых не так много, чтобы недовольство стало действительно массовым.
А для отопления электричеством 500 КВтЧ — очень мало. Но это влияет на абсолютное меньшинство. И это не суровые мужики с вилами, а интеллигентный средний класс.
Так что все нормально. Доят тех, кто с одной стороны не впадет в отчаяние, просто пояса потуже затянет и заплатит, а с другой стороны, которых не так много, чтобы недовольство стало действительно массовым.
> И это не суровые мужики с вилами,
> а интеллигентный средний класс
знаю сельчан, которые топятся только электричеством. Правда, это тоже интеллигенция, но только сельская :)
Просто посчитали люди и решили, что малость переплачивать каждый год за электричество лучше, чем отдать огромную для них кучу денег газовикам единоразово. Тем более, что: а) сельский тариф и б) осталась ещё небольшая льгота от СССР для сельской интеллигенции в этом плане.
> а интеллигентный средний класс
знаю сельчан, которые топятся только электричеством. Правда, это тоже интеллигенция, но только сельская :)
Просто посчитали люди и решили, что малость переплачивать каждый год за электричество лучше, чем отдать огромную для них кучу денег газовикам единоразово. Тем более, что: а) сельский тариф и б) осталась ещё небольшая льгота от СССР для сельской интеллигенции в этом плане.
не нужно котла
делается печь в грунте, над печью пол дома.
печь топится извне дома, через подвал
загружается три бревна и делается типа нодьи, горит долго, несколько часов
за ночь прогревает пол, в доме тепло, днём идёт остывание плиты
делается печь в грунте, над печью пол дома.
печь топится извне дома, через подвал
загружается три бревна и делается типа нодьи, горит долго, несколько часов
за ночь прогревает пол, в доме тепло, днём идёт остывание плиты
Вы забываете зарплату сидящего всю зиму на цепи кочегара
Это где такой социализм? У нас в лесном регионе отходы пилорам и то в пару тысяч обходятся за машину-две.
При увеличении толщины стен конструкцию каркаса уже имеет смысл делать по принципу, который в англоязычных источниках называют «truss wall», то есть стойки — не цельные доски, а фермы из двух стоек, связанных перемычками.
Заодно это практически ликвидирует мостики холода, которыми являются сплошные стойки.
К другому комменту:
Например, для этого применяется опять же фермовая конструкция — «Larsen truss» (ферма Ларсена) из сравнительно тонких реек:
Схема
Фото
Заодно это практически ликвидирует мостики холода, которыми являются сплошные стойки.
К другому комменту:
навешивать на каркасную стену ещё одну такую же стену — не очень правильный подходНу, вторую стену не надо, такой навешиваемый каркас для крепления утеплителя может быть существенно облегчённым, ведь его стойки не выполняют функцию поддержки перекрытий и кровли.
Например, для этого применяется опять же фермовая конструкция — «Larsen truss» (ферма Ларсена) из сравнительно тонких реек:
Фото
Larsen trusses are designed to be attached to the exterior surface of the wall sheathing (...) Larsen trusses can also be used in retrofit work, in which case they are installed on top of the existing siding.(https://www.greenbuildingadvisor.com/article/all-about-larsen-trusses)
Many builders confuse Larsen trusses with wall trusses. If a truss is designed to bear the roof load, it is not a Larsen truss; it’s a wall truss.
про стойки Ларсена в курсе, но там всё равно работы и материалов не сильно меньше, точнее работы даже больше — надо ещё перемычки делать :).
что касается навесных облегченных ферм — просто не нравится :), хлипко как-то. Чтобы доутеплить старую постройку — ещё куда ни шло, но чтобы сразу такое делать…
что касается навесных облегченных ферм — просто не нравится :), хлипко как-то. Чтобы доутеплить старую постройку — ещё куда ни шло, но чтобы сразу такое делать…
это вы рассчитали для домика без окон и дверей ;), принято считать, что через стены уходит не более трети тепла, если дом спроектирован сбалансированно, т.е. более теплым стенам соответственно ставим более теплые окна и рекуперацию на вентиляцию и канализацию.
с виду кажется, что окна занимают немного, но если посчитать — оказывается довольно немало, а учитывая что у простых стеклопакетов R даже до 0,5 не доходит (а у 150мм минваты оно больше 4), и даже для тёплых только слегка превосходит 0,5 — становится понятно насколько это большой канал утечки тепла.
ну и для такого теплого дома опять же надо будет делать хорошую вентиляцию, с которым тоже немало тепла уходит…
с учётом вышесказанного, через стены в ваших расчётах уходит в три раза меньше тепла, т.е. толщина минваты соответствует стандартному 150мм ;)
с виду кажется, что окна занимают немного, но если посчитать — оказывается довольно немало, а учитывая что у простых стеклопакетов R даже до 0,5 не доходит (а у 150мм минваты оно больше 4), и даже для тёплых только слегка превосходит 0,5 — становится понятно насколько это большой канал утечки тепла.
ну и для такого теплого дома опять же надо будет делать хорошую вентиляцию, с которым тоже немало тепла уходит…
с учётом вышесказанного, через стены в ваших расчётах уходит в три раза меньше тепла, т.е. толщина минваты соответствует стандартному 150мм ;)
Из дерева строить НЕЛЬЗЯ. Лучше всего строить из газобетона.Второе утверждение хоть и обосновано у вас, но «то нельзя — это можно» — довольно холиварно :)
блоки… легко пилятся.Непосредственно в строительстве это конечно поможет, но прочность вызывает сомнения уже этими словами.
Что я выбрал для себя на будущее: долго выбирал между деревом (срубы, каркасники) и камнем (кирпич, пористые бетоны). Пока не наткнулся на смесь того и другого — арболит.
Теплопроводность как у дерева, осадку не даёт, почти не горит. Обрабатывать можно как дерево: пилить, сверлить, колотить гвозди — пишут что усилия прилагаются примерно как и к дереву. То есть повесить полку или кронштейн для телека — не нужны дюбеля.
Минусы: обязательно изолировать от воды (от дождя, от тающего снега весной, то есть от самой земли не построишь).
И самое главное — найти нормального производителя. Если технология не соблюдена, то он будет рассыпаться в труху, и его можно будет использовать разве что как утеплитель, но не как несущие блоки. Однако это легко проверяется — покупается пара блоков и кладётся под кувалду.
Тоже айтишник, тоже перехал в свой дом. У меня на него ушло 5 лет и 4,5 млн. НО это больше 200кв.м., а не хрущёвка-двушка в городе. Жду следующих серий!!!
насчёт выделения фенола, стирола и прочей дряни древесными плитами и пенопластом — не забываем, что в таком доме должна быть система вентиляции, а она будет убирать все эти выделения.
Она снижает концентрацию, а не убирает.
Вообще — сильно не хватает плана дома для понимания...
Муравейник или крепость? Строю дом по цене квартиры. 1 часть