Комментарии 368
жена, дети, домашние животные и HomeAssistant на 41кв м — это чудеса миниатюризации!
Маленькие квартиры популярны сейчас, а 41 метр — практически хоромы по сравнению с 10 метрами :)
одному на 41м, я думаю вполне комфортно. А вот втроём (или больше?) и с домашними животными, это уже перебор — я считаю.
Согласен с вами, Алексей который мне очень помог с HA — они вдвоём живут. Два человека. Оптимально
вот, теперь когда всех переводят на удалёнку, резмер квартиры становится более критичен.
представляю, что в биолабораториях не все работают, а из тех кто работает, многих всёравно домой отправят.
— А если бы он вёз патроны?
я могу предположить что люди которые "делают ручками" не будут приносить 10кв м жилплощади в жертву ради домашней автоматики, см контекст обсуждения.
смотрите новости из Китая, Италии и Франции, всех заставляют сидеть дома, магазины, рестораны и кафе закрыты.
В России будет аналогично
ну это ваша реальность, у нас всех по-возможности перевели на удалёнку полторы недели назад, а с сегодняшнего вечера все кто не может работать из дома, сидят дома бесплатно — все некритичные предприятия закрыты на 3 недели. В общем как в Италии, Франции и Испании.
Вот, в Индии всех домой тоже отправили: https://meduza.io/news/2020/03/24/premier-ministr-indii-otpravil-na-karantin-1-3-milliarda-zhiteley-strany
а для какого-нить гонконга это прям РЕАЛЬНО ХОРОМЫ
а плотность населения тоже немаленькая в эпсилон окрестностях мегаполисов
для Нью Йорка — тоже будут хоромы, а если с какими-нибудь горошком в mid-west, то там собачьи конуры больше
да, вообще там жизнь полный отстой по сравнению с Пермью.
Да вы оптимист
там жизнь всякая, как и тут
а статистика говорит что бедных в проценте от населения — не меньше, и бедные тамошние конечно могут себе позволить айфонов в разы выше чем наши бедные, но качество жизни в целом у них — такое же, плюсминус
https://www.theatlantic.com/family/archive/2019/09/american-houses-big/597811/ — пишет средний дом на одну семью 1600 кв футов или 148квм, там есть ссылка что среднее по всем видам жилья — 800кв футов (74 кв м).
css.umich.edu/factsheets/residential-buildings-factsheet
если я правильно перевёл — 237 кв.м.
www.gazeta.ru/realty/news/2014/06/06_n_6211953.shtml
в статье пишут 69% американцев живет в домах на одну семью, средняя семья 2.53 человека
Потому что имея вот эти три цифры: 148квм средний дом на семью, 69% живут так и средняя семья 2,53 человекДело в том, что 148 — это ваша цифра. Её в приведённую мной статистику добавлять не надо.
в статье The Atlantic пишут что средняя площадь новых домов в Канаде 1900кв футов (175 кв метров), старые дома, меньше.
По поводу дачных домиков, в Канаде они тоже есть — summer cottage называется.
нет на них росстатата!
вот OECD вообще в комнатах считает: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/housing/
в США 2.4, в России 0.9
"все врут"
кстати, книжка на эту тему есть хорошая: https://ru.wikipedia.org/wiki/Как_лгать_при_помощи_статистики
сможете рассказать что это такое, как считается и при этом указать, какое среднее количество людей на этой площади проживает?там же всё написано
Если только как ступенька на жизненном пути. Но тогда к чему такой фарш на объекте, который ненадолго?
Я хотел попробовать и сделать. Типа вызова самому себе
Но для себя — это главный фактор, заставляющий людей сворачивать горы.
Я согласен, но кабели уже не снять :) Правда автоматику можно удалить без ремонта.
кухню переместили в зал
Обожаю такое. Если не 1 этаж, если внизу не аналогичный узаконенный перенос или нежилое (де-юре) помещение — то это прямое нарушение. Обогрев присоединенных и нет лоджий от общего отопления, теплые полы от ГВС (и прочего)… Каждый мнит себя царем своих квадратов, заб
я купил в доме панельном, однушки 35-48, двушки 57-65, но с отделкой
дом проблемный, едва достроили спасибо губернатору что нашел тех кто достроит (наш застройщик жулик оказался)
в итоге народ прется именно к нам, сносить отделку и делать ремонт :) хотя по соседству десятки домов того самого ЖК, без отделки, за те же деньги а то и дешевле если на этапе начала стройки. Вот я их не понимаю ваще! Да еще и задолбали шумом. Хотя по прошествии нескольких лет поспокойнее стало.
в Перми ты не можешь выбрать с ремонтом или без
у нас тут тоже почти всегда выбора нет, большинство тупо без отделки, хорошо если стяжку сделают
поэтому чтоб найти с отделкой надо поискать :) некоторые ЖК да предоставляют выбор правда тоже по разному, иногда прям реально на любую квартиру выбрать можно отделку делают или нет, а иногда по корпусам, этот например — целиком с отделкой, а другой — целиком без.
В основном все с отделкой последнее время
Да, шумоизоляция вещь которую потом не продашь отдельно и которая съедает пространство, но для себя очень нужная.
вот в монолитных там да — швах полный…
а вот сделать шумоизоляцию против бесноватых соседей или детей сверху — нереально :) поэтому тут как повезет
Обожаю такое. Если не 1 этаж, если внизу не аналогичный узаконенный перенос или нежилое (де-юре) помещение — то это прямое нарушение.не первый этаж, свободная планировка, проект согласовал с застройщиком, утвердил в архитектуре, перенёс, правда фактически моя кухня (а точнее даже мойка) оказалась над коридором-ванной соседей (просто чуть уменьшил свою огромную, после панельного дома-то, ванную), и, если правильно помню нормы, над коридором можно ванную-кухню.
Полторашка проводов — автор, вы о импульсных реле и димерах управляемых никогда не слышали? Какие провода отдельные? Вы реально отожгли!
До каждой розетки нет проводов, но до блоков есть: телевизор на отдельном кабеле и в автоматику, а у кровати розетки и в спальне у стола например отдельным кабелем идут
но каждую заводить в щиток я считаю излишество.
Зато выглядит круто. На ютубе тонны роликов, где электрики разводят километры проводов в маленькой квартире(да еще каждый упаковывают в свою гофру), объясняя это жизненной необходимостью отключить отдельный телевизор не отключая других потребителей. Щиток напоминает пульт управления подводной лодкой. Будто это не квартира, а датацентр с 24/7.
У меня в квартире всего три автомата(кухня, остальные розетки, освещение) и за последние лет 10 я пользовался этими автоматами ну от силы раз 5-10. И никак не могу придумать сценария, когда мне бы хотелось отключить отдельную розетку или лампочку на потолке.
Ну я сделал всё это в рамках подготовки под собственную автоматизацию.
например, для себя я сделал отдельную линию на холодильник, аквариумы, мокрые зоны и мощных потребителей типа варочной поверхности. Для меня огромный плюс в том, что я разбил потребителей на две группы — отключаемые и не отключаемые и могу совершенно спокойно (уезжая на дачу, к примеру), одним общим автоматом обесточить всю квартиру, за исключением холодильника, аквариумов и системы автоматики
В телеграм только что написали:
поддерживаю идею прокладки всего что можно проводами, после ремонта провода уже не заделаешь в стену, в отличие от внезапной необходимости и установки беспроводного оборудования.
Вот я поддерживаю эту идею.
Плюс, хотя это уже к качеству монтажа относится, 3 автомата расчитывали на лампочку 40 ватт видимо. А сейчас, врубить 2кВт утюг + 2 кВт обогреватель вполне себе кейс. Не знаю с этим ли связано, но оплавленные наконечники в скрутках на той квартире я находил.
Короче, 3 автомата мало, хотя бы 2 на комнату (свет/розетки).
Проверьте изоляцию стиралки. Я так обнаружил, что у меня там был уже не тэн, а труха. И если бы не дифф. автомат, можно было бы доигратся.
возможно просто автомат поменять с B на С, и всё пройдёт, там пусковой ток пока тен или электромотор включается может в несколько раз превышать номинал, вот его и вырубает. а по сабжу тоже решил сделать все с ремонтом, но обошлось без километров проводов. правда "колхоз ещё тот" в санузлах установлены блоки питания от компьютера, от них запитывается есп32 и все осветительные группы, то есть освещение 12-39 в… управление со смартфона голосом через mqtt и таскер, виджеты температуры и тд выведены на экран. для дальнейшей модернизации и упрощения прокладки кабелей использовал короба из гипсокартона (там если что можно и блоки питания разместить и провода дополнительные) вот не знаю сколько блок питания в ванной протянет, но делал так что всегда есть доступ к распредкоробкам и можно будет скомутировать по классической схеме… квартира тоже не большая, потому и использую wifi, на отдельном роутере и сервер с mqtt.
Вот и получается, плита+духовка отдельно на автомат 32 (по правилам на плиту в любом случае должен идти отдельный кабель одним куском, без наращивания). Кухня отдельно (чайник + микроволновка + мультиварка и т.д.). По автомату на водонагреватель, кондиционер, теплые полы. Ну и при такой раскладке хочется уже не экономить, и утепленный балкон/лождию и ванную комнату посадить тоже на отдельные автоматы.
Автомат 32? Кабель 2.5 квадрата? провод номиналом 16А?3.5 кВт потребляемой мощности?
Мой вам совет по электричеству, да и по другим аналогичным темам — никогда не верьте конкретно цифрам, а проверяйте их по стандартам и справочникам.
Я хотел предыдущему комментатору сделать замечание, да как-то пропустил.
Лично у меня духовка и плита сами по себе по отдельности, но сидят на одном проводе, через розетку — в моем случае отдельный провод сечением 4 на плиту уже был проложен застройщиком. Розетку и вилку поставил на 32А, провода от плиты и духовки до розетки родные, на 16А.
да 2.5 квадрата и при 80 амперах не расплавляется, правда изоляция быстро стекает… автомат как раз и ставится на защиту провода и это единственная и основная их функция, диффавтомат ещё и ток утечки учитывает. 2.5 квадрата и 24 ампера может длительно выдерживать, вот только характеристики автоматов AВ, С,D показывают на столько может ток кратковременно превышать номинал, если не изменяет память то С позволяет8 — 10 кратное превышение, то есть 16С -160 ампер может не разомкнуть, а главное что обычные розетки идут номиналом 16, отсюда и запрет защищать провод 2.5 кв.мм. автоматом номиналом выше 16. плита может потреблять до 8 кВт ( по крайней мере которую смотрел себе была 7.2) на нее отдельный провод, а духовка от обычной розетки запитывается. там мощность обычно не превышает. 3 кВт. ещё кондиционер на самом деле кушает меньше пылесоса, там обычно указана тепловая мощность, а не потребляемая
Сейчас в интернетах крайне много информации про esp8266, но что касается проводных систем автоматизации — полный аут. Не могли бы вы, если не описать самостоятельно, то ткнуть носом в какие нибудь обзорные статьи?
Планирую в ближайшем будущем ремонт, хотелось бы тоже что то подобное организовать, но без километров проводов.
Не смогу подсказать, потому что набил свои шишки самостоятельно. Думаю обычно всё обсуждается на специализированных форумах, которые связаны с конкретными устройствами
Возможно форумхаус подойдет — там что-то бывает подобное.
По свету, имхо, оптимальный и правильный вариант — шина DALI. Не очень дорого и лучший вариант. На все светильники или светодиодные ленты ставятся управляемые источники питания, к подразетникам для выключателей подводится только две жилы шины DALI. Учитывая что шину можно разводить любой топологией кроме кольца, получается удобно и без километров проводов. Также отсутствие высокого напряжения в органах управления гарантирует безопасность.
По итогу возможность управления хоть каждым светильником отдельно в том числе и диммирование во всем возможном диапазоне без километров проводов.
Это дорого. Я хотел иметь все функции, но дёшево.
Я сам не пользовался, но на DALI часто не самые лучшие отзывы — все подряд смотрел до стадии проектирования.
Настройка не тривиальная, плюс только 60 (64?) устройства на линии, 1200 скорость, к некоторым Мощным светильникам Может потребоваться отдельный источник питания.
Не совсем просто, как видится по «проспектам и рекламе». Хоть и с диммированием.
Опять же датчики освещенности стоят как крыло от Боинга.
Из опыта — сам сделал в демо-зале интеграцию двух уличных прожекторов в Modbus.
И вот в плане простоты реализации — есть о чем поговорить.
А по ценам как?
У меня это получилось два прожектора ( получил бесплатно, 220вольт на нём, плюс кабель dali) сам преобразователь протоколов «gw2» dali в поисковике можно уточнить цену, и блок питания 24вольт. мне досталось бесплатно, посмотреть на это можно в Марьиной роще, через личную почту, в рабочее время.
Скажу честно, такого сложного преобразователя в протоколе Modbus надо ещё поискать. Но при желании можно потрогать.
Так вот, диммируемый драйвер в функцией DALI, на вскидку обходится +1000руб. (+15$). Но не забываем, что диммер нам теперь не нужен…
2. 1200kbps — для управления уровнем в 1 байт (256 градаций) на 64 устройства — это мало?? Да, есть задержки в миллисекунды, но разве это критично?? Вот, например, кто работал с Z-Wave привыкли работать с задержками в секунды, а ведь Z-Wave уж точно дороже, и пропускная способность заявлена: 9.6, 40 или 100 кбит/с что в 8-100 раз больше чем у DALI.
3. Источник питания для шины нужен в любом случае, если не считать случаев, где одно из устройств на шине (датчик, например) является источником питания. Стоимость его 20-50$ в зависимости от производителя, но он нужен один на весь сегмент до 64 устройств, при условии НЕ километровых линий из провода ТУ ШВВП 2х0,5кв.мм. И от мощности светильников нагрузка на шине DALI точно не зависит. Там суть управления в том, что устройство для того, чтобы на линии был логический «0», практически «коротит» шину через транзистор, а источник питания не позволяет току расти (если память не изменяет, ток ограничен стандартом до 250мА. Но могу ошибаться, давно до таких тонкостей не доводилось опускаться)
4. Самый главный плюс — возможность равномерного диммирования от 0 и до 100%, более того, обычно в драйверах и диммерах можно выставить логарифмическую шкалу диммирования, что позволяет сделать равномерное управление для человеческого глаза.
Что-то я увлекся. Походу надо статью пилить по этому поводу…
2. 1200 Скорее плюс чем минус. При высокой скорости падает длинна, физику никто не отменял: цифры в 115200 красивые только на стенде с тремя устройствами. звезды на 50 устройств выглядят совсем не так радужно в реальности, как может показаться.
3. У меня уличные светильники с отдельным питанием 220вольт каждый. т.е в каждый светильник входит два провода 220 вольт — фаза и ноль, а так же + и — dali. Редкий случай, но спасибо тем, кто предоставил направленный уличный светильник быстро и бесплатно — видимо было доступно.
4. Да, диммирование возможно как линейное так и логарифмическое. Переключается буквально «галочкой» в настройках.
Про цены Dali достаточно сложно сказать. В т.ч. относительно Z-wave. Ибо каждый проект уникален, и цена может гулять достаточно сильно при разных нюансах в разные стороны.
Летом буду сверлить стену и выводить провод для MegaD.
У меня использовано порядка 30 устройст на ESP8266, все работают очень стабильно
Сеть поднята на двух точка доступа UniFi AC Lite
При этом есть устрйоства очень разных производителей — Sonoff, Shelly, NodeMCU, Wemos etc. и все работают замечательно.
У себя я автоматизацию построил на Xiaomi MiHome, но координирую их через USB-стик. Решил так в первую очередь потому, что в случае полного отказа сервера автоматизации, электроприборы управляются вручную, как в обычной квартире. Единственное, что вызвало небольшую проблему — подрозетники 86*86. В России они не продаются, пришлось заказывать на Али.
По поводу удобства домашней автоматизации — крайне удобно. Быстро привыкаешь к хорошему и, приезжая к кому-нибудь в гости, испытываешь дискомфорт от того, что надо ходить самому всё включать и выключать, двигать шторы и регулировать температуру.
Батареек CR2032 хватает реально надолго. Есть датчики, которые работают 3-й год и даже не намекают на снижение заряда (сервер следит).
З.Ы. Внезапно обнаружил в розетках Xiaomi внутренний датчик температуры. Нигде про него не слышал, а тут такой сюрприз. Тот час же настроил отключение розеток при перегреве. Теперь моя паранойя спит спокойней.
Просто я насмотрелся картинок с электрическими щитами в интернете до — как это бывает и потом уже не смог опустить планку :)
Да, тоже подрозетники 86*86 заказывал. Искал в России, но не нашел.
Поддерживаю 
Прошивал по инструкции www.zigbee2mqtt.io/getting_started/flashing_the_cc2531.html
УЗМ, УЗО уже стоят
ABB — не только эта фирма существует. Конечно качество, но цена! При тех же возможностях я вписался в разы меньший бюджет на китайских автоматах.
В России почему-то отношение к автоматам, как к рубильникам, мол ну надо будет отключить потребителя — щелкнем. А то что автоматы не дают проводам вспыхнуть, как-то забывают. Про отключающую способность вообще слышали единицы. На кривые (зависимость времени от тока) тоже никто не смотрит. Вы же понимаете, что 16 А автомат, на 16 А никогда не отключится? Тот же шнайдер до отключения будет греться час на 18 А. И если SE это официально заявляет, то как поведет себя китай на таких граничных условиях вообще никому не известно. Мы тут проверяли SE\IEK\КЭАЗ, гарантировано все тесты проходил только шнайдер. У остальных % брака варьировался от 10 до 50% (привет КЭАЗ). Причем стандартный тест на КЗ проходят все, а вот при подаче 6\15 кА слипается половина. Так что ну его нафиг играть в рулетку. Тем более, что по уму надо учитывать устаревание.
В целом я конечно согласен с вами, но финансовый вопрос меня очень сильно волновал при проектировании и закупке.
Могу сказать лишь, что до и после электросчетчика у меня стоят Easy9 от Schneider Electric.
УЗО\Дифы\Автоматы спасают жизнь, это такие же элементы, как подушка и ремни безопасности в машине. С одной стороны, ДТП редки, можно экономить (ошибка выжившего), с другой если (когда) они потребуются будет очень-очень хотеться нормального, штатного срабатывания.
А вот какой-нибудь контроль фаз — можно ставить подешевле. Не отработает штатно, сгорит техника — да, обидно, да, дорого, но не смертельно.
Не очень понял вы критикуете или поддерживаете? Я поставил везде дифавтоматы на потребителях, а не обычные.
Как говорится — комментарии на хабре иногда ценнее поста.
Это да. Так и есть — многие высказываются на эту же тему и это только плюс.
-какая линия используется
-хар-к ТТ
-есть ли автоматы с ограничением ТКЗ
говорить о селективности на ТКЗ в 200 А, довольно смело. Об этом можно поговорить если вы находитесь в каком-нибудь ИЖС с овно-сетью и ТТ на расстоянии в пару км. Или старом фонде с кучей спаек медь-люминий.
А можете покритиковать в личке схему/фото щитка?
1. Вводной автомат\УЗО — шинка распределения питания — потребители.
2. На каждую розетку свое УЗО.
Первый вариант, дешево, но в эксплуатации очень неудобно.
Второе дорого, объемно, но при наличии маленьких детей можно даже защиту от «2-х пальцев в розетку» забубенить.
Плюс у каждого из нас есть личные предпочтения — я вот органически не перевариваю 1p автоматы, т.к. есть ненулевая вероятность, перепутать фазу и нейтраль.
Почему не потратиться на одно отличное УЗО на вводе и не развести всё остальное группами через автоматы/дифы?
Эмм, вы как бы определитесь, группы на дифах или на автоматах. Это как бы офигенно разные схемы. Напомню, дифф = автоматический выключатель + УЗО.
Если схема на дифах, то какой смысл в вышестоящем УЗО?
Если схема на автоматах. Использовать одни автоматы запрещает ПУЭ. Вернее так:
1 7.1.48 обязывает как минимум ставить 30мА УЗО на ванную.
2 7.1.71 рекомендует (но не обязывает) ставить УЗО на группы розеток где будут «переносные потребители»
3 7.1.84 рекомендует (но не обязывает) ставить вводное узо на 200 мА
4 7.1.72 обязывает использовать УЗО, если будет низкий ТКЗ. Идея в том что сначала надо доказать — автомат можно ставить и ТКЗ больше 4\7\12хIn (в зависимости от кривой). Рассчитать ТКЗ можно по ГОСТ 28249-93. Это такая университетская методичка по которой надо знать всю линию и характеристики всех аппаратов от ТТ до потребителя. В общем так себе развлечение.
Естественно, все эти проблемы уходят если использовать диффы, но тоже с ограничением (7.1.76).
стандартный тест на КЗ проходят все, а вот при подаче 6\15 кА слипается половинаМожно подробней, что имеется ввиду?
У современного автоматического выключателя есть две защиты — тепловая и электромагнитная. «Кривые» на графике это и отображают:
Внимание, время указано на вертикальной оси!!! По оси абсцисс указано отношение действующего тока, к номинальному току автомата, т.е. по сути во сколько раз ток сети больше заложенного номинала.
Итак, тепловая работает на токах незначительно превышающие номинальное значение автомата (здесь и далее для примера взят iC60 с номиналом на 10 А, характеристика B). На кривой указано 3600 c. при I\In=1.13, т.е. если ток сети будет 10*1.13=11.3 А то автомат сработает через час. Если меньше, то не сработает вообще. При I\In=2.55, т.е. при токе 25.5 А автомат отключится через секунду. Т.е. кусок кривой похожий на гиперболу это все тепловая.
Теперь, почему кривая представляет собой заштрихованную зону и (в понимании нормальных людей) не линия? Ответ: потому что это зона неопределенности. На самом деле никто не знает в какой именно момент отключится автомат, но дается диапазон — мол при I\In=2.55 автомат отключится не ранее чем через 1 с. но не позднее чем через 60 с.
Электромагнитная защита, это то что представлено на графике вертикальными линиями и начинается от I\In=~3.2 (32 А) до ~4.9 (49 А). Т.е. автоматический выключатель сработает не быстрее чем за 0.01 с. при любом значении тока в этом диапазоне. Т.е. вроде тоже понятно.
Но! При возникновении КЗ, в теоретической модели, токи (далее ТКЗ) стремятся в бесконечность. Т.е. через 0.01 с. у нас будет не 50 А, а бесконечно большое значение, которое к херам расплавит все. Но теоретическая модель на то и теоретическая. В реальных условиях между источником тока\напряжения до потребителя и автомата, есть сопротивление — кабели, контакты тех же автоматов и пр. да это очень маленькие сопротивления, но их хватает чтобы снизить ТКЗ на порядок. Отсюда и 6 кА — т.е. это максимальный ток который автомат способен отключить, если подать больше то контакты могут сплавиться и отключение не произойдет.
Соответственно, отвечая на ваш вопрос.
Стандартный тест на КЗ — это проверка электромагнитного расцепителя I\In = 5+
Тест на отключающую способность — 6 кА (и более)
Каюсь, в целом так говорить не верно, но у нас как-то закрепилось.
В реальных условиях между источником тока\напряжения до потребителя и автомата, есть сопротивление — кабели, контакты тех же автоматов и пр. да это очень маленькие сопротивления, но их хватает чтобы снизить ТКЗ на порядокПотому и спросил- я думал, что реально приблизиться к 6 кА (а тем более к 15 кА) невозможно для автоматов малых номиналов. И ещё: почему 6\15 кА? Может 6...15 кА?
-Если мы ставим стандартную модульку, она не проходит по ТКЗ.
-Если ставим NSX, то загрубить его до 5-10 А невозможно.
Так что автоматы на кА они тоже нужны, но не в быту.
И ещё: почему 6\15 кА? Может 6...15 кА?
Вот табличка тот же iC60N:
Внимание вопрос — какая отключающая способность (ОС) у автомата?
Первое, видим, что ОС отличается в зависимости от номинала, есть 2 диапазона, 0,5-4 и 6-63, и полюсности.
Второе, ОС отличается в зависимости от напряжения (что в общем то логично)
И третье, ОС отличается в зависимости от стандарта. Возникает вопрос — как так-то? В первом стандарте до 50 кА во втором 6 кА, это не в 1,5-2 раза разницы, а почти на порядок. Я пытался курить эти МЭКи, мол может время нарастания ТКЗ разное или еще что — не докурил, но основное различие в персонале. Если персонал квалифицированный, то отключающая способность 50кА, а если нет, то 6 — звучит как бред? Да. Но фишка в том что квалифицированный персонал при срабатывании автомата должен понимать что, что-то работает не так и идти разбираться. Не квалифицированный персонал может начать «дергать» клюв в надежде «ща включится» как итог контакты не остывают, греются и все такое прочее. Т.е. теперь это проблема проектировщика.
А теперь вернемся к вопросу — какая отключающая способность у автомата? Ответ: от 6 до 50 кА в зависимости от кучи параметров.
Мы обычно, для себя, пишем минимальное и среднее.
Так что автоматы это вам не просто напряжение\ток. =)
Я собрал щит на Легранде, судя по вашему щиту, автоматов у меня побольше будет. В 2017 году весь электрощит обошёлся мне то ли в 40, то ли в 60 тысяч рублей. На фоне всего остального ремонта мне показалось, что это не очень дорого.
Но да, я подошёл к этому вопросу чуть более разумно и не стал забивать вещь щит ДИФами. Взал несколько отдельных УЗО, поделил между ними потребителей и подключил их через одноюнитовые автоматы 1P+N. Два ДИФа пришлось поставить только на стиралку и розетки в ванне, т.к. там требуется отключение при утечке в 10мА, а мощного УЗО на такой ток у Легранда как-то не нашлось.
И дифавтоматы 1 дин
Поддержу, только я сам больше практикую электрику и как раз делаю умные дома «на сторону». Так вот я бы себе такой щит не поставил никогда. Первое — ну откройте для себя уже двухполюсную шину для дифавтоматов — это будет в разы надежнее вороха проводов. Второе — только электромеханика в защите, а не китайское непонятно что. Лучше уж 2-3 УЗО нормального качества и куча простых автоматов чем эта конструкция.
На счет шины согласен.
Теоретически УЗО отдельно можно добавить, но у меня ведь и так дифавтоматы.
Да, кстати, за железные щиты — зачёт. У меня было возгорание одного из домов, где я за горе-строителями переделывал ввод. Дом был деревянный и, конечно, я ехал на пожарище с трясущимися ногами, что будут бить. Но нет, вся автоматика, что ставил я отработала как положено, а разгореться успело по недосмотру хозяев(находящихся дома в этот момент).
Так вот — стальные щиты в окружении дерева(да и не дерева тоже, будем честными) единственно верное решение. Прогорание-возгорание внутри в итоге приводит к коротышу на корпус и срабатыванию вышестоящей защиты.
Спасибо за то, что поделились опытом.
Еще, почему шины добро: замена модульной автоматики без отключения щита — сняли, и у вас болтаются фаза и ноль(не защищенные ничем, кроме вводного АВ) голые и близко друг к другу. Одно неловкое движение — искры и темнота. И обгоревшие концы. Ровно то же самое с работой на шинках бокса, откуда вся линейка ДАВ запитана. Их(шинки) надо бы тоже регулярно протягивать, и вот отверткой там надо весьма аккуратно работать. Я в случае такой конструкции делаю, как вариант, АВ на тот верхний свет, что в комнате где стоит щит отдельно. Ну то есть в щите всё обесточилось и можно в нем работать, а свет в помещении остается.
Тот случай когда живешь один, и довольствуешься ремонтом «от застройщика» :) а из «умного дома» только светильники, на батарейках, с датчиками движения или звука — и как-то хватает :))
Если есть, не хватает их фото в интерьере.
Это старые фото, 2018 год.
Вот писал про планшет: https://habr.com/post/482800/
Это не совсем верно: через binding самая нормальная интеграция с опенхабом.
Перешёл на home assistant потому что хотел попробовать что-то новое.
Это не совсем так: по MQTT мега виснет, если подключить её к импульсному выходу электросчетчика (я так делал, да).
Но, имхо, умный дом — это в первую очередь климат, то есть обязательно управляемая приточная вентиляция. Да, это непросто, но это самое полезное, что может сделать автоматика, всё остальное — «свистелки и перделки».
Ну, разве только еще робопылесос — хорошая штука, но ему особая интеграция вроде как и не нужна.
По вентиляции мне нечего написать.
Абсолютно согласен. Причем не только притока а именно полный климат. Отопление, притока, кондиционирование, увлажнение.
Причем не просто, а со счётчиками тепла.
Вот пожалуйста: https://habr.com/ru/company/tinkoff/blog/487984/
Но, имхо, умный дом — это в первую очередь климат, то есть обязательно управляемая приточная вентиляция.
ИМХО в квартирах это далеко не самая насущная потребность. У меня, например, из вентиляции только стоят вытяжные вентиляторы в туалетах с автономной регулировкой скорости от влажности. Да в оконных рамах дырки для притока. Вот и все от строителей.
Может быть где-то уже было, но я не заметил: есть какой-то перечень какие именно функции выполняет ваше решение? Потому что "технологично" и "современно" это очень расплывчато.
Заморочились не по-детски, молодец!
Функции перечислены в первой части статьи: https://habr.com/post/489610/
Вообще именно их и хотел реализовать.
Каких-то прямо особо экстравагантных нет.
При движении в подъезде включается планшет с картинкой на камере, когда кто-то есть дома — не особо необычный? https://habr.com/post/482800/
Автоматически ли подключается водонагреватель в случае отсутствия горячей воды?
Реализовали ли контроль человека внутри, чтобы своевременно автоматически обесточивать/подключать все отключаемые устройства?
Какие-то ещё сценарии?
Изъяны/сложности в управлении логикой?
Спасибо!
Водонагреватель в планах — подготовка сделана.
контроль человека внутри
Немного не понял вопрос.
Это я всё с потолка придумал. Хотелось бы узнать, какие сценарии прижились у вас.
Спасибо!
Я считаю, что в умном доме сейчас можно воплотить любой сценарий, прямо вообще любой — телевизор, устройства, датчики, колонки… — всё в одной плоскости сейчас.
Очень индивидуально.
Вы ушли, система по разным датчикам поняла, что дома никого нет и отключила все отключаемые устройства. И наоборот, вернулись — всё заработало.
Тут большая проблема в том, что возможности-то есть, а вот времени на их реализацию уже нет. Умный дом работает, люди живут, заморачиваться с еще одной фичей — это надо время потратить.
Поэтому такие хотелки если не сделаешь сначала, то откладываются в очень долгий ящик.
Например, я уже давно думаю сделать себе функцию сигнализации — все датчики есть, нужно только сценарий нарисовать. Но вот руки никак не доходят.
Умный дом сложная система — иногда случаются факапы, за ним надо следить и обслуживать.
отслеживание неестественных положений пользователя
Не могу себе представить как это реализовать.
И скорее всего вы забыли еще один пункт — тотальный шпионаж за пользователем. Мне, например, всё равно, но фактически все действия можно посмотреть в логах и эта картина очень полная.
Не могу себе представить как это реализовать.
Во многом может помочь слушание ритмов дыхания, сердцебиения, криков, звуков падения и разбивания. Отсутствия диалога с мажордомом ( --<звук падения> --моя госпадина, что с вами? --<тишина> и звук пульса ~30)
Но это уже во многом АИ.
На самом деле иногда пригождается — всегда ставлю в щит розетку.
Это популярная практика.
У меня есть некоторая специфика по квартире, которую упоминал выше
Не надо так, пожалуйста, не надо.
Можно несколько вопросов:
Как я понял, вы особой алгоритмики еще не накрутили. Т.е. вы сделали пульт управления, но не предупредительного мажордома-слугу?
В щите будете делать аварийное освещение? Т.е. при отключенном свете открываешь щит, а там загорается от акума лампочка. Или будете баги фиксить со свечкой, как деды завещали?
что будете делать, если интеллект совсем сглючит/сгорит? Как перевести все это на HW-управление, миную контроллер?
Как ведет себя контроллер при ресетах, внезапных потерях питания (переключениях на подстанции), при неудаче загрузки? Например, если вы ковыряетесь в линии, контроллер на нее не подаст кратковременно напряжение при перезагрузке? Не моргнет компом или стиралкой, сорвав ей программу? Восстановит состояние выходов?
- Если программа стиралки слетела, вы узнаете об этом только утром/при возвращении домой?
Список требований (ТЗ, featurelist) к алгоритмам автоматизации и процедуру их воплощения можете обубликовать?
Надеюсь, ответы на эти и смежные вопросы, помогут вам и остальным хабровчанам создавать удобные, надежные и безопасные решения.
Если серьёзно, то вызывает диссонанс огромная сумма денег и куча усилий, вложенных в комфорт, но при этом отсутствие многих элементарных вещей для комфорта, как то же биде, гидромассажная ванна и т.п. А ещё наверняка нет вытяжки из унитаза, которая в случае совмещённого санузла просто musthave если речь идёт о комфорте.
Собственно, вопрос Автору: почему вы везде используете эргономичные потолочные светильники, (которые собственно, хоть и самые дешевые, но их киллер-фича — они плоские и вообще не занимают полезного объёма квартиры), а на кухне вы используете люстру (которая неэргономичная и вообще, несмотря на её незаюзанный внешний вид, какая-то она как будто по наследству от бабушки)? В этом есть скрытый смысл? То есть, почему бы не использовать на кухне светильники такие же как и везде?
Мне так больше понравилось.
В спальне 12 вольтовые лампы диммируются, а на кухне просто вкл / выкл. И я согласен с DrPass :)
Я задавал вопрос из соображений про занимаемый объём кухни, не из соображений освещенности.
Люстра на кухне ведь висит обычно над столом, и полезный объем, соответственно, не занимает. И опять же таки, настолько низкие потолки, как у вас, ещё надо поискать. Даже в обычной советской хрущёвке потолки 2.5 метров. В новых домах, как у автора, высота обычно 2.7-3 метра.
Суммарная мощность на квартиру скорее всего меньше 10кВт. ВА стоит скорее всего на 16 или 25А.
Или они просто как выключатели работают?
По поводке, подготовке, разводе в шкафах и ПО понятно.
Но не были затронут следующие, на мой взгляд, очень важные аспекты:
- Какие датчики, реле и пр. устройства были подключены на стороне оконечного устройства. Вот прям желательно списочком "зона — устройство — количество"
- Сценарии отработки устройств. Частота их применения и Актуальность в принципе.
Подключены практически все датчики из этого списка: https://www.ab-log.ru/smart-house/shop
Ссылку привожу не как рекламу, но чтобы было понимание раз вы спрашиваете
Я бы здесь не жил.
air bnb в Перми?
Супер хозяева по сотне отзывов значит кому-то это нужно?
И?
Дом 2007 или 2008 года постройки. Не знаю, можно ли его считать старым.
У топикстартера в квартиру тоже одна фаза заходит, хоть дом и помоложе моего.
Может быть, вы приведёте какие-то ссылки на то, что в современных домах в квартиры принято заводить три фазы? Просто, лично я не понимаю, зачем оно в квартире. Трёхфазных потребителей по сути нет, а балансировать нагрузку между фазами вряд ли кто-то умеет. Тут вон, ставят один автомат на все розетки и счастливы.
Ну молодец просто.
Я сюда случайно зашла, картинки посмотрела, комменты почитала :)
Что я хочу сказать — ура, не перевелись еще рукастые мужики! прям Мечта Хозяйки :)))
… А теперь вспомните каждый, сколько времени приходилось вас — да-да, конкретного вас, сейчас читающего — уговаривать, упрашивать, умолять полочку прибить??? Вспомнили? Дорогой автор, спасибо, что напомнил, что есть еще мужчины.
Золотым рукам — почет и уважение!
Для того, чтобы "прибить полку" в современной квартире в многоквартирном доме, требуется, как минимум, перфоратор, набор буров по бетону, дюбели, шурупы, строительный уровень. Дальше надо не попасть в проводку или трубопровод. Так же, чтобы в квартире после этой полки не пришлось делать генеральную уборку, требуется строительный пылесос и система пылеудаления к перфоратору. И вот весь этот набор инструмент
Полная домашняя автоматизация в новостройке. Продолжение