Комментарии 179
Как зимой удалять снег с крыши?
Пусть себе лежит — будет дополнительной теплоизоляцией.
Если будет подтаивать во время оттепелей, то будет стекать по водостоку.
Если потом будет подмерзать, то также не проблема.
В конструктив крыши снеговые нагрузки заложены.
Также можно со стороны глухой длинной стены обойтись без парапета — тогда снег будет сдуваться с крыши в большинстве своем.
Если рассмотреть простой и надежный, но кандовый вариант, то:
— без разницы замерз водосток или нет — все-равно вода будет в него попадать — просто не будет её удерживать и будет на отмостку капать;
— хоть у озера там нет возможности образоваться, но, предположим, оно есть — также все-равно — конструкция выдержит и не протечет — а как все растает стечет по водостоку.
В моем конкретном случае просачивается в щель между крышей и (замерзшей) трубой водостока, ползет метров на 10 вдоль плит перекрытия и капает с потолка.
По роду деятельности работал с плоскими кровлями (смежник). Регион — СПб и область. Вывод простой — даже у суперпрофи с применением новейших материалов и технологий за много_денег и т.п. и т.д. плоские кровли текут в 90% случаев. Потом они «ремонтируются» из года в год десятилетиями. Все это съедает огромное кол-во времени и денег. Как правило на мелкие протечки перестают обращаться внимание, когда наконец удается «повернуть поток» в какой нибудь малозначительный чулан, который никто не видит. Для условного менеджера из «Газпрома» это не проблема, а вот для автономного/надежного/эффективного жилья — проблема.
Кровля «домиком» с уклоном 35-45 градусов — залог беспроблемной эксплуатации десятилетиями, даже если собрано из «подножных» материалов обычными людьми.
А про обычную скатную, то всегда стараюсь 45° делать — и строить удобно и мансарду, если что организовать можно.
Однако при определенном подходе крышу можно делать полностью плоскую.
В моем случае она выходит дороже (но не существенно) обычной за счет усиленных стропил.
Если планировать какую-то надстройку потом, то основа меняется на монолитное перекрытие, а принцип тотже.
Обсуждать можно много и долго — как говорится — лучше 1 раз увидеть — так что летом будет статья с фото, видео.
Также, скорее всего, — укажем точный адрес — кому интересно можете приезжать, смотреть, задавать вопросы — познакомимся, пообщаемся итд итп.
Сколько раз уже думал про свой дом — всегда думал что одноэтажный — плохой выбор…
Какие вообще есть плюсы одноэтажного, кроме как меньше закладываться в прочность, что для меня кажется скорее минусом, если говорить о максимум 2-3 этажа)
Да, если рассматривается вариант будущих надстроек и пристроек, то возможность надо закладывать — зачастую они заложены по умолчанию — например, газоблок D400 375-400мм в толщину без проблем выдержит 2-ой этаж, тоже самое касается и других материалов с учетом их толщин.
Каждому своё — на вкус и цвет как говорится.
Основным плюсом многие считают — отсутствие лестницы и нет необходимости на 2-ой и 3-ий этажи подниматься.
Мне двухэтажные нравятся из-за вида, который можно получить, поднявшись на 7-10м от земли.
А одноэтажный дом той же площади, что и двухэтажный, съедает площадь участка.
Со снегом согласен, но грязь то откуда? Кроме того у нас ещё есть снипы, которые могут и не позволить построить одноэтажный дом требуемой площади.
Вы где живете? В начале мая в сибири уже трава зелёная, в Японии так вообще уже сакура давно цветёт.
Ну а если нет травы, то надо на это место положить брусчатку))
Какой смысл в брусчатке по всему участку? Чем такой двор будет отличаться от асфальтовых площадок между домами в гетто?
А то одни говорят одно, другие другое.
Благодарю.
2. Зимой таки бывает и снежно и холодно (не каждую зиму)
3. Постоянно высокая влажность
4. Частые дожди (см пункт первый)
В результате вышеописанных событий куча льда на всяких крышах, дорогах, газонах и прочем
март-начало апреля: ранняя весна, слякотно и сыро.
середина апреля — середина июня: весна, обычно сухо и достаточно солнечно, но даже в середине мая могут быть заморозки по утрам.
середина июня — середина августа: лето (примерно 2 месяца), период, когда днем стабильно выше +20С и можно ходит днем в футболке.
середина августа — октябрь: ранняя осень с дневной температурой +10...+15.
ноябрь — декабрь: поздняя осень, темнота, сырость слякоть, в конце декабря уже может выпасть снег. самый худший период для нахождения в Питере, имхо.
Минусы такие:
— вода очень долго стоит весной из-за высоких грунтовых вод, лужи на газонах даже летом после дождя могут стоять несколько дней.
— может выпасть снег в середине мая, хоть и ненадолго, заморозки на почве тоже могут быть чуть ли не до июня.
— из-за короткого светового дня и пасмурной погоды в ноябре-декабре очень мрачно, к этому еще добавляется обычно отсутствие снега, который бы немного «осветлял» картинку.
Плюсы:
— часто бывают теплая осень в сентябре и начале октября, по сравнению с Москвой и средней полосой.
— комфортная температура около + 20 летом, жара тоже бывает но обычно длится не больше недели.
Все мои знакомые говорят, что если бы строили сейчас — то только одноэтажный дом.
Поэтому если площадь участка позволяет — то строить больше одного этажа, получится бесплезный этаж и даже если гости часто проезжают — то лучше рядом гостевой домик сделать.
Живут почти круглый год (два пенсионера), камин нормально всё отапливает, при необходимости включаются два теплофона по 1квт. Дети приезжают редко, и как правило летом, есть баня с большой верандой, в общем даже 12 человек размещались три дня с комфортом.
Другие знакомые заделали дом два этажа на 150 квадратов, второй этаж закрыт 95% времени, соответственно почти не отапливается, постепенно деградируя. В итоге так же два пенсионера пользуются одной комнатой и кухней.
Если душа конечно просит wellcome, но подумать стоит лет на 10-30 вперед.
Вон вышла же статья, что в Японии или в Китае домохозяйка подала в суд за компенсацию её нескольких лет работы на семью.
Засекаем время, через сколько появится законопроект, обязывающих всех русских домохозяек платить налоги, так как это тоже рабочее место.
Ну, ниче, пока терпил подавляющее большинство — можно покачать «новую нефть».
Помойму кто-то слишком много ест… тьфу… слишком большой дом имеет ;-) Вот у меня 150м2 дом два этажа. первый этаж как бы гостевой, второй три спальни и хол для отдыха. Оба этажа постоянно эксплуатируются. Поэтому если в доме есть жилые помещения в которые месяцами не заходят, то возможно дом великоват.
А вообще вопрос сколько этажей нужно в доме это в священные войны :)
Но действительно это индивидуальный выбор каждого, плюс по деньгам. Если пенсия 15+15тыс.руб и дети не помогают, эти 150 квадратов станут кабалой.
Если есть подушка и дети содержат, почему нет.
Это надо или измываться над детьми, чтобы они сами при первой же возможности встали на лыжи, или дети — отбитые (тогда вопрос как ты их воспитывал).
Если же брать среднестатистические семьи, то там все пока ещё нормально, хотя есть над чем подумать.
Люди разные, ситуации разные.
Никогда не понимал, чтобы дети родителей не поддерживали.
Ситуация, когда дети перебрались в другую точку мира, а родители встали в позицию «где родился, там и схоронился» не редки все же. Особенно сейчас. А поддержка за несколько тысяч км — такая себе поддержка все же. Больше моральная ну и финансовая максимум.
Одно дело когда вы один и совсем другое если у самих детей по 3 детей, тут уж не до поддержки родителей, так что всё неоднозначно.
Собственно в этом и смысл 2-ух этажного дома: активная жизнь на первом этаже — зал, кухня, кабинет (если нужен), туалет и душ, технические помещения, всё там. Второй этаж: подготовка ко сну и сам сон — туалет, ванная и спальни.
2. Делать второй этаж есть смысл начиная только с некоторой площади дома, иначе большую часть дома займёт лестница. И в результате 2-х этажный дом получается достаточно большой по площади.
Лестница само-собой открытая.
И теплый воздух действительно улетает с 1-го этажа на 2-ой.
Однако это не минус, а плюс, если грамотно исопльзовать этот момент.
Таким образом получается, что 2-ой этаж всегда теплее 1-го этажа и можно сделать так, что его отапливать практически и не надо — только тепловую завесу создать у окон.
Если 1-ый этаж холодный, значит кто-то накосячил.
2.
Опустим субъективные моменты — когда надо, когда не надо.
Однако, если рассмотреть домик в 100м2, то лестница займет 6-9м2 — то есть меньше 10%.
Плюс под ней можно организовать хранение — так что площадь не пропадает.
Само собой вместо лестницы можно сделать дополнительное помещение — тут каждый уже сам для себя решает что ему больше надо в его конкретной ситуации.
Если 1-ый этаж холодный, значит кто-то накосячил.
Теплым его можно сделать только если делать теплые полы (тепло вниз само не пойдёт), а это накладывает ограничения на поверхность пола и делает систему отопления зависимую от электричества.
Лестница отнимает место сразу на 2-х этажах. Чтобы по ней было удобно ходить она должна быть достаточно широкой и иметь не сильно большой уклон.
Да и ходить по лестнице туда-сюда, то еще удовольствие. Вещи носить по лестнице тоже нужно осторожнее, это не по прямой идти. Как верно уже подмечали, не в любом возрасте удобно.
По собственному опыту скажу что на втором этаже лучше оставить только спальни.
Да, делает зависисмой от электричества, — тоже не нравится.
У нас теплого пола нет, однако пол всегда теплый.
Про удобство лестниц — много субъективного.
Про возраст, согласен, в большинстве своем это так.
Так на 2-ом этаже только спальни и СУ остаются — смысл туда что-то ещё выносить.
Логичный подход следующий:
— 1-ый этаж — общие зоны;
— 2-ой этаж — частные зона.
У нас теплого пола нет, однако пол всегда теплый.
Против законов физики пока ничего не придумали. Теплый воздух всегда поднимается вверх. Если только в помещении нет «вентилятора» который хорошо перемешивает воздух, в низу в ногах воздух всегда будет холоднее. Если пол не подогревается, он всегда будет холоднее. Как его не утепляй, без подогрева он всегда будет холоднее воздуха в комнате. В квартирах такое не встречается, потому что внизу всегда есть соседи которые «греют» вам пол (первый этаж не считаем).
Не очень понятно, какие это ограничения на его поверхность накладывает.
Деревянный пол уже не сделаешь. Т.е. конечно можно на него положить что угодно, но эффективность будет уже не так.
Также непонятна зависимость от электричества — теплый пол 1 этажа нужно делать водяным
Да, водяным, а воду нужно «гонять» циркуляционным насосом.
— 1-ый марш 1000х3000+
— лестничная площадка 1000х2000+
— 2-ой марш 1000х3000+
Ступень 150х300
Холл на 2-ом этаже к лестнице не относится, так как задача другая.
Фундаменту без разницы.
Ещё раз подчеркну — каждому своё.
Также не стоит забывать, про стоимость 1сотки земли и общую площадь участка.
Утрированный пример — в Японии дома ближе к центру не просто так строяит в 2,3,4,5 этажей — там стоимость земли.
8м² в плане, т.е. -8м² из первого этажа и 8м² из второго, итого -16м² ;)
Но я в целом с вами согласен. У меня в данный момент те же самые проблемы — площадь участка слишком мала, чтобы поставить одноэтажный дом.
Вычитайте площадь коридоров, подходов от лестницы и ее площадь, получите полезную площадь, стоит оно этих дополнительных расходов и экономии садового участка? Если да, то почему бы и нет.
Однако это не минус, а плюс, если грамотно исопльзовать этот момент.
Таким образом получается, что 2-ой этаж всегда теплее 1-го этажа и можно сделать так, что его отапливать практически и не надо — только тепловую завесу создать у окон.
На самом деле когда в спальнях холоднее чем во всем доме спится значительно комфортнее :) У меня на втором этаже нет отопления. Лестница открытая ~5 м2 проем. Дом 150 квадратов.
Бегать туда-сюда каждый день по хренову тучу раз. Так себе удовольствие
Захотел чай попить, побежал вниз… Захотел в туалет, побежал вниз, вышел на улицу подышать воздухом — побежал вниз. В какой-то момент мышцы ног начинают проситься в одноуровневую квартиру, чтобы просто сидеть на кухне никуда не ходить :)
Лестница также съедает площадь полезную, примерно 3 квадрата внизу и 3 вверху
На даче дом двухэтажный
Не забывайте что частный дом это дом который надо регулряно обслуживать. Если у вас достаточно средств чтобы нанимать и обслуживать его даже в старости — вопросов как бы нет.
А вот если вы будете обслуживать самостоятельно — то например поменять крышу, а это надо будет делать не один и не два раза, на одноэтажном доме в разы легче и безопасней. Что-то затаскивать на чердак — аналогично. Таскать мебель внутри по лестнице? Падать по ней тоже не приятно, лично знаю и не раз, благо молодой был на тот момент.
Сколько раз уже думал про свой дом — всегда думал что одноэтажный — плохой выбор…
Когда поживёте в двухэтажном, особенно на старости, тогда по другому думать начнёте.
Какие вообще есть плюсы одноэтажного, кроме как меньше закладываться в прочность, что для меня кажется скорее минусом, если говорить о максимум 2-3 этажа)
Ради интереса посмотрите сколько полезного пространства съедают пресловутые лестницы. Причем чем выше потолки и меньше уклон лестниц, тем больше полезного пространства вы теряете.
Ну и сопутствующие нюансы. Детям и старикам лестницы не на пользу, как правило.
Само собой все детали тут е указаны, так как статья вводная.
Если интересуют те или иные вопросы — задавай — подскажу, расскажу итд итп.
Для кого данный дом? Какая планировка?
В вводной статье как раз место описания 1) для кого этот дом (например молодая семья из 3х человек, к нам часто приезжают гости) 2) Где территориально он будет стоять (в Карелии где холодно, или в Крыму где тепло) 3) Планировка. А потом 4) конструктив. И тогда каждый (в меру своих знаний/умений/желаний) сможет оценить данный проект.
Пару замечаний
Потолки из шпунтованной доски это хорошее решение если вам нравятся щели. Никакая камерная сушка тут не поможет. Лучше сделать из ламината нужного вам цвета.
Межкомнатные двери, из деревянного массива только не сосна/ель, а минимум лиственница. Иначе намучаетесь вечным то дверь стала больше, то она снова нормальная.
Пеллетный котел нафиг, за 200 тысяч нет адекватных моделей, чтобы они были одновременно безотказные и имели автоотчистку например. Отзывы о горелках можно почитать на ФорумХаус. Вместо горелки рекомендую изучать тепловые насосы, самые простые воздух-вода, это уже тренд как в свое время стали теплые полы в УШП.
Несущие стены и перегородки можно, и я бы сказал нужно делать из ГБ 500-600 плотности. Поверьте "гвоздь вы туда забьете" и "шкаф выдержит". Купить некачественный кирпич на ближайшем рынке вы всегда успеете, а вот ГБ купите напрямую на заводе в МО, их не так много у нас знаменитых своим качеством.
Керамогранит… На плиты такого размера нанимайте специалистов по керамограниту. Ошибки будут стоить денег :)
Вы ничего не написали про армопояс, он просто должен быть.
Кстати вы собираетесь кого то искать под ваш проект, или своими руками строить?
Мне как раз щели между досками и нужны — поэтому доска обычная, не шпунтованная.
Ламинат не нравится, так как тонкий, искусственный и на микроклимат особо не влияет.
Это больше от того как собрана дверь зависит.
А так, да — в стандартном общепринятом варианте будут гулять.
По поводу котлов — это вечная тема — вечные холивары.
По факту — что уместней в данном конкретном случае, то и используем.
ГБ 500-600 перебор, так как заставляет задуматься об утеплении уже.
Зато 3-ехэтажный домик + мансарду можно без проблем сделать.
Обычно используют специальные крепежи для ГБ — держат достаточно, но, само собой, потребности разные — может кому-то надо несколько сот кг навесить без распределения нагрузки.
По кирпичу — пока ещё также есть приличного качества, хоть и немного — тоже самое что и с ГБ в общем.
По керамограниту крупноформатному — да, если практики нет, то лучше доверить мастерам.
Про армопояс + про армирование ГБ стен:
— если фундамент сделан нужной жесткости, идет распределенная нагрузка с крыши итд итп, то можно и без них;
— согласен, что с ними спокойнее, — для перестраховки можно сделать — удорожание незначительное будет.
Сами — опыт какой-никакой есть.
Благодарю за советы.
Как правило, строительство это всегда такая горячая тема. В строительстве принято спорить до смерти, и я с вами поспорю
Смотрите, микроклимат задаёт только вентиляция, приточная и вытяжная. Все остальное — уловки продать вам дышащий, натуральный, экологический материал. Я сам люблю доски, и натуральность дерева, у меня как раз потолок из досок. Но доски никак не влияют на микроклимат в помещении, разве что влияют на микроклимат в голове. Хуже того, погоня за натуральностью может привести к тому что на ваших натуральных идеях будет копится пыль и аллергены, и ничего хорошего тут нет. Вам уже писали, я читал немного, микроклимат задаёт не материал, а вентиляция, и я с этим согласен. Когда вы вынужденно все дерево в доме закроете антисептиком (например стропила или перекрытия) или грунтовкой и краской про экологичность можете забыть. Останется приятная на ощупь поверхность, с деревянной фактурой. Никакого приятного запаха смолы от досок или положительного фона не будет.
Про ГБ я имел ввиду внутренние несущие стены и перегородки из 500-600 блока, а самонесущие внешние из 400. Если вы строите современный дом, типа smart а не замок в котором будет жить ваше приведение, то не тратьте время на кирпич. Именно время не тратьте, в день можно делать 3-4 ряда кирпичной кладки, весь отпуск потратите только на перегородки. Претензий к кирпичу у меня нет, но я не нашел нашего кирпича в МО, только белорусский качественный по 25 руб/шт. В тоже время ГБ в МО это aerostone, bonolit, ytong
Армопояс. Фундамент. Да плита 300 мм с высокой маркой бетона выдержит 5 этажный дом, но нагрузку принимает не только фундамент. Ее принимает и грунт, и стены, и крыша и тд и тд. У всего есть своя нагрузка, стены принимают нагрузку кровли, снега, и саму себя, а ещё бывает ветровая нагрузка, которой постоянно 24/7 сопротивляются стены. Крыша давит на стены таким образом что, что она их "раздвигает". Каким бы не был ваш фундамент с запасом прочности, армопояс нужен обязательно. Я могу поставить под сомнение армирование ГБ кладки, но не то что стягивает в единый контур весь дом.
Про стройку можно говорить бесконечно, если строишь сам. Когда делаешь всё сам, вырабатывается некоторая философия жизни. Знаете как вкусно пахнет бетон по утру, эх… Кстати скоро строительный сезон начнется :)
Мне в этом плане проще.
У меня нет предпочтений — исхожу из объективной целесообразности в каждом конкретном случае.
2.
Микроклимат задает не только вентиляция, но и:
— увлажнение;
— нагрев/охлаждение воздуха;
— очистка этого воздуха (ок, это можно к вентиляции отнести);
— обогащение воздуха;
— материалы, которые также регулируют микроклимат (дерево, глина, гипс итд).
3.
Дерево также хорошо вбирает в себя влагу и отдает её.
И не надо его всякими антисептиками, антипиренами и прочей гадостью современой покрывать.
Есть же абсолютно экологичные варианты.
А можно вобще не покрывать.
4.
Кирпич лучше ГБ регулирует влажность (правда работает только по 60мм с каждой стороны, глубже уже не особо).
Имено поэтому так много шума про саманные блоки — они также хорошо регулируют микроклимат.
Кирпичную кладку можно сделать и за 1 день, если сил хватит — для этого ставятся направляющие распорки, которые не дают стене гулять — типа каркас=обойма.
5.
aerostone не пользовались — качественный?
Лучше bonolit или ytong?
6.
Тульский завод кирпича — пока ещё держится по качеству.
Может ещё какие есть.
7.
Крыша раздвигает стены, когда она имеет угол — чем больше угол, тем сильнее усилие.
Армопояс не особо стягивает весь дом.
Монолитное перекрытие — вот оно стягивает — работает как жесткий диск.
Но, как говорил ранее, — удорожание и сложность в изготовлении не особые — поэтому можно и перестраховаться — хуже не будет.
8.
Тоже любитель материал понюхать: )
Ну понятно :)
Когда то я тоже самое про опилки говорил, реально сохнут быстро, если продуваются, но не суть. А почему нужно защищать дерево всякими маслами, со временем оно потускнеет и не факт что оно окажется такого цвета как бы вы хотели, придется шлифовать.
Да ничего он не регулирует под а.) грунтовка, б) штукатурка) в)грунтовка г)шпаклёвка д)грунтовка е)краска/обои
Под этими слоями он ничего не регулирует, но точно выводит лишнюю влагу через весь пирог стены, пропускает через себя, медленно но верно, это непрерывный процесс. Это такой плюс которого нет.
И кстати, я хотел добавить, на фасаде вам так же придется штукатурить, оставить не защищённый ГБ не получится и не рекомендуется. Под УФ он теряет свои свойства. А ещё есть такое понятие "продувание кладки" это когда клей/раствор усаживается и образуются микро щели размером с иголку. Исправляется только штукатуркой. Это всё к тому что хвалёный дышащий материал становится просто материалом, без своих чудо свойств.
Да конечно вы правильно сказали, на микроклимат и положительный фон для человека много что может повлиять, например естественная освещённость за счёт больших окон. Но строй материалы в конечном счёте тут не причем. У меня в доме есть стена, из натурального камня — ракушечника, почти известняк, не имитация а натуральный грубый камень. Так вот в теории она выделяет йод в воздух, который очень полезен, прям как на море сьездить, но пришлось покрыть ее лаком потому что она пылила и сыпалась. Все эти лаки, грунтовки, шпатлёвки придуманы для того чтобы вы жили как раз в гармонии и в удобстве, а не в грубой пещере или как в средневековом замке.
Aerostone хорош, плотность немного завышена, чем заявленная. Может мне так повезло, это хороший ГБ, мой первый этаж построен из него (второй из рубленного бревна). С Bonolit друг строил себе, по качеству не хуже, есть на Ютуб видео как производится их блок, там все на уровне. Ytong те блоки что я видел в Леруа ничем не отличаются от aerostone и Bonolit, вообщем думаю раскрученный бренд.
Что на счёт заводов кирпича, в этом то и проблема что они есть везде, только не в Москве, доставка дорогая, 50-100 тысяч если напрямую заказывать. Если у провайдеров то и цена доставки уже включена в стоимость кирпича и завышена соответственно.
Ладно..)) пишите лучше по умный дом, стройка это все фигня. Тут мнений столько сколько людей
Опилки в качестве утеплителя вполне могут быть хорошим утеплителем.
Но практики в их использовании нет — только теория.
10.
Отделка поверх кирпича и не планируется.
Будет лофт.
11.
Про ультрафиолет и ГБ.
Есть ссылка на испытания итд итп — первый раз слышу.
Само собой влияние оказывает, но в моем понимании мизерное — это же не полимер, где связь атомов распадается.
Покрывать надо, чтобы влага не накапливалась в ГБ и не замерзала.
Для этого достаточно паропроницемой краски или пропитки для бетонов.
Наоборот же — чем больше микротрещинок, тем более дышащая стена: )
А если без шуток, то дышащий материал — это изначально нае… вранье маркетологов.
Что будет происходить, когда воздух будет переноситься через материал — когда воздух из помещения пытается пройти через материал, то вместе с воздухов пройти через него кто только не пытается — влага, бактерии, споры, микробы итд итп — то есть через какое-то время поры в ГБ забьются ими и у вас в стенах будет зарождаться жизнь.
Поэтому изнутри или штукатурка или также покрасить, но уже паронепроницаемой краской.
Про Aerostone — поизучаем.
Благодарю.
Пардон, я перегрелся. Это монтажная пена разрушается от УФ. Когда писал думал про пену, и что ее применяют в кладке ГБ. Хотя я сторонник использовать этот метод только для перегородок.
Штукатурка нужна для защиты ГБ от влаги и последующих циклов заморозки/разморзки. Ну в вашем случае допустим это пропитка, но фассад красивее когда все ровно и аккуратно, вы потом поймёте о чем я говорю
ЛОФТ круто, тогда вообще вопросов нет.
Наблюдал опилки способны полностью высыхать, как и доски. Это хороший материал если задаться целью построить дом за копейки. Опилки я использовал в качестве временного утеплителя перекрытия первого этажа. На тот момент самостоятельно я успел сделать 1 этаж, и поставил временную крышу. Утеплил перекрытие опилками, получилось почти 200 мм утепления, и всю следующую зиму я штукатурил внутри стены, работал в майке, 18 градусов было. В итоге я бы их там и оставил, несмотря на временное решение, но было лето 2017 самое дождливое лето. Кровлю я закончил осенью, у опилок не было возможности просохнуть, начали плесневеть.
Не очень понятно, что у вас с тыльной стороны планируется. Если без больших окон, то в доме всегда будет сумрачно.
С плоской крышей жить можно, но сложно, особенно вызывает сомнения крыша над верандой. Град+снег ломают очень прочные с виду конструкции.
И я, вероятно, неправильно на глаз прикинул, но если у вас высота дома 4200, то двери получаются трёхметровые в высоту?
Там распологают техпомещения, СУ итд.
Если одна из стен жилых комнат также тыльная, то её без окон — можно, конечно, и с окнами, но телпопотери.
Там где нужна инсоляция — там окна и все ок — светло.
Если плоская крыша (как и любая другая) сделана с пониманием — то про неё просто забываешь — крыша и крыша как само собой разумеющаяся данность.
Крыша над верадой — не совсем крыша.
Это бруски, они чередуются с пустотами, равными толщине бруска (брусок 50мм, зазор 50мм, брусок 50мм ну итд) — таким образом снег при всем желании скапливаться не сможет.
Да, на картинках двери 2800-3000 в высоту.
Согласен, не экономно.
Можно удешевить, сделав полотно двери 2000мм + фрамуга 800-1000мм.
Жил некоторое время в квартире с окнами на юг. Летним днем — ужасная жара. Зимой же преобладает южный ветер (кроме последней зимы, но это, надеюсь, аномалия), поэтому зимой на южной стороне холодно. Ну и прямое солнце, бьющее в глаза, в монитор, не особо нравится. Сейчас, в доме, свою комнату сделал на северной стороне.
Что касается солнца в глаза — то есть солнцезащита для лета.
А зимой, если панорамное окно на южной стороне (наиболее эффективная ориентация), то это окно нагревает полы — а так как солнце высоко не заходит зимой, то площадь полов нагревается существенная.
если дом уже построен — можно снаружи на лето поставить маркизы, а если только проектируется — то сразу запланировать крытую терраску перед окнам.
Погода если хорошая, то солнце будет зеброй «долбить» в глаза?
Если плоская крыша (как и любая другая) сделана с пониманием — то про неё просто забываешь
Если эту крышу вам проектировали и делали японцы из японских материалов. В остальных случаях 99% вероятность что это будет не крыша а регулярный геморрой.
1. Почем D400, а не D300? (Вообще выбор ГБ сомнителен в таком доме, достаточно 265мм каркаса, и теплее и проще).
2. Зачем кровля на PIR панелях, это дороже чем фермы + 300-400 утепление и наклонный фальц.
3. 300мм плиты нынче очень дорого, да и зачем? Тот же УФФ (МЗЛФ + полы по грунту) будут для такого дома достаточно в 95% случаем. Дом легкий. Под террасу лить плиту тоже сомнительный выбор, достаточно столбов или опор.
Метания про автоматику для вентиляции странное, воткнули рекуператор и развели вентиляцию.
Потому что D300 на грани своих возможностей будет.
Кто хочет каркасный дом — тому каркас — там 200мм за глаза будет.
2.
PIR рассматривались с учетом сэдвич-панелей.
Из-за роста цен на металл — вариант с точки зрения цены уже не в приоритете.
3.
Жесткость лучше и работа на изгиб.
Площадь фундамента большая — это выходит на первый план.
У полов по грунту есть свои плюсы и минусы — на любителя.
Что касается основания для крыльца и террас — кому что больше нравится — мне нравится, когда пожестче: )
Что там за метания?
3. А где простите там работа на изгиб (и да у плиты как раз слабая прочность на изгиб) при учете качественного основания? Жесткость лучше чего? Плитный фундамент целесобразно применять на очень слабых грунтах.
К сожалению нету там В2.0 — несколько лет назад проводили испытания — на 5-10% прочность меньше заявленной, у некоторых и того больше.
А про D300 так в обще.
Не может быть D300 с классом B2.0 — если смотреть по факту, а не то, что написано на сайтах.
2.
Эм, как где.
Чем больше арматуры (но без фанатизма, а то бетон порвет), тем больше работа на изгиб.
Не всегда целесообразно применять плиту на слабых грунтах.
Там столько нюансов и вариантов:
— просел грунт равномерно — дом ушел вниз;
— просел неравномерно — работа на изгиб — плита или треснет или дом накренится;
— оказлся плывун в одной части дома — плита или треснет или дом накренится;
— итд итп.
Поэтому геология первым делом.
Про работу на изгиб я спрашивал в рамках конкретного дома? Где там работа плиты на изгиб? Вернее для чего нужна эта «прочность на изгиб» для легкого одноэтажного дома.
Все что вы привели это относиться к подготовке основания. Никакими закладками в фундамент (разумными) это не исправить.
Но там надо смотреть на пролеты — чем больше пролет, тем больше нагрузка на стену.
Нюансы в общем.
Плита всегд работает на изгиб:
— стены давят не на всю плиту, а на часть плиты, которая под ними — остальная часть плиты ненагруженная, что приводит к работе на изгиб — поэтому зачастую под стенами делают ребра;
— основание под плиту ты 100% жестким не сделаешь — это земля — это как вода в океане, только она течет очень-очень-очень медленно; иногда по тем или иным причинам там всякие волнения — в общем мы можем только компенсировать тем или иным образом эти волнения.
Мы не в Америке, где скальный грунт — там всё намного проще и дешевле.
2. В средней полосе надо поднимать над грунтом на 0,4м минимум. Снег однако…
3. Пролет 8,4м под плоскую кровлю и снеговую нагрузку будет «толщиной» под полметра. Зимний сад — эксплуатируемая кровля — это минимум 500кг на м2 плюс запас. Это нормальная такая ж/б плита на 200мм полюс пирог утепления
4. Фундаментная плита, особенно не заглубленная, должна быть единая для дома и террасы. иначе могут «отплыть» друг от друга
Крыша над верандой — не совсем крыша.
Это бруски, они чередуются с пустотами, равными толщине бруска (брусок 50мм, зазор 50мм, брусок 50мм ну и т.д.) — таким образом снег при всем желании скапливаться не сможет.
Ради чего организовывать такое пространство?
А причем тут доска?
Если ты про балки, то там там только один большой пролет — в зоне гостиой-столовой-кухни — он 5,4м — там усиленные балки.
2.
Обычно 600мм.
Но всегда есть нюансы почему можо сделать меньше.
3.
Там нет таких пролетов — откуда вы их берете?: )
4.
Тут полностью поддерживаю.
Единственное, что единой делать смысла нет — все равно будут гулять друг относительно друга да и мостик холода — а вот арматуркой связать — самое то.
Если есть желание сделать, чтобы фундамент был как одно целое и вел себя как танкер в океане, то:
— или ребра высотой около 1000мм к единой плите 250-300мм;
— или единый свайно-ростверковый фундамент и под дом и под террасу;
— или делать единый подвальный или цокольный этаж в том числе и под террасой.
5.
Солнцезащита, плацдарм для вьющихся растений, дополнительный архитектурный элемент.
Если ты про балки, то там там только один большой пролет — в зоне гостиой-столовой-кухни — он 5,4м — там усиленные балки.
Там нет таких пролетов — откуда вы их берете?: )
Планировок не вижу…
Но всегда есть нюансы почему можо сделать меньше.
Чистить по периметру постоянно цоколь и дорожки ко входу. У вас плита 300. Если ее заглубить на 200мм, то от влаги по полу не избавитесь никогда. Особенно с таким пирогом на полу.
Единственное, что единой делать смысла нет — все равно будут гулять друг относительно друга да и мостик холода — а вот арматуркой связать — самое то.
Ну ну. Плита, часть плиты с отоплением, часть без, с разными нагрузками — как бы ее пучить не начало и вертеть по горизонту. Я боюсь таких решений.
или ребра высотой около 1000мм к единой плите 250-300мм;
Глубина промерзания в средней части РФ — 1100мм. 1000 не хватит
Вы пытаетесь делать классический дом с каменным перекрытием и перегородками на незаглубленной фундаментной плите с полом в отметке земли и плоской кровлей. В остальном -обычный кОттедж.
Ни в коей мере не воспринимайте мои слова как «слушайте свою любимую песню „валенки“. Просто не первый год в стройке, таких нововведений приходится переделывать иногда очень много. Жалко людей, которые вкинулись в „отдельное собственное жилье“ а потом то грибок травят, то дренаж вокруг копают.
Общее ощущение от поста — впаривание „экологичных“ систем отопления и вентиляции. Дом ( если сваять такой каркасник в древе-сайдинге) будет дешевле отопления и вентиляции с их тепловыми насосами и рекуператорами.
Мой личный опыт подталкивает меня классическому строительству.
Если будет все то, о чем ты написал, то само собой — будет весело.
Но кто сказал, что именно так и будет?
1000 — это не от промерзания — это чтобы высота сечения, чтобы балка могла работать с нужными нагрузками.
Если утепленная отмостка, то хватит.
Если отмостка неутепленная, то там много каких других нюансов появляется.
В общем есть несколько вариантов решений — у каждого свои нюансы.
Понимаешь, ты исходишь из того, что мы рукожопые и мозги у нас где-то тамже.
Исходи из того, что все ок и тогда вопрос звучит так — о, ничеси, а чей-та они там такого придумали, что у них там все ок работает.
Смысл что-то впаривать.
С учетом того, что ценник на дерево прыгнул в 1,5 раза в 2021 году — там уже вопрос что будет дешевле — дерево или газоблок.
Все верно, классический вариант — это основа.
Но это же не значит, что это предел совершенства.
Вот один из примеров для понимания что ручки и мозги не из попки:
— консоли 6х12 метров;
— сейсмический район;
— практически стандартная схема армирования монолитных конструкций.
Если говорить о самом сложном из практики — надо было делать что-то похожее, только толщина монолита максимум 75мм — вот там весело было — специальная арматура, которую гнули специальным образом, чтобы каждый стержеь стал пространственным (это было давно — не было ещё современых наноматераилов и всего такого прочего).
Если утепленная отмостка, то хватит.
Если отмостка неутепленная, то там много каких других нюансов появляется.
Ну как бы если нет источников тепла — то температура рано или поздно становиться равной окружающей среде. Утеплено- чуть позднее, не утеплено — чуть раньше.
Вот один из примеров для понимания что ручки и мозги не из попки:
— консоли 6х12 метров;
— сейсмический район;
— практически стандартная схема армирования монолитных конструкций.
Год какой? Регион какой? Снеговой район какой? Расчетная температура зимой какая?
Судя по перекрытиям — там для Москвы слой утепления надо бахать под 200мм. Судя по дизайну — торцы плит не утеплены — это юг. Сейсмичность — Крым?
Судя по состоянию бетона — до введения новых нормативов на снеговые нагрузки.
А то сейчас начнем про натяжении арматуры на жилом доме говорить.
тут требуются уточнения: для кого данный дом? для одинокого фрилансера желающего свободы или семейного человека с 2мя детьми решившего переехать из мегаполиса "к поближе к природе". Если второе то предпочтительнее указывать реальные характеристики инженерных сооружений а не компиляцию из всех возможных. Например отопление только газовый котел так как в месяц будет выходить от 2-2.5 тыс на отопление а если брать эл.котел то легко 9-13 тыс.т. (выбор как говорится очевиден). Какой грунт будет на местности? Вероятнее всего глинистая почва с высоким уровнем грунтовых вод, так как большинство коттеджных поселков находятся в пригороде а это обычно пересохшие дельты рек, а это значит вы будете менять каждые две недели вводной в дом фильтр на воду, так как фильтр будет забиваться постоянно глинистыми фракциями. Скважина? тоже самое, при такой почве приток воды будет скажем так не очень и в любом случае придется ездить в город за покупной водой (не всегда в скважине будет вода). Септик? (шамбо) тоже самое, редко где удавалось видеть чтобы производительности системы хватало на семью, обычно происходит насыщение почвы этой всей биомассой, а весной естественно все это плывет, ну и соответствующий запах. Если нужна комфортная жизнь то тут только все центральное-газ, канализация и вода. А это уже соответствующий ценник.
1.1.
Про отопление и нагрев воды.
Да, 1м3 газа — это самый дешевый вид топлива (пока (так как если проводить аналогию, то у нас и безин должен быть одним из самых дешевым)).
А вот сколько будет стоить его подключение — если до 200тр, то смысл какой-никакой есть — за 5-10 лет окупится.
А если от 200тр и выше — там уже не все так однозначно.
1.2.
Согласен, что электрокотел в стандартном его исполнении — самый дорогой кВт (не сичтаю дизеля итд).
Однако можно сделать теплоемкий аккумулятор на 5-6м3 воды и греть на ночном тарифе.
Тут опять же все надо считать, исходя из конкретной ситуации.
2.
С грунтом также — надо смотреть конкретный случай.
3.
Все верно — меньше всего забот, когда все центральное — но ценник.
Однако заботы с нецентральными системами — это не такой уж и пздц.
Также надо рассматривать каждый конкретный случай.
Какой-то дикий оверкил по варианту фундамента в виде плиты. Классическая плита DOW в 200мм с двойным армированием 200х200 — с лихвой перекрывает потребности даже для 2 этажного дома.
Непонятно решение по санузлам. Зачем там гклв, если стены из газобетона? Имею овер10 лет опыта работы с гипсокартоном. Не лучший это материал для укладки керамогранита.
Тоже самое касается и отопления, вентиляции, кондиционирования, рекуперации итд итп — нужен подвал.
Я пока теоретик, но вот совсем не понял, зачем для всего вышеприведённого нужен подвал?
Под системой подразумеваю не набор инженерных систем, а дом как единый механизм — ну как машина — то есть подход не такой как в стандартном подходе к дому.
Требуется подпольное пространство — это может быть и не подвал.
Просто очень часто бывает так, что стоимость подвала уже включена в другие части дома:
— вместо того, чтобы делать фундамент 300мм сплошной или 200-250мм, но с ребрами — можно залить плиту 100-200мм — остальное пошло в подвал;
— если есть подвал, то утепленная отмостка не нужна — экономия в подвал;
— надо тебе выровнять участок — раскопал котлован под подвал — грунт на выравнивание участка пошел;
— итд итп.
Таким образом, грубо говоря, получаем подвал за половину его стоимости.
Газовый котёл в подвал не поставишь, т.к. нет окна и не пройдёт по требованиям пожарной безопасности.
Отопления зависит от котла, тоже в подвал тянуть большого смысла не вижу.
Вентиляция через подвал — непонятен смысл размещения в подвале, т.к. забор воздуха будет от уровня цоколя. Смысл вижу только в уменьшении шумности для основных помещений, но если всё равно есть «нетихая» котельная, то ИМХО 50/50.
Кондиционирование — тоже непонятно, зачем в подвале, независимо от интеграции с системой вентиляции. Если от шума избавиться — то всё равно лучше выносить за периметр дома. А отводить тепло из подвала от основного блока — отдельная задача.
Подвал делается сам для себя:
— хранение;
— выращивание (ну вы поняли: )
— на случай экстренных ситуаций;
— ну и далее — зависит уж еот фатазии.
фундамент-плита — дорого и расточительно изолировать себя от тепла земли в нашем климате, поэтому ленточный фундамент и эксплуатируемый подпол. Именно подпол, а не подвал — цоколь 0.5м и 1.5м яма по центру, чтобы можно было там комфортно что-то делать. И всю инженерку в этот подпол, по периметру.
теплопункт — если не газ или электричество, то только в отдельную котельную. Там же можно будет сделать большой (порядка кубометра) тепловой аккумулятор (ТА) и тогда можно будет хоть дровами топить. Первый контур — «печка-ТА», негерметичный с гравитационной циркуляцией. Абсолютно безопасный и на полном «автомате» — загрузил в печку дрова, затопил и можно забыть пока всё не сгорит, всё тепло заберёт в себя вода в ТА… А из ТА уже теплообменником забирать тепло во второй контур — в дом. И всё, получше чем любые автоматы с пеллетами :)
Согласен, только тепло земли начинается не с 500-1500мм, а с 2000-3000мм.
1500-2000 — это +-0°С
Само собой можно сделать теплый подпол.
Только опять же — зачем лазить под домом, когда можно сделать полноценный цоколь или подвал — и ходить себе нормально.
Также не забываем сколько туда всякой всячины напихать можно.
если есть яма по центру и люк над ямой — не надо будел лазить, 1.5м ямы и 0.5м цоколя дадут 2 метра высоты, можно ходить нормально, а до периметра — просто дотягиваться.
да, хранение — основное применение такого подпола, поэтому ещё в цоколе надо будет сделать люк, чтобы через дом не таскать припасы :)
правда, для хранения овощей такой подпол наверное будет слишком тёплым, поэтому только соленья/варенья и прочие консервы. Ну и вещи, типа зимних шин (вот для них и нужен люк в цоколе ;) ).
Почему вы, как и многие другие проектировщики, делаете такие маленькие спальни? 11 м2, 9 м2 это же очень мало — двуспальная кровать и 2 тумбочки, вот и все, что туда помещается. Чем руководствуетесь?
А что еще в спальне надо кроме этого? Плохо то что проектировщики забывают про помещение под гардероб и приходится пихать шкафы-купе в такие площади...
Вы сами ответили на свой вопрос. А ещё жена хочет туалетный столик, комод, кресло и красивый сундук в изножье — ведь это есть на красивых картинках в Хауззе))) А по факту расстояние между этим изножьем и стеной остаётся меньше метра.
Хотя, если отжать у санузлов немного площади (именно в этом доме), то шкафов станет по 6мп — что как бы уже более чем достаточно.
Конечно, в практике случалось, что для вещей строили отдельные здания и пристройки, но это все-таки очень-преочень большая редкость.
Большинство, думаю, согласятся, что в спальня нужна для того, чтобы спать, шебуршать под одеялом у итд.
И лучше лишние метры отдать гостиной-столовой-кухни, где обычно все и собираются.
Само собой кому-то и 20м2 спальни мало будет.
Только дом позиционируется как замена квартиры — то есть без переборов.
Также, как написано в статье, спальни можно увеличивать по площади, если надо.
А если надо, чтобы везде было много м2 (спальни 20м2, санузлы 10-20м2), тогда просто дом больше строется и ок.
добавить ещё гараж с прямым проходом в дом, и баньку в паре метров и я поставлю 10 из 10
ещё бы внутреннюю планировку глянуть конечно, интересно всегда смотреть на "планировки мечты" разных людей и сравнивать с тем что сам хочешь
наверное сюрприз будет.
Про баньку пока в раздумьях — в подвал её или на крышу.
Хотя, конечно, можно и отдельностоящую.
Никаких раздумий, только на землю
С крыши в сугроб прыгать прикольно, но опасно. А из подвала проблематично.
А там ещё водоем хочется, деревья фруктовые, теплицу или грядки.
Я сторонник мнения что лучше всего по чуть чуть чем в чём-то себя ограничить, маленькая банька которая в моменты когда не используется выполняет роль чистой сараюшки всё равно полездно
А вот из описанного я бы отказался от водоёма, опыт показывает что больше забот от него чем удовольствия, достаточно бочки в которую летом можно окунуться чтобы остыть.
Кстати интересна целесообразность установки кондиционера в загородном доме. С одной стороны не помешает дабы летом не обливаться потом и не отгораживаться от мошкары при проветривании. С другой, если дом энергоэффективный, то в нем по идее должно быть довольно прохладно днем и не холодно ночью. И нет шумящего и капающего блока на улице.
А если добавляется автоматика, то делает это более тонко.
если дом энергоэффективный, то в нем по идее должно быть довольно прохладно днем и не холодно ночью.
Боюсь, что нет. Если не забыть про вентиляцию, и дом правда энергоэффективный (с малой тепловой инерцией стен), то объём воздуха, содержащийся в помещениях, быстро нагревается и охлаждается, и основные теплопотери — вентиляционные. Прохладно днём — это в средневековых каменных замках, где гигантские массы стен с соответственно гигантской теплоёмкостью. А кондиционер в энергоэффективном доме нужен, хотя бы потому, что в межсезонье он работает как тепловой насос воздух-воздух (актуально при отоплении электричеством). Опять же, вентиляцию с рекуперацией вы всё равно будете делать (иначе ни о какой энергоэффективности речи быть не может, если только вы не согласны на > 1000 ppm CO2), так что мешает поставить рядом с приточно-вытяжной установкой ещё и канальный кондиционер?
Лучше всего посмотреть как делают американцы и сделать так же.
Дома как правило одноэтажные.
В фильмах в основном показывают двухэтажные, но это только в больших городах в основном.
В целом по стране большая часть таки одноэтажные.
В плане не квадрат, а прямоугольник.
Кровля двускатная.
Отдельный санузел с душем в спальне хозяев, по принципу гостиничного номера.
Ну и за большими площадями прежде чем гнаться, надо подумать 10 раз.
Больше расходов, больше сил на поддержание (от уборки до ремонта).
Трехзначные числа пугают. Надо быть точно уверенным, что нужно больше 70-80. Если трехзначная площадь нужна только по психологическим причинам, читай ради понтов (вон у Вована вообще 250), то это так себе аргумент.
Тем более при наличии двускатной кровли есть чердак такой же площади, в котором можно обустроить что угодно от мастерской и кладовки до дополнительных комнат, хоть гостевых, хоть детских.
В зависимости от грунтов, рельефа, климатического пояса, особенносей "камуналки" (стоимости, удобства эксплуатации, ограничений) варианты фундамента, крыши, утепления (стен, потолка, пола, цоколя), системы отопления, наличие подвала могут отличаться.
Насчёт утепления крышы, даже если PIR панели не горят, то насколько они выделяют токсичных газов при нагреве, да и экологичность всего что начинается с "поли" звучит как маркетинг.
Вопрос цэлесообразности терассы на плоской крыше (более сложный констуктивно элемент в умеренном климатическом поясе) против терассы на земле (с большим количеством вариантов защиты от солнца и дождя).
Подвал в глинистых или воданасыщеных почвах может вызывать много вопросов.
Один из критериев правильной вентиляции (обеспечивающей микроклимат): 0.7ach@50Pa
Странные рассуждения про этажи — вы там до смерти жить собрались в этом доме? Просто дом нужен — когда есть дети и они тусят дома. А когда они выросли и свалили — зачем пенсионерам 3 спальни, когда им одной достаточно? В Сев Америке постоянно ротация народу — молодежь живет в даунтауне, потом с детьми переезжает в дома в сабурбы, потом снова в кондо с лифтами без лестниц. В среднем тут люди живут в одном доме около 5-6 лет, а потом берут что-то побольше или поменьше, по текущим потребностям.
как там всё офигительно продумано и не потерян ни один квадратный метр, никаких бесполезных коридоров и тупиков… с одной стороны — детские спальни со своей мини-гостиной, где они могут вместе и с друзьями резаться в приставки или смотреть телик, с другой — родительская спальня, гордеробная и прочиее.
Одноэтажный дом — какой бы строил для себя (может и вам пригодится)