Комментарии 19
выдает на экран такую информацию
На китайском и корейском все цифры больше... :)
Был также опробован и такой вывод информации, беспроводной полностью, на все четыре колеса:
https://disk.yandex.ru/i/mYDFe0ONQE_Phw
Есть видео в движении по дороге, но оно большое.
Это всё конечно занимательно, но есть мнение что зря. Общеизвестно, что у легковых "автономщиков" батареи живут максимум 1 сезон, и причины тому прозаичные - максимальная мощность у автономки при запуске порядка 130 Вт, или где-то 11А@12В, пока работает свеча накала. Запуск происходит до пяти минут, что уже неприятно для стартовой АКБ, токи то фигня, а вот время работы - большое. А потом когда печка разогрелась, и де-факто работает только вентилятор и насос (40Вт), токи конечно не ахти, но увы не рассчитана стартерная батарея на такой режим работы, пластин маловато. Из личного опыта эксплутации автономки, свежей стартерной батареи 70Ач хватает на 4-6 часов в зависимости от мощности, прежде чем китайский сухой фен 5 KW выкючится по недостатку питания. Поэтому, или вы отдельную ТЯГОВУЮ батарею на автономку устанавливаете, либо возите бустер, третьего не дано.
Для стартерной батареи токи что 11А, что 3А - это ниочем. Почему вы решили что на такой лайтовый режим батарея не рассчитана?
Про ваш личный опыт непонятно. Вы питали нагрузку 5 кВт от аккумулятора 4-6 часов?
Проблема с аккумуляторами зимой лежит в иной плоскости - химической. Как и любая химия, при пониженных температурах она существенно замедляется. Преобразование химической энергии в электрическую также замедляется. Хотя запасенная энергия из аккумулятора никуда не девается, она по-прежнему запасена в нем. При нагреве аккумулятора он снова оживает. Это необходимо учитывать при использовании химических источников тока.
У меня на skoda yeti была установлена вебаста с завода. Заводской аккумулятор прожил 10 лет! Ну и какой запуск в 5 минут, минута не больше (у меня бензиновый вариант).
А если вы работаете например водителем в организации, и через год на новом автомобиле просите к примеру, бухгалтера, купить вам уже новый аккумулятор. Он в ответ вам укажет на документ, где: "срок службы аккумулятора 5-лет". Вам останется только ответить ему, не вслух, "жопа у вас-мое почтение....". А так есть показать - лампочка в автомобиле горит, что требуется заменить аккумулятор. Шутка конечно...
С автозапуском надо вебасту дружить и за генератором следить.
При нормально работающей зарядке достаточно при просадке напряжения запускать двигатель на некое расчетное время, затем глушить.
Все очень "сложно" ... У меня просто нормальная сигналка, через которую же запускаю Webasto (есть и пульт штатный, да и Websto штатно установленная, но его только при установке сигнализации использовали и с тех пор вообще не трогаю ...). И эта же сигналка запускает двигатель при просадке напряжения (а также после каждого запуска подогревателя по двум причинам: штатная логика автомобиля не дает запустить два раза подряд предпусковой, если машина не заводилась, ну и экспериментально на второй запуск аккумулятора может уже не хватить).
И так уже три года только с этим авто ))) Ну и штатная логика авто намекает - после каждого запуска предпускового подогревателя сразу нужно запустить двигатель. А это по сути просто автозапуск как функция сигнализации (которая умеет предварительно запускать предпусковой), запуск заодно и догревает (а запускает теплый двигатель), а ты приходишь к уже заведенной машине и полностью оттаявшей.
А для решения "поэтому может неожиданно подвести" никакие устройства "контроля" не помогут, к сожалению. Но и тут уже все придумано до нас. Нужно просто поставить второй аккумулятор, развязав его с первым реле типа УРА-200 (есть и китайские аналоги), выведя в авто кнопку подключения второго аккумулятора (реле позволяет). И тогда посадив первый аккумулятор просто нажимаешь кнопку и заводишь двигатель. Ну или держать дома ли в поездке повербанк с функцией запуска машины (у меня BERKUT JSL-20000, который иногда использовал в предыдущей машине, так как там за 8 лет аккумулятор (с такое же сигнализацией по сути) уже зимой сам по себе присаживался в сильные морозы, а менять его было лень)
Нагрузка довольно ощутимая на АКБ, если греть салон до запуска двигателя. По уму, сначало ПП греет малый круг, потом дает сигнал на автозапуск и продолжает греть, помогает движку прогреваться.
К сожалению, не все производители такое предусматривают. У меня на стареньком VWTouran два варианта запуска вебасты - прогрев только салона или салон+двигатель. Только двигатель - не предусмотрено.
Все эти подогреватели для сферической машины в вакууме. Задача - продать. Дано, холодная машина и АКБ 60ач. Конструкторам вебасты пофигу, что доступно всего 10% емкости на морозе. Что АКБ не будет заряжаться пока не достигнет хороших плюсовых температур, и это не о корпусе.
Возможно, вебаста вообше не для легкового авто, а чтоб водитель фуры спал в тепле. У него там АКБ 2x120 и ночь поспав с вебастой, он 16 часов едет, заряжает батарейку, которая не успевает остыть.
Режим использования вебасты на легковом авто отличается от фуры. Ее не надо гонять часами. Если рассматривать Севера с большими морозами (регулярные -30-40 градусов и ниже) - там машину проще не глушить. При морозах, считающихся умеренными и даже достаточно сильными где-нибудь в московском регионе (изредка до -30) - 10-15 минутного прогрева вебастой достаточно для того, чтобы даигатель запустился быстро и мягко. Особенно это заметно на дизеле. После вебасты (повторюсь, 10-15 минут достаточно) он заводится буквально с пол-оборота. Без вебасты - несколько оборотов стартера, причем очень заметно, что после запуска работать ему в таком холодном виде не нравится. Понимаешь, о чем говорят, что «холодный запуск двигателя - как несколько тысяч км пробега». И прогрев двигателя с вебастой радикально быстрее. При -20 дизель без вебасты на ХХ просто остывает. За время часовой поездки по городу может так и не прогреться до рабочей температуры.
Что касается аккумулятора - то все же не 10%. На -20 останется порядка 60%. При этом нужно иметь в виду, что работа вебасты чуть разогреет АКБ, и как я уже сказал, запуск двигателя радикально легче, то есть на него потратится меньше заряда. Поэтому здесь то на то и выйдет. Но да, вебаста тоже кушает АКБ, поэтому если зимние поездки короткие - надо иногда АКБ подзаряжать. Но это же касается и режима работы без вебасты - короткие поездки зимой высасывают АКБ.
В общем, для дизеля вебаста просто must have, для бензинки по желанию, но на мой взгляд тоже весьма желательна.
Вроде как, насколько можно верить, если я правильно помню, "за рулем", завела двигатель в термокамере несколько десятков (не помню уже сколько точно) раз при -40 и не выявила износа.
Мне видится, что при -20 прогрев вебастой + легкий пуск будет энергетически более накладным, нежели обычный пуск. Вот при -40 уже скорее всего будет выигрыш.
Дизелю надо греть фильтр и топливозаборник в баке, есть ли у вебасты теплая обратка? Если нет, то надо греть электричеством, а это большой расход.
Может, страшилки про холодный пуск несколько преувеличены - но двигатель точно работает в нештатном режиме. Размеры деталей меняются, зазоры увеличиваются, масло более густое... На слух это очень хорошо слышно.
С обраткой не очень понял. Ее нет - насос вебасты работает так, чтобы подавать ровно столько топлива, чтобы оно сгорало. Обратно подавать нечего. Но вебасте нужно совсем мало, поэтому если топливо в принципе течет - то оно и течет, а если не течет - греть бесполезно, оно в топливопроводе застынет. И там такие мизерные расходы (у меня 0.4 л/ч), что даже если бы обратка была - она бы ничего не согрела.
Здравствуйте. Огромное спасибо, очень интересный материал, с интересом поизучал элементную базу.
Подскажите, пожалуйста, в схеме Вашего устройства довольно нестандартное включение основного кварца на 8 МГц, что это даёт?
Ещё интересно, почему номинал подтягивающего резистора USB DP (подключен к РА15 микроконтроллера), который R50, выбран 510 Ом, хотя по стандарту 1,5 кОм?
В схеме измерения внутреннего сопротивления батареи, как мне кажется, диод SS34 на Вашей схеме (в схеме оригинала прибора тоже подобный есть) лучше заменить на полевой транзистор по схеме "идеального диода", чтобы не мешал измерениям.
Инструментальный операционный осилитель U4 не подписан, это AD8541, как в схеме в Proteus? Нет искажений при питании 3,3 вольт?
Для чего используются драйверы I2C шины на транзисторах Q14 и Q15 ?
Зачем шунтированы диодами D1 и D2 светодиоды D4 и D5?
Код не получается скачать, можете, пожалуйста, обновить ссылку?
Спасибо!
Если Кварц не ставится, то эти выводы используются для других целей, если кварц устанавливается, то резисторы соответственно нет.
так лучше работает
ставится что есть, и подешевле, на измерение особо не влияет
AD8541ARTZ-REEL, работает хорошо
выводы для управления блоками автомобиля, ШИМ- вентилятора и прочее, как не i2c
часть платы со светодиодами может выносится на длинных проводах
ссылку поправил, что случилось непонятно, но бывает.
Для контроля недозаряда аккумулятора у меня стоит бесконтактный измеритель тока с блутуз. Перед глушением двигателя смотрю, жду падения тока зарядки до 4-6 А. Кстати, при запуске по току можно контролировать "живость" свечей накаливания. Должно быть 45-50 А.
По методике EN, пусковой ток (CCA) считается как 2.74 / Rint
А откуда формула, если не секрет? Я пытался нагуглить, но в открытом доступе стандарта не нашёл...
Контроль состояния аккумулятора, если у вас стоит предпусковой подогреватель