Сначала я жил в съёмной квартире и там был балкон, полностью открытый. Я думал о том, чтобы сделать его жилым, поскольку посмотрел одно видео, где крутой программист программирует на балконе, работает дистанционно. Я подумал: как же это круто, и тоже так захотел. Но, конечно же, не на съемной квартире это все реализовывать.
И вот, когда я уже купил квартиру, то сразу начал планировать как буду проводить в ней «отпуск» каждое лето, постепенно доводя ее до квартиры мечты.
И первое, что надо сделать — это, конечно же, жилой балкон. Тот, что был по умолчанию, предыдущий хозяин застеклил в один слой стекла с деревянными рамами. Ну так, чисто, чтоб от ветра защититься, и, разумеется, чуть‑чуть утеплить квартиру.
Квартира однокомнатная — комната и кухня, и их обеих закрывает 6-метровая лоджия. Балкон и лоджия, конечно, немного разные понятия, но мне привычнее слово балкон, его я, пожалуй, и буду использовать.
I. Пожалуй, отсюда начинается ТЗ и сразу вместе с проектным решением
Исходная конфигурация:
Лоджия размером 6х1,1х2,6м.
Поскольку это лоджия, а не балкон, есть боковые (торцевые) стенки: справа более-менее утепленная лоджия соседей; слева 0,5м кирпича (да, дом кирпичный) и за ним улица.
Сверху – лоджия с евроостеклением, но, скорее всего, с летним, т.е. один стеклопакет.
Снизу – полностью открытая лоджия (но буду надеяться, что это не навсегда).
Сама квартира имеет два входа на балкон (из кухни и из зала). Температура в квартире до +29 при полностью закрытых окнах на балкон. Влажность зимой 20-30%.
Температура на улице от минус 30 до плюс 35.
Бортик/ограждение/перила – кирпичная кладка толщиной полкирпича (12 см), высотой 1м.
Возможные материалы для утепления:
ППС-10 (Пенополистирол плотностью до 10 кг/м3, в простонародье – белый пенопласт);
экструзионный ППС плотностью около 50 кг/м3 (в простонародье пеноплекс (по популярному изготовителю), либо розовый пенопласт, либо экструзия);
каменная вата плотностью 40-60 кг/м3;
вспененный полиэтилен (мне проще называть его пенкой).
PIR-плита – Какой-то новый интересный материал. Особенность в экологичности, подходит для бань (выдерживает температуру до 120 гр и не выделяет опасных веществ). Ближе всего к экструзии, и имеет наклеенную фольгу с двух сторон. По теплопроводности - в 2 раза лучше белого пенопласта. Видимо, за счет отражения теплового излучения, поскольку вряд ли можно изобрести новый материал. Всё, что можно уже изобретено - "Аэрогель", но для ремонта он слишком дорог.
Уточню, что ППС с промежуточной плотностью (25,35) у нас в городе не продается, а заказывать – слишком дорого выйдет.
Немного о выборе материалов.
Чтобы материалы применялись максимально эффективно, нужно найти в каждом главные плюсы и использовать, по возможности, их все:
1) ППС-10 – низкая стоимость (по сравнению с экструзией дешевле в 5 раз, а теплоизоляция хуже на 30%). Поэтому это будет базовый материал. А еще некоторая более-менее жесткость.
2) Экструзия – относительная твердость и прочность (по сравнению с остальными утеплителями).
3) Каменная вата – мягкость, возможность принимать почти любую форму.
4) Пенка – гибкость и прочность.
5) PIR-плита – уже наклееная фольга, температура эксплуатации 120 градусов и не выделяет вредных веществ. Но по цене этот материал вдвое дороже экструзии, а по теплопроводности примерно тоже самое, если не учитывать фольгу. К сожалению, бани на балконе у меня нет, так что смысла в этом материале нет.
Теперь рассмотрим функциональные потребности поэлементно:
Потолок
Эстетика меня не волнует (на потолок я особо не смотрю), поэтому я даже думаю без чистовой отделки делать.
Физическое воздействие никакое оказываться не будет.
Единственное требования – это удобство монтажа, поскольку с потолком при ремонте работать физически сложнее всего.
Поэтому выбор – ППС-10 (материал по умолчанию), клеится на монтажную клей-пену, у которой время схватывания 1 минута. Наносится и прижимается на минуту 4-6 руками.
Передняя стенка (ограждение)
Изменять внешний вид дома не входило в мои планы, поэтому утепление будет только с внутренней стороны.
В отличии от потолка, физическое воздействие на стену возможно и немного эстетики тоже не помешает.
Поэтому к базовому материалу ППС-10 добавляется защита в виде МДФ толщиной 3мм, его также называют ламинированным ДВП, ДВПО, ХДФ .
Пол
Должен выдерживать физические нагрузки в виде надавливания одной ножкой стула с силой тяжести взрослого человека.
И еще требование от меня – итоговая высота пола должна быть такой же как в комнате/квартире, это нужно для удобства, чтоб можно было ходить, не глядя на пол, и не спотыкаясь. И еще у меня на балконе встроенный шкаф, и чтобы дверцы открывались, нужна такая высота пола (при сильном желании, дверцы можно перепилить, но его нет).
Изначальный перепад высоты 5-6 см, плюс пол на балконе неровный (бетонная плита, по краям залит цемент). Хоть и снизу под плитой улица, я в расчетах решил указать, что там застекленный балкон (такой же, как и наверху надо мной), в надежде, что соседи все-таки его застеклят. А иначе надо делать 10 см утеплителя, и ступенька на балкон была бы!
Чтобы уложиться в толщину, классическая конструкция пола (с лагами и перекрытием) не подходит, попробуем обойтись без конструкции вообще. Будем использовать экструзию толщиной 5 см. Воспользуемся ее твердостью, чтобы она послужила основой будущего пола на балконе, а чтоб не продавливалась, сверху положим ДВП, затем твердый линолеум. Снизу, чтоб выровнять пол под плоским матом, надо залить стяжку. Но я поступил еще проще – насыпал песок и выровнял, сделав плоскость. И чтоб не пришлось засыпать слишком много и терять место для утеплителя, кое-где я скосил края утеплителя. Всё это, естественно, клеится на монтажную пену.
Левый торец
Поскольку кирпичная стена не является идеальной плоскостью (слои межкирпичного раствора выпирают/впадают, да и сами кирпичи могут отклоняться от единой плоскости), то плотно приклеить лист пенопласта проблематично, хотя это возможно, надо просто много пены наносить (по каждой линии раствора). И я решил использовать каменную вату, поскольку она мягкая, то может все неровности снивелировать, плотно примкнув к стене. Вату придавил ДВП, и всё это закрывает встроенный шкаф. Его полки придавливают и держат ДВП. И, кстати, шкаф тоже выполняет роль теплоизоляции.
Правый торец
Здесь есть особый дизайнерский элемент, такой как пожарный проход на соседский балкон. Размер проема 55х170 см, глубина 50 см (это глубина кирпичной перегородки). На момент покупки квартиры, там стояла фанерная стенка, ровно посередине глубины.
Поскольку лоджия довольно длинна – 6 м, то я решил максимально использовать торцевое пространство. В левом – встроенный шкаф глубиной 60 см, в правом компьютерный стол со всеми подобающими. Колонками, например, и поэтому я решил сделать так, чтобы максимально не мешать соседям, то есть сделать звукоизоляцию. Хоть и соседи с той стороны давно уже теплоизолировались от меня и даже поставили там шкаф. Забыл у них узнать материал теплоизоляции, если это вата, то хорошо в плане звукоизоляции, но я со своей стороны, все-таки, тоже решил предпринять усилий.
Кирпичная стенка толщиной в 2 кирпича – уже довольно хороший звукоизолятор, поэтому оставалось только звукоизолировать пожарный проход. Мне очень хотелось использовать для этой цели вату толщиной 10 см (именно поэтому я также решил и использовать вату в левом торце, чтоб ушла вся купленная пачка), и, следовательно, глубина проема уменьшалась с 25 см до 15. И, чтобы поставить боком системник не совсем хватало, надо было на 5 см больше. И они появились, когда я измерил ближайшей зимой температуру кирпичной стены без утеплителя. А она, кстати, является мостиком холода. В следующий летний отпуск я приклеил пеноплекс 5см, и системник встал туда как родной. Конечно же, дисковод при такой схеме не откроешь, но у меня его и нету. Системник у меня шириной/глубиной 46 см, и свободные 9 см я решил полностью отдать задней его стенке, – чтоб провода чувствовали себя свободно, легко было перевтыкать USB-шники, – и чтоб был доступ воздуха для блока питания. А переднюю панель… я решил полностью вытащить из нее все элементы и вынести их за пределы системника. Фото в конце статьи. А в получившемся проходе-кармане глубиной 20 см можно сделать полочки выше системника, также у меня есть планы на уровне стола поставить там принтер. Он за монитором будет.
Окно
Хотелось бы, чтоб окно было панорамным, но это вызовет дополнительные трудности: согласование, разбор стенки-ограждения, затемнение нижней части, дополнительные теплопотери. Поэтому конфигурация окна простая: ширина во всю лоджию, и высота до потолка; ограждение оставляем как есть. На самом деле, монтажники, которые мне достались, просто не смогли реализовать сложную схему. А мне надо было: чтоб начинались окна не с самого потолка, а на 10 см ниже (чтоб осталось место под пенопласт), и чтоб там, где встроенный шкаф, окна не было, но смогли сделать только так, чтоб оно было (стекло, а за ним шкаф), зато все довольно дешево. И кстати, о цене, было бы неплохо поставить тройной стеклопакет, но найти его сложнее и стоимость будет ощутимо выше, и как показали расчеты, достаточно и двойного.
II. Тепловой расчет
Поскольку расчеты все довольно простые, то тут достаточно онлайн-калькулятора.
Результаты с учетом округления размеров до реализуемых:
| Элемент | Материал утепления | Толщина, см |
1 | Потолок | ППС-10 | 10 |
2 | Передняя стенка (ограждение) | ППС-10 | 10 |
3 | Пол | Экструзионный ППС | 5 |
4 | Левый торец | Каменная вата | 10 |
5 | Правый торец | Экструзия | 5 |
6 | Окно | Пластиковый двойной стеклопакет | 3,2 |
III. Практические осуществление
Теперь кое-какие тонкости. В общем случае, чем больше толщина утеплителя, тем лучше, но тут происходит упирание в определенные ограничения.
1) Потолок. Чтобы окна свободно открывались и не упирались в потолок, необходимо было, чтобы рама начиналась на 10 см ниже потолка, но при экономии средств, от этого пришлось отказаться в пользу инженерно‑технического выкручивания из ситуации. К счастью, оказалось, что 10 см пенопласта не закрывают стекло. И остается только сделать вырезы в пенопласте глубиной 3–4 см под открывающиеся окна.
Сделать ровно и аккуратно, конечно же, не получилось. Поскольку делалось все при помощи большого ножа и ножовки, а правильнее было бы раскалённой проволокой.
2) Передняя стенка (ограждение).
Тут упирание толщины утепления происходит в ширину балконной комнаты (и, следовательно, компьютерного стола), которая и так составила 1м. Можно было бы наклеить фольгу (для отражения теплового излучения), затем бруски, чтоб был воздушный зазор, но я пожалел пространство и силы на реализацию, да и вообще на тот момент думал, что не так уж это и эффективно. Оставлю эту затею на будущее.
3) Пол.
Пока соседи снизу не сделали утепление, пол в морозы становится холодным, его температура опускается до 4 градусов. Немного спасают паласы.
4) Левый торец.
Возникла у меня идея сделать погребок внизу шкафа в холодное время года. И хорошо, если там будет температура пониже (дверцы шкафа изолируют его от тепла балкона), но не слишком. И поэтому надо бы сделать там получше утепление. Первая зима показала, что температура в шкафу всего лишь на 15 градусов выше улицы. Как видно из схемы левого торца в первом разделе статьи, кирпичная стена охлаждаюсь об улицу, становится мостиком холода. Поэтому в следующий ремонт я немного утеплил эту часть. А еще добавил к пенопласту у окна 5 см экструзии сверху (были остатки).
5) Правый торец.
Поскольку кирпичная перегородка является мостиком холода, то его надо закрывать утеплителем.
Но делать косую стену крайне непрактично, к тому же, я решил над компьютером повесить навесные шкафы во всю ширину торца и поэтому утеплитель должен быть плоским, а не треугольным. В общем, я решил, чтоб не мучаться, использовать пеноплекс. К тому же площадь небольшая, на цене не сильно скажется. Да плюсом еще навесные шкафы будут играть роль утеплителя.
6) Окно.
Здесь единственная особенность, это те места, где шкафы (встроенный и навесной) примыкают к окну. Там, чтобы сравнять стекло с плоскостью рамы, я использовал пенку (в моем случае 2 слоя: 8 мм + 5 мм). И затем, во встроенном шкафу к пенке примыкал ППС-10 (10 см), что показано на рисунке левого торца.
IV. Итоги ремонта
Что я забыл учесть, так это мостики холода на торцах (кирпичная стена). Измерение их температуры зимой дало планы для следующей итерации утепления.
После первого сезона ремонта минимальная температура на балконе была 20 градусов или на 5 градусов ниже, чем в комнате. Приходилось даже включать электрический обогреватель, хотя изначальная задумка – обходиться без него.
После второго сезона ремонта (устранения мостиков холода) температура на балконе была на 3 градуса ниже, чем в комнате. Говорить о минимальной не приходиться, поскольку зима выдалась теплой, но, наверное, где-то 22 градуса – минимум на балконе.
Про влажность.
Она в квартире низкая, поэтому я даже не стал заморачиваться с пароизоляционной мембраной. Уже пережил 2 зимы, - плесени нигде не видно. Да и неоткуда ей взяться при влажности 20%. Как минимум 2 раза в день проветриваю открыванием окон. Так что абсолютное содержание водяного пара в воздухе квартиры - чуть больше, чем на улице. Во встроенной шкафу я заделал вату этой мембраной чисто, чтоб она не пылила. А в пожарном проходе даже не стал заморачиваться, тем более, что мембрана у меня уже кончилась. Поэтому просто на пену приклеил пластиковые панели. Да и к тому же, за ней теплое помещение, поэтому никакой росы там не возникнет.
V. Стоимость
Один из главных критерий с точки зрения инженера – это стоимость изделия. И, следует отметить, что некоторые вещи достались мне бесплатно:
ДВП на пол, линолеум, паласы – от родственников;
встроенный шкаф – уже был при покупке квартиры, для ремонта пришлось его демонтировать и монтировать обратно;
навесные шкафы – один с кухни, второй – переделан мною из кухонного стола-шкафа (тоже с кухни);
компьютерный стол – отсутствует как таковой, это просто столешница (тоже доставшаяся бесплатно), закрепленная на уровне стола.
И плюс я еще сэкономил на отделке. Кирпичи были просто покрашены лаком, чтоб не пылили.
Никакого электрического отопления не используется, только в самые сильные морозы включаю тепловентилятор ненадолго.
Цены на 2023 год.
Окна балкона | 42,5 |
Демонтаж балконных окон | 3 |
Подоконник балкон | 1 |
Панель мдф(ДВП) дуб (2шт) | 2,2 |
Пеноплекс 1уп. | 2,6 |
Мин вата 40 | 1,1 |
Пенопласт ппс10 | 3,9 |
Пена 7 шт | 3,5 |
Клей-пена 2 шт | 1,5 |
Клей жидк гвозди | 0,4 |
Жалюзи | 6,1 |
Самоклейка | 0,3 |
Краска белая | 0,6 |
провод 5м на 5 р-к 1,7 кВт | 0,7 |
герметик | 0,3 |
Лак аэрозоль | 0,6 |
Лак для кирпича | 1 |
Экструд. ППС доделка | 2,5 |
ИТОГО | 73,8 тыс. |
VI. Дальнейшая модернизация
Продолжаю надеяться на соседей снизу, что когда-нибудь закрытый балкон у них все-таки будет.
Можно было бы попробовать применить фольгу как отражатель теплового излучения. Например, на потолке, на дверцах шкафов, там она точно не помешает, хотя выглядеть будет как-то, мягко говоря, странновато. Изначально я ее применять не очень хотел, так по технологии к ней примыкать ничего не должно, чтоб не было переноса тепла контактом. Должен быть воздушный зазор, и это заставляло увеличивать занимаемое пространство и делать специальную конструкцию хотя бы в виде реек и каких-нибудь панелей сверху.
Ну и наконец главное, поскольку сохраняется разница температур в 3 градуса, то надо бороться с ней, а лучше, чтоб на балконе температура была на 1-2 градуса выше, чем в комнате. Сейчас пробую реализовать идею съема тепла с батарей в комнате и переноса его на балкон (для меня важна законность моих мероприятий).