В прошлой части я рассказал о ванночке, защитной плёнке, методе восстановления просроченных полимеров (почти убрать усадки и повысить их физические свойства), способе калибровки датчиков давления платформы, и ещё несколько хитростей. О чём вам будет интереснее прочитать В этой статье я постараюсь добавить чуть больше информации для вашего опыта. Все модели, представленные в материалах, сделаны мной и никто не пострадал от нарушения авторских прав), на мой взгляд . На примере того, как напечатать ещё что-то на ~30-15 процентов оставшегося экрана и окупить покупку нового (с картинками, историями и выводами). Куча сумбурного текста, картинки плохого качества и спойлеры ждут вас далее.
Для начала - надо что нарисовать.
Скрытый текст
Ванночку (грань где плёнка натягивается на основание) нужно выполировывать и удалять слой краски (читать предыдущую статью), но важной частью будет выставление зазора между плёнкой и экраном. Оно должно быть 0.2-0.3 мм. Откалибруйте зазор с помощью спички, установив ванну и закрутив болты аккуратно прожимая в разных местах плёнку убедитесь что зазор есть (под массой полимера в ванной поверхность плёнки чуть прогнётся). Если плёнка лежит на экране подложите полоски бумаги под грани ванны (там где закручивающие болты, но не под те края где натягивается плёнка и начинается экран), не пропустите не затянутые до конца винты натяжения плёнки, ванна может и на них опираться. Дело в том, что отрицательное давление при подъёме платформы (особенно на первых слоях) создаётся в промежутке между экраном-плёнкой. И при малейшей течи в плёнке туда будет засасывать смолу (у меня подозрение что даже в виде аэрозоля), на фото видны микро следы от затянутого в щели полимера по краю защитной плёнки. Ещё важный момент поднятия плёнки состоит в том, что она немного натягивается при прижиме печатающей деталью и соответственно при подъёме уменьшаясь в размере (этакий отрыв от плёнки на реверсе) совершенно снимает эффект хлопка и нагрузки на механику. Для печати мелкой геометрии сделайте вокруг неё стенки с отверстиями чтобы снять напряжения, или печатайте мелкое вместе с объёмным.
Экран принтера меньше ванночки(примерно с отступом в 1см) и именно по краям и в местах соединения плёнки с ванной скапливаются все артефакты после печати. Пытаясь их потом вычистить вы ещё глубже загоните эти ошмётки полимера(и сам полимер) в эту щель. При печати деформации плёнки выгонят всё это в ванну. Поэтому лучше дать стечь полимеру гравитационным способом, пройтись пару раз тряпочкой и ополоснуть растворителем. На самой плёнке ничего не должно оставаться после принта(что-то мелкое отрывается ногтем, или прижать на минутку тряпочку с растворителем и тогда уже сковырнуть, но это говорит что вы что-то сделали не правильно).
Экран был в идеале, несколько капель на периферии ванны (там где натягивается плёнка) не могли такого сделать. Поэтому любители печатать максимально близко к экрану (без защитной плёнки? или не закрывающих ей с запасом экран) сильно рискуют, без каких-либо выгод. У меня платформа надавив на такие артефакты выбила несколько линий в экране. Остальное сделала ручка от "скороварки" которую зачем-то делают для закрепления платформы и экран прозрачный выбитыми пикселями и следовательно при каждой печати усиливающий каскадный эффект деформаций экрана. Если у вас получился такой дефект, то просто заклейте его с обратной стороны экрана изолентой (предварительно разобравшись в том что его вызвало) . Советую просветить экран на битые пиксели снизу (у эникубика есть отверстие сразу под сенсорным экраном, закрыто вставкой, держится на липком клею) То же советую делать при покупке и до первой печати, не фиксируется визуально такие пиксели. Нет тестового экрана нормального в опциях теста принтера (полностью не прозрачного). Сфотографируйте битый экран и в любой программе (вставив картинку через background image или текстуру на плоскости) сделав из кривых или примитивов меш экспортируйте в программу слайсер (не забыв отзеркалить). Перед просчётом просто скройте меш (control + H в вокселдансе) и выберите пропустить данную геометрию при печати. Это позволит ещё сделать уйму печати пока к вам едет экран.
Про ручку от скороварки (мысли и только моё мнение) - она при откручивании (лёгкий жест рукой в первый раз) сделав 3-5 оборотов булькнулась на экран (можно было снять 5-7 мм резьбы для того чтобы она не падала при откручивании как вариант) . Или есть простое и элегантное решение - натяжной рычаг от оси велосипедов. Если уж колесо держит с нагрузкой и вибрациями, то для 3д принтера это явное решение. Но это опять же только моё мнение (хоть и реализованное на некоторых принтерах). Будьте внимательны и придерживайте эту конструкцию рукой при откручивании.
Разборка принтера и все его дефекты на самом деле сводились к трём-четырём-пяти -....(список огромен)вещам. Автоматическая калибровка (не работающая без разборки принтера и откручивания шести болтов), дефекты обработки ванны при производстве и настолько дикая система охлаждения что Nvidia с их разъёмами питания - просто дети по сравнению с некоторыми.
Рассказ о замене экрана (не родного?, но почти в два раза дешевле и качественнее), печати переходников для его установки, создание собственной системы выравнивания платформы и особенностях химии и смесей фотополимеров и ещё что забыл - в следующий раз. Слишком много информации для одной публикации.
Если вы меняете принтеры просто из-за таких мелочей - то я очень рад за вас. Искренне. Тут про другое, разобраться в тех правилах которые тебе навязывают производители и сделать чуть лучше чем они. Люблю я копаться в всяком таком)
Ещё один момент который я обдумав добавил чуть позже в статью. Каждое нововведение(в данном случае "автоматическое выравнивание стола") - делает всю конструкцию хуже. Причина проста, более "дубовые" допуски для механики, датчикам и многим другим тонкостям, а зачем?, ведь "автоматика" всё поправит. В результате служба поддержки просто советует купить, либо подождать "нормальную платформу" с "автоматическим", ручным выравниванием четырьмя болтами(но принтеры калиброваны с завода для платформ с другой массой), в результате - увеличенное давление на экран с ожидаемым профитом. Желание перегнать конкурентов на тестах - завышать скорости и совершенно не обращать внимание на физику процесса печати. Простой датчик на отрыв напечатанного от плёнки позволил бы поднять скорость печати минимум до 5см в час(при высоте слоя 0.05), но и сейчас при скорости 3см(при высоте слоя 0.05) - это вполне достойное достижение. По крайней мере на своём модифицированном эникубике я на данной скорости вообще ничего не слышу. Иногда даже подхожу проверить не сломался ли он. Настолько тихо всё происходит.
Для тех кто дочитал до конца — в следующем цирковом номере я «научу?» как печатать минусовки из смолы и расскажу о методе создания резинотехнических изделий (например, кнопки Хабр, у вас тут постоянно фигня какая‑то получается вместо кнопок), покажу как перевести эникубик в ручной режим (через дикие, но удобные грабли) - данный метод позволяет засвечивать фоторезист прямым методом на текстолите (мммммм......), делать принты на футболках (я работал на производстве тканей и нанесении рисунка на них - эстамп или его аналог, поэтому обязательно попробую)
Всем добра!
