Комментарии 113
И медные провода должны быть толще алюминиевых под той же нагрузкой?
Стандартная розетка — 16 A. Вы считаете, что туда должен подходить кабель 29 мм2? Диаметром 6 мм?
По ПУЭ на розетки 16 А требуется одножильный кабель 2.5 мм2 и автомат не более 16 А.
На кабель 1.5 мм2 допускается автомат не выше 10 А.
Почему автомат не более 16 А ?
Потому что нужно чтобы ток который будет течь через такое сечение провода был не больше 16 А. Если поставить автомат на большее количество А то провод уже будет гореть, а автомат не сработает
Потому что розетка расчитана на 16 А, а автомат не может быть выше номиналом, чем самый слабый элемент защищаемой цепи.
Если на автомат 16 ампер подать эти 16 ампер, то отключится он минимум через полчаса, а может и через час.
Потом, до 5 номиналов (80 А), работает тепловой расцепитель, то есть автомат должен нагреться.
Выше 5 номиналов срабатывает электромагнитный расцепитель, но время может быть до 5 секунд.
А вот уже выше 10 номиналов (160 А) автомат должен отработать практически мнгновенно, быстрее 0.02 с.
не совсем так. все еще хуже :)
если на автомат номиналом 16А подать 16А, или даже чуть больше, до 1.13 номинала, он гарантированно НЕ отключится ни сразу, ни через час.
Так и кабель не сразу расплавится :)
Никто не назвал ещё одну причину, основную. 16 А, потому что при 2,5 мм.кв. ток короткого замыкания (при котором срабатывает не тепловой расцепитель, а электромагнитный, т.е. срабатывает мгновенно, а не после разогрева автомата и кабеля) - гарантированно превышает ток, при котором этот расцепитель должен сработать, и этот ток не 16А, а около 10-кратного номинала, если правильно помню (при типовых разумных длинах кабельной линии, например для квартиры, и автомате с характеристикой "С"). Иначе можно получить ситуацию, когда на линии короткое замыкание, кабель греется, плавится, раскаляется и поджигает все вокруг себя, но ток не превышает тока срабатывания автомата. Т.е автомат не сможет отличить перегрузку (при которой ему можно "подумать" грубо говоря полчаса и только потом отключиться) от короткого замыкания, когда отключаться надо мгновенно.
тут, конечно, и от длины проводки зависит. Допустим, 160А. 230В. Сопротивление 1.44 Ома; I=250A U=230V R=0.92 Ohm
У провода 2.5м2 на 1 ом нужно примерно 140м жилы, то есть 70м парного кабеля. Само замыкание будет иметь какое-то сопротивление. (Дуга, например, 40-60 вольт съест).
Где-то метров 50 до розетки допустимо. Больше - уже потенциальная возможность проблемы есть.
Ваши расчеты подтверждают сложившийся золотой стандарт 16А/2.5мм.кв. Т.е. вы оказались достаточно эрудированы чтобы учесть большинство факторов. Я например про дугу и её ненулевое сопротивление не вспоминал. Но некоторых людей самостоятельные прикидки в силовой электрике могут завести не туда и привести к опасным ошибкам. Можно например вспомнить о том что при КЗ кабель нагревается и сопротивление его соответственно растёт, что опять же отодвигает время срабатывания автомата.
Учтите, что длину цепи надо брать от источника тока, то есть от трансформатора на подстанции. При этом, на разных участках окажутся кабеля разного сечения, а возможно ещё и разного материала (алюминий и медь).
Не допусается.
По ПУЭ для стационарной разводки только одножильный (правильное название — однопроволочный), ВВГнг для замоноличивания или гофры, ВВГнг(А)-LS можно пускать открыто. В распаечных коробках скрутка со сваркой или обжимка в гильзы.
Иногда многопроволочный ПУГНП пускают на освещение малой мощности, но у него срок службы 15 лет против 30 у ВВГнг.
ПУЭ, 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Провода установочные бытового назначения ПУНП, ПУГНП, АПУНП, АПУГНП — провода с медной (ПУНП, ПУГНП) или алюминиевой (АПУНП, АПУГНП) жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, предназначены для стационарной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.Монтаж и присоединение — это провод от розетки до потребителя.
15 лет для ПУГНП — это как раз стационарная прокладка. В качестве присоединения у него срок службы 6 лет.
Окисление может сильно испортить многожильные провода. Из наблюдений, некоторые после 10 лет эксплуатации в условиях возможного контакта с влагой подверглись существенному уменьшения эффективного сечения — каждая жилка покрылась толстым слоем гидроксокарбоната меди. С одножильным такое тоже произойдет, но у него площадь поверхности гораздо меньше, соответственно и порча не такая.
В домашних условиях нет влажности высокой. В ванной комнате нет особых проблем с многожильным проводом подключения стиральной машины, по 10 лет работают без проблем.
А так всё верно, например на канализационных насосных станциях в атмосфере где присутствуют кислоты даже жилы витой пары чернеют и становятся ломкими.
Обычно нет, но стоит брать крайние случаи.
С проводом внутри стены/под полом всякое может быть. Первый этаж (контакт с вечно залитым подвалом), зимний конденсат на угловых стенах, затопили соседи сверху (или тушили пожар). Стена может стать сильно влажной внутри, а сохнуть долго.
Я вот сталкивался с сильно поврежденными старыми многожильными проводами, когда оба слоя изоляции целы, но медь крошится и черно-зеленых оттенков. Видимо поэтому и не рекомендуют многожильный.
Ещё зависит от типа изоляции. Лично сталкивался с настолько чернющей и окисленной медью от нахождения лет 20 в резиновой изоляции, что она не лудилась ничем, кроме ядреного флюса для пайки нержавейки. Да и то, желательно было сначала отчистить конец ацетоном.
после настолько активного флюса, окисление пойдет сильно быстрее. А отмыть его полностью, скорее всего, не получится.
Я так понял, что запрет на пайку именно от того: запрещено паять с кислотой. А поскольку проверить сложно, то запрещено паять проводку вообще.
это беда всех кабелей КГ, виновата сера из резины, которая остается после вулканизации. Кабель КГТП с термопластичной изоляцией свободен от таких недостатков.
В пуэ марка кабеля же не указывается, нужен просто кабель для стационарной пралкадки, а это не только однопроволочный, сейчас уже и гибкие есть, просто смысла особого нету
Лжеэлектрики обожают гибкие кабели типа НЮМ. Они эти сопли через любую дырочку с силой протаскивают
NYM это моножила, это немецкий стандарт, тот же ввг, новые ввг уже делают конструктивно как NYM, но не все заводы
Нет, те же варочные панели подключают гибким многожильным кабелем негорючим.
А по поводу гильз - от одного их упоминания у лжеэлектриков бомбит. Они все в секте ваги
А в чем проблема с вагами? Их во всем мире используют и не жалуются..
бомбит то как раз от ваг в россии, а клеммные соединения это уже норма десяток лет
Привет выключатели с клеммами, розетки с клеммами, автоматы на клеммах, да и шины нулевые уже тоже есть пружинные
При чем в загнивающих странах это считается более надежным подключением, так как не требует протяжки раз в год
Я так понимаю вы раз в год все зажимы в доме протягиваете как велят правила? :)
Как раз достал из стены сгоревший ваго.
А насчет протяжки - лизы её не требуют
Иии? Что это доказывает? При чем тут ваго, если это прямое нарушение инструкции самих ваго? И точно ли это не подделка?
Что не так с ваго, если весь мир их использует?
Почему розетки, выключатели, автоматы, шины уже делают с ваго? Еще раз повторяю вопрос. Выключатели, автоматы, розетки каждый годпротягиваешь как требуют правила?
ваги не любят жеванной жилы. если она не ровная - контакт ненадежен. На свет - шикарно, но на розетки я лично недолюбливаю, хотя у нас несколько объектов (1000+м2) собирали на ваги, нареканий не было, скорость монтажа отличная. у секты свидетелей ваго есть универсальный довод, если ваго сгорела - у вас была поддельная вага.
ПугГВ (он же ПВ3) почему нет? Концы главное обжать наконечником.
Срок службы гибкого кабеля меньше чем у ВВГ-нг. А ограничение из-за изоляции. для гибкости в ПВХ пластикат добавляют больше пластификатора, который может мигрировать - например проявиться в виде жирных трасс в стене. Плюс по правилам все концы такого гибкого кабеля нужно обжать наконечниками. Это не говоря о горючести. В итоге удобство прокладки с лихвой нивелируется последующей вознёй с подключением.
Ниже приведён пример подобных таблиц (они могут быть несколько староваты, поэтому можно поискать нечто поновее).
Если я не ошибаюсь, эти таблицы есть в ПУЭ. Новее практически некуда.
Если я не ошибаюсь, эти таблицы есть в ПУЭ. Новее практически некуда.
Зависит от задач. Например уж лет 30 как алюминий, для которого эти таблицы, запрещено прокладывать в жилых помещениях, так что новее есть куда.
В 2003 году использование электропроводов из алюминиевых сплавов было запрещено из соображений безопасности. С 20 марта 2019 года Минстрой РФ разрешает использование проводки с жилами из алюминиевой катанки (проволоки круглого сечения) определенных марок - 8176 и 8030 - для проектирования и монтажа электросетей жилых и общественных зданий.
Источник: https://tass.ru/nedvizhimost/6236399
Интересно почему разрешили? У какого-то приближенного скопились излишки алюминия? А, точно - "... предложение о возобновлении использования алюминиевой проводки внесла компания "Русал"
Всё бы ничего, у нас в доме алюминиевая проводка и всё нормально (разумеется, сварочники и электроплитки не включаем), но для небольшой переделки купил алюминиевого кабеля и... он просто говно, один изгиб на 90° — уже видны трещины, если разогнуть обратно — кусок отвалится. Со старой проводкой такого не было. Пришлось увеличивать радиус изгиба. Из чего их только делают? Увеличили жесткость, чтобы не было текучести?
Зависит от производителя. Так-то можно и на медное г-но нарваться с заниженным сечением, бурого цвета и жестким как сталь. Сейчас понемногу наводят порядок в этой отрасли, при желании не проблема найти хороший кабель. В любом случае алюминий стоит в 3-3.5 раза дешевле чем медь при одинаковом сопротивлении и нагрузочной способности (сравнил медь 2.5 vs алюминий 4.0 и медь 4.0 vs алюминий 6.0)
Я тоже думал, что говно продали, купил в другом магазине (вроде от другого производителя) — то же самое. Но в магазинах и правда хрен пойми что продают. То есть современный нормальный алюминиевый проводник не будет так быстро ломаться?
Этой весной брал алюминий 2x2.5 ГОСТ в МПО Электромонтаж (просто потому-что он рядом). Посмотрел сейчас марку это БРЭКС (Брянск), жилы довольно гибкие (согнул пальцами десяток раз), алюминий свежий, не закисший, как случается если бухты хранят на открытом воздухе. Сам был удивлён. Замерил микрометром, получилось сечение 2.40 кв.мм, -4% это очень достойно т.к. сечение не нормируется, только сопротивление.
Много позже нашел "новость", внушающую оптимизм: Власти положат конец кабельному фальсификату (2019).
А потом житель квартиры в силу причин, включит потребителя на 30А, и паралельно пяток в сумме ещё на 30А. :)
Что там будет с линией по экономическом обосновании?
Т.е. есть праздники, там и стиралки, и микроволновки с чайниками, и пылесосы - всё одновременно.
У нас магистральный кабель в район, любит умирать весной/осенью, когда вечером особенно мерзко и все включают эл.обогреватели пачками. Про домовой/подъездный вообще все привыкли.
Вот то есть вообще не понял - а для кого это всё написано?
Если для домашнего потребителя (на что намекает первая половина повествования), то кому нужны рассказки про провода в сотню квадратов и про токи в сотню ампер? Ни дома, ни в гараже, ни на даче реально нет таких потребителей, на десятки киловатт! Самый мощный домашний потребитель - электроплита с духовкой. Какая-нибудь Лысьва... 7 киловатт, 32 ампера максимум (причём это ещё надо включить все 4 конфорки и духовку на полную). И не будет никто для домашнего употребления учитывать экономическую плотность тока. Или делать проводку алюминием.
Для домашнего употребления более чем достаточно для проводки в стене брать 6 ампер на квадрат, для открытой 8 ампер на квадрат, можно с запасом посчитать 5 и 6, и незачем умничать. Дома куда как важнее не провод, а соединение/подключение проводов - именно там, на границах, чаще всего возникают проблемы. Поставят колодку под винт, припрут шкафом, про необходимость регулярной протяжки никто не думает... Ну и автоматы надо ставить без дурацкого "больше - не меньше".
Сварочный аппарат так-то амперы сотнями потребляет
Даже бытовой
Банально первый из выдачи яндекс маркета - Redbo MGC-200 - потребляет 200А
он на момент розжига дуги потребляет и тогда напряжение на нём 20-60В. при этом кратковременно он может дать и 30А по питающей проводке, а обычная нагрузка в районе 15-20А когда ведёшь дугу.
Это отдаёт он сотнями. А потребляет десятками. Типичная мощность бытового сварочного инвертора - киловатт 5, т.е. 20-25 ампер. Ну в момент розжига проскочит импульс где-то до 50-60.
200 ампер у него с другой стороны :-), не со стороны розетки.
Да и в большинстве случаев не будет там 200 ампер. Рисовать несуществующие амперы это любимая забава "производителей" сварочного оборудования.
В большинстве случаев таки будет, но недолго, в дешёвых запросто может быть 5% (ремонтировал сварочники, также немного варил. Не знаю, кто в здравом уме будет на 200А в квартире варить)
Бытовая сварка это почти стопроцентно MMA с электродом диаметром 3мм, соответственно токи будут где-то в диапазоне 90~120A. Четверка - уже большая редкость в быту. Меньше - тоже большая редкость, но меньше не больше, понизить ток всегда есть куда. Вот это, варить тройкой, и есть то, что бытовой инвертор должен отдавать в близком к стопроцентном цикле. Краткосрочно, до быстрого перегрева, отдать до 200A - отличный запас, который почти никому из казуальных сварщиков практически не нужен. Мои пять копеек.
кстати — да, как раз вопрос соединительных колодок и не раскрыт. по проводу — действительно 6 А на кв.мм. (или 9А на 1.5 или 1.8кВт постоянной нагрузки) и соответственно — ой, а автоматы все стоят на 16А, а реальная сработка будет при 3-5 кратной, т.е. до 80А, и проводка отважно спасёт тебя, сгорая в колодке розетки или что хуже — в заделанной распредколодке на стене под потолком.
Написано для меня, например. Не знаю, сколько потребляет Лысьва, но у меня обычный проточный бойлер Bosch из домашней серии на 24кВ/40A.
Наверное, всё-таки, 24кВт. Вряд ли у вас 24 киловольта.
К тому же, при бытовом напряжении 230 В ток 40 А соответствует 9 кВт.
У него питающее напряжение 380 вольт - это не совсем "домашний потребитель". Ну и надо быть либо профессиональным электриком, либо весьма самонадеянным товарищем, чтобы такое оборудование подключать самостоятельно.
И неясно, откуда взялись 40 ампер. Чтобы баланс сошёлся, это нужно, чтобы питающее напряжение было в 600 вольт.
Разве sqrt(3)40380*0.95 не уходит в район 25K?
Что до остального, то я действую как домохозяйка. Нужен бойлер. Проточный гораздо компактнее накопительного, трехфазный экономней и производительней монофазного. Есть бойлеры для дома есть? Можно провести 380В в дом? Можно. Есть труба под проводку известного сечения, которая идёт до этажа. Мне надо понять, хватит ли мне её до того, как вообще что-то предпринимать. Беру подобную статью и прикидываю. Удивительно, но приходившие электрики справлялись с этой задачей из рук вон плохо.
Являюсь ли статистической погрешностью? Можем либо погрузиться в мир статистики, либо просто довериться механизмам хабра и рейтингу статьи. Да и в целом, полемика о домашнем применении к статье, которая на него не претендовала и не упоминала, мне кажется странной. Я, например, написал статью о кластерных индексах. В хозяйстве вообще никак не пригодяться, а матёрые DBA и без меня знают. Я полагал что-то поп-инженерия приветствуется на хабре.
А чем 3 фазы принципиально отличаются? Делай хорошо, по инструкциям - будет хорошо. Разве что счетчик опломбировать может быть сложнее
Самый мощный домашний потребитель - электроплита с духовкой.
Скорее электрокотел.
Дома куда как важнее не провод, а соединение/подключение проводов - именно там, на границах, чаще всего возникают проблемы.
Причем с алюминием проблема острее.
Ну и автоматы надо ставить без дурацкого "больше - не меньше".
Автоматы надо ставить правильно. Причем, сюрприз, они сильно отличаются чувствительностью и скоростью срабатывания при казалось бы равном номинальном токе. В быту я чаще всего вижу тип C, у которого быстрая (доли секунды) сработка наступает при перегрузке 5x~10x, а на сработку с перегрузкой 2x требуется от полминуты до трех-четырех. И это не ошибка, потому что краткосрочная, на доли секунды, перегрузка, например запуск электродвигателя, вполне приемлема, тогда как долгосрочная перегрузка или очевидное короткое будут отработаны и автомат отключится.
Тип В без вопросов переваривает и холодильник, и стиралку. Если квартира, то потребителей с большими пусковыми токами вообще не сильно много.
Компрессор бытового холодильника - это что-то порядка 60~120W, но может быть и больше в больших шкафах, пусть до 200W. Давайте, для простоты устного счета, возьмем еще больше, все 230W - это номинально 1A всего лишь, каким бы многократным превышением номинала ни был пусковой ток, это все сильно меньше, чем 16A на розетку.
тепловой расцепитель у всех классов автоматов работает одинаково. это у электромагнитного будет разница.
так что на 2х перегрузке скорость срабатывания от класса автомата напрямую зависеть не должна.
Я поставил тип Б производства Европы. Самое сложно было купить все автоматы/УЗО одной серии, ни в одном магазине не было в наличии все сразу. Видимо, никому это не нужно.
А в низковольтке лимитирует не тепло, а падение напряжения. Сколько раз такое было, что человек смело берёт вполне пригодные для данного тока провода, а у него из 12 вольт до нагрузки доходит 8 и ничего не работает в итоге. Хотя провода, да, вполне нормально работают, в смысле «не перегреваются».
Потому что для постоянного тока используются другие формулы.
Дело не в типе тока (постоянный/переменный). Просто нужно учитывать падение напряжения на линии. Для большинства потребителей 230в типичное падение на домашней проводке не существенно - невысокие токи, широкий диапазон допустимых входных напряжений.
А вот для питания 12в потребителя уже очень чувствительно падение даже на пару вольт.
Интересно значение термина "глухое заземление". В противоположность ему бывает ещё звонкое, хорошо слышащее, какое-то ещё?
Бывает глухозаземлённая нейтраль, когда нейтральный провод напрямую соединён с землёй, и изолированная нейтраль, когда нейтральный провод либо изолирован от земли, либо соединён с ней через высокое сопротивление.
Заземлено наглухо, т. е. полностью. Твердо и четко. Без б. Этот термин относится больше к нейтрали. В противоположность есть, например, изолированная нейтраль.
Еще бывает эффективно заземленная нейтраль, например, через реактор.
<зануда>Сколько помню, 220/380В давно считается устаревшим стандартом - сейчас 230/400В</зануда>
Нигде не увидел про минимальный ток короткого замыкания. Или обратный параметр - полное сопротивление линии. Которое жёстко нормируется, вроде не больше 0,2 ома от точки ввода до самого дальнего потребителя. Проще говоря - у вас тока в кабеле хватит, чтобы защитный автомат сработал? Это как раз к расчёту потерь относится.
Ток КЗ считается для полной цепи, от подстанции до конечного устройства. И может сильно отличаться для старого частного дома в километре от подстанции и новой квартиры в доме с подстанцией во дворе. Ожидаемый ток КЗ можно рассчитать самостоятельно, достаточно большой нагрузки (чайник, угюг), вольтметра и токовых клещей.
И автомат надо выбирать не только по параметру "хватит ли тока для расцепления", но и по предельному току отключения, чтобы автомат смог погасить дугу при токе в несколько килоампер.
>> вроде не больше 0,2 ома от точки ввода до самого дальнего потребителя
В вашем примере ток КЗ петли фаза-ноль составит 230 / 0.2 = 1150 А - возможно существует где-то на вводе в дом, но точно не в квартирном щитке. В реальности 400-500 А и то за счастье, а про частный сектор вообще молчу.
Поисковая фраза для ютуба: "измерение петли фаза-ноль" с примерами дальних розеток.
О, "частный сектор" - это извечная боль... у меня АВР меня последними матами кроет, почему-то, особенно по весне... забавно, что симптоматика похожа на отгорание нуля - по одной из фаз может доходить до 280В, в то время, как на соседней может быть и 160В, но ремонтники утверждают, что "всё пучком"...
Люблю статьи данного автора, но эта, по моему мнению - худшая.
Непонятно, для кого эта статья? Для не-специалистов, что делают у себя дома ремонт сами, или для строителей-универсалов, что делают ремонты на потоке, или для заводов, где прокладывают токопроводящие шины, или для трамваев/троллейбусов?
По сути, 1я половина статьи рассказывает про трехфазную сеть в общем, а не про рассчёт сечения провода/кабеля.
Мне кажется, автор не вполне понимает различие между проводом и кабелем.
Первая схема немного неверна - трёхфазным потребителям тока не нужен нейтральный (нулевой) проводник. Их корпусы просто заземляют. Нулевой провод нужен как раз только для однофазных потребителей, чтобы скомпенсировать перекос фаз (кстати, про это в статье ничего нет).
Ничего не сказано про длину проводов и кабелей, про необходимость учитывать длину при выборе сечения, и про падение напряжения в принципе. Особенно это важно для низковольтных цепей постоянного тока, например, 12В, 24В и 48В.
Возможно, это не совсем по теме статьи, но ничего не сказано про коммутацию кабелей и проводов. А ведь это прямо влияет и на нагрев, и на падение напряжения.
Не сказано про прокладку кабелей на улице (солнцеустойчивая изоляция) и во влажных средах.
Кроме того, выше в комментах накидали и другие замечания.
Несколько лет назад прилетала забавная задачка - запитать пару-тройку видеокамер. Только вот расстояние от ближайшей точки присутствия электричества и вообще от цивилизации - километров 10 :)
Крутили и так, и этак - но кроме как "здраCтвуй, 10 киловольт!" (или 6 - не помню, что местное -Энерго нам там готово было выдать) ничего не придумалось. Плюс самый минимальный понижающий транс, плюс линия электропередач...
В общем заказчик как-то резко погруснел и свои пожелания зарубил :)
А что насчёт солнечной панели и коробки с аккумуляторами?
Другое дело, что стоимость воздушной линии длиной 10км не значимо меньше для 230В по сравнению с 10кВ. Правда можно было бы рассмотреть современные варианты с кабелем.
> однофазные имеют меньший коэффициент мощности
Что в данном случае подразумевается под коэффицентом мощности? обычно так называют cosFi и эта величина не зависит от числа фаз.
Страшная статья.
Мало того, что автор не разобрался в теме, так он ещё и в качестве ссылок приводит древние руководства и какого то Карпова Ф.Ф.
Однако есть Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) –которые описывают в частности вопросы выбора сечения кабеля и расчет его защиты (АВ, ДВ и т.п.). По какой то причине этот источник в списке использованной литературы отсутствует.
Каждый практикующий электрик знает, что ПУЭ написаны кровью. И изучать такие вопросы по статьям дилетантов (ни в какой мере не унижаю автора. Просто констатация факта. Он сам в начале это пишет) опасно для жизни. Своей и окружающих.
Если ПУЭ читать тяжело (есть там такой косяк), то могу порекомендовать книгу Электрообереги Павла Серкова.
Это вещи простые. И знать из необходимо каждому. Как ПДД.
Ссылка на книгу: https://serkov.su/blog/?page_id=6294
Действующую редакцию ПУЭ легко найти в поисковике.
Хех, как у вас много свободного времени, если действительно была проблема выбора сечения кабеля, чего бы было не обратится к специалистам, думается в любом городе есть магазин электрики с многолетним стажем и хорошими отзывами. По поводу сечения и ампер, возьмите любой удлинитель на 16 А, там будет провод двух или трех жильный с многопроволочной жилой типа ПВС и с максимальным сечением 1.5, собственно полторашка спокойно держит 16 А, тем более если это кабель с однопроволочной жилой, сечение 2.5 спокойно держит 25 А, а если вы посмотрите чем подключают плиты с духовкой, то обнаружите там кабель сечения 4 и автомат на 32 А, вот собственно весь выбор. То что на розетки тянут сечение 2.5 это и правильно делают, во первых запас прочности никогда не повредит, во вторых суровая правда жизни в том, что проблема не в подборе сечения под ампераж, а в том что бы найти нормального производителя у которого сечение соответствует заявленному, никто кабель покупать с сертифицированным штангенциркулем не ходит, хотя и такие есть, этим недобросовестные производители и пользуются, а уж что за сплавы меди используют это отдельный разговор.
собственно полторашка спокойно держит 16 А
Ага. Только при токе в 1,45 от номинального тепловой расцепитель сработает, но за время менее 1 часа (!) (16×1,45=23,2 А). Не нужно про это забывать. И понимать что будет с изоляцией кабеля за это время. Очень рекомендую прочесть хотя бы главу 6 Выбор автоматического выключателя из книги Электрообереги Павла Серкова.
Все просто, на ввод в квартиру от щитка 10 мм, в щитке 6 мм, до групп розеток 2.5 мм, до освещения 1.5 мм, ВВГнг(А)-LS, Кольчугино. Единственное, хороший кабель не лезет в гофру, которая для него предназначена.
Заметки на полях:
Максимальный ток для проводов и кабелей разного сечения не пропорционален сечению. Если посмотреть таблицы - два кабеля с сечением 2.5 кв.мм допускают суммарный ток 50 А, а один кабель 6 кв.мм 40 А. Потому что площадь рассеивания тепла разная. Именно нагревом кабеля ограничен максимально допустимый длительный ток. Т.е. если хочется сэкономить на материалах то два тонких кабеля дешевле одного толстого, некоторые электрики этим пользуются. Есть и недостатки: два кабеля не поместишь в одну гофру, каждый кабель, выходящий из щита, необходимо защитить отдельным автоматом. Если бы не было проблем с местом то проводники вообще делали бы в виде шин из тонких полос металла (что и делают в промышленности) - площадь "радиатора" максимальна, в то время как круглая жила - наихудший с точки зрения охлаждения вариант.
Максимальный ток ограничен рабочей температурой изоляции. Раньше указывали 65° (при окружающенй температуре 25°), в новом ПУЭ 70° (при 30°). Обратите внимание, с точки зрения разницы температур жилы и окружающей ничего не изменилось: 65-25 = 70-30 = 40°. Величины взяты не с потолка - при 75-80° начинается стеклование обычной ПВХ-изоляции, она темнеет и становится хрупкой. Все мы сталкивались с этим явлением в алюминиевой проводке. При 150° ПВХ начинает плавиться.
В таблицах сечений и токов обязательно учитывается количество жил под нагрузкой, метод прокладки и количество соприкасающихся кабелей. Всё это связано с теплоотводом. Важно - в однофазной бытовой проводке две нагруженные жилы (двухжильный кабель в таблице, а не трёхжильный), провод заземления не учитывается. Иногда жилу заземления в кабеле даже делают меньшим сечением. Опять же в других странах в плоском кабеле его располагают посередине, чтобы разделял нагруженные жилы фазы-нуля и отводил тепло, но у нас почему-то фаза-ноль расположены рядом, а заземление с краю. Загадка...
Уже много раз написано, но повторюсь с черновыми расчетами. Стандартный медный кабель 3x2.5, максимально допустимый ток 25А. Принято ставить автомат на 16А, может возникнуть желание поставить 20А - вроде с запасом. Тепловой расцепитель, как уже говорилось, при токе 1.45 от номинала должен сработать в течение 60 минут, т.е. при 29А. Мало того, "должен сработать" ешё не означает что сработает. На ютубе в живых тестах из 16 испытуемых автоматов четыре не выключились (IEK, EKF, Eaton и CHINT). В таблице у нас указано что при окружающих 30° и при 25А (рабочий ток кабеля) кабель может нагреться до 70°, перепад температур 40°. При токе 29А (отсечка автомата) перепад температур составит (29A/25A)^2 * 40° = 54°, а температура жилы может достичь 54+30=84°, начнется процесс разрушения изоляции. Отсюда и выбор номинала автомата 16А.
Ссылка на ролик "Испытания автоматов током 1,45·In (АВВ, Schneider Electric, IEK, EKF, TDM, Legrand, Hager и др.)"
Позволю себе еще один занудный комментарий насчет содержания и предназначения статьи. Самая первая мысль которая возникает после прочтения - предоставьте проектирование силовой электрики проектировщикам - электрикам. Статья интересна для общей эрудиции, но производит впечатление попытки объять необъятное - от воздушных линий до экономической плотности тока. Даже насчёт заявленного в заголовке "как выбрать сечение" - собственный пример. Подключал я как то очень давно электроплиту. И выбрал сечение 6 мм. кв. для шнура от розетки до плиты. С трудом запихнул его в клеммы и успокоился. И только позже узнал что нужно было учитывать способ прокладки. В кабель канале и т.п. получалось 6 мм.кв, а открыто (для шнура) достаточно 4 мм.кв. И таких нюансов масса. Это я хотя бы ошибся в бОльшую сторону. Но возможна и обратная ситуация. Про те же номиналы автоматов многократно обсуждено, почему 16 А - 2,5 м.кв. Но интернет полон желающими сэкономить, доказывающими обратное и приводящими ссылки на ПУЭ (которые они полностью не читали).
Как выбрать нужное сечение провода?