Comments 89
Вы уверенны что RS-485 выдержит многометровые каналы связи?
У меня разводка по дому (без сверления самых коротких путей) выходит 5-10 метров, а с учетом поднятия/опускания в дверных проемах или на уровень пола, то и все 15 метров не исключение.
+ низкого качества проводка
+ питание разных частей не всегда одинаковым напряжением
Я тоже этим сейчас озабочен. Хочу развести сеть таких контроллеров по разным комнатам, только кроме сигналов еще тут же пустить и питание плат. Благо контроллеры мало потребляют, поэтому нет забот где на балконе взять розетку.
У меня разводка по дому (без сверления самых коротких путей) выходит 5-10 метров, а с учетом поднятия/опускания в дверных проемах или на уровень пола, то и все 15 метров не исключение.
+ низкого качества проводка
+ питание разных частей не всегда одинаковым напряжением
Я тоже этим сейчас озабочен. Хочу развести сеть таких контроллеров по разным комнатам, только кроме сигналов еще тут же пустить и питание плат. Благо контроллеры мало потребляют, поэтому нет забот где на балконе взять розетку.
Уверен, у самого примерно столько же, да еще и с ответвлением посередине на два метра, и все работает, даже без терминального резистора.
Да и 15 метров это еще не многометровые каналы, на работе занимаюсь системами безопасности, там эта шина часто используется, были линии и по 500 метров, но там уже серьезнее, с согласованием и хорошим кабелем.
Очень желательно, чтобы информационные проводки шины были закручены между собой, тогда, так как сигналы в проводках равны, но инверсны, наводки будут не страшны.
И земля должна быть везде одна. А то пытался питать шину от аккумулятора в бесперебойнике, а между его минусом и землей оказалась разность потенциалов, и было нехорошо.
Да и 15 метров это еще не многометровые каналы, на работе занимаюсь системами безопасности, там эта шина часто используется, были линии и по 500 метров, но там уже серьезнее, с согласованием и хорошим кабелем.
Очень желательно, чтобы информационные проводки шины были закручены между собой, тогда, так как сигналы в проводках равны, но инверсны, наводки будут не страшны.
И земля должна быть везде одна. А то пытался питать шину от аккумулятора в бесперебойнике, а между его минусом и землей оказалась разность потенциалов, и было нехорошо.
А из чего у вас сделана сама линия RS-485? Витая пара?
Она по определению должна быть витой парой — иначе длина «чистых» линий упадёт (помехи же).
ага, понял. А как физически реализовали параллельное включение нескольких передатчиков в один провод? Это ж не коаксиал, в который можно «вампиров» (или Т-коннекторов) натыкать. Или, может, в природе есть какие-то аналоги Т-коннекторов для витой пары?
Все элементы являются приёмо-передатчиками — такова особенность. Соединяются они одноименными выводами — «А» к «А», «В» к «В».
Но единовременно в сети должен быть только 1 передатчик. Всё это реализуется на уровне логического протокола передачи данных. Лично я у себя сделал через передачу метки «мастера» — то есть все передатчики сети по очереди становятся «мастером» и могут инициировать передачу. Если узлу ничего не надо передавать, он запрашивает у всех остальных — может кто-то уже хочет что-то передать. Если такой находится — метка передаётся ему (так ликвидируются задержки по сравнению с той моделью, когда метка передается просто «по кругу»).
Но единовременно в сети должен быть только 1 передатчик. Всё это реализуется на уровне логического протокола передачи данных. Лично я у себя сделал через передачу метки «мастера» — то есть все передатчики сети по очереди становятся «мастером» и могут инициировать передачу. Если узлу ничего не надо передавать, он запрашивает у всех остальных — может кто-то уже хочет что-то передать. Если такой находится — метка передаётся ему (так ликвидируются задержки по сравнению с той моделью, когда метка передается просто «по кругу»).
Спасибо за разъяснения, только я немного не то имел в виду. Как физически сделать в витой паре (в проводе) параллельное соединение? Сам провод и конекторы, имхо, не предназначены для параллельного соединения, во всяком случае, я не вижу цивильного способа в обычный 8P8C конектор «забить» 2 провода вместо одного.
Для rs-485 длина одного сегмента сети до 1200 метров (http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485). Не зря же на нем делаются промышленные решения.
По стандарту длина линии может доходить до 1200 метров.
Зачем вы изобрели Arduino?
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Удивился насчёт 70 рублей. Проверил. Конечно же, от 770.
Arduino Pro Mini по сути — только МК, да кварц. Цепь питания, драйвер шины — все равно придется покупать отдельно. А отдельно atmega8 можно заказать и за 30+ рублей.
Хотелось потыкать паяльником, да поковыряться с регистрами. У меня все делалось скорее ради процесса созидания.
Да и не нужен ардуиновский бутлоадер, пишешь прошивки в Atmel Studio 6, прошиваешь программатором через ISP, выставляешь фьюзы, романтика.
Да и не нужен ардуиновский бутлоадер, пишешь прошивки в Atmel Studio 6, прошиваешь программатором через ISP, выставляешь фьюзы, романтика.
UFO just landed and posted this here
Дверные замки, считыватель — открывается дверь RFC меткой от домофона. Вентиляция: на кухне, в туалете, общая на балконе. Датчики протечки: на кухне, в ванной, туалете, привод, перекрывающий воду при протечке. Жалюзи, управляемые розетки. Датчики газа на кухне, датчики температуры и влажности в каждой комнате, датчики освещенности — свет по датчику движения включается не всегда.
Старался чтобы все исполнительные устройства были завязаны на эту систему. Пардон, даже воду в туалете можно слить с телефона, фанатик, да.
Когда выходишь — говорит время и температуру за бортом, будильник, база данных событий. Доступ ко всему этому есть через веб морду
Старался чтобы все исполнительные устройства были завязаны на эту систему. Пардон, даже воду в туалете можно слить с телефона, фанатик, да.
Когда выходишь — говорит время и температуру за бортом, будильник, база данных событий. Доступ ко всему этому есть через веб морду
UFO just landed and posted this here
RFC метка небось стандартная 125КГц? Не страшно?
UFO just landed and posted this here
На случай перебоя элеткромагнитный замок всегда можно открыть ключом. Так что ключ всё равно носить с собой надо.
А вот если склонировать метку — можно проникнуть в дом вообще без следов взлома. И не возбудив сигнализацию (если она есть). Идеально!
А вот если склонировать метку — можно проникнуть в дом вообще без следов взлома. И не возбудив сигнализацию (если она есть). Идеально!
Ну почему же. Я у себя так же собираюсь организовывать замок с RFID. И все акты открытия/закрытия двери будут заноситься в БД ;) Но да, это требует уже нормального центрального «мозга» — в качестве оного будет трудиться Cubieboard, его мощностей более чем хватает для таких нужд.
Тогда делайте хотя бы на Mifare 4K. Оно конечно дороже, но ключ к метке подбирается относительно долго. За 3 секунды не справишься.
Ну, до выбора меток мне ещё долго — проект ещё только начинает воплощаться в жизнь, особо не торопясь (скоро в некоторых помещениях проводку перетягивать буду, к НГ только закончу, скорее всего).
UFO just landed and posted this here
У Mifare плохая безопасность — она поэтому и запрещена в Европе для транспортных приложений — рекомендуется делать на DESfire. Но нашим автотранспортникам это не указ, особенно когда сынок был директор фабрики по производству проездных по заказу его же папы, работающего директором метрополитена…
Замок сделан из дергалки замка автомобильного и обычного механического замка, откуда вынуты пластины, а дырка под ключ стальной пластиной закрыта. А на счет следов взлома — в базу данных событие тут же попадет.
У шины питание от самодельного бесперебойника на 12 вольт, а у подсистемы двери — еще один свой собственный.
У шины питание от самодельного бесперебойника на 12 вольт, а у подсистемы двери — еще один свой собственный.
Я думал вы какой-то такой замок брали: www.tsecur.com/wp-content/uploads/2012/04/zamok1.jpg (по запросу «электромеханический замок»).
Как быть с зависанием в таком случае? Питание на щитке то передернешь :)
Кто принимает решение про открытие двери? Центральный контроллер или контроллер замка?
Как быть с зависанием в таком случае? Питание на щитке то передернешь :)
Кто принимает решение про открытие двери? Центральный контроллер или контроллер замка?
Открывая с помощью метки — контроллер замка. Центральный об этом только узнает, плюс центральный может открывать закрывать замок когда ему вздумается.
Считыватель засунут в несквозную дырку в стене, то есть метку подносишь к ничем не выделяющемуся месту стены.
Зависания — интересный вопрос. Можно открыть через центральный контроллер, но вот если и центральный упадет, и этот зависнет — разве что болгарка поможет.
Считыватель засунут в несквозную дырку в стене, то есть метку подносишь к ничем не выделяющемуся месту стены.
Зависания — интересный вопрос. Можно открыть через центральный контроллер, но вот если и центральный упадет, и этот зависнет — разве что болгарка поможет.
Хм, т.е. если висит контроллер замка, то центральный всё равно может дернуть замок?
А по поводу зависаний — есть такая штука как «отказобезопасность» (не путать с отказоустойчивостью). Она гарантирует что в случае поломки механизм не будет представлять угрозы для людей. Вот у вас как раз и будут проблемы с отказобезопасностью. Вот самый дурацкий пример: молния ударила в дом, наводка по шине выжгла все контроллеры, дом горит, замок закрыт. Как эвакуироваться? Или пусть даже дом не горит. Но топать за болгаркой всё равно придется :)
Или более бытовой вариант — электричество выключили на полдня (трансформатор на подстанции сгорел). Оказалось что батарее давно не делали профилактику и поэтому она сдохла через 30 минут. Сидим под дверью? :)
Плюс, я бы вообще не бы стал доверять автомобильной дергалке. Она сможет развить нужное усилие если дверь перекосит и ригель затрется о коробку? Перекос двери может быть например из-за попытки механического вскрытия.
Дело в том, что многие разработчики когда проектируют систему думают всегда по самому оптимистическому пути. В то время, время как надо быть немного пессимистом. Особенно в вопросах физической безопасности. Меня этому научили когда мы проектировали платежную систему. С тех пор я крепко запомнил, что надеяться что «всё отработает штатно» — как минимум глупо.
Я не хочу сказать, что обычные замки сильно круче или безопаснее. Но их обычно проектируют знающие люди, потом эти замки проходят сертификацию и всё такое.
А по поводу зависаний — есть такая штука как «отказобезопасность» (не путать с отказоустойчивостью). Она гарантирует что в случае поломки механизм не будет представлять угрозы для людей. Вот у вас как раз и будут проблемы с отказобезопасностью. Вот самый дурацкий пример: молния ударила в дом, наводка по шине выжгла все контроллеры, дом горит, замок закрыт. Как эвакуироваться? Или пусть даже дом не горит. Но топать за болгаркой всё равно придется :)
Или более бытовой вариант — электричество выключили на полдня (трансформатор на подстанции сгорел). Оказалось что батарее давно не делали профилактику и поэтому она сдохла через 30 минут. Сидим под дверью? :)
Плюс, я бы вообще не бы стал доверять автомобильной дергалке. Она сможет развить нужное усилие если дверь перекосит и ригель затрется о коробку? Перекос двери может быть например из-за попытки механического вскрытия.
Дело в том, что многие разработчики когда проектируют систему думают всегда по самому оптимистическому пути. В то время, время как надо быть немного пессимистом. Особенно в вопросах физической безопасности. Меня этому научили когда мы проектировали платежную систему. С тех пор я крепко запомнил, что надеяться что «всё отработает штатно» — как минимум глупо.
Я не хочу сказать, что обычные замки сильно круче или безопаснее. Но их обычно проектируют знающие люди, потом эти замки проходят сертификацию и всё такое.
Центральный дергает как раз тем контроллером, который описан в посте. А замочный контроллер со считывателем — отдельно. Даже концевика два, один к центральному, другой к замочному.
Если очень надо, изнутри открыть его можно, отодрать обшивку двери, отодвинуть стержни руками.
Эта дергает очень мощно, ради эксперимента попробовал навалиться всем весом на дверь и открыть замок, с диким звоном я вывалился наружу) Хотя может это и не показатель.
Спасибо за идею, пожалуй для таких жизненно важных систем надо предусмотреть выход из ситуации, когда сломается все, кроме собственных рук.
Если очень надо, изнутри открыть его можно, отодрать обшивку двери, отодвинуть стержни руками.
Эта дергает очень мощно, ради эксперимента попробовал навалиться всем весом на дверь и открыть замок, с диким звоном я вывалился наружу) Хотя может это и не показатель.
Спасибо за идею, пожалуй для таких жизненно важных систем надо предусмотреть выход из ситуации, когда сломается все, кроме собственных рук.
Попробуйте добавить какую-то простую механическую «открывалку», которая будет активироваться только при отсутствии напряжения на контроллере. Типа, дверной ручкой десять раз накачать помпу или что-то такое неочевидное, и не открывающее дверь в штатном режиме. Только при форс-мажорах.
Что такое неочевидное может зафейлиться в самый неподходящий момент :)
Я всё-таки ратую за использование стандартного электромеханического замка. Они есть разных формфакторов, в том числе те, которые вставляются в полотно двери вместо обычного замка. Их можно открыть ключом снаружи, или обычный ручкой изнутри. При этом у них есть электропривод. Т.е. все фичи обычного замка + удаленное управление.
Я всё-таки ратую за использование стандартного электромеханического замка. Они есть разных формфакторов, в том числе те, которые вставляются в полотно двери вместо обычного замка. Их можно открыть ключом снаружи, или обычный ручкой изнутри. При этом у них есть электропривод. Т.е. все фичи обычного замка + удаленное управление.
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Сигнализация, как по мне, должна отключаться через отдельный блок, отдельным ключом, или кодом уже внутри помещения. Ещё, для надёжности, можно этот блок поставить в «специальном месте», ну т.е. в не очевидном. что бы даже имея ключ для отключения надо было думать как и где это сделать.
Та это же самое интересное! Нужно побольше прикладных решений, а не про какой то последовательный «транспорт».
Я в процессе. Надо было писать в процессе разработки, сейчас сложновато собирать информацию и вспоминать как там что.
А ты обыграй какой-нибудь «кейс» и покажи сквозную цепочку. Скажем — как управлять «световой дорожкой» по ходу движения человека, и как сделать так — чтобы на кошку она не реагировала ;-)
Кстати — а почему от WiFi или других беспроводных сетей отказался? Сейчас mesh сети на подъеме, мне кажется…
безопасность. Она почти всегда не идеальна, а у всех радиорешений просто хромает.
Скорее — у «пассивных» радиорешений. Если это просто карта памяти и ключи передаются в открытую. Если же карта «активна» — например работает в режиме криптопроцессора и хранит в себе неизвлекаемый секретный ключ, да еще периодически перегенерирует пару открытый-секретный — то ее не сломаешь… Ну или это будет крайне долго и дорого.
А теперь посмотрим сколько она стоит…
Я ни в коем разе не холиварю, просто не так просто сделать однозначный вывод что лучше. И соглашаюсь с вами, что есть толковые радио решения…
Сам вот тоже кабло тяну… И с ним заморочек хватает. Одна разводка чего стоит и возможные будущие повреждения…
Я ни в коем разе не холиварю, просто не так просто сделать однозначный вывод что лучше. И соглашаюсь с вами, что есть толковые радио решения…
Сам вот тоже кабло тяну… И с ним заморочек хватает. Одна разводка чего стоит и возможные будущие повреждения…
Мы поднимали ГОСТ-28147 на Меге. Вполне себе работало. Реализаций AES вообще валом. Сами радоимодули копеечные. Тут же на Хабре было несколько статей про умный дом как раз на основе китайских радиомодулей.
Кабло тянуть можно на стадии ремонта, до финишной отделки стен. Потом — разве что в полых плинтусах с кабель-каналами.
Пускать обычные кабель-каналы по стенам квартиры — как то не комильфо. Как по мне.
Кабло тянуть можно на стадии ремонта, до финишной отделки стен. Потом — разве что в полых плинтусах с кабель-каналами.
Пускать обычные кабель-каналы по стенам квартиры — как то не комильфо. Как по мне.
Абсолютно с вами согласен. Я только неделю как ключи получил. Вот собственно ремонт и затевается.
А если кто-нибудь возьмёт и эфир помехами загадит? Тогда беспроводная система парализована будет.
А вспомнить старика Хэмминга? Я так первый раз подорвался — когда баловался с RFM3xB/ RFM43B (приемо-передатчики на 433 мгц) — всякая дрянь с эфира лезла. Оказалось — это тупая GFSK модуляция, а чтобы она была помехоустойчивой — пришлось вспомнить и манчестеркий код, и самокорректирующияся коды, да еще и CSMA/CD протоколы коллизий (железок то много). И все стало проходить «как слеза».
Подавить можно только жестким генератором офигительной мощи на основной частоте (чего в жизни не было никогда). Ну я не шпион — перестраиваться по частотам не умею…
Подавить можно только жестким генератором офигительной мощи на основной частоте (чего в жизни не было никогда). Ну я не шпион — перестраиваться по частотам не умею…
А как выглядит веб морда?
Был бы очень рад пачке статеек от вас по организации всего этого.
MAX485 без развязки будет хорошо работать, пока рядом не сверкнет молния…
>В ближайшем радиомагазине
Меня эта фраза в журналах радовала с середине 90-х (тогда ещё было популярен другой вариант — найти на помойке выброшенную советскую технику и забрать запчасти). Начиная с 10-х годов меня эта фраза продолжает радовать в интернете. Слишком много городов, где нет не только «ближайшего радиомагазина», а вообще чего-либо напоминающего радиомагазин.
Занудство, конечно, но у меня на протяжении 20 лет вызывает улыбку эта устоявшаяся фраза :)
Меня эта фраза в журналах радовала с середине 90-х (тогда ещё было популярен другой вариант — найти на помойке выброшенную советскую технику и забрать запчасти). Начиная с 10-х годов меня эта фраза продолжает радовать в интернете. Слишком много городов, где нет не только «ближайшего радиомагазина», а вообще чего-либо напоминающего радиомагазин.
Занудство, конечно, но у меня на протяжении 20 лет вызывает улыбку эта устоявшаяся фраза :)
UFO just landed and posted this here
Вот я как раз писал пост, в котором упомянул похожую проблему. У меня конечно есть радиомагазин (~12км) но там о микроконтроллерах вообще не слышали и слышать не хотят. Раньше жил в Таганроге, там конечно с этим делом очень хорошо, технорей навалом вот и спрос.
Думаю теперь, актуально писать «В любимом Интернет магазине» (+ подождать N дней)
Думаю теперь, актуально писать «В любимом Интернет магазине» (+ подождать N дней)
Я не люблю ждать, есть идея — пойду сделаю. Пока жду, забуду, зачем заказывал, такой уж я.
То-то и оно! Две недели ждать доставки — хуже холодного душа для творчества.
Хорошо, если 2 недели. С Китая если придёт за 1 месяц — уже радость.
А в местных интернет-магазинах тариться — жаба душит. ЗП итак не шибко большая, а в Китае многие вещи в разы дешевле. Так что приходится мириться с ожиданием и, находясь в оном, занимаемся добиванием других проектов — как новых, так и тех, для которых детали уже пришли :)
А в местных интернет-магазинах тариться — жаба душит. ЗП итак не шибко большая, а в Китае многие вещи в разы дешевле. Так что приходится мириться с ожиданием и, находясь в оном, занимаемся добиванием других проектов — как новых, так и тех, для которых детали уже пришли :)
2 недели из Москвы без учёта времени работы интернет-магазина.
Оффтопик, но в тему комент-ветки: где «там» покупать радиодетали? Именно электронные компоненты (МК, МС, полупроводники, прочую рассыпуху) — чтоб и не оптовыми партиями, но и по нормальным ценам. Еще интересный вариант — грэб-бэги — мешки с рассыпухой разных видов/номиналов, что есть неплохое (?) подспорье для зеленых паяльщиков (типо меня).
aliexpress — поштучно так же продают. Но куда эффективнее по 5-10 штук заказывать — да и многие детали поштучно не имеет смысла заказывать. те же микроконтроллеры — 1 штука — это только для баловства/пробы, а для серьёзных занятий их нужно куда больше (что-то спалится в экспериментах, что-то залочится и т.п.).
в 70-х меня в одной книге для юных техников порадовала фраза — для изготовления лазера купите две лампы ИФК-2000 и рубиновый стержень
Я даже боюсь представить что получилось бы, если бы Вы собрали такой лазер. Как то делал стробоскоп на ИФК-120, по документации там кондер нужен был большой, но я для эксперимента поставил по меньше. Так она так сияла, что через окно первого этажа общаги ( я тогда еще студентом был :)) освещало соседское, 5-и этажное здание, почти полностью.
А ведь ИФК-2000 — это 2 киловатта если не ошибаюсь, итого 4 киловатта света, через рубиновый стержень!? Наверное при вспышках, рядом можно курочку на шампурике поджаривать.
Вообще, видел документацию на ИФК-80000. Боюсь представить что это за зверь…
P.S. СССР умело делать действительно классные лампы, серия ИФК, неоновые индикаторы и куча всего еще.
А ведь ИФК-2000 — это 2 киловатта если не ошибаюсь, итого 4 киловатта света, через рубиновый стержень!? Наверное при вспышках, рядом можно курочку на шампурике поджаривать.
Вообще, видел документацию на ИФК-80000. Боюсь представить что это за зверь…
P.S. СССР умело делать действительно классные лампы, серия ИФК, неоновые индикаторы и куча всего еще.
Хотелось бы более развернутой статьи! Надеюсь на продолжение.
больше интересно какие датчики и прочий обвес дома + логика работы этого чуда.
А меня всегда напрягает, когда вижу такую поспешную разводку платы. Кварц с кандерами просто разбросаны по плате. Я понимаю, что тут не гигагерцы, но все же, есть общие принципы.
Я не зануда, но считаю, раз дело пошло дальше макетной платы — то стоить уделить больше времени разводке.
Я не зануда, но считаю, раз дело пошло дальше макетной платы — то стоить уделить больше времени разводке.
Меня всегда останавливало от подобных затей размышление на тему «что, если я в командировке в США, а что-то не работает». Все эти системы должны быть как холодильник: работает всегда, а если вдруг сломался, есть куда позвонить и вызвать «механика», причем таких контор должно быть туча на выбор.
И в любом случае должна быть возможность отключить всю эту автоматику одним тумблером и остаться в классической, понятной среде.
И в любом случае должна быть возможность отключить всю эту автоматику одним тумблером и остаться в классической, понятной среде.
Статья как печенька… теперь хочется еще!
Будете продолжать описывать как все устроено у вас и как выглядит веб морда?
Будете продолжать описывать как все устроено у вас и как выглядит веб морда?
Вы, вроде, хотели про аппаратную часть «лошадки» умного дома рассказать, а показали только плату. До повторяемости еще далеко, с нетерпением жду доп. материалов. Иначе, смысл статьи не совсем понятен…
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Для тех, кто боится, что что-то пойдет не так, вот примеры решений:
— есть замки электромеханические, открываются ключом и электросигналом. Можно замаскировать скважину под декоративную панель. Если наступила жопа — под обшивкой двери старый добрый ключ.
Если что-то гдето не должно перелиться — перелив в канализацию. Клапан+реле…
Если что-то не должно перегреться — термопредохранители, одноразовые.
Чтобы что-то где-то закрыть принудительно — предусмотреть тумблер/кнопку рядом с исполнительным устройством, дополнительно отключающую автоматику.
— есть замки электромеханические, открываются ключом и электросигналом. Можно замаскировать скважину под декоративную панель. Если наступила жопа — под обшивкой двери старый добрый ключ.
Если что-то гдето не должно перелиться — перелив в канализацию. Клапан+реле…
Если что-то не должно перегреться — термопредохранители, одноразовые.
Чтобы что-то где-то закрыть принудительно — предусмотреть тумблер/кнопку рядом с исполнительным устройством, дополнительно отключающую автоматику.
Кстати!
Люди, которые DHT11 используют у себя (в т.ч. автор), к вам вопрос: они температуру вообще правильно показывают?
У меня два датчика, и оба показывают в комнате +29, блин. Хотя явно не выше 22, иначе я бы весь мокрый от пота сидел…
Люди, которые DHT11 используют у себя (в т.ч. автор), к вам вопрос: они температуру вообще правильно показывают?
У меня два датчика, и оба показывают в комнате +29, блин. Хотя явно не выше 22, иначе я бы весь мокрый от пота сидел…
У меня DHT22 (он поточней вроде), почти не врёт. Но если поместить его в корпус с другими датчиками и ардуиной, даже если он наполовину торчит из этого корпуса, врёт аж на 4 градуса.
Есть ещё датчик BMP085, так он и врёт меньше и реагирует на изменение температуры быстрее.
Есть ещё датчик BMP085, так он и врёт меньше и реагирует на изменение температуры быстрее.
Это все понятно, что существуют и «более другие»(с) датчики. :-)
Но вот то ли мне какая-то партия попалась бракованная, то ли все DHT11 показывают ерунду — не могу понять.
Датчик у меня не в корпусе, а просто на макетке в колодке. Подношу к вентилятору ноутбука — температура растет (до 43 градусов). Убираю за окно — падает (до 25 градусов, хотя там явно меньше 20). Причем оба датчика дают одинаковые показания…
P.S. Контрольная сумма в пакете данных совпадает, так что дело именно в самих датчиках.
Но вот то ли мне какая-то партия попалась бракованная, то ли все DHT11 показывают ерунду — не могу понять.
Датчик у меня не в корпусе, а просто на макетке в колодке. Подношу к вентилятору ноутбука — температура растет (до 43 градусов). Убираю за окно — падает (до 25 градусов, хотя там явно меньше 20). Причем оба датчика дают одинаковые показания…
P.S. Контрольная сумма в пакете данных совпадает, так что дело именно в самих датчиках.
У меня есть DHT21 и DHT11, показывают похожую на правду температуру.
Sign up to leave a comment.
Умный дом — дешево и сердито