Pull to refresh

Comments 70

Тоже долго, читал, выбирал, разбирался, потом купил Ender 3 и все понял

Я тоже) только теперь от него одна рама осталась)
Сразу меняются мозги на SKR 1.4 + TMC2209. Потом директ Titan Aero. Потом замена моторов на NEMA 17 48mm и ремня на Gates 9mm. Потом добавляем Raspberry Pi и переходим на Klipper + fluidd.

UFO just landed and posted this here
У меня сейчас один из основных принтеров «Финист» — отечественная дельта в закрытом корпусе. Но я долго к нему шел :-)
Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт организации и преподавания в кружке прототипирования. Сам преподаю LEGO-робототехнику и Scratch. Давно появилась идея организовать кружок 3D-печати, поскольку в нашем городке ничего подобного нет. Но пока смущают следующие вопросы:
1) какой размер группы и сколько принтеров на группу нужно, чтобы ребята успевали печатать свои модели? Организация у нас государственная, поэтому этот вопрос очень актуален.
2) учащимся какого возраста будет интересен и доступен этот кружок?
3) какова продолжительность курса и как удаётся поддерживать интерес у учеников?
4) сориентируется по цене, сколько приблизительно будет стоить принтер для учебных целей (я так понимаю это должен быть очень надёжный и
в меру быстрый, а точность уже на втором плане)?
Кружок создавался на базе местного «Дворца пионеров» (МБОУ)
1) 2 группы — условно, «старшая» и «младшая». Печатать во время занятий дети успевать не будут — слишком длительный процесс, обычно печать запускается после занятий.
2) Примерно с 5 класса. Если ребенок «горит», можно и раньше.
3) 3 года. Первоначальный стимул — печатаем только то, что сами смоделировали, дальше — участие соревнованиях и их оргнанизация.
4) Используем 2 «Picaso» — главный критерий — надежность, за 3 с лишним года дети так и не смогли их толком поломать, хотя принтеры в открытом доступе.

Поддерживаю автора по статье и в ответе про кружок ( берите пикасо) сам имеют опыт (минский дворец детей и молодёжи) в создании подобного кружка.

Если проще программировать, чем разбираться в интерфейсах 3D САПР, то для технических изделий можно освоить OpenSCAD.

Можно еще взять SolveSpace, который ближе к промышленным САПР, но очень быстро осваивается. Мне было просто с него перейти в Fusion. Параметрическое моделирование, все по шагам, божественные шорткаты и тп

А мне больше зашел ZenCAD. Главным образом потому, что используется полноценный язык программирования Python

Проще только для очень специфических деталей, большинство моделей куда быстрее рисуется в тинкеркаде, сравнивал
Речь шла не о скорости, а об индивидуальном подходе. К тому же как в тинкеркад с параметрическим моделированием, когда меняя несколько базовых размеров соответственно изменяются все нужные части модели?

Прочитав ваш комент новичек в моделировании может подумать, что раз я умею программировать то опенскад то что нужно так вот нифига, для простых моделей и начинающих тинкеркад лучше. А вообще в тинкеркаде есть встроенный аналог опенскада

Была бы еще оффлайн версия.
Есть один, по моему мнению — весьма немаловажный момент. Часто думают, что вот купят принтер и будут как боги создавать свои, уникальные штуки. Но если у тебя нет желания, времени или способностей освоить CAD систему — принтер превратится в бесполезную игрушку для печати только готовых моделей, часто не очень-то и подходящих для тебя по параметрам
Первый (и единственный) принтер — Abycubic Photon. Брался для печати минек в настолки и просто в подарок, под покрас. Печатает «из коробки» проблем и сложностей никаких, разве что специфика подбора настроек для разных смол, но в целом это быстро и просто.
А я правильно понимаю, что закрытая конструкция нужна в первую очередь за тем, чтобы токсичные пластики не воняли в помещении?
Нет, закрытые корпуса предназначены в первую очередь для защиты печатного объема от сквозняков. Инженерные пластики обладают очень высокой (с точки зрения печатников) усадкой при охлаждении. При возникновении сквозняка на печатной детали появляются локальные зоны охлаждения, соответственно — локальные усадки и деталь начинает рвать по слоям (деламинция). В закрытом корпусе градиент температур постоянен и деламинация практически отсутствует. В профессиональных принтерах вместо нагреваемого стола зачастую нагревается и термостатируется весь объём печати.
Фото результата деламинации из интернета:
image

Прям реально токсичных мало. PETG ничего особенного не выделяет. Даже ABS в критичных концентрациях не выделяет. Вот уже условный POM начинает выделять формальдегид выше 230.


Но, в большинстве случаев, ничего опасного в комнате не будет. Особенно если иногда проветривать.

А какой в этом смысл? Я бы понял если бы усилие экструдипования было одинаковым для любых типов пластиков и выставив одно значение один раз оно бы всегда нормально грело, но ведь это же не так. Даже для одного и того же пластика может быть нужна разная температура в зависимости от модели.

В те времена единственным способом правильно выставить температуру печати была печать температурной башни. Ребята предложили способ быстрее.

Ну не знаю. Все равно образцы надо ломать, чтобы оценить межслойную адгезию.

UFO just landed and posted this here
Ни один принтер, даже самый дорогой, не сделает все за вас :-) Даже принтеру печатающему на бумаге требуется регулярно подкладывать бумаги в лоток и менять тонер/картридж. А по поводу остального — на вкус и цвет все фломастеры разные. Неоднократно встречал мнение людей, которые купили принтер за 100500 долларов, но не купили печатать на нем, поставили режим, не соответствующий заправленному пластику, а потом долго поливали грязью производителя, что его принтер работать не хочет. Встречал и противоположные, когда покупался самый дешевый принтер, в его доводку вбухивалось денег в 2 раза больше, чем на покупку, а потом шла похвала производителю типа вот: из коробки печатает. Так что такая статья будет сильно субъективной :-)

Ender 3 Pro, если есть желание поиграть с конструктором. Я очень доволен им как базовым стартом.

UFO just landed and posted this here

Это верно, хотя некоторые использую принтер чтобы облегчить некоторые задачи строительства — например:
https://youtu.be/JW1x9uVllyk

UFO just landed and posted this here

Да, с такими инструментами приятно работать.

Ну я могу сказать «Picaso Designer». Единственная модернизация за 4500 часов работы — обклейка корпуса шумоизоляцией. Для современных моделей вроде не критично, так-как там драйвера другие. Хотя при его цене меня владельцы Эндеров, Анетов и прочих медведей меня вряд-ли поймут :-) Тем более определенные ограничения по печати у него все таки есть. Но по мне запускать печать и получать готовые детали не разбираясь — откуда взялись пропуски, почему отлипло или грызя ногти — допечатается деталь или нет — бесценно :-) С конструкторами уже навозился, хотя до сих пор держу «Финист» — вдруг руки чесаться начнут :-)
Я на работе печатаю на «Picaso Designer 3D». Некоторые вещи из petg (при наличии частых откатов)им напечатать не реально — перегретый в голове пластик стабильно сминает. С выбором родных сопел (нестандартная резьба) и их ценами тоже все не радужно.
Цельнометаллический хотенд накладывает свои ограничения. Принтер заточен под печать инженерными пластиками. По-опыту PET-G от ABS-maker печатается без проблем.

Там довольно быстро всё меняется: цены, актуальные модели в продаже. Я вот брал свой принтер чисто по цене (меньше $90 за anet A8), а сейчас они подорожали и смысла его брать уже нет. А из коробки, мне кажется, ни один идеально печатать не будет в том плане, что идеальных настроек слайсера под ваш пластик и вашу модель производитель принтера вам не даст.

Нужна автокалибровка стола. И окружности лучше выходят на 32-битных платах, нежели на 8-битных (про шаманство с кодом — молчу).
Кроме того, менее шумные шаговики меньше вибрируют и обычно точнее.
В целом, статья довольно поверхностная. Ни слова, что второе, что приходится печатать на принтере — улучшенные детали самого принтера, и так далее.

Автокалибровка стола на мой взгляд — от лукавого. Точнее от недостаточной жесткости конструкции принтера. В своем зоопарке я подкалибровываю столы раз в 3-6 месяцев. Про то, что 32 бита лучше 8 — отрицать не буду, но большинству китайских дрыгостолов 8 бит за глаза хватает, им просто механика не даст эти 32 бита раскрыть. Про то, что китайцы — это почти всегда конструктор, который нужно дорабатывать в статье написано.

Окружности/дуги если не нарезать отрезками в gcode, а оставлять на откуп контроллеру у 32 бит ревизий сильно точнее выходят

Поясните пожалуйста, не совсем понимаю смысл этой фразы. Формат STL не несет никаких сведений об окружностях по определению. Модель в нем предоставлена совокупностью треугольных полигонов. Поэтому большинство слайсеров при построении G-Code строит отрезки, согласно очерченному полигонам пространству. Есть специальные скрипты постобработки, которые пытаются построить по этим отрезкам окружности и заменить часть команд G1 на команды G2/G3. Но я пока не встречал слайсера, который пытался бы построить по полигонам окружность и нарезать ее отрезками. Каким слайсером вы пользуетесь?
Сейчас мне довольно трудно найти записи двухлетней давности и фотки собственных «поделок», но помню что контроллер на stm32 ощутимо улучшил качество кривых и нестандартных углов.
автокалибровка спасает от кривого стола. конечно, при условии, что он все-таки выставлен в горизонт. если нет, то и автокалибровка не спасет.
Сейчас топ прошивка — клиппер, его resonance compensation творит чудеса. Клипперу достаточно чтобы на принтере стояла 8-битная плата

А разве клипперу помимо 8 бит не надо ещё малину или другой одноплатный компьютер?

Естественно надо.
Просто есть люди, которые целенаправленно покупают и мощную плату в принтер и малинку/оранж под клиппер
Мракобесие и безграмотность, не иначе.)

Клипером не пользуюсь, но принтер давно к малине подключён — через OctoPrint печатаю, очень удобно.

На 99% вопросов «хочу принтер для… но не знаю ...» — ответ Ender 3. Не v2, не pro, не Х, а просто тупой и дешевый Ender 3. И всего 3 детальки дополнительно для него — плата с тихими драйверами SKR E3 mini, датчик автоуровня BlTouch (или клон 3DTouch) и PEI стол от trianglelabs. В сумме все это стоит меньше 300 долларов, позволяет печатать с адекватной скоростью и приемлемым качеством. Комьюнити огромное, аксессуаров на али на любой вкус и достаток. Все его болячки давно известны и гуглятся с первой попытки.

У прошки хороший блок питания. И нижняя балка больше, что даёт возможность широкий ремень потом поставить без проблем. А так согласен. Только v2 ругают с цветным экраном.

Да и да, но, к сожалению, на фактическом результате это практически не сказывается. Моему Ender 3 почти 2 года, не было сбоев по питанию. Имхо переплата того не стоит.
Жалко, что Creality не выпускает kit без мозгов, экрана и хотэнда. Был бы хит.
смотря какие модели печатаете ABS. Потому что часто надо менять кровать на более мощную и следом идет замена БП
Для нормальной печати ABS помимо кровати и БП надо еще и камеру делать (хотя бы пассивную), а для этого лучше куб — Ender 5 например или Ghost 4s/5. не представляю, по какой причине начинающим может не хватить возможности нормально печатать PLA и PETG.
Достаточно покупать нормальный ABS
Я на стоковой кровати печатаю нормально FDPlast ABS. Сверху тупо спасательное одеяло из металлизированного майлара.
А мне достался в ремонт Anet a6. Так и печатаю на нём уже пол года. Проверяю! Даже не знал, что мне нужен 3д принтер

А как понять, что движки шумные? (у меня вроде не тихие, но в целом получается своеобразная музыка, особенно на скруглённых поверхностях). Может есть какое-нибудь видео или вживую можно послушать разные движки?

Не движки, драйвера движков. На бесшумных вы будете во время печати слышать только шум вентиляторов. Посмотрите, что установлено на плате.
Движки. Просто плохие драйвера не умеют тихо и точно их крутить

Нет ничего проще. Новички обычно покупают ender 3. Я вот приобрёл этот аппарат месяц назад.

Удачи с доводкой :-)
Спасибо! Все довел за пару недель, дольше ждал мат. плату. Но все приемлемо печатало и после сборки. Мы же про новичков говорим.
в данной статье не будет советов: “Покупайте принтер производителя Х — он хороший...

А я дам совет:


  • Если есть $1500 и больше — можно брать почти любой заводской за эти деньги, там всё хорошо
  • Если есть $800 — берите Prusa i3 MK3S+ (или какой будет актуальный) kit, его нужно будет собирать вручную 5+ часов.
  • Если есть $400 — берите Prusa Mini
  • Если нет даже $400 на принтер, задумайтесь, зачем вам вообще это надо. Можно взять принтер за $200, и потрахатьсятить на него пол-года жизни и ещё $200, пока он начнёт стабильно печатать, тихо работать и не ломаться от каждой мелочи

Это если хочется печатать. Если вам хочется покопаться в принтере, понять, как там что работает, поучиться ТРИЗ и отладке механизмов, пособирать opensource прошивки — то хороший китайский набор за $200-$300 будет уже неплохим выбором.

Блин, опередил, тоже хотел подобную статью наваять.
Для себя я выбрал ZAV. Корпус — композитный куб и акриловые панели для пассивной термокамеры, рельсы хивины, стол на 220, управляющая плата под RRF.
Собирал комплектуху неспешно (почти год) на новогодних буду собирать
Не знаю что я делал не так, но первый и единственный мой принтер как раз дельта
самый дешевый комплект для сборки из китая (15 тр), но правда на рельсах, а не на роликах.
Со сборкой проблем не было. Запускаться не хотел — либо на плате аркировка либо в прошивке косяк — один концевик пришлось на другой разъем переключить и все заработало.
Настраивается сам по датчику стола и сразу почти печатает.
Что за кит? Какие рельсы?

i3 mega s от Anycubic за 200$, аппарат по сути собранный приходит. Хороший вариант по качеству и цене.

Вот бы ещё кто так же внятно и доходчиво про фотополимерные принтеры рассказал. Какие подводные камни, какие особенности, да и сравнение с FDM не помешало бы.

Печатаю на RepRapPro (купленном в 2013, стоил как самолёт — 600 евро вроде, плюс растаможка) — который собран из 8мм прутков с резьбой. Пару лет назад закрыл его под икеевский столик с акрильными боковинами (как Пруса показывает https://youtu.be/oS7ZtBNh2hE ), только резиновый уплотнитель вдоль щелей дверцы поставил — стало тише, температура внутри до 35 градусов поднимается при печати, и пыль на принтер больше не летит. И красиво — свет внутри, акрил с картинкой типа изморози.
Принтер давно подключён к малинке — печатаю через OctoPrint, через браузер (в том числе вебкамера картинку может транслировать), в том числе можно с телефона и планшета за прогрессом следить или управлять.
Стекло на подогреваемом столе (которое кладётся на алюминиевую пластину) заменил на недорогой магнитный мат — удобно снимать, хорошая адгезия (для PLA во всяком случае).
Добавил свой напечатанный обдув, конечно.
Прошивки не менял, механику не менял и не настраивал. Печатаю в основном механические детали (для хобби) — качество так себе, но мне достаточно для прототипов.
Из программ: изначально пробовал SketchUp — легко осваивается, часто были проблемы с печатью его геометрии; потом Blender — осваивается дольше и больше подходит для творческий моделей, где дизайнишь полигонами; потом нашёл PTC Modeling Express
https://www.ptc.com/en/products/creo/elements-direct/modeling-express
быстрый в освоении и очень удобный для создания механических узлов и деталей, но он только под Windows и редко обновляется, пришлось освоить Autodesk Fusion 360 — практически аналог, но с бОльшими возможностями (за счёт его частого обновления, наверное), хотя мне показался более сложным в освоении; TinkerCad — простой, но ограничен настолько, что я больше тратил времени на найти способ как сделать в нем что-то, что элементарно делается в Express modeling или Fusion.

Я для покупки первого принтера для "чтобы был" выбрал всего два приоритета: цена и чтобы про него знал интернет. Логика была в том, что яв них ничего не понимаю, поэтому всё равно куплю фигню, так что лучше купить фигню за сумму, которую не жалко просто выкинуть, а там уже разберусь что к чему и, если что, куплю "правильный" и "бохатый" принтер. Купил А8 и вполне доволен.


Теперь мои приоритеты в принтере примерно такие:


  1. Чтобы тихий. После этого не важно, какая у него скорость, ведь можно оставить на всю ночь и даже на три (если что, лечится заменой драйверов или платы в сборе — от $13).
  2. Чтобы был подогрев стола.
  3. Чтобы дешёвые сопла, которые можно просто выкидывать раз в месяц и ставить новые.
    И в общем-то всё. Других требований у меня у нему и не оказалось. Модели у меня относительно простые, так что суперточности не нужно. Особых требований по прочности тоже нет, так что печатаю petg.
У меня «дрыгостол» и вечная проблема с отлипанием деталей от стола при печати высоких моделей. Думаю копить деньги на другую модель.

Высокие это сколько?
Давеча печатал на анет а8 (если правильно помню) трубку высотой 150 диаметром около 20, толщина стенки — 2 (всё в мм), печать прошла на ура...

Sign up to leave a comment.

Articles