Паяльная станция своими руками на базе Arduino

Всем привет! Как-то я затронул тему паяльной станции на Arduino и сразу меня завалили вопросами (как/где/когда). Учитывая массовость запросов, я решил написать обзор простой паяльной станции (только паяльник) на базе Arduino.

Почему Arduino? Ведь существует уйма контроллеров быстрее и дешевле. В таких случаях я обычно отвечаю: — Дёшево, практично, быстро.

Действительно, ведь Arduino Pro Mini сейчас стоит 1,63$ за 1 шт (недавно прислали), а atmega8 стоит 1$ (оптовая цена). Получается, что плата Pro Mini с обвесом (кварц, конденсаторы, стабилизаторы) стоит не так-то и дорого, плюс ко всему экономит время. Также время очень сильно экономит IDE-оболочка для Arduino, легко и быстро в ней справляется даже школьник. Учитывая популярность и дешевизну я решил собрать именно на Arduino.

Для создания паяльной станции нам первым делом нужна ручка паяльной станции, зачастую это китайские станции типа 907 A1322 939.

image
Начнём
Характеристики ручки:

Напряжение: 24V DC
Мощность: 50W (60W)
Температура: 200℃~ 480℃

Для управления ручкой паяльника нам первым делом нужно снимать данные с датчика температуры, в этом нам поможет LM358N. Эта схема уже работает у меня почти 2 года.

image

Далее нам нужно управлять(включать и выключать) нагревательный элемент паяльника, в этом на поможет импульсный транзистор IRFZ44. Его подключение очень простое:

image

Хочу обратить Ваше внимание на будущий режим работы нагревательного элемента. Его мы будем включать в три этапа путём ШИМ-модуляции. При старте программы будет включаться почти максимальная мощность (скважность 90%), при приближении к заданной температуре мощность понижается (скважность 35-45%), и при минимальной разнице между текущей и заданной температуры мощность держится на минимуме (скважность 30-35%). Таким образом мы устраняем инерцию перегрева. Повторюсь, паяльная станция стабильно работает почти 2 года, и термоэлемент не находится в постоянной предельной нагрузке (что продлевает его жизнь). Все настройки в программе можно отредактировать.

Подключать ручку нужно по схеме:

image

Обратите внимание, разъём на панели станции, а не на ручке.

Очень настаиваю: проверяйте ручки перед пуском, раскрутите и проверьте целостность нагревательного элемента, а также правильность распайки проводов на разъёме.

Далее нам нужен контроллер. Для демонстрации я выбрал Arduino Uno – как самый популярный и удобный. Заметьте, что паяльную станцию я делаю блочной и это даёт возможность самому выбрать контроллер. Также нам нужны две кнопки подтянутые к +5В сопротивлениям 10кОм и 7-ми сегментный индикатор на три разряда. Выводы сегментов я подключил через сопротивления 100 Ом.

ANODES:
D0 — a
D1 — b
D2 — c
D3 — d
D4 — e
D5 — f
D6 — g
D7 — dp (точка)

CATHODES:
D8 — cathode 3
D9 — cathode 2
D10 — cathode 1

Хочу также заметить, что кнопки мы сажаем на аналоговые пины 3 и 2. И в программе я их опрашиваю как аналог. Сделал я это для того, чтобы не вводить в заблуждение молодое поколение. Не каждый знает где найти пин 14, 15 и 16. А учитывая, что скорости достаточно и памяти в контроллере много, то так будет проще.

Давайте посмотри что получилось:

image

image

image

Вы можете заметить пустую панельку возле индикатора, это заготовка под LM358N, просто аналог KA358 показал плохие результаты в работе. Поэтому я воспользовался блоком термодатчиков на LM358N для паяльной станции с феном.

image

image

Далее необходимо выбрать источник питания. Я взял блок питания от какого-то ноутбука на 22V 3А, его хватает с запасом. Потребление при старте паяльника 1,5 А а при поддержке температуры 0,5А. Поэтому выбирайте себе подходящий блок питания, желательно 24V DC 2A.

На фото выше видно жмут проводов и многих это пугает. Поймите, это демо, вариант под любой контроллер, станцию можно собрать и компактно, к примеру:

image

image

Это наглядный пример для реализации Вашего проекта паяльной станции. Видео, которое наглядно поможет понять Вам как собрать самому:



Вот тест программы, писал под версией IDE 1.5.2. Учтите всё вышесказанное и сильно не критикуйте (программу пытался написать просто и доступно).

/*

 // Пины подключения индикаторов
 ANODES:
 D0 - a
 D1 - b
 D2 - c
 D3 - d
 D4 - e
 D5 - f
 D6 - g
 D7 - dp (digital point)
 
      a
   ********
   *      *
 f *      * b
   *  g   *
   ********
   *      *
 e *      * c
   *  d   *
   ******** # dp
 
 CATHODES:
 D8 - cathode 3
 D9 - cathode 2
 D10 - cathode 1
 */

// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
byte const digits[] = {
  B00111111,B00000110,B01011011,B01001111,B01100110,B01101101,B01111101,B00000111,B01111111,B01101111};

int digit_common_pins[]={8,9,10};  // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется)
int refresh_delay = 5;
int count_delay = 300; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000
long actual_count_delay = 0;
long actual_refresh_delay = 0;
int increment = 0;   //Стартовое значение на сегментах
int max_digits =3;  //  Кол-во знаков
int current_digit=max_digits-1;
int increment_max = pow(10,max_digits);
// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------


//--------------------- переменные паяльника -----------------------------
int knup = 3; //Пин кнопки вверх in(красный светодиод)
int kndn = 2; //Пин кнопки вниз in(синий светодиод)

int nagr = 11; // пин вывода нагревательного элемента(через транзистор)
int tin = 0; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int tdat =  0; //Переменная Датчика температура
int ustt =  210; // Выставленная температура по умолчанию (+ увеличение и уменьшение при нажатии кнопок)
int mintemp = 140; // Минимальная температура
int maxtemp = 310; // Максимальная температура 
int nshim = 0; // Начальное значение шим для нагрузки 

void setup(){
  
  pinMode(nagr,OUTPUT);     // Порт нагрузки (паяльника) настраиваем на выход
  analogWrite(nagr, nshim);     //Вывод шим в нагрузку паяльника (выводим 0 - старт с выключенным паяльником - пока не определим состояние температуры)
  
 
  // -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
  DDRD = B11111111;
  for (int y=0;y<max_digits;y++)
          {
           pinMode(digit_common_pins[y],OUTPUT);
           digitalWrite(digit_common_pins[y], HIGH);    
          }
  // -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------

}

void loop() {
    show(increment);   // Вывести значение переменной на экран (LED)
   
   if (tdat < ustt ){   // Если температура паяльника ниже установленной температуры то:
      
            if ((ustt - tdat) < 16 & (ustt - tdat) > 6 ) // Проверяем разницу между установленной температурой и текущей паяльника,
                                     // Если разница меньше 10 градусов, то 
                             { 
                              nshim = 99;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                              }
             else  if ((ustt - tdat) < 7 & (ustt - tdat) > 3)
                                                                {              
                                                                  nshim = 80;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                                                                 }
                              
                         else if ((ustt - tdat) < 4 )
                                                      {              
                                                       nshim = 45;  // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
                                                       }  
                                                     
                                                     
                            else {
                                  nshim = 230; // Иначе поднимаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 230) на максимум для быстрого нагрева до нужной температуры
                                 }
                        
                              
      analogWrite(nagr, nshim);     //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
    }
   else { //Иначе (если температура паяльника равняется или выше установленной) 
            
            nshim = 0;  // Выключаем мощность нагрева (шим 0-255  мы делаем 0)  - таким образом мы отключаем паяльник
            analogWrite(nagr, nshim);   //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
          } 
  
    
  if(millis() - actual_count_delay > count_delay) // это для сегментов 

  {  
    actual_count_delay = millis();
     // Здесь мы пишем нашу прогу по считыванию состояния кнопок (это место в счетчик не будет тормозить вывод на сегменты)
   
    tdat = analogRead(tin); // Считать состояние датчика температуры и присвоить tdat
    tdat =map(tdat,0,430,25,310); // калибровка п умолчанию 0,430,25,310
    increment = tdat; // присвоить текущее значение температуры переменной сегмента
     
    if (analogRead(kndn) < 1)  // Если нажата синяя кнопка, то понизить температуру на 5
                               {
                               if( ustt <= mintemp || (ustt-5) <= mintemp )
                                                          {
                                                            ustt= mintemp;
                                                            increment = ustt;
                                                          }
                                       else { 
                                             ustt=ustt-5;
                                             increment = ustt;
                                              } 
                                 
                                 
                              
                               }
  
          else if (analogRead(knup) < 1)  // Если нажата красная кнопка, то повысить температуру на 5
                                       {
                                       ustt=ustt+5;
                                       if( ustt >=maxtemp)
                                                          {
                                                            ustt= maxtemp;
                                                          }
                                       increment = ustt;
                                       } 
  
} 



}

void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------------------------------------------
  int digits_array[]={};  
  int y=0;
  boolean empty_most_significant = true; 
  

  
  if(millis() - actual_refresh_delay >= refresh_delay)
  {  

  for (int z=max_digits-1;z>=0;z--)
  {


    digits_array[z] = value / pow(10,z); //rounding down by converting from float to int
    
    if(digits_array[z] != 0 ) empty_most_significant = false;  // DON'T SHOW LEADING ZEROS
    
    value = value - digits_array[z] * pow(10,z);




 
   if(z==current_digit)
   {
    if(!empty_most_significant || z==0){ // DON'T SHOW LEADING ZEROS EXCEPT FOR THE LEAST SIGNIFICANT
            
                        PORTD = digits[digits_array[z]];
               }
    else
    {
      PORTD = B00000000;  
    }

  
     digitalWrite(digit_common_pins[z], LOW);
   }else{
     digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH);
    }

}
  

      current_digit--;
      if(current_digit < 0) 
      {
        current_digit= max_digits; // NEED AN EXTRA REFRESH CYCLE TO CLEAR ALL DIGITS
      }
 
 actual_refresh_delay =  millis();     
 }

}

Очень надеюсь, что Вам это как-то поможет в создании своего проекта.
Share post

Comments 73

    +11
    Вообще-то для нормальной реакции в подобных системах делают ПИД-регулятор, при чём модернизировать надо только программу.
      +3
      Поделись опытом
        0
        ПИД — это пропорциональное управление выходом в зависимости от параметров на входе?
            +1
            О спасибо!!! Учиться никогда не поздно…
              0
              Штука на самом деле очень интересная, если понять, как она работает. Вообще-то её проходят в ВУЗах на теориях по системам автоматического управления, ну а кто-то постигает своими силами… :)
                +1
                А некоторые даже писали по ней курсовые… Были времена :)
                  0
                  А кто-то даже диплом на отлично защитил, наш препод.
        +3
        Работа с семисегментниками просится в отдельную библиотеку. И, вроде бы, такая существует.
          0
          если брать библиотеку то нужно будет каждому еще и её сливать… а то какие то изменения будет или нет та версия IDE и будет куча возмущений… что не работает не компилируется и т.д. Я старался для простоты понимания новичков.
          А для профи эта прога не нужна… он и сам сможет написать.
          +2
          Есть парочка замечаний. LM358 фигово работает от 5 вольт, нормальная работа начинается где-то с 6 вольт, наверно поэтому и не заработала KA358 — производитель другой, разброс параметров и т.д.
          Во вторых, неиспользуемый ОУ надо превращать в повторитель подключенный к земле, чтобы он зря не дергался от наводок и не влиял через внутренние соединения на своего соседа.
          Да, еще вам повезло что паяльник был с терморезистором, есть ведь аналогичные варианты с термопарой, а там одним операционником не обойдешься.
            0
            Паяльники подобного типа с термопарой — нихромовые (например станции Lykey 702), а те, которые керамические — с терморезистором, совместимы с паяльниками HAKKO 907, и, соответственно, станциями, их использующими.
            То есть ошибиться сложно.
              +1
              Вот у меня есть два с виду одинаковых паяльника, у обоих керамический нагреватель. Только в одном терморезистор в качестве датчика температуры, а в другом термопара. С виду их не отличишь, просто неродной паяльник показывает всегда 20-30 градусов, и соответственно шпарит на полную мощность.
                0
                С виду не отличаются, да. Отличить можно по форме нагревателя.
                0
                У меня в 702 керамический нагреватель.
                  0
                  Уверены?
                    0
                    Вот фото моей 702й, это нихром

                    image

                    А вот это керамика

                    image

                    easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
                      0
                      Значит нихромовые нагреватели теперь похожи на керамические? Цилиндрик есть.
                        0
                        У меня 702ая цилиндрика нет, но поверхность не ровная а закруглённая сверху.
                          0
                          У меня как-то так:
                          Фото жало Lukey 702
                            0
                            Я только в пятницу могу сфоткать.
                              0
                              Это нихром. У керамики явно выраженная ступенька на конце, обусловлено технологией производства. И сам нагреватель какой-то мутно-прозрачный, как фарфор.
                                0
                                И прозрачен в УФ. Хотя мой хакко стоящий в люкей не мутно-прозрачный, но он точно керамика и точно прозрачен в УФ, я проверял.
                                  0
                                  нихром и керамика — это как-то ортогонально. Разве в керамическом нагревателе не нихромовая спираль?
                                  В обоих нагревателях тепло получается из нихромовой спирали, видимо только материал стержня отличается. типа хорошая стойкая керамика и дешевая не очень стойкая.
                                    0
                                    Нет, я же ссылку дал, там вкратце описано.

                                    У нихрома торец замазан чем то вроде цемента или известки. Внутри проходят четыре канала. в двух из них намотка из нихрома, а в двух других проводки термоспая. Сам спай находится под этой замазкой. На просвет нихромовая грелка почти не просвечивает.

                                    Это особенность техпроцесса изготовления керамической грелки. Там керамический стержень оборачивают слоем той же керамики с впечатанными туда проводниками нагревателя и термодатчика, а потом все обжигают в печи при очень высокой температуре.

                                    То есть первое — проволока в цементе, второе — относительно высокотехнологичный процесс.
                                    Для хобби в принципе никакой разницы нет. Но керамика гораздо дольше служит при постоянной ежедневной работе.
                                      +1
                                      Керамика наааамного долговечней (у меня нихромовый паяльник у монтажника при серийной работе живет ну максиум года полтора, а то и пол года). Керамика живет уже 5лет и сноса ей нет.

                                      Керамика может быть намного мощней и легко переживает нагрев на форсаже. В хороших станциях это позволяет точнее держать температуру.
                                    0
                                    У меня 2-а года уже
                                    image

                                    И новый — который пришел(правда посыпана керамика в центре… перемотал… и работает), проверяйте новые перед включением
                                    image
                            0
                            Вот такой паяльник мне пришел из Китая(посылку кидали как могли), по этому поводу даже снял видео в Ютуб.

                            image

                            и так отремонтировал :)
                            image
                            image
                            +1
                            За LM358 не знал… что не любит 5в. Схему нашел где то в просторах интернета… просто вот уже 2 года пользовался все работает стабильно, собрал отдельно… тоже работает… по этому и думал что все согласованно.
                            На счет термопар согласен… но у меня 2-е самые дешёвые ручки которые можно купить в Китае… возможно мне повезло, были бы разные — пришлось бы возиться.
                              0
                              Ну на самом деле, в основном работает и от 5вольт, но в спецификации написан рабочий диапазон от +-3В, т.е. 6В от "+" до "-" шин. Стало быть, от 5В — работа не гарантирована, но допускаю что возможна из-за заложенного запаса. Чуть напряжение просядет и всё, получаешь спецэффекты. Кроме того в таком варианте на выходе напряжение не сможет подняться выше 3В — это может создать трудности при согласовании логических уровней, а при наличии нагрузки на выходе — и того хуже.
                                0
                                значит мне повезло что схема на 5 вольтах попалась рабочая? :)
                                  0
                                  Повезло что LM358 заработал вне гарантированного рабочего диапазона питающих напряжений. И повезло еще что хватает 3-х вольт на выходе для решения поставленной задачи.
                                    0
                                    Но спасибо за информацию, учту в дальнейшем…
                                      0
                                      358 и ее клоны (в SOIC-исполнении) широко используют в аудиотрактах носимых девайсов типа планшетов и электронных книг (ибо мелко, дешево и требует минимум обвеса), и ничего, работает. А там действует 3.6 вольта.
                                        0
                                        Хм. да… посмотрел от +-1.5В начинает работать
                              0
                              Если полевик управляется напрямую с GPIO, почему бы не использовать IRL? КПД вырастет, хотя при двух амперах это не так критично.
                                0
                                А подробнее пожалуйста?
                                  +1
                                  Полевик открывается чем больше напряжение на затворе тем ниже сопротивление канала. Обычные полевики начинают открываться при 3-4В а серия IRL при более низком напряжении 2.5 — 1.25В, тем самым при 5В на затворе они открываются сильнее чем первые. А еще лучше, конечно же, подавать на затвор 12В — при этом сопротивление открытого канала полевого транзистора минимальное и есть запас по напряжению до пробоя затвора(порядка 20В).
                                    0
                                    Спасибо не знал. интересно даже…
                                    +1
                                    Судя по картинке из даташита, при токах от 10А и выше падение напряжения на транзисторе сильно зависит от напряжения затвор-исток. Но при токе 2А оно для всех графиков ниже 0,1В, поэтому, пожалуй, без разницы.

                                    График напряжение-ток
                                      +2
                                      Никогда не обращал на эти таблицы внимания… спасибо за доступность объяснения, теперь даташиты буду рассматривать более продвинуто ;-)
                                        0
                                        Да уж, если вместо ключевого загоните транзистор в линейный режим — паяльником станет ваша управляющая плата. BTW, обычно низкопороговые транзисторы называют logic-level MOSFETs, чтобы, даже не смотря на передаточную характеристику, не поджарить конструкцию ;)
                                  0
                                  Можно сделать нормальный регулятор с обратной связью по температуре, как писали выше. А потом реализовать фичу, которая есть в станциях Ersa: по перепадам температуры она определяет, что паяльник давно не используется и остужает его до 40 примерно. Потом, чтобы начать работать, надо коснуться чего нибудь. Температура падает, станция детектит, что ей снова начали работать и разогревает паяльник обратно до нужной температуры.
                                  Но это если хватает точности датчика и скорости нагрева, конечно.
                                    0
                                    У Ersa в паяльнике простенький датчик вибрации.
                                    И температура пониженная 150 градусов.
                                    У Icon2 по-крайней мере так.
                                      0
                                      Это в i-Tool датчик вибрации, а в Power/Micro/TechTool кроме термодатчика и нагревателя ничего нет. Поэтому эти паяльники просыпаются и засыпают по отбору тепла от жала.
                                      Пониженную температуру в Icon1/2 можно настроить какую угодно. Хоть комнатную.
                                      Я думаю, что с хаккообразным паяльником такая фича будет скорее раздражать — греется такой паяльник заметное время.
                                      0
                                      Может поставить датчик температуры на посадочное место и мониторить температуру… если долго лежит… понизили ШИМ… если сняли паяльник… то подогнали температуру до заданной… и опять мониторить через 5 мин.
                                      Идеи приветствуются… так как буду делать спаренную станцию паяльник + фен для себя… и хочу сделать почти сразу практичной…
                                      Так что за всю Вашу критику и Советы Огромное Спасибо!!!
                                        0
                                        Датчик Холла и магнит в подставке? Добавьте ещё отключение от сети при срабатывании датчика дыма плюс тревожный писк.
                                          0
                                          Или как в старые добрые времена — рычажок в качестве подставки с переключателем. Но подходит, если корпус станции выполняет роль подставки (иначе лишние провода)
                                            0
                                            Поэтому магнит)
                                              0
                                              да магнит как в фене наверное практичнее и проще… магнитики у меня есть :)
                                                0
                                                И геркон, в фене именно так.
                                                  0
                                                  Угу… только в паяльник лишний проводок уже не всунешь… придется совать магнитик :)
                                                    0
                                                    Магнитик засунете, а геркон куда? В подставку? К ней тоже провода тогда нужны. Варианты решения:
                                                    1) Заменить шнур на другой, с подходящим количеством проводов
                                                    2) Шунтировать герконом датчик, схема однозначно определит, что это сработал геркон, а не паяльник остыл до температуры жидкого азота
                                                      0
                                                      Да как вариант…
                                                      Может добавить полюсацию через диоды по одному проводу? :)
                                                        0
                                                        С датчиком проще будет, по сути ничего делать не надо внутри паяльника. Кроме установки геркона.
                                                          0
                                                          взял на заметку… буду думать как программно все гармонизировать
                                          +2
                                          Безумная идея — герметичная подставка с силиконовой прокладкой-мембраной, в которую тоненькой струйкой подается азот из баллона, а выброс идет в систему очистки. Профит — не окисляется жало и припой, когда паяльником не работают, устраняется загрязнение атмосферы. Подачу азота отключать, когда паяльник из подставки вынули.
                                            0
                                            ээээ… это наверное сильно профессионально :)
                                              0
                                              Тогда уже сразу переходить на пайку в аргоновой среде :)
                                                +1
                                                Кажется, дешевле жало выбрасывать)
                                                  0
                                                  Если быть честным, даже дешевые китайские жала служат годами, если их не повредить механически (абразивами). Это же не дедово медное лудило…
                                                    0
                                                    2-а года китайскому жалу(которое с ручкой шло) состояние отличное… покупал набор (3 в 1), качество попало просто…. Хотя вроде и то и то Китай.
                                            0
                                            Ну, для меня паяльная станция — это не только паяльник… Фен — нужон, сейчас хочу вариант ещё и с выпаивателем, но заразы стоят как самолёт…

                                            Но вообще — любопытно. Добавлю в избранное — вдруг пригодится?!
                                              0
                                              Фен подключать буду немного позже, это серия роликов как создать паяльную станцию (с феном) — просто и доступно каждому, ручка фена 14-15$, а остальное самому, подписывайся на Канал в Ютубе и жди новостей, если нет времени самому вникать…
                                                0
                                                Фен с электрической точки зрения аналогичен паяльнику, только добавляется еще регулятор оборотов вентилятора и алгоритм продувки после отключения.
                                                  0
                                                  Почти да… но там нагревательный элемент на 220В и обычным ШИМированием можно засыпать сеть помехами, поэтому нужен димер управляемый с контроллера, вот обзор:
                                                +1
                                                Поправки на будущее для нормального паяльника(с керамическим нагревателем):
                                                1. нагревательный элемент лучше питать переменным напряжением, т.к. от постоянки быстро деградирует токопроводящее напыление (вычитал давно на каком-то буржуйском форуме)
                                                2. керамика при холодном старте, в первые секунды, жрет ~11A, соотв. импульсный БП уходит в защиту. Нужен плавный старт(не кочегарить на полную, пока температура ниже 35 градусов)
                                                3. сделать защиту оу от выдергивания паяльника во время работы.
                                                4. на горячем паяльнике снимать жало нельзя, но иногда его нужно сменить и приходиться ждать, пока остынет. Поэтому добавить ручной или авто-выбор калибровки под конкретный паяльник. На эйзиэлектроникс была схема, как на один выход мк повесить кучу кнопок через резисторы. Резистор можно впаять в разъем паяльника, там один контакт свободный, а в мк выбирать нужные настройки в зависимости от «нажатой кнопки».
                                                  0
                                                  Ответы: :)
                                                  1) сложнее коммутировать но допустим, но для этого работает ШИМ и снижает его реальную мощность(продолжая жизнь).
                                                  2) мой при старте я замерял Амперметром — жрет 1,5А (ШИМ на 90%) и при работе 0,4-0,5А… по моему вообще не в напряг для керамики на 50-60Вт.
                                                  3)На Atmega8 выводы еще остаются на Arduino Pro Mini(328) еще +2 вывода(A6, A7) к оставшимся… Добавить функционал не проблема :)
                                                    0
                                                    сложнее коммутировать

                                                    MOC30xx с силовым тиристором в качестве ключа вам в помощь. Из обвязки там только варистор и полтора резистора.
                                                  0
                                                  По поводу первого и второго пункта, это касается именно керамического нагревателя. Выше приводили описание habrahabr.ru/post/248959/#comment_8246167

                                                  Советую брать с настоящей керамикой, паять намного приятнее. К тому же в нихроме надо подпиливать трубку, чтобы нагреватель упирался в жало :)
                                                    0
                                                    есть такая бяка но есть опасность и пережать потом :)
                                                    0
                                                    Кстати, а кто не видел, по этой схеме паяльник работает более 2-х лет:
                                                      0
                                                      посмотрел фотки… Как мне кажется, надо было макетку порезать по форме ардуины и поставить на неё гребёнки. Получилось бы нечто вроде шилда и никаких спагетти.

                                                      Only users with full accounts can post comments. Log in, please.