Pull to refresh

Comments 36

Для четвёртого курса нормально. Конечно, неплохо было бы чтобы сама автор на гиктайме присутствовала. А то у нас тут девушек-то немного))

А как насчёт домашних животных? От HC-SR04 им плоховато не становится?
Я просто с год назад робота делал. Собаки после его включения на улице вели себя не очень адекватно. Ну и я сделал вывод, что для дома, наверное, не очень хорошо их использовать, если питомцы есть какие-то. Но детально вопрос вообщем-то не исследовал.
К сожалению, ну, или в данном случае, к счастью, домашнего животного у нас нет. Мы обязательно изучим этот вопрос.
Мы только заметили, что при работе устройства на видеозаписи сильные звуковые помехи, если снимать близко к нему.
Возможно, микрофон записывающего устройства имеет такой широкий диапазон входных частот, что «насобирал» наводки с УЗ. А может китайский модуль фонит выше 20кГц настолько, что мы его уже не слышим, а на микрофон что-то попадает.
Само по себе интересно, конечно.
А на что снимали? Смартфон?
На беззеркалку самсунговскую. Раньше такого за ней не замечали.
Пробовал коту подключить ультразвуковой датчик SR04. Он отлично его слышит, постоянно оборачивается на него с любопытством. Никаких отрицательных последствий воздействия не замечено
Если честно, я бы и себе не стал с УЗ ночник делать. Не потому, что боюсь УЗ или что-то в этом роде, а потому что (парадокс) HC-SR04 начинают противно пищать, когда «видят» препятствие. Это не УЗ, это какой-то другой эффект.
Ни разу не замечали такого эффекта. У нас он работает стабильно бесшумно.
Я тоже вроде ничего такого не слышал, хотя зачастую ардуину программил по ночам, т.е. когда действительно тихо)
А это зависит от конкретного человека.
Я вот отчетливо слышу импульсы этих сонаров где-то уже с 50 см, а ночью в тишине возможно и больше.
Когда-то давно тестили генератор звуковых частот и 22кгц еще было слышно, но не всем.

Подозрительно много БГУИРа в последнее время. Наверное, они что-то замышляют.

Заголовок спойлера
image
Выполняем план для университета
Рекомендую собрать на УФ-светодиодах. Я недавно сделал фонарь из 16 УФ-светодиодов. Сами светодиоды светят как бы синим, а вот свет от предметов отражается удивительно разных оттенков. Алгоритм пока не выявил.

Ну деньги то понятно, на них метки светятся. Побелка светится фиолетовым, причем очень очень красивым как фиалка (даже ближе к сиреневому). Вот такой отраженный от стены свет для ночника в самый раз. Потолок из обоев под покраску (белый) светит зеленовато-белым, а вот белый потолочный плинтус — сиреневым.

Некоторые вещи прямо люменисцируют. Когда направил на USB-разьем (синий) от диска — он загорелся как лампочка и начал светить зеленым.

Ходил с этим фонарем и с открытым ртом проверял что как люминесцирует.

Не знаю вредно ли для глаз, но отраженный от побелки скорее всего уже содержит мало УФ.
Очень вредно, особенно в темноте, когда зрачки максимально расширены
Статья понравилась. Обратил внимание на несколько моментов. Например, «яркость свечения светодиодов зависит от напряжения». Не претендую на звание гуру. Сам обжёгся на RGB светодиоде, занимаясь с сыном. Три потенциометра. Думал, сможем устанавливать любой цвет. Не получилось. У кристаллов, видимо, порог. В общем они либо горят, либо нет. Думаю, правильнее говорить о ШИМ регулировании.
Это странно, мы даже проверяли достаточно ли низкое напряжение, чтобы не горели светодиоды при разности потенциалов (11-5=6)В. Наш блок питания почему-то выдает 11В вместо 12. Синий и зеленый не горели, а вот красный горел очень тускло. В итоге мы добавили транзисторы в ключевом режиме. А цвета действительно можно установить разным напряжением.
Посмотрел код. Там везде значения на выходных ПИНах задаётся командами analogWrite. Всё же это ШИМ регулирование. Яркость свечения определяется длительностями присутствия сигнала на ноге и паузы между сигналами. Конечно, для статьи это не принципиально.
Светодиоды управляются не напряжением, а током. То есть надо не напряжение подавать потенциометром, а ток реостатом (то есть сопротивление последовательно со светодиодом).
Поддерживаю тезис касательно реостата (переменного сопротивления), однако ШИМ всё же удобнее в использовании, когда речь идёт об электронном управлении яркостью (несколько строк кода всего лишь добавить). К тому же, потенциометр и реостат — один элемент, по разному подключённый (3 ноги для потенциометра и переменного напряжения и 2 ноги для реостата и переменного сопротивления)
Уважаемые, просветите! Возможно, я ошибаюсь в формулировках, называя потенциометром реостат? Подстроечное многооборотное сопротивление. Синенькое такое, трёхногое. Центральную ногу соединял с одной из крайних. Измерял омметром. Сопротивление менялось от почти нуля до нескольких десятков кило ом. Подключал последовательно, на каждый кристалл светодиода. И не работало.
Да, переменное сопротивление. Тогда мы говорим о реостате. Причина, почему у вас не получилось с плавным изменением яркости:
У реостата (потенциометра) сопротивление в 5+ kOhm. Естественно, что при подключении светодиода последовательно с таким сопротивлением, он просто не будет светиться. Если предположить, что ручка реостата поворачивается на 270 градусов, а сопротивление в этих пределах меняется от 10 kOhm до 10 Ohm, то 5 градусов (оптимистичный прогноз, если не использовать ничего для получения выиграша по силе/проиграша по перемещению — то есть рычага длинного, который мы сможем повернуть на меньший угол) соответствует изменению сопротивления на 185 Ohm, что для светодиода опять же очень много. Вот и получается, что он у вас включается на пороге и всё.

Как решить:
Предположим, есть светодиод, который работает в диапазоне 150 — 470 Ohm. Меньше — сгорит, больше — не включится вообще. Так же есть реостат с сопротивлением 10 kOhm. Подключаем наш реостат параллельно с резистором на 330 Ohm. При 10 kOhm на реостате получаем 319 Ohm. При 5 kOhm -> 309 Ohm, при 1 kOhm -> 248 Ohm и дальше аналогично. При 10 Ohm -> 9.7 Ohm, а при 0 Ohm, очевидно, будет 0 Ohm. Дальше добавляем последовательно резистор на 150 Ohm.

        _________
<------|_________|--------\
                           \________-------------_____\
        _________          /        -------------     /
    ---|_________|--------/
            |
<-----------|


Получается, что наш диапазон регулировки смещается с 0 — 319 Ohm на 150 — 469 Ohm. Вот мы и попали в нужный диапазон. При повороте на 10 градусов, аналогично описанию в 1 параграфе, у нас получится менять сопротивление так (в скобках — поворот, 270 градусов — 10 kOhm, 0 градусов — 10 Ohm):
469.46 (270) -> 469.07 (260) -> 468.64 (250) ->… -> 465.22 (190) ->… -> 460.27 (150) ->… -> 455.3 (110) ->… -> 450.33 (90) ->… -> 430.27 (50) -> 420.16 (40) -> 404.90 (30) -> 379.17 (20) -> 326.61 (10) -> 159.71 (0).

Ну, принцип, я думаю, понятен. Естественно, значения для светодиода взяты случайные, в реальности берём правильные и подбираем реостат и сопротивления под конкретный случай
68 килоом. Многооборотный, с червячным редуктором. Запитывали от 5 вольтового БП. Расчёт был, что сопротивление не уменьшится до нуля. Но таки да. Сын на новый год заказал Дедушке Морозу электронный конструктор Знаток 999 схем. Сегодня листал прилагающуюся книжку. Так сказать надо быть готовым ответить на вопросы сына. И там тоже есть схемы регулировки яркости свечения светодиода с помощью потенциометров. Конкретно задумывался. Вот решил для себя, что такое канает только с лампами накаливания. В общем лёгкий когнитивный диссонанс. :(
I=U/R (так называемый закон Ома).
Для светодиода нужно несколько мА, для яркого — несколько десятков. Плюс, вернее минус, падение на самом диоде 2-3В, в зависимости от.
Итого, при питании от 5В резистор должен быть не более 500 Ом. (ну, плюс/минус). Но уж никак не килоомы и тем более десятки.
У них довольно крутая ВАХ, в результате основное изменение яркости происходит на небольшом участке положения потенциометра(с многооборотистым может чего и вышло бы). К тому же у разных цветов разное напряжение перелома ВАХ. Если использовать не потенциометры а реостатное включение то регулирование было бы более плавным, но все равно не очень линейное.
А вот если управлять диодами источниками тока управляемыми потенциометрами — только тогда и увидите линейность регулирования яркости поскольку напряжение на активном участке ВАХ будет меняться немного а вот ток в основном и будет линейно задавать мощность излучения.
Честно говоря, я лично предпочёл бы инфракрасные дальномеры. Что-то ультразвук не внушает мне доверия в плане (без)вредности. А так — греет и греет — и ладно. Конечно, точность может быть не так высока в связи с внешними помехами, однако можно примерно оценить и проверить всё при стандартных ситуациях использования и сделать поправки в программе для погрешностей
Ну, Мария Кюри вообще ночник из радия себе сделала.
Правильно будет: «Мария Склодовская-Кюри сама превратилась в ночник благодаря радию и полонию»
Поэтому стоит заранее продумать, как и где склеить корпус. Причем за один присест это сделать не получится.

Простите, но зачем было клеить корпус?
Шканты и мебельные эксцентриковые стяжки позволяют получить результат более предсказуемый. Там всего и надо-то оснастку для дрели, обычное сверло для шкантов и штока и сверло Форстнера для эксцентрика.
Одну сторону можно было на магниты присобачить для легкого доступа.
Но это так, с точки зрения столярно-плотницкой. А проект клевый.
Обязательно возьмем на заметку. В такой реализации разобрать его будет куда проще. Может ещё подскажете как бы вы делали абажур?
Я бы его вообще не так, как Вы делал.
Я бы купил бутылку с бугельной пробкой
Затем удалил бы у нее дно вот таким способом
Пользуясь тем, что у меня все есть я бы потом на свежем воздухе обработал скол болгаркой с алмазным диском — чисто убрать неровности и острые края, но это необязательно.
Затем (не забыв временно снять металлические детали с горла бутылки) при помощи вот этой жижи матировал бы бутылку, т.к. свет у ночника лучше иметь рассеянный.
Потом в верхней крышке ящика с электроникой вот такой коронкой прорезал бы отверстие, диаметром несколько меньше диаметра бутылки — чтоб бутылка на крышке спокойно стояла, но через отверстие можно было бы выпустить стойку с обрезками лед-ленты
Затем приклеил бы бутылку к крышке вашим любимым двухкомпонентным эпоксидным клеем, причем толстым слоем, чтоб залить всю крышку, а не только место склеивания. Скорее всего, я бы в него намутил немного черной пасты из авторучки, т.к. деревянная фактура там даром не нужна.
Не забыл бы вернуть пробку и металлические детали от нее на место.
Сам ящик можно декорировать брашированной деревянной планкой — чтоб на выходе получилось примерно вот так, но с одной бутылкой.

Все ссылки даны чисто для примера, вариантов, какую коронку купить, какую жидкость для травления стекла использовать и т.п. — выше крыши.
Но ведь это уже дизайн, что очень индивидуально. Мне вот очень нравятся хрустальные плафоны от точечных светильников компании Гаусс. Их галогенку бы выкинул, а вместо неё воткнул бы несколько RGB светодиодов. Резной хрусталь обалденно играет светом на гранях. С дальномерами вообще бы заморачиваться не стал. К тому же, в связи с курсом доллара, нынче они очень недёшевы. Зато хотел бы прикрутить реалтайм часы. С ИК пульта задавать несколько программ освещения на сутки. От «выключено» днём, до пульсирующего красного «Чувак, да ты совсем обалдел, три часа ночи, отрывай попу от стула и ложись спать! Завтра на работу».
Тут следует понимать две вещи:
1. Меня попросили рассказать, как я сделал бы абажур. Я ответил.
2. Выкинуть дальномеры — идея прекрасная с учетом того, что девушка именно ради них и затевала проект.

Ни в коей мере не осуждаю!!! И я просто рассказал, как реализовал бы именно я. Какие возможности бы заложил. А девушке респект в квадрате. Девушка — радиоэлектронщица — мечта всей моей жизни! :)
Конкретно эта — замужем :)
Но Вам никто не мешает подъехать на белом жеребце к МИРЭА и начать охмурять всех выходящих оттуда барышень )))
:) Сам уже более десяти лет женат. Сыну семь… Некоторые мечты до конца наших дней так и остаются мечтами. :)
Корпус и абажур — шикарные просто.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.