Существует и вариант печати сердца по частям – такая технология называется ротационное литьё.
Ротационное литье, оно же литье в «обкатку» — метод получения полых объектов с свободной внутренней поверхностью. Таким способом делают, например, кабинки для туалетов, пластиковые цистерны и прочее, где внутренняя поверхность неважна.
Сделать пособие, подразумевающее разрезание, таким способом невозможно.
Дык это ежу понятно, на любом фрезере так — по крайней мере сторона, обращенная к крепежу, недоступна для обработки. Если нужно завершенное со всех сторон изделие, нужен как минимум один перустанов, в случае сложных изделий — до 4х.
Автораскладчики есть и даже с табами. Просто рабочие места растут, станков становится больше, лицензии дорогие, а для раскроя халявному инкскейпу не хватает буквально пары штрихов. Воровать не хочется, лучше дать копеечку тому, кто обогатит сообщество хорошим инструментом.
ЗЫ. Лучший авторасклад с табами из опробованных КАМов в MasterCamX. Если нужен просто авторасклад и листов мало, можете воспользоваться онлайн www.mynesting.com или www.e-nesting.com, на выходе дают DXF листы с раскладом, остается только добавить табы и построить траекторию
Посмотрите на Inkscape — как раскроечный КАД/КАМон вполне неплох + есть плагин для вывода G-code, плагины пишутся на питоне. Если сделаете автораскладчик с табами, могу даже немножко проспонсировать.
Почти 3 десятки это да, это серьезно. У нас на материале такого не бывает.
Удаление перемычек можно (и, пожалуй, нужно) оставить пользователям, продавать лист(ы) в которых детальки держатся на перемычках. Это стандартная практика для наборов моделистов, пользователи привыкли и не обламываются, а у производителя снимается гемор с дополнительной операцией + гемор с фасовкой и проверкой, все ли на месте. Ну и упаковать можно проще — вплоть до банального переплета с листами на кольцах. Перемычки можно оставлять чисто символические, например 0,5-0,7 мм, этого будет достаточно, чтобы фреза не выдрала деталь и не слишком много для работы покупателя ножом/ножницами.
Насчет матрешки заметил, конечно.
Я фрезерую (точнее уже не фрезерую, наладил процесс и занимаюсь другим уже) ПЭТГ листовой от 2 до 5 мм и поликарбонат. На правильно подобранных оборотах стружка забивает паз, но не расплавляется, в результате деталь держится на стружке и не выпадает. На худой конец сделайте табы, если готовите программу в мастеркаме, это делается быстро и просто, если в делкаме — то в солиде нарисуйте модель раскроенного листа с перемычками и уже эту модель прогоняйте через КАМ.
5% на 3 мм листе Вы чем мерите? Это 0,15 мм, погрешность обычного штангена — 0,05, погрешность замера мягких пластиков — до 0,2 (типа рука дрогнула, штанген чуть сильней сжался). Ну и температурные/влажностные расширения у ПВХ до 0,2%/градус, 10 градусов скачок дает 2% изменение размера. Зачем вам это?
Про тюнинг техпроцесса да, знакомо, но я говорю об очень быстром запуске серии. Вы можете купить кусок люминьки, фрезернуть на нем форму сегодня и уже завтра наслаждаться готовыми изделиями. Через неделю определитесь с химией, наклепаете еще форм и запустите серию. Собственно, я работаю в мелкосерийке, у нас примерно 500-700 новых изделий в год выходит — по 3 в день, это не считая, что часть форм перетачивается. Это не так страшно, поверьте.
Прочитал статью, минусов акрила не увидел. Дороже разве что, но это не минус, я думаю, на фоне стоимости конструктора стоимость материал исчезающе мала.
Сборки из акрила — например MeArm. Правда там многие соединения дублируются болтами, но это скорее плюс для детского конструирования — можно по-быстрому накидать проект, потом закрепить удачный вариант.
У нас народ для себя отходы утилизирует, на шип-паз собирает всякую белиберду типа www.polyurethan.ru/product/suvenir-skripka-iz-plastika-56-20-013, шкатулки и т.д. Причем в нашем случае используется ПЭТ-Г, который на порядок хуже акрила в обрабатываемости.
Вы спиральной пользовались? Спиральные фрезы для раскроя тонких листов — зло, они задирают лист вверх и наматывают на себя стружку. Для скоростной обработки лучше использовать прямые фрезы, если нужна гарантированная чистая поверхность — левые (обратные) фрезы, они материал отжимают от себя и стружку загоняют в стол.
Еще можно попробовать сделать ваш конструктор отливкой из двухкомпонентных пластиков. Поскольку толщина и вторая поверхность не суперкритичны, можно обойтись открытой заливкой. Доступ к станку у вас уже есть, сделайте форму из чего-нибудь (для экспериментов можно обойтись даже банальным воском), да полейте всякие жижки. Баловаться удобно на smooth-on и подобных химиях, если процесс отточите — спокойно перейдете на более серьезную (дешевле и лучше по физмеху) химию.
Кстати, ассортимент-то деталек большой? И предполагаемые тиражи? Формы как бы просятся на ВЛМ.
В смысле не удастся? Весь мир фигачит сборные конструкции из акрила, а у них не удастся. Для жесткой посадки на акриле делается припуск в полторы десятки на пазогребневом соединении, упругости материала вполне достаточно, чтобы крепко держать стыкуемые детали. Если хотите, чтобы конструктор собирался легче — добавьте на шипы входные фаски 30-45 градусов до четверти шипа на пару десяток в минус от паза, они будут направлять детали при вставлении.
Еще он ушатывается очень быстро, два десятка вставлений — и деталь можно выкидывать. Вообще считается одноразовым материалом.
Акрил, как и ПВХ, прекрасно режется лазером, зачем фрезер мучили?
ЗЫ. вспененный ПВХ до 12 мм режется прямой (half-pipe) фрезой 2-4 мм за один проход. Скорость движения 2-4 метра в минуту, обороты шпинделя — 6-8 000.
ЗЗЫ, вспененный ПВХ довольно хорошо режется штампом. В случае создания коммерческого изделия попробуйте обратиться к типографиям, они это умеют.
При фрезеровке в каком режиме и какого пластика? У меня динамометр под сотню показывал на 3000 мм/мин 3-4 мм за проход ПП блочный сополимер. А можно строгать мыло (чем не пластик?) по сотке со скоростью 10 см/мин, тогда нагрузки не будет вообще.
По опыту, повторяемость в десятку это запретительный показатель, например, для обработки глубоких деталей (более 35 мм): после черновой выборки пытаешься пробрать плоскость на дне, фреза цепляет боковую стенку большой поверхностью и либо лопается, либо раздербанивает стенку. Ну или для стыковки траекторий, когда пробирается большая плоскость одной фрезой, а краевые скругления/доработка вертикальных карманов — другой.
А Вы ТЗ вообще делали? Зачем такая высота на оси Z? Доступные фрезы по пластику — до 70 мм (дальше шибко дорого или совсем плохо по качеству), доступные пластики — тоже до 70. У Вас по картинке ось Z сантимов 20-30. Куда столько?
в действительности модульная фреза стоит не так уж и дорого, советские наборные я находил по 3-4 тысячи. другое дело что потребуется еще станок, куда эти фрезы воткнуть.
вообще, самый простой способ домашней нарезки шестеренок — метчиком в оправке. Конечно, оптимально для этого иметь токарник но по факту можно обойтись тисками и парой дырявых брусочков. www.youtube.com/watch?v=B-iC8DFYclU — тут видно принцип.
Ротационное литье, оно же литье в «обкатку» — метод получения полых объектов с свободной внутренней поверхностью. Таким способом делают, например, кабинки для туалетов, пластиковые цистерны и прочее, где внутренняя поверхность неважна.
Сделать пособие, подразумевающее разрезание, таким способом невозможно.
ЗЫ. Лучший авторасклад с табами из опробованных КАМов в MasterCamX. Если нужен просто авторасклад и листов мало, можете воспользоваться онлайн www.mynesting.com или www.e-nesting.com, на выходе дают DXF листы с раскладом, остается только добавить табы и построить траекторию
Удаление перемычек можно (и, пожалуй, нужно) оставить пользователям, продавать лист(ы) в которых детальки держатся на перемычках. Это стандартная практика для наборов моделистов, пользователи привыкли и не обламываются, а у производителя снимается гемор с дополнительной операцией + гемор с фасовкой и проверкой, все ли на месте. Ну и упаковать можно проще — вплоть до банального переплета с листами на кольцах. Перемычки можно оставлять чисто символические, например 0,5-0,7 мм, этого будет достаточно, чтобы фреза не выдрала деталь и не слишком много для работы покупателя ножом/ножницами.
Я фрезерую (точнее уже не фрезерую, наладил процесс и занимаюсь другим уже) ПЭТГ листовой от 2 до 5 мм и поликарбонат. На правильно подобранных оборотах стружка забивает паз, но не расплавляется, в результате деталь держится на стружке и не выпадает. На худой конец сделайте табы, если готовите программу в мастеркаме, это делается быстро и просто, если в делкаме — то в солиде нарисуйте модель раскроенного листа с перемычками и уже эту модель прогоняйте через КАМ.
5% на 3 мм листе Вы чем мерите? Это 0,15 мм, погрешность обычного штангена — 0,05, погрешность замера мягких пластиков — до 0,2 (типа рука дрогнула, штанген чуть сильней сжался). Ну и температурные/влажностные расширения у ПВХ до 0,2%/градус, 10 градусов скачок дает 2% изменение размера. Зачем вам это?
Про тюнинг техпроцесса да, знакомо, но я говорю об очень быстром запуске серии. Вы можете купить кусок люминьки, фрезернуть на нем форму сегодня и уже завтра наслаждаться готовыми изделиями. Через неделю определитесь с химией, наклепаете еще форм и запустите серию. Собственно, я работаю в мелкосерийке, у нас примерно 500-700 новых изделий в год выходит — по 3 в день, это не считая, что часть форм перетачивается. Это не так страшно, поверьте.
Сборки из акрила — например MeArm. Правда там многие соединения дублируются болтами, но это скорее плюс для детского конструирования — можно по-быстрому накидать проект, потом закрепить удачный вариант.
У нас народ для себя отходы утилизирует, на шип-паз собирает всякую белиберду типа www.polyurethan.ru/product/suvenir-skripka-iz-plastika-56-20-013, шкатулки и т.д. Причем в нашем случае используется ПЭТ-Г, который на порядок хуже акрила в обрабатываемости.
www.google.ru/search?q=acrylic+craft&newwindow=1&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=txpOVZT6Ofa1sQTB4oDQBQ&ved=0CCIQsAQ&biw=960&bih=467#newwindow=1&tbm=isch&q=acrylic+eiffel+tower — такую штуку у нас один конструктор сделал, там все на пазогребне и без клея.
Еще можно попробовать сделать ваш конструктор отливкой из двухкомпонентных пластиков. Поскольку толщина и вторая поверхность не суперкритичны, можно обойтись открытой заливкой. Доступ к станку у вас уже есть, сделайте форму из чего-нибудь (для экспериментов можно обойтись даже банальным воском), да полейте всякие жижки. Баловаться удобно на smooth-on и подобных химиях, если процесс отточите — спокойно перейдете на более серьезную (дешевле и лучше по физмеху) химию.
Кстати, ассортимент-то деталек большой? И предполагаемые тиражи? Формы как бы просятся на ВЛМ.
Акрил, как и ПВХ, прекрасно режется лазером, зачем фрезер мучили?
ЗЫ. вспененный ПВХ до 12 мм режется прямой (half-pipe) фрезой 2-4 мм за один проход. Скорость движения 2-4 метра в минуту, обороты шпинделя — 6-8 000.
ЗЗЫ, вспененный ПВХ довольно хорошо режется штампом. В случае создания коммерческого изделия попробуйте обратиться к типографиям, они это умеют.
По опыту, повторяемость в десятку это запретительный показатель, например, для обработки глубоких деталей (более 35 мм): после черновой выборки пытаешься пробрать плоскость на дне, фреза цепляет боковую стенку большой поверхностью и либо лопается, либо раздербанивает стенку. Ну или для стыковки траекторий, когда пробирается большая плоскость одной фрезой, а краевые скругления/доработка вертикальных карманов — другой.
А Вы ТЗ вообще делали? Зачем такая высота на оси Z? Доступные фрезы по пластику — до 70 мм (дальше шибко дорого или совсем плохо по качеству), доступные пластики — тоже до 70. У Вас по картинке ось Z сантимов 20-30. Куда столько?
вообще, самый простой способ домашней нарезки шестеренок — метчиком в оправке. Конечно, оптимально для этого иметь токарник но по факту можно обойтись тисками и парой дырявых брусочков. www.youtube.com/watch?v=B-iC8DFYclU — тут видно принцип.