Как стать автором
Обновить

Комментарии 83

вероятно я напишу глупость, но мне кажется избыточным подобное проектирование. конечно можно шим блок питания разработать с нуля и тд. но для подобного устройства имхо излишне. проще взять какой нибудь контроллер от ардуино до nodeMCU, подключить твердотельное реле соответствующее нагрузке, и запитать все от старого телефонного блока питания, плюс всякие mqtt и еще какие нибудь средства контроля и автоматизации

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

все равно же удобнее, когда свет включается отключается автоматически, вообще не стоит идти к выключателю, или же думать выключил свет или нет (вот настоящая лень-двигатель прогресса

Проходной выключатель (2шт) решил бы эту проблему… Но тогда не было бы статьи

Это уже не автоматизация.

Автоматизация ради автоматизации. Если (когда) home made в единственном экземпляре контроллер поломается/заглючит, что делать? Создавать копию (аналог) из того что под рукой?

А что там может заглючить кроме программы? (кстати в программе нет watchdog, это мой недочет) но и код выложен, можно под себя поправить. Электроника дубовая в принципе, гореть и глючить нечему. В любом случае можно отсоединить от входа выключателя и на контакт с лампой соединить, и будет выключатель работать по дефалту.

У человека проблема найти в темноте гаража кнопку. А в случае длинного коридора в доме/ квартире это была бы статья как простробить стену под новую проводку и выжить. Т.к. портить ремонт никому не позволено :)
image

До выключателя в темноте еще нужно дойти. В моем случае выключатель находится возле дверного проема с другой стороны. Я физически не увижу подсветку.

Я щас конечно тоже глупость ляпну и не было бы никакой статьи, как насчет просто датчика движения с таймером коих в магазинах полно на любой вкус хоть сразу встроенные в патрон для лампочки?

По началу была такая идея. В начале статьи это указано.

вероятно они просто дороже, можно аналог меньше 300 рублей слепить, плюс реагирует на освещенность, да еще и другими нагрузками можно управлять, в зависимости от сценариев.

Зачем стрелять по воробьям ракетой, когда с этим справляется 8ми ногий микроконтроллер семейства Tinny.

согласен, но с другой стороны удобно контролировать текущее состояние средств автоматики, да и вдруг впоследующем вообще автоматические ворота решите сделать. и тут цена того же nodeMCU всего 200 руб, и запас в модернизации

Этот проект я продумал только для автономной работы с расширяемыми функциями. В данном случае мне не нужен был удаленный контроль и сбор телеметрии.

хм… А зачем стрелять 8-ми ногим контроллером, если с задачей справляется фоторезистор ( http://img.alibaba.com/img/pb/061/452/919/919452061_739.jpg ) и 555 таймер на 5 часов.

Вы можете устанавливать что вам угодно, идея не навязчива, автор лишь поделился своим открытым решением.

При отсутствии ответа на «зачем» это не «открытое решение», а «легаси код»

Все зависит от решения, в данном автомате оно гибкое, возможно вы захотите расширить функционал, решение на таймере 555 без переделки паяльником скорее всего невозможно. А так подключим шнурок программатора и перезапишем исполняемую программу (захотим изменить время отключения, паузы переключений автомата, debounces сигналов с датчиков и тд.). Для элементарного примера, вначале статьи я писал, что можно просто к PIR-датчику подключить ключ с реле и получаем готовый автомат.

Там в датчике паузы и так отверткой программируются. Скручивать в ноль и реализовывать то же программно?

Я так и делал. На терассе поставил датчик движения, что бы знать, когда кошки приходят, к нему подсветку подключил. Иногда на терассе жена ставила белье сушится и в ветренную погоду срабатывал датчик на редкое движение белья. Для компенсации я перепрограммировал микроконтроллер так, что бы подсветка только после второго срабатывания включалась. Никогда не знаешь, что может повлиять на работу, а перепрограммировать дешевле, чем железяку переделывать. Или если захочется тоже устройство поставить в другом месте, с другими условиями.

Хм… А живого человека ждать второго срабатывания не бесит?

Это было сделанно для живых кошек, люди через террасу не ходят. Там подсветка небольшого участка перед дверью на террасу, что бы было видно кошку из комнаты. Помимо подсветки еще шлется сообщение через Телеграмм. Если человек потопчется перед дверью более 20 секунд, то и на него сработает. Освещение на террасе руками включается, у нас никто не курит, и сидим на террасе не часто. Проще конечно было бы дырку для кошек в балконной двери сделать, но квартиру мы снимаем, что-то менять не хочется.
До сих пор не могу понять, поему лаком «вскрывают» а не «покрывают»?
Мне кажется вскрывать — применимо к сейфам, консервам… чему-то закрытому.
Кто-то может обьяснит?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
полу офф
Изучая док на этот датчик я увидел, что не впаянная деталь RT это фоторезистор.
image
А вот зачем — уже не помню. Возможно для автоматической подстройки чувствительности датчика при сильной засветке от внешнего источника света.

Вот что говорит документ:
Photosensitive control (optional, not factory-set) can be set photosensitive control, day or light intensity without induction.
◦ Temperature compensation (optional, factory reset): In the summer when the ambient temperature rises to 30 ° C to 32 ° C, the detection
Но пока тюнинг не производил. Наверное все-таки придется к лету добавить термокомпенсацию.

мне эти датчики как то не показались надежными, после полугодового валяния в коробке у меня перестали адекватно работать сразу два датчика. кстати есть еще мткроволновые датчики, на 5.8 ГГц, чуть дороже инфракрасных. правда у них один минус, они и сквозь стены движение фиксируют, (если конечно она не металлическая)
Есть микроволновые RCWL-0516 — даже дешевле hc-sr50 (30-40р/штука на али)
Но у меня и на hc-sr50 нареканий нет. Года 4 назад купил десяток. Из них на текущий момент штук 7 поставил, все нормально работают.
Не совсем. Фоторезистор нужен что бы отключать датчик движения при достаточном освещении. Зачем включать свет, где и так светло. Этот стандартный функционал есть в некоторых готовых устройствах.
Китайская экономность, судя по всему «Cds2» означает 2 кОм с не понятным порогом срабатывания. Классического делителя в схеме нет, регулировок нет. Подозреваю, что при необходимости лучше использовать некую внешнюю схему для установки точного уровня освещенности для срабатывания.
Все ничего, но… если перестать двигаться, то освещение благополучно выключится.
Второе: уж коль скоро используете PIR от ардуины, то почему не взять цифровой датчик освещения?
Напр: BH1750

У меня нет привычки стоять смирно в гараже =). По сути вы правы, но в программе можно сделать debounce на вкл/выкл. Сейчас там от дребезга стоит несколько секунд. А датчик света, ну по привычке сделал самодельный.

Элементы Q2 и R6 здесь явно излишние. Светодиод можно подключить параллельно обмотке реле через свой резистор, естественно.

Я так стараюсь не делать из-за ЭДС самоиндукции в катушке реле. Придерживаюсь принципа "разделяй и властвуй".

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Возможно, всего не продублируешь. Теоретически и Q1 может выйти из строя, так же как и любой элемент схемы. По поводу резисторов замечание верное, я посмотрю после праздников, что я на самом деле установил на плату (может после наладки, в схеме номинал не исправил.)

Токоограничивающий резистор светодиода в районе 680 — 1000 Ом, при токе на светодиод 10-15 мА.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Энергия ЭДС самоиндукции эффективно гасится уже присутствующим на схеме диодом, включенным параллельно катушке реле.
Верно. Но если реле управляет мощным соленоидом, напр. клапан с ЭМ включением, то веселуха будет еще та! Лучше вообще, вместо транзисторов вкупе с диодом гашения самоиндукции использовать что то типа CPC1035NTR. И деталей меньше, и работает надежнее, да и катушка реле может быть под любое напряжение от DC 5V до AC 220V.
Это творение уровня школьного кружка.
Для чего выкладывать такое здесь если вам более 12 лет — загадка.
Или по новым стандартам это уже огого какой уровень?
Тогда печаль.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Вы знаете, на том же радиокоте или изи электроникс коллеги всегда относятся с пониманием. В нашей стране как никогда необходимо развивать электронику.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Я не знаю какие стандарты вы имеете ввиду. Я лишь поделился простым решением проблемы. Надеюсь что решение поможет как начинающим так и опытным радиолюбителям, гикам и технарям.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Я как-то тут видел статью про освещение сделанную на ПР110(программируемое реле фирмы овен). Вы забыли еще Ардуино и Малинку :)

… А электрик положит лишние 10 м провода и установит выключатели так, чтобы пользоваться ими в гараже было удобно.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Поясние пожалуйста чайнику про «Цепочка R2, D3, D6, C2 необходима для захвата напряжения сети от клавишного выключателя. Дребезг пульсаций обрабатывается программно.»

Я правильно понимаю, что выключатель подключен к фазе и на JP5 подается по сути 220В? У меня люстра управляется с двух выключателей, а только в одном у меня реле. Для обратной связи хочу в люстру встроить контроллер, проверять включенна лампочка или нет. Ищу схему попроще, что бы и запитать контроллер и GPIO подцепить. Запитать я могу и от простого блока питания для мобильника, а вот GPIO подключить уже сложно. Какие диоды у вас стоят? На GitHub-e непонятные файлы.

И что значит «Дребезг пульсаций». Ну дребезг контактов я понимаю, а «дребезг пульсаций» нет. Может имелось ввиду «дребезг контактов и пульсации переменного тока»?
Блин, что значит чайник. Толко сейчас вот подмал, достаточно и просто питания. GPIO не надо подключать. Там же питание в люстре только если лампа включенна.

На Этот узел, при включенном выключателе, подается переменное напряжение, его нужно выпрямить, для этого необходим диод. Схема выпрямителя однополупериодная, каждую положительную полуволну он выпрямит, но теряется отрицательная полуволна. И если такой сигнал подать на пин микроконтроллера, то он даже при включенном выключателе, в период когда проходит отрицательная полуволна сетевого напряжения, будет думать, что выключатель выключается. Вот этот эффект и устраняет программная обработка.

Я по перечням вам отвечу 4-5 января. Сейчас нет возможности качественно подготовить информацию. На гите лежат файлы программы Dip Trace 3 версии.

Для обратной связи хочу в люстру встроить контроллер, проверять включенна лампочка или нет
Без схемы трдуно сказать, но решений есть несколько
  • Можно просто оптопару поставить
  • Можно делитель напряжения 2К + 230К + 100n + 1n4001
  • Можно датчик тока, например ACS712

Выложил на Гит перечни комплектующих в текстовых файлах. GitHub

В принципе, учитывая, что часто для дежурного света используется светодиодная лента, можно дополнить данный автомат ШИМ-выходом с плавно нарастающей яркостью…

Была такая идея. Плюс вместо реле использовать симистор со снабберной цепочкой (плавное включение и/или диммирование лампы накаливания) или простое вкл/выкл любой лампы, кнопку для переключения вида лампы и тд. Если будет время, сделаю на более многоножном микроконтроллере :) Может и с семисегментным индикатором.

Всем спасибо за пожелания и советы! Обязательно учту.

Не увидел схемы искрогашения силовых контактов реле.
С лампами накаливания не так актуально но рано или поздно появятся LED или импульсные блоки питания.
Попадались блоки питания, после уже нескольких включений/выключений которых, контакты релюшек слипались…
Вот хорошая номограмма для расчета http://old.meandr.ru/texts/RC.html

По началу хотел установить снабберную цепь. Но исходя из того, что в гараже стоит эконом-лампа небольшой мощности, я сэкономил место. Но можно подпаять к контактам или установить в клеммы, куда приходят контакты реле — варистор.

Я у себя для включения ленты поставил твердотельное реле. Не сильно дороже и бесшумно. Пока работает.

Хорошее решение. В моем случае, если бы я конечно использовал светодиодные ленты, скорее всего использовал n-канальный МДП-транзистор + ШИМ от микроконтроллера для управления яркостью ленты (можно например сделать от датчика освещения и уровень яркости ленты в помещении).

Очень нехорошо, что оставили цепь питания без предохранителей.

В первой версии предохранителя нет, контроллер подключен через автоматический выключатель номиналом 2 ампера. В версии с корпусом на DIN-рейку предохранитель предусмотрен.

Не очень понятно зачем тащить фазу с клавиши на МК. Почему не просто "сухой контакт"?
И поддержу комент выше: когда будут использоваться светодиодные лампы или энергосберегайки, маленькое реле может быстро загнуться. Их лучше включать через контактор. Подробности: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp

Не "сухой контакт" потому, что проводка уже под штукатуркой и тянуть "лапшу" поверх отделки я уже не хотел. Во вторых, при выходе из строя автоматики, я могу просто снова соединить лампу с выключателем, минуя контроллер. Если вы будете использовать одну лампу LED уже со встроенным драйвером, то 10А реле, что установлено в автомате справится, можно установить дополнительно RC-цепь или варистор. Если вы хотите брать с запасом, подключаете катушку пускателя в разрыв реле автомата и устанавливаете рядом, но возможно катушку пускателя придется зашунтировать RC-цепочкой для подавления импульсных помех при срабатывании. У меня была ситуация, когда самодельная автоматика для насоса работала с плясками при включении пускателя, пока не установил RC-цепь.

2. В приведённой мной статье рассказывается о причине подгорания контактов реле при коммутации драйверов СД-ламп: сверхток во время заряда фильтрующего конденсатора. Можно предположить что этот эффект зависит не от мощности лампы, а от схемы драйвера, от того предприняты ли меры по ограничению сверхтока. Если у нас лампы в «обычном» цоколе Е27, то вряд ли там что-то есть — мало места. Так что обычное реле будет страдать даже от одной лампы. С ростом кол-ва ламп эффект будет усиливаться.
RC-цепь тут не поможет, она работает для ограничения напряжения при индуктивной нагрузке, а не тока при емкостной.

1. Если проводка сделана правильно, т.е. без распаек, то вполне можно отключить от клавиши фазу и подключить два имеющихся провода так чтобы привести на контроллер «сухой контакт». А фаза и так имеется на контроллере, так что сделать «затычку» вместо него тоже легко.

3. Впрочем, я придумал один резон тащить фазу :) Можно чухать момент перехода напряжения через 0 и коммутировать реле так чтобы контакты замыкались в этот момент. Это улучшит тяжёлую ситуацию с драйверами СД/сберегаек.
Рассматривал платы нескольких сгоревших энергосберегающих ламп — там было место для термистора используемого для ограничения коротких бросков тока. Видимо они где-то бывают.
А функцией «проводи меня домой»(follow me home) в самом автомобиле никто не пользуется? Если после выключения зажигания «моргнуть» дальним светом, то ближний(или как настроишь в зависимости от модели авто и комплектации) остаётся светиться от 15 секунд до 1...2 минут(в некоторых авто нажатия добавляют по 15...30 секунд и появляется обратный отсчёт). За это время успеваешь взять сумку и выйти из гаража.
У меня была подобная проблема, пока мне сосед по гаражу не подсказал эту функцию(она есть в большинстве авто начиная с середины 2000х годов).
Ничуть не пытаюсь умалить способностей, порыв и/или проделанную автором работу.

Хорошая функция и не знал даже. Но у меня скорее всего такого нет. Еще один момент, что фары светят вперед и при въезде в темное помещение не будет полноценного освещения.

Вопрос: в схемах фотодрайвера и материнки указаны диоды зеннера или стабилитроны? В чем их разница? Не пинайте сильно, если не в тему, я уже новичок, вырос, когда были радиолампы и транзисторы МП39, направьте куда нужно, спасибо…
Если использовать стабилитроны, что изменится?

Абсолютно ничего, Американский физик первым описал свойство стабилитрона. Стабилитрон и диод Зенера — это одно и то же.

Я сам вырос на МП26-МП41, в детстве ковырял с плат, которые находил у друзей и одноклассников гаражах. Первый девайс был у меня изготовлен по "нанотехнологиям", на картонке =)
image Это 2000 год.

Знакомая технология изготовления «печатных плат» :) Сам частенько к таким прибегал, если не было фанеры для навесного монтажа. Спасибо за ответ, успехов, с прошедшими праздниками!!!
На фото пищалка?

И вам спасибо! Да это от комаров генератор.

Добрый день, еще раз!
Не корите за «пост», просто хотелось поделиться…
Таки собрал я енту штуку… Работает! Правда собирал, как видно весьма долго, ну так ведь на то оно и хобби, чтобы не торопясь, вдумчиво и чтобы переключиться от мирских хлопот… Долго втыкал в логику работы устройства, пока отлаживал на столе, но заработала сразу!!!
Правда не обошлось без корректировок…
Например, по схеме применен стабилизатор LT1117IST на 5В, так вот, как оказалось, в разводке платы есть ошибка по разводке этого элемента, из положения вышел как обычно:
image
image
Пишу впервые, сильно не ругайте, боюсь, что не встали картинки, вот ссылки:
yadi.sk/i/hOYx7JDt3Mhrvd
yadi.sk/i/4EQp4KU93Mhry2
Добрый день. В личку ответил, повторюсь и тут.
Действительно, вы обнаружили ошибку. только ошибка не в трассировке ПП, а в перечне элементов. На этом месте должен быть установлен 5 вольтовый LDO стабилизатор LM7805 или LM340 в корпусе sot223. Я видимо просто использовал элемент из готовой бибилотеки DIP-Trace по невнимательности.
Забыл о логике: при срабатывании датчиков или при нажатии на выключатель происходит задержка на пару секунд, вопрос автору: так задумано? Прошивку не корректировал, боюсь сломать в ней себе шею, наверно там искать? Пробовал менять номиналы элементов С1, R6, изменений никаких.
Совершенно верно. Так было задумано во избежания ложных срабатываний. С1 отвечает за сглаживание пульсаций источника питания после диодного моста. R6 — токоограничивающий резистор. Эти два элемента никак не влияют на логику работы. Все задержки реализованы программно, таймером микроконтроллера. Задержки в коде задефайнены в самом верху программы, значения в миллисекундах. Так как таймер тикает 1мс.
#define DEBOUNCE 2000 // Задержка в 2 секунды между вкл/вкл, делал во избежания ложных срабатываний
#define PIRDELAY 3000  // Задержка срабатывания ПИР - датчика
#define PHOTOOFFSET 5000 // Тут задержка реагирования на изменение освещенности, во избежания ложных реакций устройства.
#define CONSTANT_FOR_HOURS 7 // Константа для сравнения
#define AC_SWITCHOFF_DELAY 5  // Время работы от выключателя, после которого устройство отключится.
Опечатался не диодного моста, а однополупериодного выпрямителя.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Публикации

Истории