Comments 83
вероятно я напишу глупость, но мне кажется избыточным подобное проектирование. конечно можно шим блок питания разработать с нуля и тд. но для подобного устройства имхо излишне. проще взять какой нибудь контроллер от ардуино до nodeMCU, подключить твердотельное реле соответствующее нагрузке, и запитать все от старого телефонного блока питания, плюс всякие mqtt и еще какие нибудь средства контроля и автоматизации
все равно же удобнее, когда свет включается отключается автоматически, вообще не стоит идти к выключателю, или же думать выключил свет или нет (вот настоящая лень-двигатель прогресса
Проходной выключатель (2шт) решил бы эту проблему… Но тогда не было бы статьи
Это уже не автоматизация.
Автоматизация ради автоматизации. Если (когда) home made в единственном экземпляре контроллер поломается/заглючит, что делать? Создавать копию (аналог) из того что под рукой?
А что там может заглючить кроме программы? (кстати в программе нет watchdog, это мой недочет) но и код выложен, можно под себя поправить. Электроника дубовая в принципе, гореть и глючить нечему. В любом случае можно отсоединить от входа выключателя и на контакт с лампой соединить, и будет выключатель работать по дефалту.
До выключателя в темноте еще нужно дойти. В моем случае выключатель находится возле дверного проема с другой стороны. Я физически не увижу подсветку.
Зачем стрелять по воробьям ракетой, когда с этим справляется 8ми ногий микроконтроллер семейства Tinny.
Вы можете устанавливать что вам угодно, идея не навязчива, автор лишь поделился своим открытым решением.
Все зависит от решения, в данном автомате оно гибкое, возможно вы захотите расширить функционал, решение на таймере 555 без переделки паяльником скорее всего невозможно. А так подключим шнурок программатора и перезапишем исполняемую программу (захотим изменить время отключения, паузы переключений автомата, debounces сигналов с датчиков и тд.). Для элементарного примера, вначале статьи я писал, что можно просто к PIR-датчику подключить ключ с реле и получаем готовый автомат.
Там в датчике паузы и так отверткой программируются. Скручивать в ноль и реализовывать то же программно?
Хм… А живого человека ждать второго срабатывания не бесит?
Мне кажется вскрывать — применимо к сейфам, консервам… чему-то закрытому.
Кто-то может обьяснит?
Изучая док на этот датчик я увидел, что не впаянная деталь RT это фоторезистор.
А вот зачем — уже не помню. Возможно для автоматической подстройки чувствительности датчика при сильной засветке от внешнего источника света.
Вот что говорит документ:
Photosensitive control (optional, not factory-set) can be set photosensitive control, day or light intensity without induction.
◦ Temperature compensation (optional, factory reset): In the summer when the ambient temperature rises to 30 ° C to 32 ° C, the detection
Но пока тюнинг не производил. Наверное все-таки придется к лету добавить термокомпенсацию.
Второе: уж коль скоро используете PIR от ардуины, то почему не взять цифровой датчик освещения?
Напр: BH1750
Я так стараюсь не делать из-за ЭДС самоиндукции в катушке реле. Придерживаюсь принципа "разделяй и властвуй".
Возможно, всего не продублируешь. Теоретически и Q1 может выйти из строя, так же как и любой элемент схемы. По поводу резисторов замечание верное, я посмотрю после праздников, что я на самом деле установил на плату (может после наладки, в схеме номинал не исправил.)
Токоограничивающий резистор светодиода в районе 680 — 1000 Ом, при токе на светодиод 10-15 мА.
Для чего выкладывать такое здесь если вам более 12 лет — загадка.
Или по новым стандартам это уже огого какой уровень?
Тогда печаль.
Я не знаю какие стандарты вы имеете ввиду. Я лишь поделился простым решением проблемы. Надеюсь что решение поможет как начинающим так и опытным радиолюбителям, гикам и технарям.
Я правильно понимаю, что выключатель подключен к фазе и на JP5 подается по сути 220В? У меня люстра управляется с двух выключателей, а только в одном у меня реле. Для обратной связи хочу в люстру встроить контроллер, проверять включенна лампочка или нет. Ищу схему попроще, что бы и запитать контроллер и GPIO подцепить. Запитать я могу и от простого блока питания для мобильника, а вот GPIO подключить уже сложно. Какие диоды у вас стоят? На GitHub-e непонятные файлы.
И что значит «Дребезг пульсаций». Ну дребезг контактов я понимаю, а «дребезг пульсаций» нет. Может имелось ввиду «дребезг контактов и пульсации переменного тока»?
На Этот узел, при включенном выключателе, подается переменное напряжение, его нужно выпрямить, для этого необходим диод. Схема выпрямителя однополупериодная, каждую положительную полуволну он выпрямит, но теряется отрицательная полуволна. И если такой сигнал подать на пин микроконтроллера, то он даже при включенном выключателе, в период когда проходит отрицательная полуволна сетевого напряжения, будет думать, что выключатель выключается. Вот этот эффект и устраняет программная обработка.
Я по перечням вам отвечу 4-5 января. Сейчас нет возможности качественно подготовить информацию. На гите лежат файлы программы Dip Trace 3 версии.
Для обратной связи хочу в люстру встроить контроллер, проверять включенна лампочка или нет
Без схемы трдуно сказать, но решений есть несколько
- Можно просто оптопару поставить
- Можно делитель напряжения 2К + 230К + 100n + 1n4001
- Можно датчик тока, например ACS712
Выложил на Гит перечни комплектующих в текстовых файлах. GitHub
Была такая идея. Плюс вместо реле использовать симистор со снабберной цепочкой (плавное включение и/или диммирование лампы накаливания) или простое вкл/выкл любой лампы, кнопку для переключения вида лампы и тд. Если будет время, сделаю на более многоножном микроконтроллере :) Может и с семисегментным индикатором.
Всем спасибо за пожелания и советы! Обязательно учту.
Не увидел схемы искрогашения силовых контактов реле.
С лампами накаливания не так актуально но рано или поздно появятся LED или импульсные блоки питания.
Попадались блоки питания, после уже нескольких включений/выключений которых, контакты релюшек слипались…
Вот хорошая номограмма для расчета http://old.meandr.ru/texts/RC.html
По началу хотел установить снабберную цепь. Но исходя из того, что в гараже стоит эконом-лампа небольшой мощности, я сэкономил место. Но можно подпаять к контактам или установить в клеммы, куда приходят контакты реле — варистор.
Не очень понятно зачем тащить фазу с клавиши на МК. Почему не просто "сухой контакт"?
И поддержу комент выше: когда будут использоваться светодиодные лампы или энергосберегайки, маленькое реле может быстро загнуться. Их лучше включать через контактор. Подробности: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
Не "сухой контакт" потому, что проводка уже под штукатуркой и тянуть "лапшу" поверх отделки я уже не хотел. Во вторых, при выходе из строя автоматики, я могу просто снова соединить лампу с выключателем, минуя контроллер. Если вы будете использовать одну лампу LED уже со встроенным драйвером, то 10А реле, что установлено в автомате справится, можно установить дополнительно RC-цепь или варистор. Если вы хотите брать с запасом, подключаете катушку пускателя в разрыв реле автомата и устанавливаете рядом, но возможно катушку пускателя придется зашунтировать RC-цепочкой для подавления импульсных помех при срабатывании. У меня была ситуация, когда самодельная автоматика для насоса работала с плясками при включении пускателя, пока не установил RC-цепь.
RC-цепь тут не поможет, она работает для ограничения напряжения при индуктивной нагрузке, а не тока при емкостной.
1. Если проводка сделана правильно, т.е. без распаек, то вполне можно отключить от клавиши фазу и подключить два имеющихся провода так чтобы привести на контроллер «сухой контакт». А фаза и так имеется на контроллере, так что сделать «затычку» вместо него тоже легко.
3. Впрочем, я придумал один резон тащить фазу :) Можно чухать момент перехода напряжения через 0 и коммутировать реле так чтобы контакты замыкались в этот момент. Это улучшит тяжёлую ситуацию с драйверами СД/сберегаек.
У меня была подобная проблема, пока мне сосед по гаражу не подсказал эту функцию(она есть в большинстве авто начиная с середины 2000х годов).
Ничуть не пытаюсь умалить способностей, порыв и/или проделанную автором работу.
Если использовать стабилитроны, что изменится?
Абсолютно ничего, Американский физик первым описал свойство стабилитрона. Стабилитрон и диод Зенера — это одно и то же.
Я сам вырос на МП26-МП41, в детстве ковырял с плат, которые находил у друзей и одноклассников гаражах. Первый девайс был у меня изготовлен по "нанотехнологиям", на картонке =)
Это 2000 год.
Не корите за «пост», просто хотелось поделиться…
Таки собрал я енту штуку… Работает! Правда собирал, как видно весьма долго, ну так ведь на то оно и хобби, чтобы не торопясь, вдумчиво и чтобы переключиться от мирских хлопот… Долго втыкал в логику работы устройства, пока отлаживал на столе, но заработала сразу!!!
Правда не обошлось без корректировок…
Например, по схеме применен стабилизатор LT1117IST на 5В, так вот, как оказалось, в разводке платы есть ошибка по разводке этого элемента, из положения вышел как обычно:
Пишу впервые, сильно не ругайте, боюсь, что не встали картинки, вот ссылки:
yadi.sk/i/hOYx7JDt3Mhrvd
yadi.sk/i/4EQp4KU93Mhry2
Действительно, вы обнаружили ошибку. только ошибка не в трассировке ПП, а в перечне элементов. На этом месте должен быть установлен 5 вольтовый LDO стабилизатор LM7805 или LM340 в корпусе sot223. Я видимо просто использовал элемент из готовой бибилотеки DIP-Trace по невнимательности.
#define DEBOUNCE 2000 // Задержка в 2 секунды между вкл/вкл, делал во избежания ложных срабатываний
#define PIRDELAY 3000 // Задержка срабатывания ПИР - датчика
#define PHOTOOFFSET 5000 // Тут задержка реагирования на изменение освещенности, во избежания ложных реакций устройства.
#define CONSTANT_FOR_HOURS 7 // Константа для сравнения
#define AC_SWITCHOFF_DELAY 5 // Время работы от выключателя, после которого устройство отключится.
Простой контроллер освещения