Комментарии 38
Итак, на нагрев аккумулятора ушло всего 4.3% электроэнергии, переданной зарядным устройством. Остальные
А на нагрев комнаты за 26 часов сколько ушло?))
Это рассчитать сложнее. Будем определять опытным путем.
Опыт подсказывает, что проще считать сетевым ваттметром вроде такого.
У зарядных устройств Вымпел-57 и Бережок-V1 есть счетчик ампер*часов. Энергию рассчитать можно. В следующих опытах измерим тепловое сопротивление АКБ, чтобы рассчитать энергию, которая ушла на нагрев помещения.
Удобство этих ЗУ заключается в том, что они оценивают текущее состояние АКБ по отклику на зарядный и разрядный импульс, подобно аккумуляторным тестерам, и подбирают оптимальную силу тока в каждом импульсе, а также продолжительность последнего и длительность паузы перед следующим импульсом.
Спасибо за статью!
Ох уж эти хитрые алгоритмы. Была тут статья Свинцово-кислотные аккумуляторы: азбука импульсного заряда ,но сейчас она закрыта. Всё что смог сделать посильного для аккумуляторов в своём UPS - чуть снизить напряжения заряда и поставить приточный вентилятор в их отсек что бы не нагревались от силового блока (в нём радиатор с Т=40-45C в idle). UPS срабатывает 2-3 раза в месяц на 5 сек (при нагрузке <20%).
Остальное время - буферный заряд ~13.3V, тока при этом практически нет - только компенсация потребления схемы. Читал о периодическом "массаже" батареек для поддержания тонуса, но как-то всё очень сложно или не раскрыто как и тут в статье.
Чинил уже несколько UPS, в одном БЖТ в idle нагревался выше 50C находясь рядом с батарейкой. Ради фана полностью переделал зарядку на импульсную. Но хотелось бы что бы каждый занимался тем что хорошо умеет и такой бы умный блок зарядки/"здоровья" для кислотного акка в виде платы с удовольствием покупал бы. Одно радует, что менять это всё если и придётся, то уже скорее всего на какой нибудь б.у. тяговый литий... с самоката как раз 36V :)
Обещали в 1-й части лечить разбалансировку. Прочитал, про лечение разбаланса не нашёл ни слова. Куда оно делось? Как делается это лечение (и как оно контролируется), если нет доступа к перемычкам, соединяющим элементы последовательно?
Это не литиевая батарея с герметичными аккумуляторами и выведенными наружу выводами каждого из них, а автомобильная свинцово-кислотная. Доступ к перемычкам у современных легковых, грузовых и мотоциклетных АКБ не предусматривается.
Зато есть доступ к электролиту, и его плотность по банкам показывает, есть разбаланс или нет.
Способ лечения разбаланса свинцовых АКБ существует всего один - полный стационарный заряд.
Вроде бы написано много, с замерами, сравнением, отчетность... Но такому важному параметру как внутреннее сопротивление внимание вообще не уделено.
Почему не уделено? Внутреннее сопротивление применительно к автомобильным аккумулятором выражается током холодной прокрутки.
В принципе да. Тут получается что проще померить - не у всех же миллиометры есть.
А амперметр на 1000 ампер — у всех?
К тому же, померить внутреннее сопротивление можно обычным цифровым мультиметром за 300 руб. Причём не косвенно, через ТХП, а напрямую. Правда, не поэлементно, а целиком у всей батареи.
За 300 рублей в миллидиапазоне у китайского мультиметра погрешность такая, что обессмысливает измерение. Там же +/- 2...3 мОм и уже роль играет заменять АКБ или нет. А нормальный прибор купить... возможно миллиометр YR1035+ с щупами кельвина напрямую с али ещё и дешевле получится.
Любой студент, не сбегавший с лекций по Основам электрических измерений, скажет, что погрешность там вполне приемлемая. Вот вам подсказки: у такого мультиметра есть предел измерения постоянного тока 10 ампер, и для измерения понадобится лампа накаливания из автомобильной фары.
Причём не косвенно, через ТХП, а напрямую.
...
и для измерения понадобится лампа накаливания из автомобильной фары
Нижний диапазон мультиметра за 300 рублей начинается с порядка 0,1 Ом и все что он показывает меньше под очень сильным вопросом. Вы уж определитесь как измерять хотите - косвенно или напрямую. "Напрямую" я имею ввиду прямо с клемм АКБ. ТХП, лампа - это уже всё же косвенно, через всем (или не всем) известные формулы)
Вы же не собираетесь омметр к аккумулятору подключать?) Или собираетесь?))
Нижний диапазон мультиметра за 300 рублей начинается с порядка 0,1 Ом и все что он показывает меньше под очень сильным вопросом.
Ну что ж, придётся рассказать, как это делалось раньше, до появления супер-пупер приборов, и как это можно делать сейчас, когда (и если) такие приборы недоступны. Берём дешёвый мультиметр, и через него, настроенного как амперметр с пределом 10 А, измеряем ток фарной лампочки накаливания, запитанной от испытуемого аккумулятора. Ток должен быть побольше, но не превышать 10 А, естественно. Если маловат, соединяем обе нити лампы параллельно (на небольшое время это допустимо). Записываем значение тока и отключаем лампу.
Затем переводим мультиметр в режим вольтметра 20 V и меряем напряжение аккумулятора, после чего, не отключая вольтметра, вновь подсоединяем нагрузочную лампочку накаливания и снова делаем замер напряжения. Естественно, оно будет чуть ниже. Вычитаем из первого замера второй и делим на записанный ранее ток — получаем искомое внутреннее сопротивления аккумулятора. Если кто-то сочтёт точность такого измерения недостаточной, пусть возьмёт десяток одинаковых лампочек и умножит значение тока на 10. Поскольку просадка напряжения АКБ под такой нагрузкой значительно увеличится, точность возрастёт.
В свинцовом аккумуляторе происходит поляризация зарядным и разрядным током. Чтобы точно измерить внутреннее сопротивление, нужно использовать пульсирующий ток. Медленные манипуляции с лампочкой и мультиметром дадут завышенные показания.
Да понятно это всё. С теоретической точки зрения для человека с техническим образованием описана банальщина с курса ТОЭ. Хотя теория - это теория, а на практике всё оказывается всё не так как на доске и именно поэтому существует целый отдельный класс измерительных приборов внутреннего сопротивления источников питания.
Тут спорить можно только по поводу терминов "прямое" и "косвенное" измерение) Потому что, в принципе, в том-же YR1035 внутрях присутствует математика и можно сказать, что он тоже значение косвенно получает :)
ТХП, лампа — это уже всё же косвенно, через всем (или не всем) известные формулы)
Не знаю, как квалифицировать ТХП, но лампа — вполне легальный участник прямого измерения, поскольку она является элементом измерительного делителя напряжения. Если считать, что это не так, то придётся относить к косвенным любой многопредельный вольтметр, на том основании, что в нём есть добавочные резисторы.
Разве мультик за 300 рублей умеет мерить миллиОмы по четырёхпроводной схеме?
Аккумуляторный тестер - умеет. Именно по 4-проводной схеме. Но стоит несколько дороже.
Разве мультик за 300 рублей умеет мерить миллиОмы по четырёхпроводной схеме?
Разумеется, а в чём проблема?
Разве мультик за 300 рублей умеет мерить миллиОмы по четырёхпроводной схеме?
Умеет, если к нему добавить мыслительный аппарат. Ну и тестовую нагрузку на 5...10 ампер (например, лампу из автомобильной фары). А 4-проводная схема — вовсе не единственный вариант.
Реклама зарядного. Бессмысленно дорогого зарядного. Которое кругом и всюду в однотипных темах суётся и даже картинки зачастую в свежих статьях, вставляются от прошлых, написанных (якобы) другим автором.
По теме ничего не написано в статье. В чём проблема разбалансировки банок последовательно включенных? Чем грозит и зачем париться? Причём при априори в режиме использования постоянного недозаряда. На автомобиле не может аккумулятор зарядиться полностью.
Вот это эпопея. Аккумулятор стоит 8к. На исправном авто служит не менее 3 лет без какого-либо обслуживания. В реальности бегает по 5 лет. Доходит и до 10 в особых случаях. Смысл его трогать вообще? Тягать эту дуру, дышать парами кислоты, покупать зарядник и измеритель плотности. При этом, покупка нового выйдет даже дешевле, ведь старый заберут и сделают скидку.
На самом деле статья интересная, ибо широта применения достаточно большая.
Имея в эксплуатации порядка 500 аккумуляторов интересуюсь причинами их помирания не от хорошей жизни. Да, это не автомобильные, и электролит там в виде геля или со стекломатом, но физика/химия никуда не девается.
И печально когда аккумулятор стоимостью в 300$ не отрабатывает свои 10 лет, а через 3 года превращается в гнет для капусты.
Я конечно так не заморачиваюсь как автор, но есть простое правило, которое продлило жизнь аккумуляторам раза в 2. Это перед осенью и после зимы - тренировать аккумулятор, восстановить его так сказать емкость. Просто ставлю импульсником на сутки, тот его гоняет, и потом живчик идет в работу. Занимает времени в год от силы час. Сутки простоя автомобиля. Мыть советую, ибо сопротивление на поверхности от испарений есть всегда, чтобы была профилактика саморозряда.
Дозарядить аккумулятор перед сезоном (даже без выравнивания плотности) это всегда лучше, чем ездить с низкой плотностью, потом обрести налет на пластинах, уменьшенную емкость и зимой низкую токоотдачу уже на 3 год.
Это что же, теперь аккумуляторы по 20 лет работать будут?
Я про автомобильные, у них срок "годности" 3 года, а так ходили более 6 лет.
Последний экземпляр ходит > 4лет, состояние отличное.
На счет гелевых или AGM - не эксплуатировал.
Мой посыл простой, что обслужить по минимуму (чтобы был заряжена всегда стартовая батарея на авто) - увеличивает срок эксплуатации.
Я просто за весь опыт автолюбителя 18 лет, ни разу свои авто не "подкуривал" в морозы.
Испытания 5 отечественных автомобильных аккумуляторов в корпусе D23. Часть 1: лечим разбалансировку