Комментарии 31
Тепловизор, естественно, есть. И слово "гадать" в этом случае - не в кассу, поскольку я был уверен, что проблема в чипах. С этими симптомами проблема в одном или втором чипе из описанных в статье, вероятность 99%.
Кроме тепловизора есть и другие варианты определения проблемного компонента - кассовые чеки, спирт, собственный палец или распылитель дыма канифоли (такое чудо у меня тоже есть).
Плюс далеко не всегда подобный способ показывает виновника, поскольку греться может совсем не то, что сломалось/сгорело. То, о чем вы расказываете - наиболее простой и явный случай, когда есть полное КЗ на одной из линий питания. Кроме того, "рабочее напряжение" линии тоже нужно знать, иначе можно подать на процессор 19v и привет, процессор и все остальное.
А чтобы знать правильную линию и правильное ограничение - обычно используется схема. Для Nintendo Lite у вас она есть? А бордвью? Тото же ))
Вы какие-то прописные истины рассказываете, о которых даже начинающий ремонтник (да даже обычный пользователь с ровными руками) знает. Пытаетесь что-то там доказать автору. Зачем?
Статью человек пишет, как считает нужным. Хотите показать, какой вы опытный? Напишите что-то свое, полезное для сообщества. Пока что ваши комментарии — попытка показать, образно говоря, какой вы красивый в белом пальто. Попытка со стороны выглядит весьма странно.
Так в тексте же указано, почему он сделал так, как сделал. Потому, что поломка одного из двух чипов или сразу двух приводит к таким же симптомам. И это реально так — я смотрел англоязычные ролики по ремонту этих консолей, и там в 99% сразу меняют эти чипы, потому что "типовуха".
На мой взгляд, статья написана хорошо, автор все объясняет, что, как и почему. Конечно, если вы прочитали дальше заголовка и первых двух абзацев.
Ну и у ваших комментариев насчет "как сделать хорошо" ценности ноль, поскольку указанные вами методы имеют множество нюансов. Так что если уж рассказывать "начинающим DIYшикам" о правильных методах, потрудитесь хорошо оформить и расписать свой комментарий. Написан он весьма невнятно, поверхностно и без углубления в тему.
Т.е. — плохо. Критика есть, аргументов мало, обоснований — еще меньше и они крайне неглубокие. Новичок воспользоваться вашим комментарием не сможет, поскольку там лишь упоминание о том, что можно было сделать. Так что комментарий по сути и форме хуже статьи, как ни крути.
Гм, ваш первый комментарий не учитывает просто гору моментов, которые, естественно, непонятны начинающему. Вопрос еще - у вас есть опыт работы с платами NIntendo Switch? У меня есть, и он показывает, что вероятная ошибка - это чипы.
Текущий ремонт - это случайность, на самом деле, проблема при таком поведении платы (если исправен коннектор) - в чипах. Это я говорю на основе своего опыта. Если его нет - тогда можно проводить измерения, подавать ток и все такое. Я рассказал о конкретном случае.
Хотите показать, как писать хорошо - делайте статью или развернутый комментарий. Пока что реально вы хотите показать, как вы все ловко бы разрулили сами. Но то, что рассказываете - базовые вещи, причем без указания нужных нюансов.
На этом дискуссию закрою, смысловой нагрузки нет, пользы особо тоже.
ммм, тепловизор. вот знаете, мы вроде в xxii веке, и это используется везде, а вот знаете, всё равно звучит слово будто из фантастики прошлого века, что-то такое из "хищника". и почему-то это неистребимо, да будь у меня такой агрегат, я бы к нему всё равно относилась как к трофею инопланетян.
вот просто слово такое, из фантастики прошлого.
Вряд ли мне понадобится инструкция по восстановлению данной консольки, но вот сама метода работы с такими "травмами", весьма нужна. У "каждого Федота, своя метода", поэтому даже если есть и свои варианты решения, любопытно прочитать как решают эти задачи другие люди. В общем, спасибо.
Ну тут мне очень повезло. Но да, осмотр платы на предмет залитий/повреждений, странно выглядящих компонентов - это первый этап работы. А потом уже замеры и все остальное.
В целом да. Но обычно я всегда начинаю с осмотра на "залив", КЗ и прочее любой техники, которая "окирпичилась". В целом, стараюсь свести диапазон поисков к минимуму (так как консолька это одно, а гибкая плата 40 на 20 сантиметров - это немножко другое. По площади поисков), но по понятным и очевидным (см. вашу статью) это не всегда хороший метод. И к слову, да. Тепловизор(выше комменты), зачастую, позволяет достаточно точно указать где начинаются проблемы. Не то что бы метод 100%, но он позволяет опять же уменьшить область поисков. В общем, познавательная статья, которая в очередной раз напомнила, что не стоит пренебрегать тщательным поиском КЗ(как и "соплей" в случае хоуммейд), пробоем (окислением) дорожек и прочее, прочее, прочее.
К слову, если работали с гибкими платами (что то вроде как у плёночных клавиатур), мне было бы интересно глянуть(почитать) про восстановление дорожек "на дому". Так то "ручкой" пользуюсь, дорисовывая убитые дорожки, но вот для дома, это довольно дороговато выходит. А самоделкинство (клей+пудра медная/алюминиевая) это так себе решение.
Вот знаете, не было особо опыта. Единственный раз, когда восстанавливал гибкую плату (клавиатуру), я на алике купил шприц со специальным составом. Там выдавливаешь чуток и делаешь дорожку. На практике оказалось жутко неудобно.
Вроде есть и специальные ручки, да. Такие только видел, но не покупал, дороговато как-то, согласен.
проверил батарейку — оказалась посажена в ноль. Разряд критический <..>
Все, что нужно для возвращения их к жизни — «толкнуть» лабораторным источником питания
Э... много раз читал, что пытаться зарядить убитые в ноль (точнее, если напряжение на нем ниже 2 вольт) литиевые аккумуляторы просто опасно, может произойти внутреннее КЗ.
Ноль нолю рознь. Если устройство не провалялось несколько лет, то скорее всего сама ячейка далеко не в нуле, просто встроенная схема защиты отключила выход (а у них типичный порог - 2.5-2.7В).
Верно. Но на самом деле, таких аккумов довольно мало (порядка 5%). Остальные, не имеют встроенного контроллера/защиты. Поэтому приходится "толкать". Иногда - помогает. Но тут надо понимать, что это далеко не безопасный метод, да и результат, по большей части будет на грани. Ну, там запустить, и вот это вот всё. Но никакой автономности аккум не даст. Тут проблема даже не в том, что восстановление такое опасное, а просто то, что литийки, сами по себе жёстко деградируют со временем (без циклов заряд/разряд), а в разряженном (или наоборот, полностью заряженном) состоянии этот процесс критичен. Лучший вариант хранения литий батарей, это заряд на 50% и положить в холодильник где температура около 0, или чуть выше (до 5 градусов). Смешно, но работает.
Тут не соглашусь насчет 5%. Я восстановил, наверное, больше сотни аккумуляторов. И только единицы, с хитрыми контроллерами, как у Sony Vayo или HP (некоторых моделей ноутов) потом не "завелись". Все остальные заряжались, держали заряд и прекрасно работали.
Конечно, встречались и деградировавшие аккумуляторы, но их тоже было очень мало, единицы, и они попадались на старых ноутбуках.
Что и говорить, я восстанавливал аккумуляторы на КПК 2003 года. Они, вероятно, пролежали где-то много лет без включения и зарядки. И ничего, держат заряд неделю )
Тоже имею прямо противоположный опыт. Призматики без индивидуальной защиты видел наверное только в составе больших сборок в электротранспорте. Во всех же одиночных применениях (включая откровенно дешёвые девайсы вроде "чайнафонов" и одноразовых игрушек с впаянным намертво аккумом) хоть какая-нибудь BMSка в виде узенькой платы под каптоном, была.
А так-то короткое замыкание фиксировалось сразу около трех чипов — уже перечисленных выше, плюс беспроводного чипа. И это было довольно странно, поскольку обычно замыкание есть возле одного, ну пары чипов.Если у них у всех одна линия питания, логично что ее всю просаживает любое замыкание на ней.
Посмотрите на схеме, если она у вас есть, сидят ли они все на одной линии питания. Но схемы, конечно же, нет. Поэтому логично ли это поведение элементов платы или нет - сказать сложно.
Причин такого поведения может быть множество. А схемы или бордвью, повторюсь, нет. Ни на light, ни на обычный switch.
Если эта схема есть у вас, то и покажите, что эти питания не связаны. А если схемы у вас нет — то почему такое поведение вас удивляет? Возьмите, да прозвоните, одна там цепь или нет.
P.S. Гугл-поиск в течении 5 минут без платы под рукой позволяет полагать, что эти три чипа объединяет линия питания +3,3 В. (bq24193 — источник, m92t36 и беспроводной — потребители.)
Ну если вам об этом говорят, наверное, стоит прислушаться, нет? :)
Ну не знаю. Ваш комментарий к статье - первый. Он не сам по себе, он относится к статье, которую написал автор. Ну а поскольку, его мнение изложено в статье... Тооооо... путем весьма нехитрых умозаключений приходим к тому, что вы отвечали комментарием на тему статьи, соответственно, отвечали автору. И его мнение вас как раз интересует, раз отвечали ему. Ваш ход, маэстро )))
У меня этой схемы нет, потому, что ее нет ни у кого, о чем я и пытаюсь сказать. А если три чипа посажены на "землю" (вовсе не означает, что они на одной линии), как вы собираетесь их прозванивать?
Если вы хотите посоветовать что-то толковое, то расскажите в комментариях, что бы вы сделали, как и почему. И напомню, что плата Switch это немножко не плата ноутбука. Здесь нет стандартных "дежурок" для лэптопов и всего прочего. Ну типа, 5,5В, 3,3В, 1,2В и все такое.
Если у вас есть опыт именно со Switch, опишите пошаговую инструкцию (не общую, конкретную), где и что нужно делать. Общий "рецепт" любой начинающий сервисмен может дать. А вы дайте конкретный совет, что сделать.
Если его нет - это просто разговор. По типу "ну, давайте бахнем ток, вдруг что-то нагреется". У меня получилось отремонтировать консоль примерно за два часа. Просто после осмотра платы. Если есть другие кейсы (ваши собственные), расскажите о них. Если нет - общих советов может быть под сотню,, и они ничем не помогут :)
del
Ага, это уже интересно. Хорошо. Предположим, вы не знаете ответа на вопрос, что проблема в конденсаторе (очевидно, от тоже на линии 3,3В, хотя я уверен, что ваш гулопоиск его как раз не покажет).
Итак, не зная решения проблемы (микроскопическое залитие), что бы вы делали, зная, что эти три чипа на одной линии питания? И, предполагая ответ, что "что-то бы нагрелось", вы уверены, что нагрелся бы конденсатор, а не один из чипов, который все равно пришлось бы менять, чтобы убедиться в том, что проблема не в нем? ))
сразу около трех чиповИ убедиться, что это одна линия, я предлагал с учетом, что пробитый конденсатор вы уже сняли. Да хотя бы померьте напряжение в тех точках, где у вас было КЗ.
Фраза из статьи "И это было довольно странно, поскольку обычно замыкание есть возле одного, ну пары чипов" относится не к конденсатору. Здесь я имел в виду, что если не работает один или второй чип, то кз есть около этих чипов, это типовая проблема. А так кз было еще и около чипа беспроводной связи, что странно. Эта фраза относится к моменту, когда я еще не знал о том, что есть пробитый конденсатор.
Когда знаешь, в чем проблема, конечно, уже нет ничего странного. Понятно, что конденсатор может просадить линию. В целом, вы на 100% очевидные вещи говорите, зная, что проблема была в конденсаторе. Ну да ладно.
Nintendo Switch Lite не включается и не заряжается: чиним портативную консоль. Основные причины «окирпичивания»