Comments 101
А какой получилась стоимость напечатанного корпуса?
Если брать себестоимость только материала, то пластика там рублей на 50.
Очень даже хорошая цена для такого корпуса. В магазинах радиодеталей простые пластиковые коробки меньшего размера спокойно по 200-300 р. пытаются продать.
Это только стоимость пластика. Нет электричества, нет износа принтера, затрат на неудачные эксперименты. Если все по-честному посчитать, то будет около 500-1000 руб, не включая "амортизацию" принтера.
Но получилось стильненько, не отнимешь.
UFO just landed and posted this here
Электричество можно не считать, там его мизер потратится, а вот амортизация принтера мгновенно увеличит себестоимость с 20 рублей до пары тысяч.
Поясните, плз, расчёт амортизации. Это что получается, ресурса менделя хватит на 20-50 корпусов?
Тут скорее не ресурс принтера, а то, сколько этих корпусов реально успеет на нем напечатать самодельщик, а не тот, кто занимается их промышленным производством.
А чем, кроме ресурса принтера, это лимитируется?
Производительностью самодельщика.
С чего бы вдруг? У нас же не лимитировано время. Какая самодельщику разница, изготовить 1000 изделий за год или за 20 лет?
Амортизация в общем смысле это уменьшение стоимости оборудования в процессе эксплуатации.
Проще всего соотносить ее на время — так соотносят станки, здания и т.п. То есть считают что стоимость станка через 10 лет будет равно 0. Вот и получили затраты в 10% от стоимости покупки на амортизацию.
Если мы посмотрим на автотранспорт, то там часто амортизируют не на время, а на километраж или моточасы.
А в случае вещей поддающихся простой перепродаже самый правильный расчет это расчет по какой цене его мог бы перепродать. Скажем купил за 1000 долларов, а в конце года можешь перепродать за 600. Получил амортизацию первого года 50 долларов месяц. В конце второго года уже 400, значит амортизация в год 200 долларов, а в конце третьего 380 долларов, значит амортизация в год 20 долларов.
Для деревообрабатывающего оборудования — как не самого простого в перепродаже))) многие принимают следующую формулу: -20% при покупке и потом -10% от остатка каждый год.
Т.е. соответственно приблизительно 0,72;0,65;0,59;0,53;0,48 от стоимости нового в конце 1;2;3;4;5 года эксплуатации.
По большому счету это и есть истинная амортизация. Но проблема в том что бухгалтерия такие расчеты очень не любит, а необходимость в них не очень большая. Поэтому раскидывают на срок эксплуатации равными(иногда неравными) долями. И в первом приближении обычно всех устраивает.
Проще всего соотносить ее на время — так соотносят станки, здания и т.п. То есть считают что стоимость станка через 10 лет будет равно 0. Вот и получили затраты в 10% от стоимости покупки на амортизацию.
Если мы посмотрим на автотранспорт, то там часто амортизируют не на время, а на километраж или моточасы.
А в случае вещей поддающихся простой перепродаже самый правильный расчет это расчет по какой цене его мог бы перепродать. Скажем купил за 1000 долларов, а в конце года можешь перепродать за 600. Получил амортизацию первого года 50 долларов месяц. В конце второго года уже 400, значит амортизация в год 200 долларов, а в конце третьего 380 долларов, значит амортизация в год 20 долларов.
Для деревообрабатывающего оборудования — как не самого простого в перепродаже))) многие принимают следующую формулу: -20% при покупке и потом -10% от остатка каждый год.
Т.е. соответственно приблизительно 0,72;0,65;0,59;0,53;0,48 от стоимости нового в конце 1;2;3;4;5 года эксплуатации.
По большому счету это и есть истинная амортизация. Но проблема в том что бухгалтерия такие расчеты очень не любит, а необходимость в них не очень большая. Поэтому раскидывают на срок эксплуатации равными(иногда неравными) долями. И в первом приближении обычно всех устраивает.
Так и я о том же. Срок службы принтера у пряморукого самодельщика может быть чрезвычайно большим. Я даже не исключаю, что им нельзя станет пользоваться из-за прекращения выпуска расходников к нему, а не из-за физического износа (которым можно пренебречь) и не из-за программной совместимости, которую можно разрулить.
У вас неверное представление об амортизации.
В первую очередь, покупка принтера — это заморозка капитала и снижение ликвидности. Как буд-то бы вы корпусов на 50 лет закупили разом. Соответственно, нужно считать и проценты по этой сумме и тд.
Износ тоже вполне себе есть, особенно у бюджетных. Горят термисторы/нагреватели, кулеры начинают стучать, подающие механизмы изнашиваются и тд. В самом экструдере могут быть предусмотрены расходники типа ptfe вставок и тд.
Даже без износа требуется регулярное ТО. По какому тарифу будете время считать?
В первую очередь, покупка принтера — это заморозка капитала и снижение ликвидности. Как буд-то бы вы корпусов на 50 лет закупили разом. Соответственно, нужно считать и проценты по этой сумме и тд.
Износ тоже вполне себе есть, особенно у бюджетных. Горят термисторы/нагреватели, кулеры начинают стучать, подающие механизмы изнашиваются и тд. В самом экструдере могут быть предусмотрены расходники типа ptfe вставок и тд.
Даже без износа требуется регулярное ТО. По какому тарифу будете время считать?
UFO just landed and posted this here
Слой ставьте потолще и за пару часов все готово — это же корпус, а не статуэтка под раскраску=)
Я такие штуки милиметровым соплом печатаю, по возможности. Мелкие отверстия калибрую сверлом потом, если необходимо.
Но, в целом, все верно, и машинное время/амортизация — действительно самая дорогая вещь в 3д печати, а пластик ничего не стоит.
Я такие штуки милиметровым соплом печатаю, по возможности. Мелкие отверстия калибрую сверлом потом, если необходимо.
Но, в целом, все верно, и машинное время/амортизация — действительно самая дорогая вещь в 3д печати, а пластик ничего не стоит.
У меня практически никакой стаж 3д-печати, ответьте на простой вопрос: после того, как успешно подобрал условия печати, в которых модель получается с достаточным качеством, можно ли запустить печать и лечь спать/уйти на работу, или зачем-то надо над печатающим принтером медитировать с бубном в руках?
Корпуса продают разных типоразмеров и идеально подходят для различных самоделок, хотя бы из за более симпатичного внешнего вида. Для более сложных устройств лучше будут металлизированные корпуса, просто для обеспечения электромагнитной помехоустойчивости.
Если вы счастливый обладатель 3д-принтера, то вам это будет стоить примерно как 40 метров пластиковой нити(около 200р) не считая электричества, его потратится немного) Ну а на заказ там как договоритесь с владельцем принтера. Например у нас в Костроме есть салон 3д-печати и сканирования 3Дельфина,) там вам такой корпус напечатают примерно за 1000р. Но если часто конструируете, лучше обзаведитесь своим принтером. Обе детали такого корпуса печатаются в зависимости от качества 8-12 часов, а это значит что ресурса принтера вам легко хватит на несколько сотен таких корпусов без значительных вложений в поддержание его работоспособности.
>никто не знает, что оно работает на ардуине
Как будто что-то плохое )
Как будто что-то плохое )
Смотря в каком контексте…
… по личным наблюдениям, прототип на дурине означает высокую вероятность косяков в электронике, чуть реже, топорный код
… по личным наблюдениям, прототип на дурине означает высокую вероятность косяков в электронике, чуть реже, топорный код
>>> прототип на дурине
По моим наблюдениям тут дело идет к типичному холивару «самый лучший в галактике STM32 который я программирую на ассемблере 20 лет круглосуточно, против Arduino с неправильным и слишком простым фреймворком»
«Косяки в электронике» как-раз у тех, кто собирает сам платы уровня Arduino Due и удивляются что или ничего не работает, или зависает постоянно. Чтобы разработать плату такого уровня надежности, нужны годы опыта.
В общем случае, если есть хоть какая-то возможность использовать готовые платы, готовый фреймворк, надо им пользоваться, а не изобретать велосипед.
По моим наблюдениям тут дело идет к типичному холивару «самый лучший в галактике STM32 который я программирую на ассемблере 20 лет круглосуточно, против Arduino с неправильным и слишком простым фреймворком»
«Косяки в электронике» как-раз у тех, кто собирает сам платы уровня Arduino Due и удивляются что или ничего не работает, или зависает постоянно. Чтобы разработать плату такого уровня надежности, нужны годы опыта.
В общем случае, если есть хоть какая-то возможность использовать готовые платы, готовый фреймворк, надо им пользоваться, а не изобретать велосипед.
А чего там надежного в этой ардуине? Голый МК с питанием, кварцем и программатором. Даже ИОН для УЦП поставить не удосужились. Я вот под все девайсы делаю свои платы на МК, уникальные. и ничего, работает без глюков, хотя гораздо сложнее ардуино. Ну и говоря о надежности следует учитывать. что наличие ардуино подразумевает ворох проводов и кучку отдельных модулей, что отнюдь не учеличивает надежность устройства. Гораздо надежнее собрать все на одной плате. Или же на нескольких, соединенных через разъемы.
Вы точно про Arduino Due?!!! ARM процессор с частотой под 100 МГц, плотный SMD монтаж:
https://boredomprojects.net/images/Articles/HomeEnergy/ArduinoDue.JPG
И это без Ethernet и GSM модема на плате. Хорошо, если ваши платы надежнее, но я в это не поверю, скорее всего эффект самовнушения.
Даже на этом форуме встречал комментарии, что месяц провозился с платой, не заводится кварц, всё глючит, а взял Arduino Due и ни одного сбоя в течение года работы. Где-то не учел перекрестные емкости дорожек или не согласовал линии и речи о стабильной работе не идет вообще.
https://boredomprojects.net/images/Articles/HomeEnergy/ArduinoDue.JPG
И это без Ethernet и GSM модема на плате. Хорошо, если ваши платы надежнее, но я в это не поверю, скорее всего эффект самовнушения.
Даже на этом форуме встречал комментарии, что месяц провозился с платой, не заводится кварц, всё глючит, а взял Arduino Due и ни одного сбоя в течение года работы. Где-то не учел перекрестные емкости дорожек или не согласовал линии и речи о стабильной работе не идет вообще.
Не пойму, что такого страшного в arm процах и частотах всего лишь 100МГц? Я делаю платы на stm32, arm ядро, частоты до 72МГц (больше пока не требовалось) и работает все очень стабильно, сбоев пока не было, даже в условиях работы в автомобиле. При этом smd монтаж у меня действительно плотный, в отличии от ардуино (где вы там вообще нашли плотный smd монтаж? Пол платы пустые и деталей горсть). Запускались платы абсолютно все, при этом с первого раза. Достаточно следовать указаниям из даташита по подключению обуязки, тогда и проблем не будет. Не буду говорить, что все платы сразу работали как надо, но к МК это не относилось, только не совсем удачные схематические решения. И где вы увидели влияние дорожек на таких частотах? Частота ядра в 100МГц не говорит о том, что частоты периферии тоже 100МГц, они значительно ниже. И надо очень постараться, чтобы разводка оказала влияние на работу. Из сказанного вами я заключаю, что сами вы никогда не занимались разработкой устройств, максимум лепили из готовых модулей. А про мифические проблемы знаете лишь с форумов.
Некотрые серии avr работают на 50-100МГц вообще без обвязки.
Оставили статью без самого интересного. Файлы чертежей в студию, пожалуйста!
Всё это конечно круто и познавательно, но не проще ли купить готовый корпус? В магазинах радиодеталей продаются готовые корпуса, в т.ч. и металлические, выглядят солиднее, а стоят копейки. Они так и называются: «Корпус для РЭА», «Корпус для Raspberry Pi»…
Просто не в обиду автору, но я как-то привык воспринимать 3D-печать как средство изготовления деталей, которые невозможно/очень сложно найти в продаже.
Просто не в обиду автору, но я как-то привык воспринимать 3D-печать как средство изготовления деталей, которые невозможно/очень сложно найти в продаже.
Проще, но у автора получилась оригинальная, стильная штука, способная произвести впечатление, а оно иногда бывает дороже денег!
UFO just landed and posted this here
не проще ли купить готовый корпус?
Купить проще. Пилить и резать и клеить его в 10 местах, чтобы вывести и установить внутри все что нужно — уже сложнее. А если таких корпусов надо больше пары штук, то ну нафиг такой кружок столяров.
И еще 99,9% корпусов в магазине — черные или серые.
Ну, вообще-то, в магазине они стоят отнюдь не копейки, особенно метеллические. И редко когда попадают в размер. А тут, если принтер уже есть и стоимости пластика на изделие 50 рублей — просто шикарно.
В зависимости от того насколько важна или неважна эстетическая сторона вопроса. Если подходить серьезно к созданию diy устройств, и первичная цель это результат а не стоимость, то и выглядеть они должны хорошо. Все таки между тем что в статье и
разница согласитесь большая.
например чем то таким
разница согласитесь большая.
UFO just landed and posted this here
«чем-то таким» стоит ведь, навскидку, не меньше полутора тыс рублей. Для автополивалки перебор минимум на порядок. И… мне что-то не приходит в голову что вообще можно поместить в подобный корпус без того, чтобы потратить чрезмерное количество дополнительных усилий для обработки этого корпуса напильником (прощай внешний вид, ради которого всё затевалось).
Корпус автора вполне солиден, я считаю! Просто цвет не серый.
Очень технологичный корпус получился.
Очень технологичный корпус получился.
А не проще ли монолитные детали гнуть из оргстекла или собирать на уголках из фанеры?
Моя статья про 3D печать лежит в очереди в песочницу, ожидая «одобрения модератором», уже месяц. Ваша сколько лежала? Мне просто интересны общие цифры. Я там кратко описал, почему бывает недоприлипание, переприлипание, и как обойтись без лака и клея.
Тут картинки яркие, красивые, я из-за них и кликнула.
Если вашу статью не одобрили сразу, значит, в ней ещё есть, что улучшать. Не ждите дальше — редактируйте и улучшайте её, чтобы она выглядела достойной публикации в журналах уровня Popular Mechanics (мою статью на хабре, в частности, утвердили в тот же день).
6 дней)
Перешел на изготовление лазерной резкой оргстекла. 2-3 часа рисуется чертеж, 1 день режется (контора в москве), половина дня — обмен денег (100-150 руб) на детальки. Выглядит точно лучше, цветов штук 8.
а фото есть?
моих фото нет — по причине отсутствия фотоаппарата.
Что и телефона с камерой нет? О_о
ZTE 207 — нет камеры
Станок есть со шпинделем, но точность не та.
Оргстекла накупил разного но надо ехать туда — за МКАД контора.
http://orgsteklo-shop.ru/catalog/item-8/
Лезером конечно точнее получается (луч 0.2 мм). Но до 3 мм оргстекла.
Это даже не контора — Саша. У него 2 резака А3 формата в районе ул. Нижняя д.6.
Режет всякую фигню под заказ на них. У меня телефон только личный — не знаю можно или нет.
Я ему отправляю dfx файл (обычно в Eagle рисую) и на след. день вечером забираю. Ну и цвет пишу какой надо. Делал коробку для шлюза LORAWAN — для пробы сделал из разных цветов. Смотрится конечно веселее. Ну и так по мелочи — детям пеналы для школы. Но меня потом задолбали их одноклассники — послал их.
Каческтво не очень — самый первый вариант коробки.
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002509.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002523.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002536.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002605.jpg
Станок есть со шпинделем, но точность не та.
Оргстекла накупил разного но надо ехать туда — за МКАД контора.
http://orgsteklo-shop.ru/catalog/item-8/
Лезером конечно точнее получается (луч 0.2 мм). Но до 3 мм оргстекла.
Это даже не контора — Саша. У него 2 резака А3 формата в районе ул. Нижняя д.6.
Режет всякую фигню под заказ на них. У меня телефон только личный — не знаю можно или нет.
Я ему отправляю dfx файл (обычно в Eagle рисую) и на след. день вечером забираю. Ну и цвет пишу какой надо. Делал коробку для шлюза LORAWAN — для пробы сделал из разных цветов. Смотрится конечно веселее. Ну и так по мелочи — детям пеналы для школы. Но меня потом задолбали их одноклассники — послал их.
Каческтво не очень — самый первый вариант коробки.
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002509.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002523.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002536.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002605.jpg
Делать это все прямо дома — бесценно.
x893
А координаты конторы не подскажете? А то сталкивался с явлением «минимальный заказ от стопицот рублей».
— NET_KOT
Насчет готовых корпусов. Недавно собирали усилитель. Взяли корпус от старого советского, и чтобы туда запихнуть новые платы — пришлось много чего доделывать и допиливать в буквальном смысле.
— Gryphon88
«А не проще ли монолитные детали гнуть из оргстекла или собирать на уголках из фанеры?»
Тут концепция другая. Вначале делается чертеж, т.е. все контролируется на мониторе, глазами и мышкой. Потом принтер печатает сам. А если надо что-то гнуть, резать, и т. п… самому ручками — то на каждом шаге есть вероятности ошибиться и испортить заготовку, сделать не так и т.п… особенно при недостатке опыта и рук растущих из э… нижнего плечевого пояса — как у меня например.
И вообще — это ж магия — мыследействие превращается в реальную вещь.)))
А координаты конторы не подскажете? А то сталкивался с явлением «минимальный заказ от стопицот рублей».
— NET_KOT
Насчет готовых корпусов. Недавно собирали усилитель. Взяли корпус от старого советского, и чтобы туда запихнуть новые платы — пришлось много чего доделывать и допиливать в буквальном смысле.
— Gryphon88
«А не проще ли монолитные детали гнуть из оргстекла или собирать на уголках из фанеры?»
Тут концепция другая. Вначале делается чертеж, т.е. все контролируется на мониторе, глазами и мышкой. Потом принтер печатает сам. А если надо что-то гнуть, резать, и т. п… самому ручками — то на каждом шаге есть вероятности ошибиться и испортить заготовку, сделать не так и т.п… особенно при недостатке опыта и рук растущих из э… нижнего плечевого пояса — как у меня например.
И вообще — это ж магия — мыследействие превращается в реальную вещь.)))
А если нужно соеденить два листа оргстекла торцами встык под углом 90 градусов как вы поступаете? Если делать пазы и выемки на торцах то эстетика страдает, не знаю как с надежностью. Такое соединение гуглится как «tabbed box».
Я пазы и выемки делаю. Но если хочется совсем красоту — можно гнуть или изнутри кубики по углам/сторонам на клей или красивые латунные болты с полукруглыми головками. Дерево еще есть. Можно из дуба/бука/… коробку выфрезеровать и крышку — как гроб. Только 5 сторон из цельного куска и крышка отдельно. Смотрится сильно лучше, но работы в 1000 раз больше.
Ту часть вашего комментария, которая про гроб, я совсем не понял. Может картинку какую-нибудь можно нагуглить?
Думаю в качестве каркаса можно использовать технологию с пазами, а снаружи обклеить цельными листами фанеры/шпона/акрила.
А как лучше гнуть акрил? Фен или струна? Боюсь что накосячить — раз плюнуть.
Думаю в качестве каркаса можно использовать технологию с пазами, а снаружи обклеить цельными листами фанеры/шпона/акрила.
А как лучше гнуть акрил? Фен или струна? Боюсь что накосячить — раз плюнуть.
Я когда гнул струной, но муторно. Я имел ввиду что из куска делается фрезеровкой коробка полностью без одной стороны, а одна сторона съёмная. Мы с лазерщиком пробовали деревянные делать (у него фрезеровка тоже есть) из бука. Получается конечнол красиво, но работы много — штурить, лакировать и т.д. А так как не на продажу, то одной коробкой и обошлось. Поэтому на лазерную резку из цветного оргстекла проще, быстрее и красиво. Если брать немецкое оргстекло — у него края просто идеальные от лазера, на российском бывает надо шкуркой проходить, но цена меньше.
https://goo.gl/images/rOaIFO вот такие гробики.
Где есть такая контора, что согласится делать работу на 100-150 рублей? Всюду, куда я пытался соваться, о заказах меньше чем тысяч на 5 (а кое-где и на 15) даже и разговаривать не хотят. Если можно, ссылку в личку.
У меня (в Питере) получалось даже посидеть у ребят пока режут фанеру, и если какой косяк — сразу подправить чертеж и перерезать.
Спасибо что поделились вашим опытом, многим может быть полезно.
Но истинное наслаждение всегда вызывали детали отфрезерованные из цельного куска дюрали.
Прошу автора все же опубликовать STL-файлы для печати.
Всегда проще и быстрее подогнать готовую модель под себя, подвинув стенку или добавив/убрав разъем, чем собирать все с нуля. Учитывая, что даже настройки печати приведены в статье, отсутствие модели выглядит странно.
В идеале было бы опубликовать и чертеж в SketchUp (как я понял модель делалась в нем). Там очень удобно конфигурировать схему под себя.
Всегда проще и быстрее подогнать готовую модель под себя, подвинув стенку или добавив/убрав разъем, чем собирать все с нуля. Учитывая, что даже настройки печати приведены в статье, отсутствие модели выглядит странно.
В идеале было бы опубликовать и чертеж в SketchUp (как я понял модель делалась в нем). Там очень удобно конфигурировать схему под себя.
UFO just landed and posted this here
На мой взгляд печатать надо только шасси. Внешний корпус — это просто бокс. Красивее и надежнее бокс купить готовый. А вот шасси уже печатаем. Получаем красивое и прочное решение.
Ничего не имею против 3D печати, но два первых абзаца снова подтвердили мое личное мнение, что лучше лазером резать(если конструкция позволяет).
машинка из фанеры
Спасибо? очень познавательно. Для апологетов готовых корпусов и лазерной резки можно заметить, что при наличии 3Д принтера «для изготовления деталей, которые невозможно/очень сложно найти в продаже» всегда можно получить одежку для своих поделок без поездок/ожидания посылки. особенно если ближайшая известная установка лазерной резки находится за 500 км.
Небольшое замечание автору — неплохо было бы предусмотреть наличие вентиляционных отверстий.
Небольшое замечание автору — неплохо было бы предусмотреть наличие вентиляционных отверстий.
Пожалуй всё-таки не низкоточные, а слаботочные нагрузки.
Мне кажется, для крепления плат можно было предусмотреть «ушки» для вкручивания шурупов.
Мне кажется, для крепления плат можно было предусмотреть «ушки» для вкручивания шурупов.
Да, точно, спасибо) Ушки под шурупы конечно красота, но для них нужны дырки, расстояния между которыми нужно измерять и переносить на модель, а это тоже время. А капля горячего клея быстрее и всёравно внутри не видно)
Честно говоря в плане ушек меня интересовала необходимость постобработки — можно ли напечатать их сразу с подходящими отверстиями, или их нужно сверлить отдельно, и насколько надёжно в них будут держаться шурупы.
С отверстиями печатать не проблема, можно экспериментально подобрать диаметр. Самая большая боль — прочность. Если сделать трубку под шуруп с толщиной стенки 1-2мм, есть большая вероятность, что её оторвет при вкручивании шурупа.
Да, конечно можно, только нужно по диаметру прицеливаться, чтобы было с небольшим натягом, а то как заметили выше трубочку может выломать. Такое и у меня было, если она сильно меньше шурупа, когда она разрывается, то шуруп уводит в бок, в пустоту сот заполнения. Можно и отдельно насверлить, если использовать высокий процент заполнения
Выбор PLA в качестве материала корпуса — это немного за гранью добра и зла. Конечно, для оформления экспоната на выставку технического творчества, который будет после нее разобран на компоненты, это не важно, но для PLA характерно достаточно быстрое старение — через пару лет он придет в негодность.
Это ошибочное мнение.
Миф о разрушении PLA происходит из-за ошибочной трактовки фразы «биоразлагаемый».
PLA действительно биоразлагаемый.
Но чтобы PLA начал разлагаться — надо приложить определенные усилия. Условий для его быстрого разложения в повседневном нашем окружении нет.
В естественных условиях он разлагается десятки лет.(РАзве что на солнце его не стоит оставлять. Тогда действительно лет за 5 раскрошится).
У меня на мотоцикле PLA корпус для бортового компьютера уже два года ездит. И ничего с ним не происходит. При условии уличного хранения в течении сезона.
Миф о разрушении PLA происходит из-за ошибочной трактовки фразы «биоразлагаемый».
PLA действительно биоразлагаемый.
Но чтобы PLA начал разлагаться — надо приложить определенные усилия. Условий для его быстрого разложения в повседневном нашем окружении нет.
В естественных условиях он разлагается десятки лет.(РАзве что на солнце его не стоит оставлять. Тогда действительно лет за 5 раскрошится).
У меня на мотоцикле PLA корпус для бортового компьютера уже два года ездит. И ничего с ним не происходит. При условии уличного хранения в течении сезона.
Не распространяйте этот слух. Человек проводил эксперимент — делал садовые инструменты из PLA и оставлял валятся на улице, на земле и в воде. За два года — только обесцвечивание поверхности.
http://www.protoparadigm.com/news-updates/weathering-of-3d-printed-pla-objects/
http://www.protoparadigm.com/news-updates/weathering-of-3d-printed-pla-objects/
Можно и не только прямоугольный корпус делать. Любой формы призма получится без труда)
Например, такой.
Например, такой.
Идея интересная. Спасибо!
Мне кажется проще было бы взять что-то вроде g738, напечатать только пластинки и прикрепить внутренности двойными стойками, и (к)нобы тоже не изобретать а взять готовые.
С моей точки зрения реально трудная задача — придумать как сделать корпус для устройства с экраном и кнопками. Интересно, почему при такой популярности diy электроники на рынке ещё не появилось общее модульное решение проблемы «корпус для показометра».
С моей точки зрения реально трудная задача — придумать как сделать корпус для устройства с экраном и кнопками. Интересно, почему при такой популярности diy электроники на рынке ещё не появилось общее модульное решение проблемы «корпус для показометра».
PLA как матeриал не слишком удачен, он одновременно и мягкий и хрупкий. PETG имеет намного более лучшее межслоевое сцепление, в тонком слое гибки, в толстом слое жёсткий. Пример: пластиковая бутылка от газировки (кола, т.д.). У этой бутылки мягкие стенки, но твёрдое горлышко с резьбой.
Вот сравнение ABS и PETG: https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/cU41dYifysp
Вот так PETG реагирует на нагрузки: https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/6BJsne5dLmS
Как видно, даже довольно тонкие структуры вполне стабильны.
Вот сравнение ABS и PETG: https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/cU41dYifysp
Вот так PETG реагирует на нагрузки: https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/6BJsne5dLmS
Как видно, даже довольно тонкие структуры вполне стабильны.
Поделюсь собственным опытом изготовления корпусов для diy электроники. Долго думал, из чего сделать корпус для своего блока питания, в итоге остановился на металлических мебельных скобах и пластинах, благо они есть размеров на любой вкус и производятся в заводских условиях, так что почти идеально одинаковы, что даёт возможность соединять их между собой. Металл там прочный, болтовые соединения дают возможность совершенствовать конструкцию без ограничений, всё зависит от фантазии.Один из очень больших плюсов — вентиляция по всей площади устройства за счёт большого кол-ва дырок. Лицевую сторону можно вырезать из фанеры, что добавит немного ретро-стиля устройству.
Друзья, небольшим оффтопиком хотелось бы задать вопрос: как называются защелкивающиеся разъемы вроде того, что вынесен на морду корпуса на фото? И что можно использовать для не слаботочной нагрузки? В моем проекте есть реле, и хотелось бы вынести на внешнюю сторону быстронакидываемые разъемы, куда можно просто провод воткнуть и закрепить без отвертки. Что-то типа бытовых клемм wago, только для корпусного применения.
Классная вышла штуковина.
Михаил, уважаю Вашу инженерную смекалку! Этот корпус — отличное сочетание простоты и функциональности. Дизайн и цвета вообще офигенские. Надеюсь, это не последняя публикация.
Sign up to leave a comment.
Печатаем простейший корпус для самодельного устройства