Pull to refresh

Comments 71

… привет, офис! — улыбнуло и подняло настроение… спасибо.

по поводу бесперебойников: есть те, кто действительно даже не знает, что это. Многих знаю, к кого они есть.
У нас их 2: на комп-сервер с точкой доступа и на МиниАТС… без них никак…
бесперебойников — можно и побольше. На компьютеры «Важных» работников — гл. бух., дизайнер, инженера итд — в случае отключения питания которым — могут быть потеряны важные данные.

в приниципе — при цене слабых и тупых ИБП в 1400 (425-500 Ва) — можно позволить такой для каждого рабочего места. для сохранения и нормального отключения — их хватает.
мы по-другому решили этот вопрос — купили ноутбуки… ;)
разве внутри ноута есть защита от перегрузки в сети, скачков напряжения и тд и тп… батарея в в упс важная часть но не единственная
я не знаю, есть ли там защита, честное слово, я не разбираюсь в этом… но пока не было бесперебойников, вся аппаратура летела кроме ноутбуков…
защиты на том уровне который даёт упс у ноута нету
ну значит, нам конкретно с ноутами везет: D
Ноут очень хорошо горит при скачках, точнее чаще всего блок питания, а учитывая что каждый производитель делает их уникальными, то стоят они огого. У нас за стеной идёт стройка второй очереди офиса. Что будет если врубают сварку?
У нас стоит по UPS на две машины как раз успеваем вырубать у случае пропадания напряжения, на сервера стоит 5КВт APC.
Ну а насчёт ноута, это зависит от специфики работы и человека. Я например на ноуте постоянно работать не могу, экран меньше, неудобная клавиатура и куча ограничений(память, винт).

А продолжение писать однозначно. Вроде бы всё знаю, но в хорошо каталогизированом виде иметь это хорошо.
Есть устройства защиты от перенапряжений, их на вход можно поставить. О них тоже напишу.
Знаю о них. Я отвечал на коментарий что достаточно одного ноута.
У меня стоит фильтр APC — 35$, обещают что выдерживает попадание молнии. Не знаю насколько правда но когда PowerCube и другие no-name выгорели начисто, мой даже не нагрелся. Хотя если оценить стоимость фильтра и дешового UPS от PowerCom или Mustek то может выгоднее взять UPS.
у нас рабочая станция это компьютер с упсом… по другому и быть не может…
для «важных» работников ставить онлайновые упсы
а что значит онлайновый упс?
Это значит, что UPS не переключает на батареи во время бросков или отключения электричества, он всегда от них питает. При этом всегда же их (батареи) заряжает от сети когда это возможно. Таким образом, у подобного рода ups'ов нет понятия времени срабатывания. Они всегда on-line.
ааа… вон оно что… спасибо)
Однозначно будет, но пока не решил, на «Хабре» ли.
достаточно интересная тема.
если не трудно, если продолжение будет не на хабре — то здесь, хотя бы топик-ссылку на него.
У нас в школе физик говорил так:
— Дом сгорит, а жучок останется.
Знакомая поговорка. Я, кстати, помню еще советские плакаты, призывавшие не ставить жучков. Раньше ведь нормальных автоматов не было, были плавкие вставки в пробках. И вот когда они заканчивались, люди ставили туда железячку и жили дальше спокойно, до самой своей скорой и мучительной смерти от огня и удушья.
Сейчас сам в такой ситуации — меняю проводку в сталинской квартире. К сожалению, освещение не заменить — надо дробить стены, это нереально. А все остальное — по кабель-каналу, 3х жильный 2.5 мм кабель (наконец-то будет заземление)… ну и телефон, ethernet, телевизионный… напряг, признаюсь, коллосальный. Семое главное что пока не знаю как со щитка вести эл-во — скорее всего придется кого-то звать.
К сожалению, освещение не заменить — надо дробить стены

я у себя эту проблему решил «опусканием» потолков… 10см позволили вставить точечные светильники и скрыли новую проводку под освещение :)
правда мне было легче, за меня это сделали строители одновременно с ремонтом
Спасибо, очень толковая заметка. Также пригодится и при ремонте квартиры
Спасибо, интересно.
Хочу добавить, по возможности нигде не используйте автоматы, которые вкручиваются в патрон (пробки-автоматы). Почему-то они все как один очень медленно срабатывают и за несколько лет выходят из строя (в некоторых случаях я даже опасаюсь возгорания автоматов). Меняйте на нормальные автоматы, будь это офис, квартира, дача или гараж.

Скажите, а почему алюминиевые провода — плохо?
Да, они нужны большего сечения. Вся электросеть, начиная от высоковольстных ЛЭП и заканчивая разводкой по подъезду сделана на алюминии.
Когда делали ремонт в квартире — положили на освещение алюминий 4 квадрата, на розетки 6 квадратов. Уже не помню, сколько там ампер на квадрат.
медь, кажется, лучше проводит ток, сопротивление меньше, но дороже цена. ну и медь+алюминий довольно хреновая связка, салют будет, когда окислятся контакты. а вот, например, когда вы люстру вешаете, там медные провода, а с потолка алюминиевые торчат… а ведь все скручивают их и всё, а надо через клеммники какие-нить
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Стиральную машину надо питать отдельным кабелем, через отдельный автомат. Кабель должен быть с тройной изоляцией, розетку желательно вынести за пределы «мокрой зоны». И еще, надо ставить так называемое УЗО — устройство защитного отключения на ток 10 или 16 ампер (см. мощность машинки) и уставкой 10 миллиампер. Это устройство спасает жизни.
Пробовал когда-то. С российской и китайской техникой в российских электросетях УЗО срабатывает не по делу. Сделал хорошее заземление — и машинка безопасна. А где ж у современной стиралки «мокрая зона»?

А топик хорош, и вообще мне очень нравится, как Вы пишете. Спокойно так, с достоинством и харизмой… Классный Вы начальник, должно быть.
Если УЗО фиговое (китай или подделка) — тогда срабатывает не по делу. Но вообще, по делу оно срабатывает. Значит, где-то есть утечка.

По поводу заземления:
1. Третий провод в розетке — это не заземление, а защитное зануление.

2. Если кто-то кидает кабель на водопровод, то это ни фига не заземление — дело в том, что у кого-то внизу может оказаться врезан пластиковый стояк, тогда никакого заземления не будет, а будет опасность.

Еще хуже, когда кто-то из соседей, у кого неисправна техника, так «заземлился» — тогда вам на корпус машинки придет потенциал фазы — и прикосновение к самодельно «заземленной» машинке может оказаться смертельным!

3. Может оказаться так, что сопротивление ваше будет достаточно низко, чтобы часть тока пошла через вас — без УЗО или тряхнет, или убьет. 30 миллиампер — уже опасно, потому в ванну ставят УЗО с уставкой 10 миллиампер.

4. «Мокрая зона» — смотрите ПУЭ (Правила устройства электроустановок), там написано, какую зону в квартире считать «мокрой», приведены градации, требования к проводке и устройствам защиты.

В ванной УЗО обязательно!

Когда стану действительно классным начальником — выложу тут объявления о приеме на работу ;-) Пока просто лучше многих, но еще не совсем классный :-)
UFO just landed and posted this here
ну это понятно, стыки через клеммы надо, благо сейчас все люстры с ними продаются. Большее удельное сопротивление полностью компенсируется увеличением площади сечения, а вот то что он около клемм окисляется и течет — серьезный недостаток.
Ну и механическая прочность у него меньше, но думаю это несущественно для однажды нормально уложенной проводки.
Большее сечение — труднее протягивать кабель.
Что касается алюминия…
Я слышал, что сейчас делать внутридомовую проводку алюминием вообще запрещено СНиПами (но зуб за это не дам). Высоковольтки — да, они все Ал потому что это дешевше и нет тех проблем, которые встречаюстя в домах.
Недостатки алюминия — окисляется, зараза и течёт. Что означает ухудшение контакта и его нагревание, вплоть до пожара. Внутриквартирную разводку из алюминия соединяли каким-то видом сварки (пиропатронами, скорее всего) — все прочие виды соединения ненадёжны. Либо должны быть регулярно обслуживаемы (и кто дома будет этим заниматься?). Ни в коем случае не должно быть скруток. Особенно, скруток медь-алюминий. Если такой переход всё же надо сделать — в магазинах для электриков есть специальные переходные гильзы — биметаллические трубки — с одной стороны медная, с другой — алюминиевая — провода пихают туда соответсвенно материалу и плотно обжимают. Алюминиевую часть лучше ещё смазать каким-нибудь солидолом. Либо через стальные переходники с винтовыми или пружинными зажимами. НО! Алюминий течёт под нагрузкой, поэтому винты с алюминиевой стороны нужно либо периодически поджимать, либо зажим должен быть пружинный. И тоже под солидолом. Для квартирной проводки удобно использовать колодки Wago на соответсвующий ток — там именно стальные пружинные зажимы и смазка какая-то сразу набита.
В общем и целом, геморроя, как при проектировании/прокладке так и при эксплуатации алюминиевой внутренней проводки настолько много, что её чуть меньшая стоимость не оправдывается совершенно. А ошибки чреваты пожаром.
ПОЭТОМУ, люди! Если вам нужно делать новую внутреннюю проводку, делайте её _только_ медью. Интересуйтесь этим вопросом у подрядчиков работ. Псевдоэлектриков, которые будут вам предлагать съэкономить и проложить алюминий, гоните в шею — они либо некомпетентны, либо пытаются вас обмануть. Старую алюминиевую проводку при любом удобном случае меняйте на медь.
ну это было лет 10 назад, основная проводка была алюминиевая и новая, перекладывать смысла не было. Стыки на скрутках.
Сейчас замечаю, как за несколько лет рассыхается изолента на скрутках и видел окислившиеся скрутки в старых домах.
Да, а еще алюминий горит намного лучше меди :)
Ой, не надо солидола. У Wago есть клеммы, заправленные специальной пастой, снимающей с алюминия окисную пленку.
Снимающие оксидную плёнку? :) Ну-ну. Вы же, если не путаю, с медициной как-то связаны (были?). Химию должны знать выше среднего. Никогда не видели как бодро окисляется на воздухе алюминий без оксидной плёнки? Буквально на глазах. Это же школьный опыт — поскребите алюминий под ртутью, к примеру, чтобы таки удалить эту плёнку, а потом на воздух.
Ничего эта паста не снимает, а является обычной смазкой типа того самого солидола и предназначена для защиты алюминия от кислорода воздуха в дополнение к оксидной плёнке. Можно и специальную распальцованую смазку или типа пасту купить задорого, она бывает в продаже, но и солидол ничем не хуже. А вот литол не стОит, конечно. А лучше с алюминием не связываться вовсе.
Так было написано в одном из рекламных материалов одного из дилеров Wago. То, что алюминий окисляется на воздухе — я-то знаю прекрасно. Но что мешает той же самой пасте снять пленку и не пропускать воздух?

Хотя, я не исключаю, что при вводе в клемму оксидная пленка тупо процарапывается, а дальше слой смазки просто не пускает воздух.
>Так было написано в одном из рекламных материалов одного из дилеров Wago.
:)
>Но что мешает той же самой пасте снять пленку и не пропускать воздух?
А зачем? Оно и без смазки точно также работает. Да и с точки зрения химии это выглядит более чем сомнительно.
>Хотя, я не исключаю, что при вводе в клемму оксидная пленка тупо процарапывается, а дальше слой смазки просто не пускает воздух.
Угу. Плёнка легко разрушается при контакте. Даже на простых скрутках. Смазка — только защита.
Алюминий ведь очень активный металл. Какое, как вы думаете, химическое вещество способно разрушить оксид алюминия и не реагировать при этом с самим металлом? Что-то мне подсказывает, что так не бывает.
«Пробок», т.е. вкручивающихся предохранителей, уже нормальные люди давно не ставят. Нормальные автоматы крепятся на DIN-рейку, модулями собирается щиток.

Алюминий плох по нескольким причинам:
1. Выше сопротивление.
2. Со временем «течет» из-под винтовых клемм, из-под колодок — надо перепротягивать все такие соединения.
3. Алюминий трудно спаять самому, а скрутки крайне ненадежны, а иногда и пожароопасны. Я вот как раз три такие скрутки вырезал из стены неделю назад.

Кстати, в нормальных подъездах делают уже медь.
Спасибо! Очень и очень полезная статья!
>Я рекомендую автоматы фирм ABB, Legrand и Schneider Electric.
несправедливо забыты ИЭК и Сименс ;)
> У нас почти везде ставят C, в Европе — B
к сожалению — не совсем верно… чаще — ставят C и D. а B для России — редкость.
ИЭК, ДЭК и иже с ними, увы, весьма нестабильны сами по себе (особенно, ДЭК, который и есть та самая «псевдоросийская» марка)…
ИЭК — тоже китайские поделия, хотя и не полное дерьмо. По соотношению цена-качество, возможно, что и лучшие. Но в ряд абб, легранд и сименс как-то не очень вписываются :)
SE одно время было безумное количество подделок :(
Сименс — да, хорошо, но редко. Но вот ИЭК и ДЭК — это, как раз, то, что я крайне не рекомендую. Как раз чайна и псевдороссия.

Автоматы с характеристикой D — для запуска двигателей с большим пусковым током. Их никогда и никто в офисы и дома не ставит.
К сожалению — максимальный спрос сейчас — на ИЭК (как сотрудник компании, продающей и производяшей электроприборы — говорю точно). Да и автоматы D сейчас очень популярны серди ЖЭКов, и прочих управляющих компаний. Сомневаюсь, что ставят они их в что то промышленное.
Просто супер! Побольше такого материала.
Надеюсь дальше будет на тему заземления и зануления.
Как быть если нет земли и если она все же есть :)
Да и тема как ее сделать (естественно речь об предприятиях старых).
>Соединения хуже, под винтовыми зажимами со временем ослабляется, >сопротивление выше, греется чаще.

Кстати, а чем тогда соединять провода O_O?
Все клемники которые я видел, всегда на винтах. или это о другом /
Клемники есть разные. У Wago есть хорошие клемники. Например серия 222.
Но по ним много споров, некоторые электрики говорят, что они не вписываются в ПУЭ. Т.е. эти клемники не подходят под классификацию ПУЭ. Поэтому энергонадзор (или кто там) может «докапаться». Ну а так, очень приятные штучки.
Это было про алюминий а не про сами соединения. Алюминий ведет себя хуже под винтами.
Есть у Wago специальные клеммы для алюминия, они даже с особой пастой внутри. Паста снимает окисную пленку и улучшает контакт.

Есть пружинные клеммы, которые по мере «утекания» алюминия сами его поджимают.
Медь помимо того что дороже, не используется на улице потому что быстро окисляется. По поводу розеток — при установке желательно дополнительно разделять на бытовые и компьютерные, и сажать на разные группы. И обязательно всем обьяснить что чайник втыкать только в оранжевую.
Если кабель NYM, с тройной изоляцией (у нас в офисе им проводка и проложена), то его можно хоть в сырую землю закопать — ничего с ним не будет.
Автор, пиши! Лично мне интересно. Правильно пишешь. Давай дальше, так чтоб подробно и захватывающе. Хочу Знать! ;-)
P.S> О, однофамилец!
А про трубы и сантехнику не думали написать? Вот собираюсь трубы в офисе менять и батареи. Тема интересная и актуальная =)
В сантехнике и вентиляции я не так хорошо разбираюсь — опыта почти нет :) Разве что поменять смеситель или бачок — это я умею.
Абсолютно не знаю зачем мне это, но прочитал с таким удовольствием. Рано или поздно всё же столкнусь с подобным.
Кстати, а вы смотрели проводку, которая идет ДО вашего автомата от стояка? Если мне память не изменяет, то за 6квмм проводку вас при проверке нехило штрафануть могут (бо, сечение проводов идет на уменьшение, т.е. с трансформаторной подстанции на дом одно, по дому меньше, по стояку ещё меньше, ну и т.д.)
До автомата от стояка теперь идет 6 квадратов меди. Штрафануть — а за что именно? Потребление ограничивает вводной автомат.
«И еще, кабель трехжильный, розетки будут с занулением»
«Во-первых, розетки не соответствовали европейским стандартам (нет зануления)» (цитата)

не хочу расстраивать, но зануления нет и не будет 8)
— см. Правила Устройства Электроустановок, глава 1.7 — заземление и защитные меры электробезопасности. Если вкратце, то у нас используется система заземления TN-C-NS (ну или в общем случае TN). Розетки-то может и европейские, но Главный Распред Щит (ГРЩ) в вашем доме — советсткий. Это означает, что в нем не предусмотрена система зануления.

интересный сайт по теме — electrolibrary.info

и интересный журнал по теме — electrolibrary.info/electrik_11.htm

Если в чем-то не прав, то пожалуйста поправьте)
Пардон, но даже в советских домах были три жилы на электроплиту. Фаза, ноль и защитный ноль.

Система правильно называется TN-C-S, в ней есть общий PEN-проводник, который перед вводом в помещение разделяется на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль).

Вот этот самый защитный ноль в советских домах защищал домохозяек от поражения током, когда комфорка или провода в плите трескались, и на корпусе оказывался потенциал фазы. По защитному нулю он уходил, вызывая срабатывание автомата от короткого замыкания. И хозяюшки не помирали, касаясь одновременно плиты и мойки металлической.

Ноль этот защитный обычно заканчивался на корпусе щитка. Так что зануление есть.
Менял дома проводку. Несморя на наличие электроплиты, отдельного PE проводника к ней не подходило. Строители — ур-роды :(.
Как-то ещё до своего ремонта выловил на площадке жэковского электрика и стал пытать его про защитный ноль в щитке — электрик впал в транс, отвечал нечленораздельным мычанием, на всё соглашался и сбежал от меня при первой же возможности на максимальной скорости :).
А в теории, да, всё верно.
Кстати, по нынешним правилам, вмешательство в электропроводку требует оформления проекта, получение на него разрешений и прочую бюрократию. Всё это _перед_ началом работ. Оштрафовать могут, но не за диаметр проводов, конечно, а за отсутсвие бумаг :(. И заставят всё взад вернуть.
и да, совсем забыл — со всем остальным согласен на 120%
и еще 8D
посмотреть допустимый длительный ток кабеля (проще говоря сколько ампер держит кабель) можно в таблице 1.3.5 и 1.3.6 ПУЭ (раздел 1).
Мой шеф, когда мы разносили серверную и рабочие кабинеты, всегда говорил, что самое главное правило электрика звучит так: «Все лишнее выгорит!». :)
>>Вот только размещать ли на «Хабре» следующую часть, я еще не решил
Обязательно! Такие информативные статьи — редкость.
Sign up to leave a comment.

Articles