Comments 198
Подумываю о покупке зарядного, возник вопрос: как отличить старый Miboxer C4 от новой версии? Отличие только в цене?
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/0d6/c5f/0f2/0d6c5f0f280efbd0e0c70ee9d4493771.png)
продавец конечно новичок, но у лота есть положительные отзывы, в том числе и русский
Кстати, ходят слухи, что вот-вот производитель выкатит еще более новую версию.
А разве сопротивление определятся во всех слотах, а не только в четвёртом? Девайс относительно новый и обзоров пока маловато.
Отличия в этикетке сзади, просите фото. В второй версии токи заряда указаны как 100-800 mA.
Еще автор ошибся, как повербанк она не работает.
Я покупал на али.
По поводу SKYRC IMAX B6:
По-моему он вообще заряжает все что движется, а что не движется, расшевелит и зарядит.
Зарядка знатная. Но, во-первых, хочу предупредить тех, кто ринется покупать ее для зарядки отдельных аккумуляторов. Она умеет заряжать только по одному или последовательно (Ni-MH нельзя заряжать индивидуально, Li-ion можно с балансировочным кабелем). Во-вторых, по крайней мере у меня, она не стала заряжать аккумулятор от iPhone, который ушел в защиту. Сказала, что ничего не подключено. Вылечилось кратковременным подключением аккумулятора к «глупой» зарядке, как Вы советуете.
P.S. Абсолютно согласен с Вашим вторым замечанием реалиста. Как раз мой случай про «греет».
она не стала заряжать аккумулятор от iPhone, который ушел в защиту.
У IMAX тоже есть «тупой режим» — зарядка Ni-MH. Li-ion и Li-Pol заряжаются только в том случае, если напряжение выше 3в.
Соглашусь, хотя переплата за Q6 побольше выходила. Но себе взял года полтора назад. Теперь их расплодилось три, если не путаю, разновидности. Plus, Pro, и Lite. У меня самая первая, на 300Вт. Так вот, чтобы заряжать отдельные элементы, нужен ещё холдер, разъемы и паяльник. Поэтому если нет нужды заряжать модельные липошки, решение получается дороговатым.
Использую для лития всех сортов, а для NiMH есть два традиционных лакросс и технолайн, 700 и 900, которые верой и правдой служат уже лет девять!
— 12 зарядных каналов.
— Процесс зарядки останавливается
индивидуальными датчиками (-dV/dT или
0dV/dT).
— Таймер и температурный датчик для
дополнительной безопасности.
— После полной зарядки батареек зарядное
устройство перейдет в режим капельной
зарядки, что позволит использовать
устройство для хранения батареек.
— Функция определения неаккумуляторных
и неисправных батареек.
— ЖК-дисплей для отображения статуса
зарядки.
… Заряжать
только аккумуляторные батареи Ni-MH
(никель-металлгидридные).…
Правда, может ли оно определять ток — не написано… Разряжать — не может, так что скорее всего действительно… Туповата :)
lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Ikea%20Storhogen%20603.306.50%20UK.html
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/d92/70c/9c7/d9270c9c73b71e0818b5875473d09301.gif)
Взял здесь
Точно так же и в никелевых при 1,5 вольтах: ток зарядника перестаёт усваиваться и начинает тупо уходить на нагрев. А при начале разряда напряжение резко падает до 1,2...1,25, и далее плавно спадает до 0,9.
Нет. т.к. на фотоаппарате стоит измененная прошивка, то там я настроил вывод напряжения питания (4-ре элемента АА). Заряженные акумы выдают около 1,5 в каждый (зарядка типа с дельта в, по описанию работает проще чем в материале, если напряжение за акуме перестает расти, значить зарядился :) ). И разрядка весьма плавная при этом. При напряжении около 4,8в фотоаппарат считает, что заряда почти не осталось.
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/d97/725/9b9/d977259b9c4d42e80d7d7ab01c564850.gif)
Только фотоаппарату все равно на график :) напряжение просаживается тоже не быстро. Не по графику на практике происходит разряд. Может что-то батареях поменяли, не знаю. На работе устройства перестают работать при напряжении аккумулятора 1,1-1,2 вольта. До этого напряжения работают от недель, до пары месяцев (зависит от нагрузки) с плавным снижением напряжения.
Закон Ампера гласит, что если ток через электролит идёт, то на выделение веществ. Правда, электролиз атомарен, нагрев и низкий КПД от рекомбинации.
ВкусВилл (Избенка) держит сборники батареек. В нерезиновой магазины этой сети почти на каждом шагу
recyclemap.ru
на самом деле батарейки раньше изготавливались с применением ртути и/или кадмия для активации поверхности анода, иначе при каких-либо значительных токах разряда цинк пассивировался и элемент стремительно терял в мощности
в наше прогрессивное время используются другие, значительно более безопасные ингибиторы, поэтому можно использованные батарейки просто выбрасывать в мусор, они не хуже и не лучше других отходов, а ресайклить из них нечего, не стоит овчинка выделки
использованные батарейки просто выбрасывать в мусор
Не везде — https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery#Disposal
state of California considers all batteries as hazardous waste when discarded, and has banned the disposal of batteries with other domestic waste.[14] In Europe, battery disposal is controlled by the WEEE Directive and Battery Directive regulations, and as such alkaline batteries must not be thrown in with domestic waste.
По поводу «мощности взбивания» — принцип как у автомобильных дворников — новые/заряженные работают лучше чем старые. Другой разницы не ощущается.
Просто вывел пару проводов, около 5 дм.
Подключать — к своему-же раз'ёму, рядом с местом готовки.
на аккумуляторы Ladda АА c батареек АА. Оказалось что они не влезают в штатный отсек
Тоже самое — не влезли в мышь HP 7500 в которую спокойно вставлялись батарейки, диаметр больше, а в другую мышь влезли спокойно.
An AA cell measures 49.2–50.5 mm (1.94–1.99 in) in length, including the button terminal—and 13.5–14.5 mm (0.53–0.57 in) in diameter. The positive terminal button should be a minimum 1 mm high and a maximum 5.5 mm in diameter, the flat negative terminal should be a minimum diameter of 7 mm.[1] 14500 Lithium Batteries are longer if they feature a protection circuit up to 53 mm.
Итого разбег длины от 49 до 51 мм для батареек и до 53 мм для аккумуляторов. Производители устройства видимо далеко не всегда заморачиваются стандартами, указали батарейки и всё, чуть длиннее аккумулятор не лезет.
Сам с таким столкнулся, когда восстанавливал игрушку своего детства — БТР на радиоуправлении. Жрёт батарейки как не в себя, попытался затолкать ЛАДДА, а им места не хватает, причём оочень так порядочно. Видимо в советском союзе были свои собственные стандарты на АА и С батарейки. Пришлось выдрать пружинки, и даже выточить ещё немного, чтобы утопить контакты в корпус, заработало.
А бывает батарейный отсек такой, что аккумулятор лезет, а контакта нет — контакт + слишком коротким оказывается (но больше стандартного минимума 1 мм), аккумулятор упирается краями в далеко стоящие упоры. Конструктор Знаток таким порадовал. Если попадётся как в стандарте — 1 мм + контакт, то колхозить придётся существенно.
Если аккумулятор «14500», который на 3.7 вольта, не влезет в место для батарейки на полтора, то это уже не так плохо.14500 Lithium Batteries are longer if they feature a protection circuit up to 53 mm.Итого разбег длины от 49 до 51 мм для батареек и до 53 мм для аккумуляторов. Производители устройства видимо далеко не всегда заморачиваются стандартами, указали батарейки и всё, чуть длиннее аккумулятор не лезет.
Тут вопрос скорее к производителю устройства
Это да, но
An AA cell measures 49.2–50.5 mm (1.94–1.99 in) in length, including the button terminal—and 13.5–14.5 mm (0.53–0.57 in) in diameter.
Я проверил диаметр 4 батареек: 13.8-14.0. Ladda 2450 14.2. Я не уверен что куда-то вставлю указанные 14.5
(и все это один человек)
Скоро год уже, полёт отличный, заряжаю иногда по несколько партий в неделю (регулярные ПСР).
— Nitecore Intellicharger i4 (1200 руб.)
— аккумы Robiton: Li-ion 18650 двух видов, Ni-MH AA и AAA
Раздельная зарядка 4 штук. Показывает заряд в простой и доступной форме (4 диода) — мне больше ничего не надо. Деградации ёмкости пока не заметил. Robiton говорит, что Ni-MH без эффекта памяти.
> Nitecore Intellicharger i4
> Раздельная зарядка 4 штук
если одновременно засунуть 4 штуки 18650 — зарядный ток упадёт в двое, время заряда возрастает аналогично. эта болезнь найткоров ввиду слабой внутренней силовой части
если одновременно засунуть 4 штуки 18650 — зарядный ток упадёт в двоеи ещё зарядка будет так сильно греться, что становится ненмого страшно оставлять всё это дома на долгое время.
Можно не использовать внутренний бп. Внешний в "авторазьем" втыкается, 12в 2а
Возможно есть и нормальные модели, но видел несколько штук — у всех так было. У одной вообще половина LCD становилась черной при зарядке.
А усилить её, простым добавлением радиатора или вентилятора — не вариант?
Можно, конечно, собрать переходники для параллельной зарядки или для последовательной. Но и тут есть минусы. Аккумуляторы должны быть близки по степени разрада. Иначе будет или большая искра или сборка будет очень долго балансироваться.
Дешевле и удобнее заказать одну из перечисленных вами зарядок.
Ну и последнее — если аккумулятор разрядился ниже 0,9 В (например, в невыключенном фонарике), обычная зарядка его может вообще не увидеть. А вот хорошая зарядка, и уж тем более замороченная, сумеет его потихоньку дозарядять до 0,9 В, а потом уже заряжать как обычный.Всё в точности наоборот — тупая подаст свои полтора вольта и толкнёт аккумулятор, а умная может взбрыкнуть. По этой причине разряженный в хлам аккумулятор соединяю параллельно с живым на несколько секунд, после чего ставлю в опус-3100. Если что, то это моя любимая зарядка (а у меня их много) по причине простоты управления, функционалу и отображению параметров всех банок одновременно. Это полезнее, чем температура и влажность в Мончегорске.
Ну ок, давайте посчитаем:
— конструктор электронный «знаток». Схема с радио требует 4 АА.
— катер на радиоуправлении для пуска в парке — 2 шт. 18650
— аккумулятор в фонарик на велосипед: 1:18650
— переносной проектор звездного неба на потолок: два ААА
— железная дорога (какое детство без железной дороги то?) — 4 АА.
Дальше продолжать? Или просто поверим, что дети=батарейки даже без реального, как вы говорите дела. Виртуальные дела отлично на планшете заряжаются. Без всяких батареек!
И отвечаете вы на бредовый комментарий, бредовым ответом. Почему бредовым ответом? Да потому что там вопроса не было, лишь пустое безапелляционное заявление — «батарейки тормозят человеческое развитие...». Не важно, сколько вы их используете, наоборот, в глазах комментатора, чем больше у вас их, тем больше вы тормозите то самое «человеческое развитие» :D.
И до кучи и автору предыдущего комментария odissey_nemo
в будущее по генетическому стволу
Вы уверены, что понимаете, как работают гены?
Ultrafire назвали в честь бренда фонарей Surefire.
Химия не позволяет, все, что больше 3000 или около того — фэйк
:P
Придирка к конкретной формулировке:Химия не позволяет, все, что больше 3000 или около того — фэйк
Померил мультиметром — да, при номинальном напряжении в технике 4х1,5 напряжение на поюзанных аккумах становится где-то 1185 мВ и оно перестает вообще хоть что-то вызывать к жизни, кроме велофонарей.
Прошли годы, и все, абсолютно все, даже родные фотикам фирменной формы аккумы мутировали из НиМХ в ЛиПол. Про пальчиковые все вообще забыли как страшный сон.
Не знаю, может эта описанная Вами новая технология и имеет право на жизнь, но знаете… очень хорошие двухкамерные карбюраторы тоже существуют в наше время, а на чем ездят все машины? Вот и я о том же.
"Про пальчиковые все вообще забыли как страшный сон."
Просыпайтесь и вылезайте из свего микромира, не надо свой опыт путать с объективностью.
АА никуда не делось из строительных инструментов и практически всех детских игрушек, о чем и пишет автор.
Я тоже имею опыт и не надо называть его микромиром, у всех нас опыт разный и не является предметом какой-то дискриминации, мы в каменты затем и приходим, чтобы сравнивать опыт и углы зрения. Я вот не знаю, что за строительные инструменты с АА, лазерная рулетка? У меня в шуруповертах литиевые и никельметаллгидридные «магазины».
Мое мнение, что аккумуляторы не оправдывают затрат и гемора с ними. Сколько батареек вам нужно купить, чтобы вычесть разницу между покупкой более дорогих (и качественных, как приведены в статье) АКБ, качественных зарядных устройств? И сколько времени нужно на учет и зарядку всего этого? У меня каждый день на зарядке камера либо бритва либо стайлер либо смартфон. Еще надо периодически вытаскивать планшет/шуруповерт/другую камеру и не давать там аккумуляторам сдохнуть. Хоть календарь заводи. Если я к этому всему добавлю россыпь пальчиковых, я буду уже просто как лаборант или дежурный по заряду элементов питания. Мне намного удобнее купить одноразовые батарейки и потом коробку с ними увезти один раз в утилизацию, чем каждый день снаряжать зарядники и следить чтоб не было перезаряда параллельно с готовкой/уборкой/стиркой/прочей бытовухой. Повторюсь: из многих устройств, где раньше царили АА, они ушли, и это тоже неспроста.
«Если я к этому всему добавлю россыпь пальчиковых, я буду уже просто как лаборант или дежурный по заряду элементов питания»Поэтому и делает автор акцент на аккумах с долгим хранением заряда. Вместо коробки «для утилизации», вы покупаете 5 упаковок АА в ИКЕЕ, вываливаете их в ящик. Разрядился пульт от телека, достал из банки аккумы, а эти два поставил на зарядку. Потом когда удобно\когда вспомнил забросил заряженные аккумы в банку. У меня они лежат (правда не в банке) в ящике одной лентой, реализуя буфер FIFO — заряженные кладу с начала ящика, достаю акккумы с конца ящика.
что за строительные инструменты с АА, лазерная рулетка?Она, да + Лазерный уровень, пульт от телека, прикроватный будильник, мультиметр, налобный фонарик и еще наверно че то пропустил стопудова. Я забыл когда АА покупал последний раз. Есть девайсы в которых АА батарейки имеют лучше «юзабилити» чем встроенные литий аккумуляторы. Пример — налобный фонарик, разряжается за 3-4 часа. Если аккум встроенный — то надо ждать пока зарядится встроенная батарейка, а на АА — поменял батарейки и снова в работу.
Сколько батареек вам нужно купить, чтобы вычесть разницу между покупкой более дорогих (и качественных, как приведены в статье) АКБ, качественных зарядных устройств?
У меня пульт от телика ААА, подскажите что мне купить чтоб было Li-Ion, раз уж вы купили достаточно.
Да нет за акумами особого ухода. Лет 7 у меня служат пальчиковые, ёмкость заметно ниже, но фотоаппарат вытягивают без проблем на несколько сот снимков. А заряжаю я их только когда нужно идти. До этого за ними вообще не слежу.
В качестве зарядника Nitecore D2 и самопальный аналог китайских плат на CN3058 (аналог TP4056, только для LiFe. Почти pin-to-pin, разница в одной перемычке)
Сам себе купил SkyRC T6755, после обращения к производителю, тот включил поддержку через программу на компе по USB зарядку вплоть до 50А аккумуляторов автомобильных. Подтверждаю- заражает всё и как тебе надо.
За ссылку спасиб, но как пишет автор — любой забугорный магазин нагибает икея с их ценой и доступностью тут и сейчас.
На счет автоаккума, я свой b6 зарядкой заряжал :), заняло полдня с хвостом, но и надо это раз в пару лет.
Чтобы зарядка их увидела надо им дать отлежаться пару дней в ящике стола, пару раз воткнуть в зарядку, плюнуть, решить что они испортились окончательно, взять с собой в ближайшую «Призму» с мыслью выбросить их в контейнер для использованных батареек там, благополучно о них там забыть, вернуться домой, нашарить их в кармане, снова плюнуть, решить дать им последний шанс и вставить в зарядное устройство. После этого они заряжаются отлично.
Видимо вид ящика для утилизации вправляет им мозги, но только до следующего разряда.
Некоторые зарядки могут подавать на аккум. малый ток (< 100 mA) если думают что он сильно разряжен, пытаясь их восстановить.
Я разряд-зарядом и прочими «test» не пользуюсь, просто «charge», ставлю всегда максимальный ток.
Зарядник тоже заряжает другие аккумуляторы. С чем может быть связан такой эффект, что выкинуть нужно?!
Вас приятно читать, очень хорошее изложение материала, спасибо!
И много полезностей по этой проблематике, всё систематизировано.
На счет разницы 1.5 на бат и 1.2 на аккуме.
Похоже на аккумуляторах всех пишется среднее напряжение рабочего диапазона (как пример 1.2 середина 0.9 и 1.5, 3.7 лития тоже в середине диапазона), а на всех одноразовых батареях — напряжение максимальное, на пример 1.5в ааа, 9в кроны и т.д.
Это у древних солевых батареек чуть меньшее напряжение из-за применённых нестойких электродов.
9В у кроны это тоже среднее… обычно там 11В у свеженькойЭто не так. Вот, например, даташит щелочного энерджайзера.
Всё верно, 1,2 для никеля — середина от 0,9 — 1,5
3,7 — от 3,2 до 4,2
У меня 5 детей и я, который сойдёт ещё за двоих. Не так всё просто с заменой батареек на аккумуляторы. Они неплохо подходят для дешёвых фонарей, при свете которых так приятно читать книгу под одеялом. Можно засыпать под такой фонарь хоть каждый день. Неплохо ведут себя в хорошо кушающих и не долго живущих механических игрушках. И всё.
Если срок службы батарейки в игрушке от нескольких месяцев, то игрушка поедет на балкон до лучших времён. При этом Аккумуляторы поедут вместе с ней. Для электонных устройств часто бывает критично напряжение менее 1,2В вместо примерно 1,6 на батарейке.
За двойные зарядки порол бы. Бессмысленная гадость, созданная исключительно мотать нервы.
Пользую ЛитоКалу. После доработки она даже нормально заряжает Ni-Mh
Акумы все разбалансированные и раздельная зарядка сильно продлевает жизнь.
«Благодаря Алексею Надежину мы уже знаем, что лучшими по соотношению цена/емкость являются либо батарейки Ikea и Ашан, либо GP Super.»
4 года прошло, лидеры сменились.
режимом LiFePo4 с напряжением 3,7 народ успешно пользуются для перевода Li-Ion в режим долгого хранения (т.е. 2/3 заряда). Не совсем понятно, как зарядка при этом ловит дельту
Никак не ловит, Li-Ion заряжается в режиме CC/CV.
Opus 3100 — хрень. Мой экземпляр сильно недозаряжает литий, 4.1 — 4.14 В вместо 4.20.
Я для себя решил, что все-таки останусь на обычных батарейках АА из IKEA. Просто игрушек много, и на каждую игрушку покупать аккумуляторы дорого. Пока за 2 года я израсходовал где-то 4 пачки АА по 10шт. Причем, умирая, батарейка попадает не в мусорку, а отдельный мешок, из которого я беру их для радиомышки, где она еще может месяц прожить. Вот и выходит, что дешевле (время тоже деньги) и проще покупать обычные батарейки.
Не хочется постоянно администрировать аккумуляторы:
— эти еще не заряжены;
— эти еще заряжаются, не забыть завтра снять;
— эти уже заряжены;
— эти подзарядить, т.к. давно заряжались.
Кроме икеи Eneloopы продает Амазон под своей маркой Amazon basics и тоже дешевле. Главное — не перепутать с обычными аккамуляторами.
Вообще крайне рекомендую сайт этого датчанина, он очень тщательно подходит к тестированию и имеет хороший набор оборудования.
И вопрос к автору поста:
Слава Богу, проблема лечится заменой вентилятора (цена вопроса — порядка 200 рублей)Не посоветуете гарантированно тихий вентилятор такого типоразмера (30х30) на 12 вольт? Из брендовых я нагуглил только Sunon линейки MagLev с соответствующим подшипником, но про них говорят, что они тоже шумные через одного, а стоят по $7 штука.
Есть еще вариант покупать аккумуляторы с встроенной зарядкой от микро-usb.
Спасибо за статью! Весьма актуальна.
Но, все же, посоветуйте зарядку для простых смертных с десятком аккумов из икеи и gp green — что взять, чтоб заряжались все индивидуально а не парами?
Любую «с экранчиком», например из этого обзора.
Полнее:
Учтите тип аккумуляторов, есть зарядки строго для никеля, есть никель+литий. Есть с дополнительным портом для nimh кроны.
Брендованную зарядку (энерджайзер или филипс какой-нибудь) брать нельзя, это мусор. Лежит такая — добротная, пластик качественный, в руки взять приятно, а аккумы гробишь с ней почём зря.
Юзаю Litokala lii500. Заряжаю aa и ааа аккумуляторы GP и Pkcell (китайский бренд) а также 18650.
Мне нравится. Никель обычно заряжаю на 300-500мА, литий на 700-1000мА. Аккумуляторы не перегревает, максимум теплые. Емкость меряет кмк довольно проблизительно, но меня устраивает. За 13$ норм вариант
Уж сколько раз ругался, всё равно эти фейлы регулярно повторяются.
Зато, недавно она, вроде как, прониклась пользой аккумуляторов, как таковых… и сунула в зарядку обычную солевую батарейку :)
Уже несколько штук купил, постепенно вывожу NiMh из обращения (Eneloop).
NiMh заряжал через iMAX B6 Charger.
Li-Ion заряжаю такой зарядкой, только на 4 хвоста _ttp://www.mobilpower.ru/product_info.php?products_id=682
habr.com/company/boxowerview/blog/188884
Для Li и Ni слишком разные алгоритмы зарядки, поэтому лучше и разные зарядные.
В игрушках часто стоит 3 батарейки — и это повод иметь зарядку «1 канал-1 элемент». При этом часто игрушка может пахать и от двух батареек. И есть 2 главных проблемы, почему «аккумулятор+игрушка»=плохо:
- В игрушках нет контроллеров разряда — аккумы пашут, пока выключатель не выключить, и игрушка пашет даже при одном сдохшем. Результат — просадка ниже 0.9В и переполюсовка одного из пачки. Т.е. нужно откалибровать аккумы по группам и следить, иначе дорого будет
- Аккумы часто «не влезают», их делают на пределе максимальных размеров (или немного за этим пределом) — вставить и достать аккумы в отсек Лего Техник или Лего паровоз — та ещё задача. Даже с батарейками тяжко, если не обклеить их синей изолентой, осавив ушко для выдёргивания. А есть ещё такие поделки, куда только солевые батарейки влезают по толщине :)
NiCd влезают в советский MK-52, NiMH — «почти нет».
Не ракрыта тема DC-DC преобразователей «0.9-5В в 5В» — цена 30-40 центов (USB можно отпаять :) ), как раз подходит для запараллелить аккумы и получить 3,5-5В на выходе и отлключение по разряду до 0.8-0.9В.
LiIon в детских игрушках — мне страшновато. Они нехило взрываются, особенно от КЗ (а дети — существа любознательные и находчивые). Нужно бы «бронеконтейнер», чтоб «если что — плавно выпустил газы», но я о таком даже для вейперов не слышал.
Лифе точно не взорвутся, у них рабочий ток = току кз, а лиион надо брать только от трех брендов — сони, самсунг, лж, и то только некоторые модели. У них всё в порядке с нештатной работой.
— среднетоковые – предназначены для устройств с потреблением не выше 10А. В основном это новинки 2015г с модернизированной химией Sanyo/Panasonic NCR18650GA/BD/PF/PD, LG INR18650MJ1, Samsung INR18650-35E
но для кого-то и 10 Ампер — достаточно «высоко»
Maslukhin, добавьте в статью линк, если сочтете полезным.
— Смазка (замена) штатного вентилятора
— Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
— Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
— Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
— Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
— Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
— Доработка системы охлаждения
на 4:38 поезд остановился раньше, чем он руку поднёс и было видно предварительное замедление скорости — видимо с пульта в стороне управляли поездом...
Токи от 0.05А до 3А.
Любая химия. Включая несправедливо забытый никель-цинк NiZn.
Куча режимов (включая такие как хранение лития и оживление старых NiMH).
Гибкая настройка режимов (число циклов, ток заряда/разряда, ток отсечки, ток поддержания, контроль температуры/ёмкости/времени заряда, целевое напряжение, минут отдыха после заряда, после разряда, режим циклов (C-D, C-D-C, D-C-D, D-C) ).
Отображает кучу информации. Внутреннее сопротивление, напряжение текущее/целевое/среднее, ток, мощность, энергия, время, температура. Даже графики рисует прямо на своём экране (время/напряжение, время/температура). Есть приложуха на телефон (через блутус), на комп. На компе ещё больше графиков.
Тонкая калибровка напряжения/тока каждого слота: милливольты/миллиамперы (на опусе сильно не хватает, где левый слот завышает, правый занижает, разница в полторы-две сотни мАч — обычное дело).
Тихий вентилятор, большую часть времени выключен. Если 4 лития по 1.5А заряжаться поставишь — тогда, понятно, включится на полную, но это куда тише, чем венлиляторище на опусе, который страшно орёт уже при минимальной нагрузке.
Пара лайфкахов для детских игрушек:
1. Рекомендую NiZn. У него среднее напряжение 1.65В, свежезаряженное — 1.85В. Игрушки оживают и гоняют так, что мало не покажется, дети в восторге.
2. В игрушки/фонарики где нужно 3АА или 3ААА можно после небольшой косметической переделки поставить 1 литий-ион 18650. Бесплатно (их как грязи обычно от старых ноутов), быстро заряжается, сильно больше энергии на единицу массы.
Подниму столь старый, но не менее актуальный для меня пост, в надежде на то, что найду ответы на свои вопросы. Недавно стал обладателем этой замечательной зарядки (Liitokala lii500), но у меня есть один вопрос который меня волнует. Поставил на разряд-заряд две батарейки после того как они сели.
А – 1 слот, 1513, 29 сопротивление, 5 часов
Б – 2 слот, 1547, 24 сопротивление, 5 часов.
После, не используя их же поставил в другие слоты и вот что получилось:
А – 3 слот, 2300, 15 сопротивление, 8 часов
Б – 4 слот, 2250, 15 сопротивление, 8 часов.
Почему такие разные показатели? Или же эти цифры говорят о "слитой емкости", а не об объеме батареи? Тогда, получается, что в первом случае, мое устройство (джойстик), не до конца просто их разряжает и поэтому зарядка показывает что она слила 1500+. А во второй раз, она слила 2300, верно? Просто я не разбираюсь в этом вопросе и смотря на цифры, думаю что это она показывает то, какой объем у батарейки.
Спасибо!
Заряжаем АА, ААА и другое цилиндрическое и аккумуляторное