Comments 514
Какой у вас uptime?
На Home Assistant не могу пожаловаться. До этого в разных местах три года пользовался OpenHAB, а сейчас с лета прошлого года использую только HA.
uptime около месяца наверное, обновления выходят и я их ставлю. Использую Hass.io на Raspberry Pi.
С последнего апдейта uptime 52 дня. Работает как часы.
Raspberry pi 3b. Raspbian.
Версия hass — 0.103.5.
На Raspberry Pi от флешки сильно зависит надежность работы.
Понял, что нуже БП. К тому же Pi может «внезапно» убить флеш память, такое тоже было.
Разочарован)
Два года пользуюсь Home Assistant, Если считать аптайм от перезагрузки, то неделя, другое дело что последние пол года перезагрузки у меня происходят либо потому, что электричество отключили и ИБП кончился, либо потому, что систему обновлял. У меня, конечно, система сильно попроще чем у автора, но зато зоопарк устройств, там тебе и xiaomi, и прошитые sonoff, и прочий всякий DIY. Глючности и нестабильности за два года очень сильно поубавилось и сейчас я бы его не назвал ни глючным ни нестабильным.
Сначала использовал Raspberry PI, потом дома образовался сервер с ups-ом, перенес на него в docker-е.
В голосовании просили указать свой вариант. У меня все модули самодельные на arduino.
Шина — ethernet в коробе. 3 свича 8-ми портовых тихих с POE.
Home Assistant + Raspberry Pi + сенсоры, лампы, релюшки и кнопки Xiaomi.
В этой комбинации — простое развертывание и стоимость адекватная.
Второй год, полет нормальный.
Итоговый бюджет в деньгах ~750 т.р. на 41 кв. м., но это включая в себя все материалы, услуги строителей, электриков, все оборудование автоматизации, мебель и бытовую технику в квартире. То есть вообще все затраты.
Но у меня было все в режиме "Сам себе прораб" — то есть сам занимался организационным процессом — все закупки материалов, поиск исполнителей, составление всей документации — времени ушло очень много.
Это был отдельный квест и весьма запутанный — в первую очередь ориентировался на различные форумы любителей автоматизации :)
Хорошо, постараюсь.
Присоединюсь к предыдущему оратору. Про выбор техники было бы прям очень интересно почитать.
Ждем))
Мне кажется вся автоматизация бытовой техники сводится к ИК бластерам и тупому вкл/выкл питания в розетке.
Необязательно
К счастью, и автоматизация квартиры ничего большего не требует, кроме пары датчиков, пары выключателей на свет да пары видеокамер. Да и то вопрос со светом лучше решать проходными выключателями повсюду, а не автоматикой и управлением со смартфона. Пока докричишься до окейгугла — проще протянуть руку и щёлкнуть выключателем. Вот дом, с котлом, поливом, видеокалиткой, гаражными воротами, центральным кондиционером, рекуператором — другое дело. И тут утыкаешься в зоопарк устройств, каждое из которых является лучшим вариантом для своей задачи, но все вместе они не имеют ничего общего, кроме того, что на электричестве работают.
С вами сложно не согласится. Для однушки слишком громоздкая система, автор хотел сделать универсально, чтобы каждой розеткой можно было управлять, но на практике это бывает полезно очень редко для очень специфических случаев. Изначально при проектировании стоит задавать себе вопросы "Зачем?" "Реально ли это будет полезно и удобно, сэкономит кучу времени или просто баловство?" Для каждого пункта. Меня еще умиляет, что на проектирование монтаж, обслуживание, доделки самодельных умных домов уходит столько времени, сколько никогда в жизни с их помощью не сэкономишь. А для многих реально полезных функций есть стендэлон решения с адекватным прайсом. Т.е. умный дом в квартире это такое себе хобби.
Где действительно есть смысл это большие частные дома. С сложными инженерными системами.
Меня еще умиляет, что на проектирование монтаж, обслуживание, доделки самодельных умных домов уходит столько времени, сколько никогда в жизни с их помощью не сэкономишь
А причем тут экономия времени? Умный дом — это комплексное решения для различных задач: безопасность, комфорт и экономия времени тоже.
Меня еще умиляет, что на проектирование монтаж, обслуживание, доделки самодельных умных домов уходит столько времени, сколько никогда в жизни с их помощью не сэкономишь.
Ну это потому, что в интернетах в основном ходят статьи от тех, кто умным домом больше занялся ради хобби, чем ради экономии, удобства и комфорта.
Т.е. можно было взять двушку? :)
Не в моем случае. Я смотрел только на однокомнатную, но вообще да.
Зависит от целей
Мне была нужна именно однушка
Когда я жил в квартире с двумя комнатами то вторая была более чем бесполезна, даже как склад не годилась
В период когда я жил в двухкомнатной квартире у меня было несколько отношений, но мы всегда были только в одной комнате. Столы были расположены в разных углах комнаты и если слишком громко не включать музыку, то она почти не заметна в другом конце. Не было ситуаций чтобы мы мешали друг-другу, а я не могу знать какой личной жизнью живут остальные, вот и задал вопрос
Расскажу свою историю: после универа и общаги с комнатой на 4 человек стал жить в однокомнатной квартире — мне хватало с головой, конечно. Потом, когда стал жить с девушкой, сняли двухкомнатную, и так как работали оба дома, то у каждого получался свой кабинет, очень удобно, скажу сразу. Одна комната была сразу же и спальней, понятное дело.
Потом переехали в 2,5-комнатную (переоборудованная трешка) — та же схема с 2 кабинетами + небольшая площадь для рисования (жена — художник). Сейчас в трехкомнатной — гостиная используется, как мастерская и рабочее место жены, у меня кабинет и спальня полноценная. Места мало не бывает, как-то так. А уж с детьми если — то тем более.
По секрету — если девушка не жалуется, это не значит, что она всем довольна, обращайте внимание на редкие вздохи или замечания, сказанные вскользь — вот если бы было больше места и т. п. Так уж у прекрасного пола все завуалированно обычно.
надо к девушке подключить сенсор и вывести на контрольную панель HA, правда есть возможность попасть на несовместимость интерфейсов.
у вас наверное винтажная жена, у современных сенсоры в комплекте идут — фитбиты всякие и т.д
На Али датчики поддельные — такие же как итальянские, но удовлетворения не приносят. Надо брать Челябинского датчикового завода. Правда у них 4 ручки и они на колёсах. Зато если не подойдут, их можно сдать на чермет (датчики, а не жён).
Сейчас тоже на стадии проектирования в строящемся доме. Про контроллеры Mega-D слышал, но мне очень не нравится тянуть все в одно место, хотелось бы систему сделать немного распределённей, например вынести блоки управления светом и шторами ближе к потребителю, чтоб не тащить 220 через весь дом. Сам долго изучал возможные протоколы и стоимость оборудования под них.
Пока что пришел к следующей проектной схеме: DALI — управление всем светом (далее самодельный шлюз в HA), Modbus — управление готовой автоматикой (счетчик, вентиляция, котел...), Mysensors over Rs485 (собственные сенсоры и исполнительные устройства, для удешевления часть будет изготовлена из готовых китайских RS485 модулей с реле(замена nuvoton на stm8 и своя прошивка)). Использование просто ModBus не нравиться необходимостью опроса слейв устройств. Т.е. потенциально только мастер может управлять всеми устройствами в сети.
Да, аж 3 шины. Внутри DALI и MySensors будет автономность от HASSIO, а вот перекрестное взаимодействие только через него.
Все это пока на уровне проектирования и тестов отдельных узлов, так что итоговый результат точно будет отличаться от планов.
В связи со всем этим есть несколько вопросов:
Как вы решаете вопрос диммирования с Mega-D?
Что видите плохого в моей схеме, может я уже "замылился" и не вижу очевидных минусов?
P/S: Сейчас перелезаю с MajorDomo в HAS. По ощущениям MD — гораздо функциональнее, но интерфейс… С HASS например никак не могу сообразить как сделать расчет показаний счетчика, в Mqtt кидается количество импульсов, которое растет и обнуляется раз в 10 000 (сделано, чтоб потеря промежуточных показаний не влияла на итог) и пока уперся, template не сохраняет значение если оно равно предыдущему, а force_Update в нем нет… А делать через автоматизацию — это странно.
В меге можно диммировать и 12в и 220в разными способами.
А DALI разве недорогое решение?
Это надо разбираться так на глаз сложно оценить.
По счетчикам воды вот пример например: https://github.com/empenoso/Home-Assistant_two-bedroom-flat/blob/master/automations.yaml
Да, это как раз решение через автоматизацию, для вычитания двух значений — мне кажется это перебор. )
DALI — пока выбор очень небольшой на рынке. На попробовать заказал LED Dimmer 5 канальный 18$, +20$ контроллер 4-х кнопок, т.е. условно 10$ за порт с LED диммированием.
С контроллерами беда — цена необоснованно завышена и пока никто не может объяснить почему. Посмотрим, что из этого получится, вполне возможно откажусь от этой идеи :).
Какая примерно стоимость на Mega-D получается по диммируемым каналам?
Но у меня было фактически два года перед сдачей дома, чтобы всю документацию составить перед началом работ.
Может быть ещё электрокарнизы пригодились бы, т.к. тут как раз удобно — проснулся, взял телефон с тумбочки, открыл окно. Ну, у меня их не было, не могу сказать.
Да, расписать правила заранее. В Home Assistant мне показалось это проще чем в OpenHAB.
Ну я постоянно пользуюсь кнопкой "выключить всё" в прихожей — без умного дома такое реализовать слишком заморочено — должны везде реле стоять.
У меня все продублировано физическими кнопками, это да важно.
С электрокарнизами очень современно выглядит.
Здесь выключатели на витой паре, но и силовой кабель подведен про запас — если у кого-то когда-то будет желание — можно вернуться на обычную схему электрики без ремонта.
Умный дом может реализовать самые хитрые сценарии управления светом, которые может быть сложно реализовать с помощью проходных выключателей и прочей «классической» электрики. Важно только понять сценарии применения этого умного дома (чтобы делать и потом пользоваться, а не делать и потом не пользоваться).
Ну и важный момент — в умном доме контроллер, который представляет из себя комп на малине или аналогичное, может сдохнуть, зависнуть, вы можете налажать со скриптами… если линии до кнопок, сенсоров и исполнительных элементов в виде проводов, как они поведут себя в грозу. Если по WiFi — то что будет, если точка доступа помрет. Или соседи загаят ваш канал. В общем, вопросы функционирования умного дома в аварийной ситуации. Потому что если вы в один прекрасный момент не сможете включить(выключить) свет, пока не переустановите контроллер и не накатите настройки из бэкапа, то грош ценна такому умному дому.
У меня тоже здесь стоит контактор, но он просто обесточивает всё, кроме «не отключаемых линий».
В этой квартире все кнопки привязаны к меге — и именно она рулит светом, а комп на малине как дашборд + реализует правила.
К счастью здесь все решение проводное — все же жилая многоэтажка.
Потому что если вы в один прекрасный момент не сможете включить(выключить) свет, пока не переустановите контроллер и не накатите настройки из бэкапа, то грош ценна такому умному дому.
Конкретно у меня такого не было, но ситуация реалистичная.
Прелесть в том, что в Меге можно задавать свои базовые правила типа: вход 1 управляет выходом 2, т.е. все освещение (критические процессы) MegaD могут выполняться без сервера верхнего уровня. И при потере связи контроллера MegaD с сервером, теряется только часть расширенного функционала, реализуемого через сервер (та самая автоматизация: например, управление шторами по освещенности, освещением по таймеру, удаленное управление), а базовый (управление светом через выключатель) остается.
Конечно в ЗиП нужно иметь резервный контроллер и модули расширения. Кроме того есть вариант MegaD в виде моноблока (контроллер + расширение в одном корпусе, цена примерно 13к), у которого отстегиваются клеммные колодки, что позволяет достаточно оперативно перекинуть вышедший из строя моноблок на резервный.
На мой взгляд, при таком подходе обеспечиваются достаточные показатели надежности.
кнопка «выключить всё» реализуется любым электриком
И это действительно удобно, пользуюсь таким решением уже около 6 лет.
Одно но — иногда хочется удаленно посмотреть «статус» этого выключателя
Ну и важный момент — в умном доме контроллер, который представляет из себя комп на малине или аналогичное, может сдохнуть, зависнуть, вы можете налажать со скриптами… если линии до кнопок, сенсоров и исполнительных элементов в виде проводов, как они поведут себя в грозу. Если по WiFi — то что будет, если точка доступа помрет. Или соседи загаят ваш канал. В общем, вопросы функционирования умного дома в аварийной ситуации. Потому что если вы в один прекрасный момент не сможете включить(выключить) свет, пока не переустановите контроллер и не накатите настройки из бэкапа, то грош ценна такому умному дому.
Это достаточно легко решается холодным резервом. У меня, например, контроллер на малине с Openhab и Z-Wave полностью дублирован — резервный контроллер, полностью идентичный основному, стоит себе рядом, подключенный к питанию через реле с ватчдогом. Если основной контроллер по какой-то причине вдруг накрывается, реле переключается и включает резервный контроллер, одновременно отрубая от сети основной. Вот и весь процесс, полностью автоматический.
Зачем всё включать?
Ну я постоянно пользуюсь кнопкой «выключить всё» в прихожей — без умного дома такое реализовать слишком заморочено — должны везде реле стоять.
Может быть, но например мне такое не подходит, мне бывает нужен удалённо домашний компьютер, а делать ради него неотключаемую линию к розеткам в комнате — это уже всю идею перечёркивает.
Согласен с Вами, что автоматика это когда все правила заданы и телефон практически не используется.
Когда в отпуске кран на входе закрывать не пробовали? Выключить все — полезно и реализуется за смешные деньги. Но моё глубокое имхо — именно это должно быть реализованно аппаратно. Потому что программа сама может "включить/выключить все" в самый неподходящий момент.
А как например можно? Не очень понял просто...
А на счет надежности ПО… Я как бывший инженер связи (гражданской) могу рассказать как там все устроено. Там все дублируется. То есть две одинаковые физические платы (А и В) выполняют один и тот же код. За ними наблюдает 3-й процессор и если обнаруживает разницу — сигнал аварии живым людям и дальше по скрипту. Там куча плюшек, например можно накатывать обновления в сторону В, пробовать и если что не так, мгновенно переключаться на сторону А. Именно поэтому ваши телефоны практически всегда «в сети».
У тех же китайцев если различные PLC сборки на симисторах, как раз под DIN рейку. Думал их взять для света, но подумал, что слишком они громоздкие в моем случае, у меня все основное освещение в квартире жрет суммарно 1 ампер на 11 групп, соответственно хочу заказать в Китае платку на маленьких симисторах.
Камеры можно и без умного дома.
Контроль поретечек — чтобы не утопить — просто перекрываете физически в стояке
Свет несложно руками выключить. Чай не дворец. Вышли из комнаты — погасили свет. В какой ситуации надо погасит свет "везде"...? Зачем он вообще везде горит, если там нет никого? для тараканов?
Кино — для кино просто заводится мелкий комп
Все это всяко дешевле и быстрее, чем потратить 700к, прорву личного времени и нервов
Конечно я согласен с вами, но я хотел именно так как описал и сделал.
И получился ещё бюджетный вариант всех желаний, если бы делали инсталяторы на KNX, то это минимум +1 млн руб не глядя бы был.
Чай не дворец. Вышли из комнаты — погасили свет. В какой ситуации надо погасит свет «везде»...? Зачем он вообще везде горит, если там нет никого? для тараканов?
Вот вполне себе жизненная ситуация (у меня так часто бывает): заварил чайку, на тарелку вкусняшек, на кухне свет, конечно, включен. Несешь все это к компу — в одной руке чашка, во второй тарелка. Как свет на кухне выключить? Носом? ))) А так пришел, сел, и чтобы не идти обратно выключать свет — ткнул и свет отключился. Не жизненно важно да, но — удобно.
Локтем.
Вообще, современные люди страдают от гиподинамии. Поэтому пройти лишних 10 шагов будет полезно.
Я еще могу накидать 100500 вариантов решения проблемы. И все они будут дешевле 700к и кучи головняка
Вероятно. Просто я сам этого хотел. И получил в итоге.
В двухэтажном доме бегать по всем комнатам становится заметно напряжней, чем нажать одну кнопку на выходе или завести выключение всего света в доме на сигналку. Это реально удобно.
Еще двухэтажные квартиры есть — там та же проблема.
А уж если живешь во дворце-замке
речь про квартиру.
дык наоборот же, ноги подкачать
Ну вообще, а как Вы по лестнице передвигаетесь? Лестница же освещается обычно проходным выключателем. То есть на лестнице свет горит. Выключаете свет на кухне, берете тарелу с кружой и подниматесь. Кладете на стол. Выключаете свет на лестнице.
Светом на лестнице логичнее автоматически управлять.
ну конечно, уставшим после трудового дня именно в спортзал и басик ходить надо :)
можно накидать 100 причин и кейсов.
фактически ходить в зал никогда не удобно. Огромные потери времени
не, за день дома можно набрать 1000 шагов
Да, это "типа много". А причем калории? Для калорий надо жрать меньше
8-10к шагов это миф. В неком исследовании показывали, что 4к нормально. Больше уже не наблюдали значимых эффектов
Поэтому 1к шагов это тоже важная вещь. Это лучше чем ничего.
ну вообще, я не предлагал заменять всю физическую активность хождением за выключателями :)
(даже если цель -10к шагов, то 10% это мало что ли????)
Организм расходует калории например на мозг. больше думаете (а не читаете хабр) — больше тратите калорий :)
На всякий случай напомню, что сухопутная черепаха в сутки проходит порядка 20 км :) Если хотите посмотреть норму калории/движение, то советую глянуть диеты по Певзнеру или ещё лучше европейские армейские рационы. В РККА пайки были какие-то очень странные и ни с какой диетологией не бились.
Поддерживаю. Умный дом это не про экономию, а про удобство
Кино лежит на диске, подключенном к роутеру и оттуда его можно смотреть с любого телевизора
Свет несложно руками выключить. Чай не дворец. Вышли из комнаты — погасили свет. В какой ситуации надо погасит свет «везде»...? Зачем он вообще везде горит, если там нет никого? для тараканов?зашел в комнату — включил верхний свет, дошел до кресла — включил торшер читать (по хорошему верхний бы погасить, но пока не про то речь), уполз в койку повалятся, передумал и начал читать — включил свет над головой. Тут позвали из комнаты, пошел, на выходе нажал «выключить все». Впервые столкнулся с выключить все в двухкомнатном отеле, реально даже на одной-двух комнатах смысл имеет.
Ведь потребуются: датчик качества воздуха на входе; клапан переключения; привод клапана; доп.входы/выходы на контроллере; место, где всё это разместить…
А если чтобы ткнуть кнопку надо идти куда-то?
Я могу такое вообразить, но вспомнить реальный сценарий из жизни крайне сложно. Идя в комнату ведь всегда проходишь мимо выключателя. Во всяком случае это точно не проблема, которую стоит автоматизировать.
Иногда дома оказываются те, кому вы не очень доверяете
Да, но опять же таки, я же не буду сидеть и смотреть за работой клининга каждый день через смартфон, у меня своя работа есть. Меня вполне устроит и запись.
Домашняя автоматика — это и контроль протечек (автоматический клапан, например. Когда я в отпуске, я бы хотел быть в этом спокоен, что не утоплю никого.
Контроль протечек — дело нужное, как я писал. Но в отпуске все равно надо перекрывать вентили вручную. Стоимость ремонтов в новом доме в квартирах внизу с лихвой перекрывает математическое ожидание ущерба даже при ничтожной вероятности несрабатывания автоматики.
и скрипты, работающие полностью без вашего вмешательства (выключение света по датчикам движения, поддержание температуры, аварийные процессы),
Могу точно сказать, что первое мне никак не пригодилось, со вторым прекрасно справляется встроенная автоматика котла и кондиционера, а все известные мне аварийные процессы в квартире, кроме упомянутого прорыва воды, решаются автономными устройствами — автоматами в щитке, сигнализацией (пожарной и обычной).
Но, повторюсь, это моё ИМХО и мой опыт. Кстати, по поводу проектора — у меня он был. В новой квартире его тоже не будет. Я просто не вижу смысла сейчас городить эту штуку с системой 7.1 по периметру, белой стеной или экраном, кучей проводки для всего этого, если просто можно купить двухметровый телевизор 4К и саундбар дешевле, чем проектор, и забыть про шторы, коммутацию кабелей, ящики по углам комнаты.
Я могу такое вообразить, но вспомнить реальный сценарий из жизни крайне сложно. Идя в комнату ведь всегда проходишь мимо выключателя. Во всяком случае это точно не проблема, которую стоит автоматизировать.
У вас, наверное, нет детей. Которые везде норовят оставить включенными свет, телевизоры и все остальное. Бабушки и дедушки тоже, кстати, этим грешат.
Или сидя на балконе с девушкой и наслаждаясь с романтиком, плавно погасить свет чтобы не мешал. Согласитесь, если для этого надо идти и вручную всё гасить — уже совсем не то))
Ну, может быть. Я человек женатый, у меня романтика — когда ребенка забрали бабушки/дедушки :)
У современной автоматики этот шанс несработке на одном уровне с «порвёт вентиль от заводского брака»
Я семь лет проработал в компании, которая производила промышленное оборудование, как раз гидравлика со всякими управляющими мозгами. Поэтому я не сильно доверяю гидравлике с управляющими мозгами. Точек отказа в системе предостаточно. Если за ней следить, проводить испытания согласно регламента техобслуживания, то можно полагаться. Но я же не завод, я не могу ещё и дома этим заниматься.
Проектор fullhd стоил мне 30 килорублей, экран с диагональю 150 дюймов ещё 20к. Покажите хороший тв с такой диагональю за менее тысячи долларов?
С такой диагональю не покажу, но зато могу показать кучу моделей с вдвое меньшей диагональю, зато с вчетверо большим разрешением. И знаете, мне 4K на двухметровом полноцветном экране на расстоянии трех метров от глаз куда больше нравится, чем уже не современный FullHD на тускловатом четырехметровом экране на расстоянии тех же трех-четырех метров от глаз. Попробуйте, я серьёзно. Это действительно лучше.
Контента в 4к пока всё ещё кот наплакал, весит много, ресурсов для просмотра надо больше.
Это же вопрос весьма недалёкого времени. Вы уже практически любой новый блокбастер можете найти в 4К, и даже ролики на ютубе.
Понятное дело, что ломать уже построенный N лет назад домашний кинозал нет смысла. Я просто про то, что строить новый подобный также уже нет смысла. Взять и повесить ящик на стену — и будет результат как минимум не хуже, а то и лучше, а затрат намного меньше.
Это так же можно повесить на автоматику. Сейчас в поиске датчика, который бы понимал, закрыт вентиль на стояке или нет, и будет раз в неделю испытание — закрыть, тест, открыть
Как по мне, проще перекрывать руками раза три в год когда уезжаешь надолго, чем заморачиваться со всем этим. Время на подбор/установку/наладку потратишь в разы больше, чем времени на ручное закрытие/открытие того крана за всю свою жизнь и семь последующих инкарнаций.
Контента в 4к пока всё ещё кот наплакалДа ну? Я с трудом могу вспомнить фильм, вышедший за последние пару лет, который я смотрел, и которого не было бы в 4K на BD. Это я не про всяких спайдерменов говорю, а про кино, которое далеко не всегда высокобюджетное.
На самом деле, вспомнил – ни одного фильма российского производства, который заслуживал просмотра, в 4K я не помню. Ну, приличное российское кино – это 1% от всего остального приличного.
весит много, ресурсов для просмотра надо большеНе знаю, какой давности должны быть устройства и инфраструктура, чтобы это имело значение.
Это у вас отдельный кинозал должен быть. FullHD на 150 дюймах дает, навскидку, пиксели под 2мм, вы должны метрах в 6 сидеть чтобы глаз их перестал различать.
https://www.inchcalculator.com/tv-size-viewing-distance-calculator/
Visual acuity distance: 18.5ft
This is the distance where your eyes can see the individual pixels
Почти попал. 18.5ft = 564см
В коридоре, возле двери, есть аналогичная клавиша, которая гасит весь в квартире. Для меня это мегаудобно, т.к. вспоминаю о невыключенном где-то свете, когда уже обулся.
Есть отдельная кнопка, гасящая неотключаемые линии через контактор. Но в случае со светом отключение всего делается «мягко», через реле в исполнительном модуле MegaD.
Удобно
Причём, не розетка, в которую включены комп, монитор, МФУ, что-то ещё «жрущее» (было бы понятно).
А розетка, в которую воткнуты БП от роутера (маленький МикроТик) и просто старый гигабитный хаб (д-линк).
Огромное счастье, что само всё потухло! И когда я пришёл — кроме запаха, и выключенного всего — никаких следов.
Задумался о датчиках, и прочей сигнализации-автоматизации…
Я потупил проще: при покупке кабелей и удлинителей приношу с собой штангенциркуль, сечение мерить. Всё-таки грустно, когда по маркировке 0,75, а по факту 0,45.
А удлиннитель разбираете, чтобы померить?
в разболтавшихся зажимах розетки и в тонких вилках блоков питания.
Раз в год-два прохожу по дому протянуть розетки, выключатели и клеммные соединения, это, имхо, настоятельно рекомендуется. а что с тонкой вилкой? Там же стандарт, если не брать советское прошлое или китайцев с вилками "фольга на пластмасске".
А удлиннитель разбираете, чтобы померить?
Да. Предупреждая следующий вопрос: нет, я так делал не всегда, у меня тоже горел удлинитель :)
Приобрёл квартиру (а точнее, 2 квартиры для последующего объединения) на стадии «чистое поле, но скоро здесь будет город-сад». Долгие месяцы с супругой рисовали планировку мечты (на данный момент актуальная 11 версия планировки), расставляли мебель в SweetHome, параллельно продумывал как реализовывать свой умный док. В моём случае задача упрощалась тем, что квартиры сдаются без отделки и нет необходимости тратить время-силы на демонтаж. На этапе возведения этажа бегал к застройщику, вёл долгие переговоры, но в итоге договорились поставить перегородки по нашему проекты и что электрику они разводить не будут вообще, просто сделают ввод до места, где у меня будет электрощит. Беспроводные технологии умного дома я для себя сразу исключил — только медь. В качестве контроллера также выбрал MegaD. В качестве функций решил реализовывать: управление освещением, получение информации о температуре внутри/снаружи, информация о влажности в ванной комнате и управление вытяжками, управление техникой по ИК, пожарная охрана и охрана периметра, контроль протечек и перекрытие кранов, управление домофоном на входной двери. Оставил резерв для снятия показаний со счётчиков, но менять счётчики от застройщика пока не стал, дождусь окончания поверочного интервала и заменю импульсными. В один контроллер MegaD не уложился, пришлось брать 2. Щит управления умным домом занимает 4х12 DIN модуля.
Работы по разводке электрики и слаботочки у меня заняли около 3 месяцев (площадь 98 кв. м.)
Ремонт делается своими силами с марта 2019, на данный момент мы на стадии поклейки плитки / поклейки обоев. Для управления логикой рассматриваю ещё MajorDomo, но его интерфейс меня несколько коробит, поэтому Ваш опыт использования HomeAssistance для меня будет полезен. Кроме того, долго не мог для себя определить как грамотно графически описать свою схему электропроводки, но благодаря Вашему примеру у меня появилось представление как это сделать. Спасибо за статью и ждём второй части!
Спасибо за комментарий!
Есть один интересный "лайфхак" при объединение двух квартир, правда не совсем законный. Если ввод однофазный, то можно попросить электрика кинуть оба ввода на одну фазу и внутри, после счётчиков, объединить их. Потребление будет делиться между двумя вводами почти равномерно. Тогда не нужно будет распределять нагрузки по потребляемой мощности между фазами.
Нет, не пробовал. Насколько я понял, провода идут в штробе по стене в корридоре и как их там перетягивать — не представляю. А по наружке тянуть не хочу, все кабели, даже 2 витые пары (для домофона и для интернета), были заложены застройщиком. Расскажите про свой опыт, интересно.
Но если кабель лежит в трубе (у меня две отдельные плиты перекрытий от щитка до квартиры и две последовательные трубы ПНД прямо в бетоне под небольшим углом и небольшой подъем от щитка), то он там с некоторой возней всё таки перетягивается.
Технология наверное везде одинаковая, перед вытягиванием старого кабеля к нему привязывается протяжка, а потом тянут обратно за протяжку уже нужный кабель (пару — тройку :-)) В качестве протяжки у меня выступил в этот раз стальной тросик 1.5 мм. Просто потому что был.
Самым сложным местом для меня оказался это угол между стеной над этажным подъездным щитом и плитой перекрытия, этот поворот пришлось раздолбать, честно говоря, и потом заштукатурить. Но в целом я доволен.
Объединять провода разного сечения не имеет смысла т.к. разрешенный ток будет браться по минимальному сечению*2. Если объединить 4 и 2.5, то, грубо говоря, будет ввод 5 квадратов, сомнительное преимущество.
Узнать, какие фазы у вас подключены можно измерив напряжение между ними. Но если электрик (не зная, что у вас они объединены) решит перекинуть несколько квартир на другую фазу (в т.ч. и вашу), чтоб уравновесить нагрузку, то у вас будет КЗ, а электрик знатно офигеет.
Ну и зачем ХА переделывать под дизайн Дома на ios, при том что пользуешься ios?
Как говорят "на вкус и цвет все фломастеры разные" :)
А расскажите, пожалуйста, про фронтенд. Какое-то приложение на картинках или тема для HA?
Про это подробно во второй части будет, а если кратко, то https://github.com/jimz011/homeassistant/
Почему в итоге отказались от беспроводных вариантов? Ненадёжны?
А где вариант "нет, и не хотел"? А не категоричное "я против!"?
Управлять температурой или влажностью во всех комнатах
Получилось ли сделать систему вентиляции? Использовали ли готовую вент установку или собирали из комплектующих (вентиляторы, калориферы, фильтры...)
Может ли она поддерживать заданную влажность в квартире (что резко усложняет систему)? И чем управляется вентиляция?
Когда решал для себя подобную задачу, то в итоге собрал вент.установку из компонентов.
Пытался найти контроллер, который сможет и рулить нижним уровнем (обработка сигналов с датчиков, управление вентилятором, нагревателем...), и иметь нативное мобильное приложение. Не нашёл — в итоге реализовал только нижний уровень на Сегнетике и пока на этом притормозил. Сейчас как раз к hass'io присматриваюсь для фронтенда и Modbus для общения с Сегнетиком…
Кондиционер стоит и вписан в систему управления, но по вентиляции никакой автоматизации не делал.
А как вы поддерживать заданную влажность в квартире?
Коллеги, которые занимаются суровой климатикой зданий и её автоматизацией, решают задачу осущения при помощи вентмашины, способной и охлаждать воздух и нагревать (хотя бы — с канальным кондиционером). Если надо увлажнять воздух — ставятся увлажнители с форсунками высокого давления.
Но это сами по себе недешёвые устройства, даже для небольшой квартиры. Плюс требуется приличная автоматика, способная рулить всей этой красотой (что-нибудь из Siemens/Sauter/Schneider...). Потому что, одно дело хобби, а другое — когда контракт и надо кровь из носа достичь требуемых параметров климата…
Из всей статьи интересные только картинки со щитками и куча проводов.
Список используемых датчиков/реле/контроллеров и прочего железа с примерной сметой был бы полезным.
И посмотреть внутренности шкафов, как организовано подключение этого всего в HA.
Или кроме Меги с запчастями ничего больше нет?
Это всё переехало во вторую часть статьи, когда понял что она становится слишком большой.
Подождем вторую часть. На Хабре просто очень много такого как в этой — вот я хотел этого, взял HA и у меня все получилось. Без подробностей, как в той картинке про "как нарисовать сову".
ЗЫ. Отоплением в квартире вообще наверное невозможно рулить, а это основная статья расходов в квартплате, итого вся умность квартиры не имеет смысла…
Это квартира — для дома актуально управление отоплением — для квартиры не особо.
Есть, и у меня подведен ВВГ 5х1,5 под место установки термоголовок на батареях.
Просто я в любом случае не смогу сделать теплее чем тот теплоноситель, который сейчас в батарее.
Если хорошая теплоизоляция стен и окон — можно очень существенно снизить затраты.
Там люди живут
Если на улице выше нуля — тоже нет необходимости топить с такой же интенсивностью как в морозы.
Наверное
По опыту — при теплой зиме(европейской, а не сибирской, конечно, температура в диапазоне -7(пару раз)/+14) отопление не включается вообще т.к. температура не опускается ниже 20 градусов.
Спасибо за комментарий. Экономия она такая :)
Но современный нетурбированный котёл с открытой камерой сгорания обвешан таким количеством датчиков, что дополнительные китайские просто не имеют смысла. Скажем, за детекцию обратной тяги там могут отвечать три датчика и если хоть один сработает — котёл сразу гаснет и даёт выдержку времени до следующей попытки. Три попытки не пройдут — котёл заблокируется.
Здесь ввод с теплосчетчиком и кабели под регулируемые термоголовы проложены.
вот с газовым котлом термоголовы на радиаторы вообще — моветон… зачем?
Неплохо бы. Радиатор под окном и вдалеке, но оба на одном стояке комфортно не придушишь.
Я конечно не такой чувствительный к ЭМИ,
но обилие проводов на фотках таки вызывает боль.
Спасибо за статью!
Теперь я точно знаю, каким НЕ должен быть умный улей!
Спасибо за отзыв
Да, кстати согласен с gerasimenkoao, на фото выглядит пугающим количество проводов. Может быть есть какие-то "менее проводные" варианты?
На самом деле вариантов огромное количество. Просто я хотел именно этот.
В проводах идёт либо низкочастотный силовой ток, либо слаботочный. И там, и там создаваемое ЭМИ будет значительно ниже, чем от беспроводных каналов передачи данных.
К тому же витую пару можно проложить экранированную, не UTP, а, например, FTP.
Лично я в данном случае боюсь не излучения, а количества проводов. Согласен, что для защиты от ЭМИ можно все экранировать + беспроводные устройства действительно имеют активное излучение гораздо выше.
Тут скорее проблема, что проект с таким количеством проводов и подключений сам по себе требует огромных трудовых и материальных затрат. Я как человек, построивший жилой комплекс с протяжённостью кабельных линий 7500 км (я не ошибся в тысячах), знаю что кабели могут стоить ой как дорого, а их перекладка, ой как дороже. Наверное, в однушке это можно считать погрешностью, но все же.
Поскольку автор хотел именно этого, чтобы все было по проводам, так что тут выбор понятен, просто и у того и другого есть свои плюсы и минусы.
Тут хотелось бы конечно сумму по материалам понять, потому что по работам чуть проще, а мебель и техника лично мне не нужны.
Вот в общем-то ответ: https://habr.com/ru/post/489610/#comment_21317504
Да, спасибо, это я видел, но у вас как раз посчитано все вместе, а сметы по разделам вряд ли есть и просить их считаю уже совсем неприлично (хотели бы поделиться, выложили бы).
Повспоминаю, может во второй части будет.
Именно автоматика не так уж и дорого вышла. Работы по протяжке кабелей — дорого (но тут квалификация не особо важна). Их много.
Я как увидел фото из квартиры, первая мысль была сколько же он на кабели денег потратил и еще и щиток небось целый шкаф получился (дальше пролистал и увидел щиток). То есть мало того что провода денег стоят + штробы + закрепить.
Есть требования СНИП, который, при этом могут ужесточаться местными правилами. В Москве, например, несущие бетонные стены вообще нельзя штробить никак.
Запрещено: штробить несущие стены и плиты перекрытий
Согласно Постановлению Правительства Москвы № 508 (Приложение №1), выпущенному в 2011 году, в бетонных, монолитных и кирпичных домах запрещено штробить и / или прокладывать пазы для проводки в несущих стенах, перекрытиях и других элементах, обеспечивающих прочность здания.
В многоквартирных домах типовых серий (то есть в панельных домах) «не допускается устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов».
За штрабу в несущей стене или конструкции Жилинспекция имеет право выписать штраф в 2500 рублей. Но главное — выдаст предписание вернуть все в исходное состояние (согласно статье 29 Жилищного Кодекса).
Разрешено с ограничениями: штробить перегородки
Основной документ, регламентирующий в нашей стране штробление стен — это СНиП 3.05.06-85. Согласно ему, запрещено горизонтальное штробление на глубину более 2,5 см, шириной 2 см и длиной более 3 метров. Причина — арматура, проложенная на расстоянии 2–3 см от поверхности стены. Нарушение целостности арматуры — это угроза безопасности жителей всего дома.
Однако требования СНиП 3.05.06-85 в разных регионах страны дополняют местные нормы. В большинстве своем, как и московские, запрещающие любые нарушения целостности стен.
Штробить кирпичные ненесущие стены для закладки электрокоммуникаций можно до 2,5 см в глубину и ширину.
Штрабы должны быть строго вертикальные или горизонтальные. Штробить стену по диагонали нельзя. Линии штробления допускают небольшой наклон, только когда производятся работы с наклонными стенами, и должны быть строго параллельны стенам.
При горизонтальном штроблении нужно заложить 15 см от плит перекрытия.
Вертикальные штрабы должны располагаться на расстоянии более 10 см от углов, дверных и оконных проемов. От газовых труб — минимум 40 см.
Допускается лишь один угол поворота штрабы от коробки и до конечной точки.
Длина одной канавки должна быть до 3 м.
Даже если удалось согласовать частичное использование несущих стен (все условия приводятся в Строительных нормах и правилах), то штробить в них возможно максимально короткими путями.
Плюс все проекты сам рисовал — в моем случае это еще +100 (200) т.р. в никуда можно было бы спустить.
На такой объем, думаю, можно было бы в 150 уложиться где-то, да. То что вы сами все нарисовали это очень круто сэкономило (опять же исходя из объемов). Тут то как раз еще и квалификация важна.
У меня есть такие два подрядчика, одни автоматику лучше рисуют, вторые видеонаблюдение, если их местами поменять, например, то они систему удорожат в 2-2,5 раза только потому что не их специализация.
Использую Ikea Tradfri. К сожалению у Ikea нету других сенсоров кроме сенсора движения (и тот недоступен для сценариев). Учитывая цену, этого вполне достаточно для управления освещением и розетками выключателями/HomeKit/по времени.
Он на ZigBee?
И как ваши общие впечатления от TRÅDFRI?
Из плюсов:
- Демократичная цена, как мне показалось. Для людей, которые хотят попробовать домашнюю автоматизацию — самое то. Комплект с хабом, выключателем и парой лампочек у нас продается за 69€.
- Очень простая настройка
- Сопряжение с HomeKit
Минусы:
- Привязка к производителю. На сколько я знаю, хаб совместим только с икеевскими устройствами.
- Как я написал выше, ограниченный функционал. Для людей, которые хотели бы создавать сложные сценарии это будет проблемой. Мне нужно только управление светом.
- Мало видов устройств. Сейчас есть всевозможные виды ламп (лампочки, световые панелей, контроллеры LED лент), выключатели, розетка и датчик движения. Хотелось бы больше разных датчиков.
- По началу были проблемы со стабильностью HomeKit, но теперь с обновлением прошивки вроде все нормально.
Взял, чтобы попробовать. Не сказал бы, что качество жизни с умным освещением сильно улучшилось, но какие-то мелочи стали удобнее. Теперь например я не беспокоюсь за невыключенный утюг или свет. Стало возможно выключить свет во всей квартире одной кнопкой. Кнопка света в прихожей стала бесполезной. Настроил простые сценарии по времени и присутствию дома.
Можно ещё conbee II использовать: https://phoscon.de/en/conbee2
За первый год ни одна батарейка не села. Но это не важно, батарейки мониторятся и не такой уж это и сложный процесс.
Что именно у них дорого? по сравнению с Овеном- мне они кажутся сильно дешевле.
И они оба два всяко сильно дешевле KNX — прямо в разы.
т.е. если условно примерно wirenboard=N, то Oвен=3*N а KNX=30*N.
поэтому странно что их так вместе всех принмиать как дорогие, а овен как дешевые.
p.s. Мы в Болиде для домашней автоматизации ( на мозгах мМ3000-Т) пошли на Domoticz.
Наверно стоит попробовать и HA, и это даже есть у меня в планах. Но обновления регулярные? достаточно странная история.
Именно с WirenBoard у меня не было знакомства и никакого опыта вообще.
Я слышал что Wiren Board хорошие контроллеры, но лично сам никогда не сталкивался с ними.
Технически, полагаю, не составит труда и на них портировать HA.
На Болидовском конечно всё быстрее и интересней, и недёжней — но технически
WirenBoard, я полагаю, может дать sdk для портирования, а могут и сами портировать.
(хотя у меня есть вопросы к их сборке, но это я привереда, у других может не быть)
Из плюсов — пром. решение. по сравнению с «малинкой».
Пром решение приводит к
Промышленные SD карты на 4..8Гб более менее приемлемого качества стоят 5..10 тысяч рублей и живут по 5 лет.
Малинка сама по себе стоит дешевле, но внешнее воздействие (различное) которое убьёт малинку, промышленного стандарта устройство может просто не заметить.
Минус в том, что это скорее хобби и требует десятки часов на программирование, при том контроллер codesys, сам умный дом java, если надоест или с вами что-то случится поддерживать это всё будет крайне сложно.
Ещё один минус (это скорее к контроллеру), все датчики крайне дороги, даже на ali, те же i2c дешевле на порядки, плюс светодиодные лампы выжигают твёрдотельные реле, за 4 года я уже сменил с десяток релюшек, на светодиодную ленту в итоге поставил стандартное реле (с контактами) ибо через раз палило твердотельные реле.
Ну и последнее это всё ж скорее игрушка, процентов 80 из реализованного либо не использовалось вообще либо реализуется без «умного дома», та же отсечка воды например.
Спасибо за комментарий по теме!
Реле выходят из строя из-за скачков потребления, которые происходят момент включения импульсных блоков питания.
Если у вас к каждой лампе/группе ламп приходит свой провод, то есть смысл подумать о следующей схеме включения.
Блоки питания в щитовой, а на лампы или светильники через те же реле или транзистор ( а в этом случае можно ещё и яркостью управлять) приходит напряжение, необходимое для питания светодиодов. Если группа, то светильники подключаются параллельно.
В том числе да, если 12в, то надо 2,5 сечение
Например, большинство светильников используют светодиоды, у которых рабочее напряжение 36В или 48В. Падение напряжения пол вольта при длине провода около 20м и сечению кабеля 1 кв.мм.
Использовал БП MeanWell, у которых есть регулировка. Можно подрегулировать напряжение. Если много групп, подключенных к одному БП, одновременно включены на максимум тогда действительно идёт просадка по напряжению, но уже на самом БП. Но это не очень заметно.
В любом случае, для питания светодиодов лучше использовать напряжение немного ниже номинала, они меньше греются и служат дольше. Падение освещенности не так велико, но лучше закладывать запас.
Тут ещё один вариант решения задачи, без кардинального переделывания щитка.
Ваш вариант конечно хорош, только это надо делать на этапе проектирования, сейчас же крайне сложно будет перестроить схему, плюс провода я всё ж 1,5 кв. везде прокинул.
Отдельная засада — высокие токи включения. Контакторы ставить не планирую, т.к. нашлось реле, у которого есть все шансы прожить достаточно долго — Finder 40.61.9.024.4000
Само реле — на 16А, но контакты с AgSnO2 умеют коммутировать до 120 А. Не панацея, конечно, но может получиться годно для бытовых нужд и небольших мощностей.
Штробы у вас конечно эпические, штроборез в наличии?
ЗЫ ой да ладно вам, моветон)
Вы не правы. Huawei HG8245H как бридж к MikroTik
*добавлено*
Более современный модуль
Нет, пришлось Huawei HG8245H оставить. Он как бридж, а все делает MikroTik.
Куча бумажек, затрат времени и прочего, при этом выхлопа от этого почти ноль — проще ещё пару клиентов подключить, которые будут жрать что дают. Ну и остаётся вариант вида «а куда вы денетесь с подводной лодки», если выбор как в аксиоме эскобара.
Для большинства бытовых розеток номинальный ток 16А.
Меньше половины и это розетки.
Вероятно вы правы.
Есть две стороны домашней автоматизации:
1. Инженерные системы (электрика, вода/канализация, вентиляция). Это дело закладывается на десятилетия, до следующего кап. ремонта. Например, срок службы кабелей типа ВВГ 30 лет и более. Кабели к розеткам, выключателям, свет и прочее нужно ооочень хорошо продумывать, потом что-то поменять малой кровью может не получиться. Очевидно, что для управления лучше всё заводить напрямую в щит (или щиты). Аналогично — вентиляция. Нужно посчитать воздухообмен, сделать как минимум нормальную вытяжку, почти всегда с кондиционером лучше, чем без него.
2. Управление. Вот эта тема — самая простая, её можно менять и обновлять хоть каждый день. Если вся инженерка хорошо продумана, то управление — это как вишенка на торте, получается быстро и красиво.
Для себя я выбрал Siemens LOGO, они доступные по цене, имеют встроенный Ethernet, примитивно управляются по сети, да и конфиг под них делать тоже просто. От девайсов без порта Ethernet буду держаться за километр. Сервер — можно на чём угодно поднимать. При всей любви к ARM, у меня сервак будет на x86, иное — максимум для резервирования.
По электрике.
На управление я использовал экранированные кабели. Ещё не расковыривал Siemens LOGO, не знаю, как там защита входов устроена, но надеюсь обойтись без промежуточных реле (да и не факт, что в будущем LOGO останутся в щите) или иной защиты от помех и импульсных перенапряжений. Отмечу, что кабели на управление лучше использовать с сечением жилы не меньше 1.5 кв. мм. Тому есть куча причин, типа механической прочности, но, в частности, это позволит при необходимости выкинуть все мозги из щита и просто перекоммутировать провода на управление светом через обычные выключатели.
Витую пару аналогично — лучше вести экранированную. Дома сейчас может оказаться достаточно много инверторной техники (типа кондиционеров), говнить они могут — будь здоров. Я в каждую точку вёл как минимум два кабеля.
Для ввода кабеля от провайдера я сделал у входной двери обслуживаемую распред. коробку и провёл туда от патч-панели два кабеля, что позволит менять провайдера вместе с его кабелем и/или подключить второго. Возможно, есть смысл завести туда ещё и волокно.
Любая автоматизация через беспроводные соединения — дануегонахрен, когда есть возможность провести витую пару или многожильный контрольный экранированный кабель. Аналогично отказался от RS-485, ибо тоже есть Ethernet, хоть на каждую лампочку, сегодня это уже можно.
По вентиляции.
Я не делал приточку с механическим побуждением, только два управляемых клапана + фильтр от насекомых и кошек, в моём случае большего не требуется. А вот на вытяжку — поставил большие и производительные стоечные вентиляторы с ШИМ-регулированием + шумоглушители и воздуховоды 300х200. Вообще, вентиляция — очень зависит от конкретного случая, тут всё индивидуально.
По объёмам автоматизации я решил достаточно сильно ограничиться.
Автоматизация света заключается в том, что из прихожей можно вырубить свет почти везде, а затем — вернуть всё как было. В комнате выключатели (точнее — кнопки) стоят в нескольких местах, свет можно вырубить в т.ч. и в коридоре/прихожей. Яркость управляется только в одном месте — в туалете, где можно включить ночной режим, в остальном — похрен на управление яркостью, зато есть несколько зон, это для меня гораздо удобнее. Вентиляция — ручное управление выключателями на стене, но есть возможность управлять производительностью вентиляторов по сети или из щита.
По сантехнике — только детектор протечек и шаровые краны с электроприводом. Забил даже искать счётчики воды с импульсным выходом.
Если городить что-то большее, то все стены будут улеплены выключателями/кнопками/регуляторами, посторонний человек вообще охренеет искать выключатель света в туалете, особенно если свет там включается датчиком присутствия…
Вот так, для обычной жизни большего мне пока не требуется, но заложены возможности автоматизировать почти всё.
Поддерживаю
А про ваш вариант реализации можно почитать где-то?
1. Я всегда при желании могу воткнуть туда вентиляторы, пока этого не требуется, т.к. есть вытяжные вентиляторы.
2. При закрытых клапанах — воздух поступает через открытые форточки, окна, двери и другие интересные места.
3. Увы, «подсасывать откуда не нужно» — заложено в проекте, к сожалению, в over 90% домов именно так.
4. Обоснование — согласие жены.
При нормальных условиях нормативный воздухообмен у меня обеспечивается естественным побуждением. На случай недостаточного потока есть мех. побуждение., например, при отсутствии нужной дельты температур и прочее. Помешать соседям у меня сейчас возможности практически нет (могу придумать как это сделать, но не буду). Я написал, что вентиляция очень специфичная тема для каждого случая.
Там электрики согласовывают с вами всю электропроводку — сколько и где должно быть розеток, где будет выведен потолочный свет, будут ли электрошторы, жалюзи и т.д. А потом электрики уже на основе этого закладывают проводку и шкаф.
В итоге я электрикам дал такие требования
— термостаты и выключатели нафиг.
— в каждую точку вывести обязательно фазу и нейтраль
— в качестве точек задал и места для датчиков
— на терассу вообще вывел 3-х фазную розетку.
— в каждой комнате у входа сказал сделать точку под выключатель — там я потом повесил планшеты.
В итоге это все мне обошлось дешевле, чем классический проект по электрике.
На мой взгляд автоматика не должна резко поднимать цены на проект.
В моем случае я сделал экстремальную подготовку под автоматизацию и везде провел кабели — зато потом — в случае возникновения желания — можно безо всякого ремонта реализовать любую идею.
А я хотел себе и зоны, и полную электрику и чтобы розеток побольше и под кондиционеры и т.д. Вот оно и набегает.
А автоматика в этом случае, наоборот, снижает цены за проект. Так как с классической системой управления светом и жалюзями и моими хотелками у меня гостиной стояла бы гирлянда из выключателей, а так висит всего один планшет.
Но если добавлять инженерку, то конечно, может быть дороже. Но у меня инженерки как таковой нет.
Но не знаю как вам, а мне озвучивали стоимость переноса одной розетки в ~200€ (на стадии «котлована») + фиксированная сумма за изменения в проекте квартиры.
Но т.к. делают они в принципе нормально — дешевле получилось самому потом по существующим коробам протянуть и самому стены штробануть.
Но все, что экстра — 60 евро за точку и заказывай где и как хочешь.
Все, естественно, на стадии котлована.
Но так как в Германии сейчас делают, мне понравилось. Потом можно без проблем переделать. Т.е. все кабеля в пластиковых трубах — можно спокойно кидать провода. Вся коммутация — клеммами WAGO в пространстве за потолочными светильниками — они там огромный объем внутри закладывают, что можно целый трансформатор засунуть.
Во время ремонта приходилось довольно часто вносить изменения в проекты проводки, корректируя всё по месту.
Это означает, что у Вас нет проекта. Ну или он полное г..., уж простите. Если проект качественный, то в нем все заранее продумано и ничего изменять не нужно.
Ну и вся гофра под потолком в одном пучке — это боль… надеюсь в последствии Вы все разложили отдельно по потолку. И еще надеюсь, что все линии у вас идут параллельно стенам, без диагональной протяжки, а то это боль в тройне.
У меня сьемная квартира 45 кв.м, так мне она малюсенькой кажется, а у Вас 41 кв.м, так Вы ее еще и автоматизировали! :)
Можете чуть подробнее рассказать про проекты вентиляции и электрики? Сами Вы их рисовали и проверяли на соответствие нормативке и здравому смыслу, или занимались специалисты (электрик, вентиляционщик)? Если они, то по договору вбелую, без договора вчёрную или под пиво на салфетке?
Хотелось бы заложиться сейчас под умный дом, но сделать его много позже
Если я к каждой интересующей меня точке проведу трёхфазный кабель питания + экранированную витую пару и все пары соберу в щитке — это ужасно?
Трехжильный наверное имели ввиду?
Щиток большой получится.
Что хотелось бы:
1) съем показаний счетчиков электроэнергии и водяных
2) управление приточной вентиляцией
3) управление видеокамерами
4) включение и выключение света
5) управление карнизами, жалюзи, экраном для проектора
6) терморегуляторы на батареи, + возможно, управление теплым полом
7) безопасный набор типа: сигналы на открытие дверей и окон, датчики движения, пожара, протечки
8) возможность аварийно вырубить все электричество и всю воду
9) оповещение о событиях на телефон
10) желательно иметь возможность писать сценарии
Возможно есть какая то система, которая все это поддерживает и не стоит заоблачных денег )) Я бы лучше готовую схему взял (или купил), чем самому изучать методом проб и ошибок. Пока новострой. Боюсь, стоимость переделки будет очень большой
К каждой розетке не имеет смысла вести отдельную линию из щита, лучше сделать группы розеток. А к важным приборам типа холодильника подвести свою линию.
На каждую группу света однозначно своя линия.
Для одной клавиши выключателя в таком случае необходимо 2 жилы одна приводит фазу, вторая в щите коммутируется с фазой на группу света.
Но лучше использовать кнопки. С системой умного дома достаточно взять экранированную витую пару, она позволит замыкать сухие контакты. Если она только в плане, то можно использовать бистабильные реле.
Китайские управляются 5в и можно оставить только витую пару, но надёжность, как вы понимаете никудышная.
Обычные бистабильные реле на рейку управляются 220 и нужно один приходящий провод и по одному на каждый контакт кнопки (они могут нажиматься только вниз или вверх и вниз).
Поддерживаю
К каждой розетке не имеет смысла вести отдельную линию из щита, лучше сделать группы розеток.
Честно говоря, не вижу смысла вообще в каком-то контроле розеток из щита управления.
В случае с безпроводкой это решается очень просто — если какой-то розеткой нужно управлять, за ней ставится модуль и она становится умной. И ничего перекладывать не надо. На самом деле таких розеток в доме не так много.
На каждую группу света однозначно своя линия.
Не обязательно. У меня, к примеру, везде основное освещение встроенные led светильники, разбито на 2 группы, ко всем светильникам комнаты идет один провод 3x1.5, соответственно один нулевой провод и 2 фазных (на одном фаза одной группы, на втором другой). Из плюсов такой схемы, можно спокойно менять группы в любой момент, ну и меньше расход проводов.
лучше использовать кнопки. С системой умного дома достаточно взять экранированную витую пару, она позволит замыкать сухие контакты
А потом ты продаёшь квартиру или решаешь поселить туда престарелых родственников. Новым хозяевам автоматика ни к чему и они решают поставить обычные выключатели. А тут… оба-на, нежданчик! Витушка! Ну пасиб те, добрый человек и здравствуйте, короба по обоям!
В данном случае и ВВГ и витая.
Можно поставить бистабильные (импульсные реле) и щёлкать ими витой парой.
Ну и на крайний случай — у каждого проводника витой пары сечение 0,51 мм2. Если использовать пару на ввод и пару на вывод можно до двух групп света подключить. Правда изоляция не предназначена для нагрева проводника, но чтоб нагреть 1 квадрат нужен достаточно большой ток.
3 простых решения без шикарных коробов по обоям.
Но какой смысл покупать квартиру с автоматикой, с целью в дальнейшем её убрать?
Если там будут жить престарелые родственники, то автоматика наоборот здорово. Можно удостовериться, что с ними всё в порядке без звонков.
Покупают квартиру, а не то что в ней находится. Составом щитка будут интересоваться в последнюю очередь. А после сделки может случиться неприятный нежданчик…
Любая система нуждается в обслуживании. И если обычную схему, но в коммутацией в щитке (а не в коробке/подрозетнике) может понять любой электрик (если он вообще что-то понимает в профессии), то с реле большинство просто не будет заморачиваться.
А идея всадить 230В в витушку вообще не выдерживает критики, даже комментировать не буду.
А с родственниками надо разговаривать, а не контроллировать их через приложение.
Ну и на крайний случай — у каждого проводника витой пары сечение 0,51 мм2. Если использовать пару на ввод и пару на вывод можно до двух групп света подключить. Правда изоляция не предназначена для нагрева проводника, но чтоб нагреть 1 квадрат нужен достаточно большой ток.
Дело не в нагреве, а в напряжении. Ни один нормальный электрик не пустит 220В по витой паре.
Очень интересная тема. По оборудованию точно для себя отметил несколько пунктов.
Сейчас как раз смотрю в сторону автоматизации своей квартиры, но мне больше интересно голосовое управление и "умные правила".
Примерный лист, того, что хочется минимально реализовать:
- Включение / отключение / диммирование света во всех помещениях
- Датчики дыма / газа / протечки / движения (объема) + камеры (для контроля за Няней в частности)
- Съем показаний счетчиков (вода, электричество)
- Отключение электро потребителей, как только никого нет дома, выключение воды, газа (удаленно в том числе)
- Включение света по расписанию и его диммирование по расписанию / требованию
- Включение / выключение света по нахождению / движению
- Возможность отключения физических кнопок (в частности в детской большого света) на ночь (либо принудительное диммирование), чтобы можно было включить только ночной свет.
- Голосовое управление всем этим добром
- Показания потребления — уведомления при превышении средних значений
- Открытие / закрытие рольставней, жалюзи, штор по расписанию и другим событиям
- Удаленный контроль всего + видео
С нетерпением буду ждать продолжения. У самого 4 комнатная квартира в которой планирую делать автоматизацию. Вот вот собираюсь начинать проект.
Понятно что все из за централизации силового блока, но все равно, борщ.
Кроме того большая часть свистелок, как тут уже выражали мнение, это больше баловство чем реальная польза. Хотя конечно, все зависит от конкретного пользователя.
Проект конечно грандиозный, спору нет. Опыт. Сам с централизацией умного дома не заморачивался никогда. Но тут многие вещи в стиле «автоматизация ради автоматизации» — баланс IMHO слегка нарушен.
На лампочки, роутеры и прочие шторы 3х1.5 это многовато — там и пол-квадрата с головой, а можно и меньше с учетом «светодиодности».
Розетки не включены в автоматику. Просто в щитке на автоматах. Протянул от каждого потребителя в щиток отдельную линию.
Конечно слегка чересчур, но я так и хотел.
На лампочки, роутеры и прочие шторы 3х1.5 это многовато — там и пол-квадрата с головой, а можно и меньше с учетом «светодиодности».
Я согласен, но обычно это вызывает ожесточенные споры на форумах по электрике :)
Обновили Valetudo на пылесосе? :)
Теперь можно убрать домножение времени работы на 60 из карточке пылесоса, оно в минутах отдается.
Моя автоматизация в квартире максимально беспроводная WiFi+ZigBee+IR:
- полное управление освещением в помещениях: светодиодные встроенные треки в потолке + контроллеры MiLight + iBox (WiFI), в спальне светильник с 3 лампами Aqara White Tunable (ZigBee), отдельный светильник на Yeelight RGB (WiFI). Декоративная RGBW-подсветка с LimitlessLED-конттроллерами (WiFi). В каждой жилой комнате лежит по Aqara Magic Cube Controller, вращая который можно регулировать яркость освещения, а также включать/выключать свет
- мониторинг температуры, влажности и давления по всем помещениям: Aqara Temperature&Humidity Sensor
- датчики открытия дверей и окон — Aqara Door&Window Sensor. На это срабатывают уведомления о плохом качестве воздуха за окном на основании WAQI, а также возможная охранная функция
- по всем комнатам датчики движения и освещенности — Aqara Motion&Illuminance Sensor. Используются для автоматического включения ночного освещения в условиях движения и низкой освещенности, а также для обнаружения движения.
- контроль микроклимата в спальне — Xiaomi Evaporative Humidifier (увлажнение), Xiaomi Air Purifier 2S (датчик частиц 2.5pm + фильтрация). Управляются скриптами HomeAssistant для поддержания заданных границ.
- чистота полов в помещении — Roborock Sweeper S52. Хотелось бы сделать карту каждой комнаты, но не получилось.
- чистота питьевой воды — Xiaomi Water Purifier
- система проточного нагрева воды на время отключения горячей воды — Electrolux (без интеграции в HA)
- автоматическое управление приводами штор — A-Ok Smart Curtain Motor (WiFi) — не очень удачный выбор, в HA невозможно зацепить, только из приложения + шоткат Siri
- управление декоративным камином, а также телевизором через IR — Xiaomi IR Gateway. Тут могут быть еще устройства какие-нибудь в дальнейшем.
- Еще по мелочи: Hyperion для Ambilight-подсветки телевизора, Aqara & Mi Smart Controller-ы для взаимодействия с ZigBee-устройствами и функциями ночной подсветки, система Neptun для защиты от протечек (без интеграции в HA), инфракрасные теплые полы с контроллерами Devi и настроенным расписанием (не интегрируются пока в HA)
Интересно узнать, как вы собираете метрики со счетчиков — удалось ли подключиться к счетчику энергии, или же ставили свой с возможностью снятия метрик?
контроль микроклимата в спальне — Xiaomi Evaporative Humidifier (увлажнение), Xiaomi Air Purifier 2S (датчик частиц 2.5pm + фильтрация)
Можете чуть подробнее рассказать как реализовали логику и насколько это рабочее решение?
чистота питьевой воды — Xiaomi Water Purifier
Какие-то данные с него получаете или просто работает?
Интересно узнать, как вы собираете метрики со счетчиков — удалось ли подключиться к счетчику энергии, или же ставили свой с возможностью снятия метрик?
Тут присоединюсь к вопросу
Можете чуть подробнее рассказать как реализовали логику и насколько это рабочее решение?
Логика простая — если уровень частиц в комнате вдруг превышает 5 на протяжении 30 минут, то запускается очиститель воздуха через HomeAssistant на среднем режиме. При нахождении показателя pm2.5 частиц в комнате меньше 5 на протяжении 30 минут и включенном очистителе воздуха — перевести его в выключенное состояние. При повышении количества частиц до уровня 10 — увеличить мощность очистки до максимума. По-факту же работает редко, только после проветривания комнаты уличным воздухом, тогда AQI подскакивает иногда до нескольких десятков. При закрытом окне обычно всегда 1 AQI и фильтр не работает совсем.
Аналогичная логика и для увлажнителя + он отправляет мне нотификации о том, что недостаточно воды в емкости (5 литров уходит где-то за 1-1.5 дня). Зимой работает почти постоянно удерживая влажность в помещении где-то на уровне 40%. При нахождении показателя влажности с датчика в комнате (не встроенного в сам прибор, он показывает всегда выше из-за локальной области испарения) больше заданного на протяжении 30 минут — отключает увлажнение. Аналогично в обратную сторону — если меньше заданного значения больше 30 минут, то запускает увлажнение. Один из самых востребованных и рабочих девайсов у меня дома, так как воздух очень сухой зимой. Рекомендую.
Какие-то данные с него получаете или просто работает?
От него приходят данные о количестве потребленной питьевой воды, текущем уровне TDS воды на входе (количество солей и грязи, условно), а также TDS на выходе. Из красивого — если вода немного застоялась, то кран воды светится оранжевым, показывая что качество не очень, после нормализации — светится синим, что выглядит очень приятно и стильно. Также собираются метрики слитой воды и жизненный ресурс каждого из четырех фильтров — в статье тут как раз, наверное, используется такой же девайс, потому что я увидел картинку со сроком службы фильтров (угольный, HEPA, итд). Девайс полезный, рекомендую, в постоянной работе.
С Меркури можно считывать без проблем через RS-485: https://github.com/empenoso/openHAB_one-room-apartment/blob/master/openhab-conf/exec/amper.sh.
Надо заранее подключиться только ДО опломбирования.
Хотелось бы сделать карту каждой комнаты, но не получилось.
А что помешало?
Я сам недавно сделал ремонт в новостройке.
Всю проводку от застройщика я НЕ менял. Только разобрал все соединения в раздаточных коробках, пропаял их и хорошо изолировал. К обычной силовой проводке я добавил антенный кабель, выходящий на балкон и витую пару для Ethernet. Считаю этого достаточно для городской квартиры.
Пройдемся по мифам и суевериям умного дома.
1. Можно управлять каждой розеткой отдельно. А нужно ли? Единственный правдоподобный сценарий, который хоть как-то можно выдумать, это забытый утюг. Гладим мы обычно в одном месте (у одной розетки). Стоит ли ради этого автоматизировать ВСЕ розетки? Это кабели, коммутаторы, измерители тока и т.д. Не проще ли: а) купить утюг с защитой от забывания б) купить WiFi розетку и поставить её в том месте, где мы гладим.
2. Пока мы в отпуске, будем иммитировать включение света. А как вы будете избавляться от рекламы, которую запихивают в дверную щель, вешают на ручку двери? Еще могут постучаться в дверь. Само собой, никто не откроет. Еще могут посмотреть расход электроэнергии по счетчику. Вобщем, вора этим включением света не обманешь.
3. Можно лежа на диване сказать «Алиса, выключи свет в туалете». Можно, только зачем? Мы платим большие деньги чтобы ходить на фитнесс/качалку, а сами потом не можем оторвать задницу с дивана и пойти щелкнуть выключателем. Я уж не говорю о количестве возни, которую нужно совершить, чтобы выключить свет через телефон.
4. Я все автоматизирую, и умный дом будет сам открывать мне шторы и включать мне свет в туалете, основываясь на куче датчиков и продвинутом ИИ. В жизни далеко не все получается описать в рамках сценария. И чем больше людей живет в доме, тем более сложным будет все сделать правильно. Например, ребенок только что начал засыпать, а искусственный интеллект решил, что пора открыть шторы и начать шуметь своими моторчиками. Лучше пусть человек командует в доме, а не машина. Также смотри пункт 3.
5. У меня скоро будет 3шка и я там наавтоматизирую! Вы представляете, сколько стоят все эти кабели, штробы, розетки, шкафы, контроллеры? Сотни тысяч рублей материалов и времени. Зачем? А потом станете квартиру продавать, а у вас эта непонятная самоделка. Никто вам за эту самодеятельность не заплатит столько, сколько вы потратили. Наоборот, снизят цену за колхоз.
— Что бы я посоветовал лучше сделать:
1. Поставить хорошую дверь, которая имеет хоть какую-то взломостойкость. Тогда не нужно иммитировать свое присутствие.
2. Поставить защиту от протечек и редукторы давления. Редукторы снизят износ шлангов, кранов и вероятность протечки. Защита перекроет воду.
3. Не использовать WAGO клеммники, а использовать сварку или спайку соединений. Это 100% надежность в отличие от клеммников.
4. На все розетки пустить 2.5 мм медные провода ГОСТ. Никогда не знаешь, что будет воткнуто в розетку.
5. Поставить датчики дыма в разных комнатах. Пусть самый простой, но он вас разбудит ночью и спасет жизнь.
Единственный правдоподобный сценарий, который хоть как-то можно выдумать, это забытый утюг.
Уже наверное лет 15-20, как утюги умеют сами отключаться, если остались включенными неподвижными. Так что аргумент наверное только для тех кому утюг в наследство от бабушки достался.
Себе тоже по началу думал каждую розетку контролировать, но и так на однушку вышло больше километра проводов. Решил ограничиться счетчиками с modbus на группы автоматов (типа ванная, климат, кухня). Плюс нашел такую штуку, как Shelly 1PM, и решил, что можно будет доставить если понадобится, главное подрозетники глубокие поставить.
Поставить хорошую дверь, которая имеет хоть какую-то взломостойкость. Тогда не нужно иммитировать свое присутствие.
Смешно, даже двери за 1,5-2 тысячи баксов спокойно взламываются, они только замедляют процесс. Так что эффективнее будет сигналку поставить + застраховать квартиру.
Поставить защиту от протечек и редукторы давления.
Это правильно, только многие забывают, что бойлер повышает давление во всей разводке. А аварийный клапан на бойлере рассчитан на очень большое давление 8-10 атмосфер. А потом люди удивляется почему лопнули трубы, или выдавило клапана в стиралке, ведь на входе редуктор стоит. Поэтому если в хозяйстве есть бойлер — обязательно ставить клапан сброса давления на 0,5-1 атмосферу больше, чем выставлено на редукторе.
Не использовать WAGO клеммники, а использовать сварку или спайку соединений. Это 100% надежность в отличие от клеммников.
О секта свидетелей противников Wago :) Уже куча тестов в ютюбе, где Wago выдерживают токи при которых уже изоляция плавиться начинает, а следовательно пофиг, как соединили, если изоляция расплавилась. Тем более если уж делаешь проводку для себя, то до групп розеток провода идут без разрывов от щитка. А освещение на Wago очень удобно вешать. А для проводки важнее автоматы нормальные поставить, а то далеко не все соответствуют декларируемым параметрам.
Сварка, пайка, обжим толстостенными гильзами — это не обслуживаемые соединения.
Клеммники — обслуживаемые.
Разница в том, что к обслуживаемым нужно оставлять возможность доступа для контроля и обслуживания.
Если делать распред. коробки закрытыми на весь срок эксплуатации (например, подвесной потолок или под слоем штукатурки), то нужно использовать соответствующие соединения. Всему — своё применение)
Из втычных клемм я почти всегда предпочитаю ваго, у них додури всего интересного, например корпуса 859-110.
Никто не даст 100% гарантии, что гильза не стает причиной аварии, а вага обязательно обуглится, но вероятности этих событий разные. Зато рукожопая сварка или пайка — запросто могут быть опаснее соединений на качественных втычных клеммах.
Смешно, даже двери за 1,5-2 тысячи баксов спокойно взламываются, они только замедляют процесс. Так что эффективнее будет сигналку поставить + застраховать квартиру.
Есть такой параметр как класс прочности двери и класс взломостойкости замка.
Обычные двери до 20т.р. никакой взломостойкостью не обладают, сделаны из тонкой стали 0.5-1мм (часто этот параметр считают вместе с краской). Замки там тоже стоят простые.
Сейчас будет НЕ реклама. Я месяц изучал интернет и ходил по магазинам, внимательно смотрел все двери, как они устроены, легко ли их отжать, какие штыри и т.д. Все двери — бестолковое барахло! Я себе поставил Эльбор Люкс. Это единственная дверь, которая имеет нормальную сталь, нормальные замки и приемлимую цену (около 35т.р.).
Внешний лист стали — 2 мм
Силовые ребра жесткости — 1,5 мм
Внутренний лист стали — 1,5 мм
Cовокупная толщина стали в замковой зоне — 8,0 мм
В том числе броня — 4,0 мм
Вес — 120 кг
Одно только дверное полотно весит 100кг!
Взломать её конечно можно. Но только если взять болгарку, кувалду и долго, и очень громко все распиливать. Никто так делать не будет. То есть механический взлом исключаем. Остается вскрытие замков. Замки там 4 класса, 3 штуки. Один блокирует другого. Даже если опытный взломщик все-таки откроет все замки отмычкой, что мешает поставить дополнительный небольшой электрический замок, работающий по радио? Взломщик не поймет, почему дверь не открывается, и где находится скрытый замок.
Это правильно, только многие забывают, что бойлер повышает давление во всей разводке. А аварийный клапан на бойлере рассчитан на очень большое давление 8-10 атмосфер. А потом люди удивляется почему лопнули трубы, или выдавило клапана в стиралке, ведь на входе редуктор стоит. Поэтому если в хозяйстве есть бойлер — обязательно ставить клапан сброса давления на 0,5-1 атмосферу больше, чем выставлено на редукторе.
У меня стоят манометры до бойлера и после, и никакого повышения давления я не наблюдаю. Скорее всего оно возможно, если изначально холодный бойлер нагреть до высокой температуры не открывая краны. Но внутри бойлера есть воздух и он в любом случае не даст развиться катастрофическому давлению из-за расширения воды. Он сыграет роль демпфера, плюс защитный клапан (мне кажется, он больше от закипания воды, если терморегулятор не сработает).
О секта свидетелей противников Wago :) Уже куча тестов в ютюбе, где Wago выдерживают токи при которых уже изоляция плавиться начинает, а следовательно пофиг, как соединили, если изоляция расплавилась.
Любое разьемное соединение с ограниченной областью контакта будет хуже, чем паянное, сварное или обжимное, где область контакта намного больше сечения провода и не подвержено коррозии.
Опыты на стерильно новых клеммниках конечно здорово. Но что если такой клеммник постоит 20 лет в условиях влажности. Медный провод точно позеленеет. Будет ли контакт также безупречен, как новый? Вряд ли. Откуда возьмется влажность в городской квартире? Сосед затопит разок, вода затечет каналы для проводов, и они будут там гнить годами.
Тем более если уж делаешь проводку для себя, то до групп розеток провода идут без разрывов от щитка.
Не вижу опасности сэкономить провода и сделать разводку в виде дерева, т.е. в комнату приходит 2.5мм провод и распределяется на все розетки этой комнаты также проводами 2.5мм. Максимальная мощность на такой провод примерно 5.5кВт. То есть в комнате можно будет безопасно одновременно включить обогреватель, утюг и чайник. Довольно много для одной комнаты.
Все двери — бестолковое барахло! Я себе поставил Эльбор Люкс. Это единственная дверь, которая имеет нормальную сталь, нормальные замки и приемлимую цену (около 35т.р.).
Как человек, который однажды приехал с работы и застал нежно открытую дверь с замками Эльбор, и хорошо убранную квартиру, могу сказать, что это точно такое же барахло, как и все остальные. Сигнализация рулит.
И кстати, я не говорил, что замки Эльбор это панацея. Все можно вскрыть, у чего есть ключ. Но вот если ключа нет (стоит радиозамок), то вору остается только вариант отжимать дверь. А дверь Эльбор на отжатие сопротивляется очень неплохо. И где отжимать? Нужно будет еще найти место установки замка.
Так что если у вас в квартире не лежат миллиарды какого-нибудь полковника, то к вам просто не полезут. Откроют отмычкой замок. Дверь не открывается. Подергают туда-сюда и уйдут.
Раз вскрыли, значит, надёжности и нет.
Это не так, вскрываются любые замки, вопрос в количестве затраченного времени. Поэтому 2 относительно простых замка часто лучше, чем один сложный.
А почему не ставят нормально закрытые электронные кодовые замки? Чем они менее надёжны относительно механики?
Техника безопасности на позволяет. Если у вас в квартире пожар и пропало электричество, то вы не сможете быстро выбраться из неё.
Вот тоже об этом подумал, тогда чтобы открыть дверь с электронным замком, надо будет или ригели спиливать, или анкеры из стены выколачивать.
На дверь в подъезд я видел замки, которые и рукой и электронно управляются, но они накладные.
На входную квартирную дверь ставится врезной замок, дополнительно ничего не прикрутишь.
Даже если опытный взломщик все-таки откроет все замки отмычкой, что мешает поставить дополнительный небольшой электрический замок, работающий по радио
Замки того же Эльбора фигня без проблем открываются. Все эти цифры, особенно про вес производят впечатление на людей далеких от темы. В то же время профи знают все слабые стороны популярных замков и дверей. Потому вскрытие только вопрос времени.
если изначально холодный бойлер нагреть до высокой температуры не открывая краны
У меня нагревается до 70, редуктор на 3 атм, клапан на 3,5 регулярно покапывает когда бойлер нагревается. Плюс у 2 знакомых уже были аварии, именно из-за повышения давления бойлером.
Нахождение ригелей скрытого замка — элементарное дело. Решается тонкой гибкой металлической полоской, просовываемой в притвор двери и водимой вверх-вниз до упора в ригель.
В квартире с достаточным энергобюджетом ставить накопительный водонагреватель (если он используется только 2 недели в году) не стоит. Проточник (правильный) будет лучше. И если уж собрались ставить всё-таки накопительный, то гуглить «группа безопасности накопительного водонагревателя».
Что касается группы безопасности, то это то же самое, только в 4 раза дороже, за крутое название.
Не совсем тоже самое. В вашем случае выбор, конечно, правильный, я ведь не просто так оговорился про рамки рассуждения
Что касается проточника, то чтобы юзать его на постоянку, с возможностью принимать ванну, нужно нагреватель киловатт на 20. На старой квартире был проточник на 5 квт, как раз на случай отключения воды.
Да никаких чудес на самом деле. Помимо предохранительного клапана имеется также обратный, иногда манометр, вентиль регулировки потока, воронки сброса с корректным разрывом потока. У вас разрыв есть или просто напрямую канализация подключена? Можно наколхозить это все по-отдельности, но зачем?
Что касается слива воды в канализацию, я на 3х бойлерах, что установил и обслуживаю, нигде не подключал шланг к сливу воды. За 7 лет ни разу из них ничего не текло. Ни капли. Бойлеры мы включаем на такую температуру, чтобы горячая вода была горячей, но не кипятком. Это экономичнее и безопаснее.
Бойлеры работают на постоянку, даже в городской квартире (ты не зависишь от постоянных отключений воды, и это даже дешевле)
2. Как мне кажется не имеет смысла, захотят ограбить и так ограбят.
3. Голосовое управление + дублирующие системы. Стоит рассматривать вопрос с точки зрения людей с неидеальным здоровьем.
4. Алгоритм с обучением и считыванием показаний с человека. Часть алгоритма уже есть.
5. Сейчас изучаю вопрос с точки зрения дома на 2-3 человек (с неидеальным здоровьем), с подсобными постройками. Прикидывал выходит примерно 50КР за кв.м. с учетом строительства (без учета участка — он у меня есть). Кому интересно приглашаю принять участие в разработке или обсуждении в дальнейшем. Проектирую и строить буду для себя.
А их и нет будет — умный дом это не про экономию, а про комфорт.
Просто сейчас в процессе реализации практически 1 в 1 системы как у вас, и решил весь свет на импульсниках кидать — с ними появляется возможность управлять светом как «выключателями ( на самом деле кнопками) так так и различными контроллерами в любом количестве и конфигурации
А расскажите подробнее, пожалуйста.
Моя система отопления не поддерживает умные термостаты, а хотелось бы.
А еще бы хотелось автоматизировать как-то открытие дверей гаража и втыкания зарядки в машину. Но механических втыкателей зарядок особо не продается пока :( А то сейчас приходится при подъезде наживать кнопку на пульте, а потом еще втыкать руками зарядку.
Это что же за «система» такая, что термостаты не поддерживает? Никогда о таком не слышал. А если поддерживает обычные (типа Honeywell), то прекрасно поддержит и «умный», один из множества
Это не всегда так. У меня газовый heater на стене. В нем супер тупой термостат, самое продвинутое, что можно постаивть — это программируемый. Тк он газовый, там нет вообще электричества, а умные все хотят еще одного дополнительного кабеля для питания, хз почему они стремные такие и не делают их на батарейках.
Ну я заряжаю машину в гараже ночью, раз в неделю примерно. Наверное можно поставить зарядку на стене снаружи, но это стоит денег и пока лениво.
Я один раз в полторы-две недели залью бак,
А я вообще не трачу на это время, тк мне ездить не нужно на заправку. Помоему это весьма очевидная экономия времени. Я тоже знаю сколько миль можно проехать, когда батарея говорит все.
А с кнопками вопрос нерешаемый. В смысле подпаять релюшку к контактам «дёргалки» ворот гаража или использовать дополнительный блочок от производителя — нет проблем, вы сценарий автоматизации распишите, при котором не будет ложных срабатываний ворот, если вы просто мимо проезжаете или прогуливаетесь со смартом в кармане.
В своей первой новостройке решил обойтись только этим.
* Управлять освещенностью в зависимости от времени года и суток;
Эээ… А не логичнее ли управлять светом по уровню освещённости? А то ведь кроме «времени года и суток» придётся учитывать и «облачность», например.
В свое время задумывался об «умном доме» для реализации у себя. Поразмыслил о том, сколько потребуется времени, сил и экспертизы в самых разных областях, чтобы все сделать нормально + сопровождать, для себя сделал вывод — на данном этапе развития «умных домов» не готов вникать в тему и тратить свое время и ресурсы. Слишком все трудоемко или дорого. Т.е. на мой взгляд еще не созрели технологии для массового применения. Слишком велик риск ошибиться и получить что-то не очень работоспособное. Хотя, какие-то отдельные вещи автоматизировать можно и сейчас без больших затрат, но на «умный дом» это не тянет :)
Надеюсь, что в будущем будет качественный скачок в развитии данных технологий, когда не потребуется вкладывать много денег и времени для реализации задуманного, а можно будет на базе готовых имеющихся решений и инфраструктуры, с минимальными или небольшими затратами, реализовать комплексное, надежное, работоспособное решение.
А есть ли устройства, управляемые через ssh? Ну или там на худой конец — через telnet? Ну или на самый уж худой конец — через http (ну не web-интерфейс с приставлением человека с мышкой к нему, а какой-нибудь там REST API)?
Если нет управляемых через такие протоколы сильно умных устройств типа модемов, то существуют ли в природе управляемые такими способами хотя бы просто электрические розетки? Ну чтобы можно было через ssh отправить на розетку команды типа «подключить розетку» (к сети передачи электроэнергии через себя), «отключить» её от этой сети?
Иногда у меня возникали идеи — включить за пол часа до приезда домой, например, обогреватель. Или кондиционер. Понимаю, что есть всякие навороченные системы с какими-то там облаками и т.п. Но вот модемами в старину (т.е. лет 15 назад) научились управлять по простому (ssh, telnet и т.п.) задолго до изобретения «облаков» и всяких прочих «чудес». Не уж-то за это время решили такие простые системы доступа к устройствам выкинуть на свалку истории технологий?
Есть бюджетные варианты, гуглятся по запросу «Умная Wi-Fi розетка», чаще всего сразу работают только через облако, но есть сторонние прошивки, например tasmota, которые управляются через MQTT или HTTP без контроллера.
Потому-то и ищется розетка, к которой можно подключиться по её IP-адресу прямо внутри своей сети, которая целиком контролируется мной, а не через облака, которые:
1. во первых — управляются посторонними людьми (т.е. это ненадёжно из-за делегирования прав на управление доступом)
2. во вторых — доступ к удалённому от локальной сети (в которой работает розетка) облаку может отвалиться по разным причинам — стихийное бедствие (порвалась оптика, всякие там прочие кабеля), провайдет отключил мою сеть от «интернетов» (за неуплату, за глюки на своём оборудовании и т.п.)
Таким образом если внутри дома система работает нормально, но доступ к «облаку» пропал (и нет прямого подключения к розетке по локальной сети), то домашняя система уже не сможет управлять розетками.
Ну или на самый уж худой конец — через http (ну не web-интерфейс с приставлением человека с мышкой к нему, а какой-нибудь там REST API)
Shelly управляются и по Rest API и по MQTT.
Т.е. для передачи команды от сервера к расположенной рядом с ним розеткой сервер должен отправить эту команду за пределы дома на другой сервер, который пришлёт эту команду розетке?
Такой способ неудобен. :-(
Ищется способ прямой передачи команды с домашнего сервера розетке. (подобно тому, как нынче с компьютера можно подключиться телнетом да SSHем к adsl-модему или к точке доступа и поуправлять ими без облаков, да и без доступа к интернету вообще)
Это облака?
Нет, конечно.
Rest API — это когда ваш домашний сервер шлет HTTP запрос на розетку по ее локальному IP адресу.
А MQTT — это когда вы у вас дома на сервере поднимаете локальный брокер типа Mosquitto и розетка с вашим сервером коннектятся к нему и обмениваются сообщениями.
За пределы дома ни в том ни в другом случае ничего не отправляется и интернет не нужен
> шлет HTTP запрос на розетку
> по ее локальному IP адресу.
Во. Именно такой прямой доступ и нужен. Даже менее важен способ — Rest API или другие способы.
Идеально для моего случая нужна схема такая:
Дома на компе включена и работает FreeBSD.
К ней eternet'ом (лучше наверно проводным) подключена управляемая розетка.
Я из внешней сети (например, с работы) захожу на эту FreeBSD ssh-клиентом и изнутри этой FreeBSD другим ssh-клиентом подключаюсь к розетке.
Ну могу, конечно, промаршрутизировать доступ к розетке так, чтобы я прямо с находящейся у меня на работе другой FreeBSD (да хоть из винды через Putty) мог подключаться к этой домашней розетке ssh-клиентом и управлять ею.
Это самая идеальная схема, которая меня интересует. В ней нет серверов (именуемых нычне нередко «облками), которые контролируются не мною. Мне важно, чтобы между мною и розеткой не было ничего, что управляется кем-то другим. (ну за исключением, интернет-провайдеров, конечно — если я подключаюсь к домашней розетке с работы).
Да, когда-то давно о чём-то примерно именно таком и подумывал. Типа выхожу из дома на работу и отдаю на розетку в офисе команду — включится. А к розетке — в зависимости от времени года подключен иди кондиционер, или обогреватель. Ну за пол часа до моего прихода на работу температура хоть на немного, да изменится. Удобно же.
То есть питание к ним поступает всегда, а вот включиться или выключиться, устройство решает «само», в зависимости от поступившего сигнала — то ли с главного пульта по Bluetooth, то ли от голосовой команды (их много-то обычно и не нужно, для лампочки — вкл, выкл, сильнее, слабее). Таким образом даже если главный пульт выйдет из строя, работоспособность системы не нарушится, просто каналов управления станет на один меньше. Ну и предусмотреть страховку в виде ручного включения-выключения, конечно, чтобы даже если сгорит управляющий блок конечного устройства, его можно было «по старинке» включить механическим путем.
Я понимаю стремление к идеалу, но вести к каждой светодиодной люстре, потребляющей 100-200 ватт максимум, например, по кабелю через всю квартиру из-за боязни, что что-то там перебеьтся по пьяни — ну такой себе аргумент. Не из-за пьяных сверлильщиков ТС это все делал, думаю, а именно для того, чтобы раздельно управлять каждой линией. И я это принимаю, но в мыслях вижу для себя другую схему, потому что не готов превращать квартиру в окруженную проводами клетку)
Про закоротку — раз в столетие что-то коротит и обычно это явно видно. Ради того, чтобы увидеть, какая розетка коротнула, огород городить — тоже слишком. Естественно, если есть на все это время и деньги, почему нет, но менее излишним для меня это не становится.
Чтобы не проводить демонтаж ремонта, строители могли вообще не делать оного?
Разве нельзя было хотя бы это попросить?
Резюме статьи:
- я автоматизировали хату;
- мой монтаж — гно;
- я использовал такойтософт;
- а ещё я чертил, да.
Имею мнение что такие галопом-по-европам-обзоры малость бесполезны т.к. не дают информации желающим сделать что-то подобное себе.
Я делал обзор самой обычной электрики в однушке и у меня получился аж 8-вёсельная статья. И кстати, пользы не намного больше :)
Тут надо как-то по-другому...
И вопрос. Если контроллер сдох, можно ли включить свет? Просто включить.
Я живу в собственном доме (постоянно), из всей автоматизации у меня — термостат котла отопления (штатный), автомат управления вентиляцией (штатный) и фотореле (из Икеи) на улице, чтобы по темноте включалось уличное освещение. Этого вообще выше крыши. Чтобы управлять освещением в комнатах, есть пульт в каждой комнате. А управлять освещением в комнатах по удалёнке, из Австралии, например, мне и в голову не может прийти…
В зале перед спальнями второго этажа (типа коридор со своими окнами) 5 точек выхода
А как это вообще можно удобно автоматизировать? Смартфоном не получится, физический пульт, где бы он ни был, всегда в каких-то случаях потребует дотопать к нему ножками хотя бы пару метров.
Микрофоны по комнатам и голосовое управление?
Нет такого
Кстати, а почему бы так не делать?
Почему нет? Вот если они отвечать начнут, вот тут да, дом получился слишком умный.
Вышло продолжение статьи: https://habr.com/post/491182/
В зале перед спальнями второго этажа (типа коридор со своими окнами) 5 точек выхода (3 спальни, кабинет, лестница на первый этаж) — проходной выключатель на каждую вешать?
Ну, в принципе так и делают — т.е. вполне нормальное решение.
Нано 3 ставите туда 2 датчика по изернету на майн контроллер шлете состояния после изменения ...1 байт.
да и можно это все было повесить в паралель основному свету на реле, работающего по алгоритму — нажали в майн контролллере кнопочку, щелкаете выключателем, не нажаи за вас включает свет программа.
Один автополив чего стоит, вложений долларов 200-300, а удовольствия от того, что больше никогда с лейкой и шлангами не бегаешь — на тысячу.
Было интересно почитать, спасибо. Жлу продолжение.
Продолжение моей истории: https://habr.com/post/491182/
Приветствую!
Зачем в электрощите столько автоматов? Для неуправляемой техники?
Зачем в подрозетнике делать распайку? Я всегда думал, что от выключателя звонкового типа должен идти кабель до контроллера, а вот от от реле уже нагрузка на освещение.
В реле есть встроенный автомат? Что будет если его перегрузить или произойдет КЗ?
Автомат защищает группу реле, там можно разносить 220В для управления реле и 220В собственно для света, у меня в одном из проектов реализовано так, реле выбора фаз, после него автомат, и с выхода запитываются все кнопки управляющие релюшками. И одельно все световые группы со своими защитами раскиданы по трём фазам. Такая схема позволяет сохранить управление светом, даже если одна из фаз по какой-то причине отсустствует.
по поводу витухи — на неё нельзя 220 подавать, даже при очень малых токах.
Сам строю дом и делаю некую автоматизацию в нем. Основная идея: идея иметь распределенную систему, не требующую внешнего подключения (связи может не быть неделю), с минимальным потреблением (какое-то время сидел на полной автономке с солнечными батареями и генератором), датчики/исполнительные системы/локальная логика управления на Arduino Nano (размер, потребление, стоимость), доступ к ситеме/мониторинг/синхронизация с облаком — комп на RPi. Все соединено по RS-485 по схеме шина полу-дуплекс, но все хосты равны и могут взаимодействовать друг с другом. Макимальное удаление точек друг от друга до 50-60м. Даже написал свой сетевой протокол :) В данный момент реализован сбор температур в разных точках дома и участка, управление отоплением в теплице, управление водой (колодец+промежуточный бак+нагрев), упраление отоплением водопроводной магистрали (магистраль проложена выше уровня промерзания). Основной язык разработки С/С++, кое что на Python. Сейчас занимаюсь системой управления каминной топкой и регулирования нагревом воздуха (зимнее отопление: внешний забор воздуха->заслонка->канальный вентилятор->короб над каминной топкой->развод по помещениям. упраление: шибер, входная заклонка, канальный вентилятор. Датчики: температуры топки, короба входного воздуха и выходного воздуха).
В общем: проводное решение работает, но тащить все в одну точку — просто не представляю :( у меня уже километры проводов по дому проведено. Если использовать подход ТС то это походу будет десятки километров. Основная проблема это если надо подключить что-то новое о чем не думал в начале, сейчас походу буду добавлять беспроводную часть на базе ESP8266.
Из проблем:
- апдейт. для каждого хоста необходим свой проект с локальной логикой. Arduino Nano очень сильно лимитирован по реурсам и скриптовой транслятор уже не помещается.
- сделать красивый UI, все что делаю вроде функционально, но визуализация — жесть :(
По поводу управлениея светом: автоматическое включение света прижилось только в прихожей и лестнице. Во всех остальных комнатах значительно удобнее старые добрые выключатели+диммеры, плюс в спальне лентяйка для выключения света из кровати. :)
ЗЫ. В большей степени это вызов самому: себе могу ли я это сделать или нет :)
ЗЫЫ. Аптайм всей системы уже несколько лет (в начале могло валиться каждый день, пока баги не пофиксил :), хотя некоторые узлы перегружались (когда апдейтил локальную логику).
И чтоб 2 раза не вставать — существуют ли детекторы CO? Т.е. для помещений с печкой, если вдруг с тягой беда — чтоб заверещал и предупредил. Так же бытовые, а не промышленные за кучу денег.
Существуют ли бюджетные датчики CO2?
В принципе их нет. Прямое измерение концентрации CO2 возможно только NDIR датчиком, и принцип там очень сложный.
«Бюджетные» же CO2 датчики измеряют не концентрацию CO2, а концентрацию ЛОВ(Летучие органические вещества, VOC) с помощью более дешевой MEMS технологии, или других, более легко измеряющихся газов(водород, аммиак), а потом переводят их в эквивалентную концентрацию СО2. Грубо говоря, они меряют не СО2, а «загрязненность» воздуха или другими словами его качество, что в принципе достаточно для бытовых нужд типа проветривания.
Хотя, кто его знает, как оно сейчас. Можете попробовать — вот вам, например www.futurlec.com/Datasheet/Sensor/MH-Z14.pdf
Вроде на NDIR принципе и сравнительно недорогой датчик.
Полная домашняя автоматизация в новостройке