Comments 210
0201 удивили, вот руками SOT885 и 01005 это да
или недоBGA 0.4
а 0201 это рутина
или недоBGA 0.4
а 0201 это рутина
На плате есть TUSB422IYFPT в корпусе BGA9 )
И, кстати, я без микроскопа паяю.
И, кстати, я без микроскопа паяю.
молодой поди, зрение хорошее )))))
36. Операцию делал)))
Операции обычно при близорукости делают. Я до операции (-8) тоже легко с мелочью работал. Операция перенастроила глаза на даль, вдаль стало хорошо, но мелочь теперь только с лупой. Даже этикетки на продуктах(
видимо, операция на сверх зрение со встроенным зумом)) А с руками как быть? они же в любом случае трясутся) Я тут недавно паял обычный типоразмер светодиодов 3528 вручную, перематерился пока припаял.
Когда работаешь с мелочевкой хотя бы пару дней, то уже не трясутся.
Опору руке надо давать как можно ближе к детали, вплоть до пальцев, которыми осуществляют операцию. Не на весу же работать.
Насчет рук — вопрос практики, у меня тоже сначала мелкая моторика страдала, а через несколько дней тренировки — берешь пинцетом компонент и одним движением ставишь на место. Это еще под микроскопом, он тоже вносит небольшую сумятицу в координацию движений поначалу.
Зря. С микроскопом много приятнее.
Да, думаю нужно попробовать.
Я пробовал, на китайском 500х. Это ДОЛГО. Плюс большая нагрузка на глаза, если заниматься этим более получаса.
500х? зачем так много?
Обычный МБС-2 с увеличением порядка 10-50х помогает отлично. Бинокулярный микроскоп гораздо лучше монокулярного.
Обычный МБС-2 с увеличением порядка 10-50х помогает отлично. Бинокулярный микроскоп гораздо лучше монокулярного.
У меня только такой был, 500x китайский, за 10$. Реально он, конечно, не 500х, но увеличения вполне достаточно.
С бинокуляром я тоже паял, и согласен, он лучше, но не везде есть. В софтверных компаниях, например, нет. Если надо быстро, то отдать из своего кармана 1000р за китайский вариант или согласовать оплату и оплатить по безналу 30000р за бинокуляр — сильно различается по срокам
С бинокуляром я тоже паял, и согласен, он лучше, но не везде есть. В софтверных компаниях, например, нет. Если надо быстро, то отдать из своего кармана 1000р за китайский вариант или согласовать оплату и оплатить по безналу 30000р за бинокуляр — сильно различается по срокам
Дайте протелепаю судя по 500х и 10$. Он еще и USB? Это вообще для пайки непригодно. Совсем. В основном за счет инпут-лага.
Есть микроскопы около 25$, купил себе такой, с экраном встроенным. Интересно, что сделаны из видеорегистратора (меню настройки без изменений), просто линза изменена на объективе. Паять пока с ним не пробовал, но рассмотреть мелкие надписи достаточно удобно, задержки нет заметной.
при наличии, даже китайского микроскопа, который может выводить достаточно сносное изображение на экран монитора… можно обеспечить себе максимальную безопасность, в плане органов дыхания и зрения.
когда процесс контролируется только глазами, «голова» находится непосредственно над местом пайки… даже при наличии вытяжки, не особо здорово… микроскоп же позволяет отдалить «место пайки» на расстояние вытянутой руки, контролируя процесс на мониторе.
теоретически, для этих целей можно даже бокс собрать.
когда процесс контролируется только глазами, «голова» находится непосредственно над местом пайки… даже при наличии вытяжки, не особо здорово… микроскоп же позволяет отдалить «место пайки» на расстояние вытянутой руки, контролируя процесс на мониторе.
теоретически, для этих целей можно даже бокс собрать.
Со стороны инспектора по охране труда, Вы правы. Если паять постоянно, то да. Если же паять периодически, поскольку паять 0201 руками постоянно — это извращение, то синхронизовать руки с экраном монитора на порядок сложнее, чем с тем, что видно в бинокулярный микроскоп.
Я паял с бинокулярным микроскопом, давно, и с китайским микроскопом недавно. Картинка на экране быстро выносит мозги, приходится часто отдыхать
Я паял с бинокулярным микроскопом, давно, и с китайским микроскопом недавно. Картинка на экране быстро выносит мозги, приходится часто отдыхать
Мы просто вытяжку ставили
А они бывают без задержки? Обычно хоть микроскопическая да есть. И это вымораживает полностью.
Да, есть. На работе микроскоп с аналоговой камерой и прямым выводом на LCD экран — задержек не замечаю, а рядом стоит китайский с "FullHD" — там прям по 1/3 секунды...
Ну разве что аналоговая, правда у них разрешение обычно аховое.
Забавно, что у всех этих «аналоговых» камер и дисплейчиков под них только интерфейс передачи аналоговый (композитный PAL). Сами камеры давно цифровые, и дисплеи тоже, только чипы внутри туда-сюда преобразуют цифра-аналог-цифра. Тем не менее, задержка вывода картинки реально низка в отличие от популярных полностью цифровых аналогов.
Та паять SOT885 как раз не так что бы и сложно, а вот самодельную плату под него ЛУТом сделать, то уже на уровне везения.
Ещё есть люди, кто делают платы ЛУТом?
За всех говорить не буду, но если электроника хобби, то какие ещё есть варианты?
- Навесной монтаж — вероятность что-то запорторь велика.
- Макетки под пайку — уже лучше, но не все можно запаять (при стандартном шаге площадок).
- ЛУТ — почти как заводская плата, но много зависит от опыта и удачи.
- Фоторезист — однозначно лучше по результатам чем ЛУТ. Но много возни с химией, шаблонами, опять надо отлаживать тех процесс.
- Фрезеровка — (я если че сдесь) — не плохие результаты с минимумом возьни и без химии, но тоже нужна долгая отладка тех процесса, если у вас не проф станок за много денег.
- Заказать в Китае — реально заводская плата за не большие деньги, но ждать месяц :(.
Вот и приходится выбирать.
P. S. Это все не об профессииональной разработке или платах с более чем 2мя слоями.
6 — сейчас границы прикрыли вроде как даже для посылок.
4 — пленка ордил и раствор каустической соды. Никакой спец. химии)
100500 посылок приходит, посылки ходят не хуже чем раньше.
Посылки с Китая до Москвы как ходили, так и ходят, срок доставки увеличился из-за внутренней логистики.
Для домашнего применения часто хватает лазерно-утюжного метода переноса трафарета и хлорного железа для травления. Правда, только для 2х-слойных плат.
Для домашнего применения часто хватает лазерно-утюжного метода переноса трафарета и хлорного железа для травления. Правда, только для 2х-слойных плат.
Я всё понимаю, всё проходил кроме фоторезиста и фрезеровки (это вообще домашние самоубийцы, кто платы фрезерует дома). Просто даже в Резоните это стало доступно и просто.
7. Резонит и иные российские производства.
Ну нет у нас резонита, как и других российских производств ;). Пока нашел только один сайт у которого есть калькулятор заказа, и тот to be developed. Да и сомневаюсь что для любого не крупного города РФ работать с конторами типа Резонита так же просто как в Мск.
По России резонит без проблем доставляет в любую деревню, они и с транспортными работают и с почтой.
Теряюсь в догадках, что за страна. И в США и на Украине хватает своих производителей. Белорусь и Казахстан — тот же Резонит, если свои не устраивают. С доставкой у них все хорошо, можно и за 2 дня «деловыми линиями» (180 городов), можно и подешевле — почтой. Мы в Питере примерно за неделю от отправки гербера не срочный вариант получаем.
уже много лет пользуюсь резонитом, при том что имеются местные производства. почему? потому что быстрее и качественнее. про цену сравнимую с китаем вообще молчу.
Резонит долго и дорого. Мы за меньшие деньги с Китая через DHL получаем, но быстрей. Там производство один-два дня (и это обычный. не срочный) и доставка еще три-четыре. Резонит же это минимум неделя, а чаще полторы.
5 — видел на ютубе, человек самодельному 3д принтеру вешал голову с фрезой, очень даже годно выходило. Но там основа принтера собрана такая что ух…
Kyrgyz да вроде посылки нормально ездят, разве что чуть дольше.
6 — на тех же pcbway и jlcpcb сейчас из за коронавируса выросла стоимость доставки:
jlcpcb — изготовление как обычно, а выбор транспортных компаний «ограничен» и доставка выходит ~$9
pcbway — применив купон нового пользователя на 5 баксов, 10 платок обошлись в 7$ и доставка $22
dlinyj с фрезами стало уже не всё так страшно, судя по видео которые я встречал, где на фрезе платы делают, пыли почти нет, и все лежит прям в месте фрезы (так же никто не отменяет вытяжку).
Kyrgyz да вроде посылки нормально ездят, разве что чуть дольше.
6 — на тех же pcbway и jlcpcb сейчас из за коронавируса выросла стоимость доставки:
jlcpcb — изготовление как обычно, а выбор транспортных компаний «ограничен» и доставка выходит ~$9
pcbway — применив купон нового пользователя на 5 баксов, 10 платок обошлись в 7$ и доставка $22
dlinyj с фрезами стало уже не всё так страшно, судя по видео которые я встречал, где на фрезе платы делают, пыли почти нет, и все лежит прям в месте фрезы (так же никто не отменяет вытяжку).
10 платок обошлись
Вот это единственное что останавлиет меня от заказа простых плат даже в Китае. Допустим у меня односторонняя плата, чего-то простого 30х30 мм, которая нужна ровно в 1 экземляре. Как-то жалко выкидывать 15 баксов за штучку, если все остальные компоненты стоят 10.
А насчет фрезеровки, тут сложный вопрос, если угадать с глубиной то при резке самих дорожек сам текстолит почти не фрезеруется, только медь. Основная масса стружки идет при вырезании контура платы.
Да, она реально на процентов 90 остается в месте реза, но не факт что фреза не создает супер мелкой пыли, которая подымается в воздух. Поэтому при более менее частой работе, нужен стружко отсос (или как это правильно называется). Мне же для пары плат в месяц хватает пылесоса, но как только найду меленький пылесос/циклон обязательно пределаю на постоянку.
Мне же для пары плат в месяц хватает пылесоса, но как только найду меленький пылесос/циклон обязательно пределаю на постоянку.
Если пылесос не промышленный, который улавливает самые мелкие частички, то вы только улучшаете взвесь этой супермелкой пыли в воздухе комнаты, что ещё более усугубляет положение. А циклон не задерживает такие частицы, говорю, как владелец циклона. Он для крупной пыли, типа опилок, строительного крупного мусора и т.п. Мелкодисперсную пыль он пропускает как взвесь в воздухе.
Да, пылесос бытовой, но типа с циклоном и хепафильтром на выходе. Лучше чем ничего, плюс работать стараюсь на балконе, и на финальной операции хорошо проветривать. Короче, понимаю что без каких либо измерений и тд, сложно говорить помогает оно или нет, но ничего лучше у меня нет.
Кроме этого, та же сверловка и обрезка контура ПП, что со станком, что без все равно пыльная операция, если ничего не мудрить.
Кроме этого, та же сверловка и обрезка контура ПП, что со станком, что без все равно пыльная операция, если ничего не мудрить.
Кроме этого, та же сверловка и обрезка контура ПП, что со станком, что без все равно пыльная операция, если ничего не мудрить.
Поэтому дома не рекомендую этим заниматься. Можете ставить минусы, ваше здоровье же.
Ну а свинец и флюс, тоже не из витаминок состоят. С таким подходом радиолюбительство превратится в некую мысленную/виртуальную активность, когда в неком CAD создаешь схему и плату, а на выходе получаешь готовое устройство.
Я не критикую, мне такой подход наоборот импонирует, и надеюсь что с развитием софта оно станет еще дешевле. А пока, вот буквально на днях делал плату DC-DC 15x20mm, там всех деталей на $1.5 (если в розницу брать), платить за нее резониту $10 плюс доставка, ну как то через чур. Вот и приходится пока выбирать.
Я не критикую, мне такой подход наоборот импонирует, и надеюсь что с развитием софта оно станет еще дешевле. А пока, вот буквально на днях делал плату DC-DC 15x20mm, там всех деталей на $1.5 (если в розницу брать), платить за нее резониту $10 плюс доставка, ну как то через чур. Вот и приходится пока выбирать.
Маленький размер противоречит идее циклона, как и вообще турбин. Посмотрите на решения у заправщиков картриджей — они используют круглые пластиковые мусорные баки на входе перед обычным бытовым пылесосом.
Фрезеровка — (я если че сдесь) — не плохие результаты с минимумом возьни и без химии, но тоже нужна долгая отладка тех процесса, если у вас не проф станок за много денег.
Может 3-4 года назад так и было. Сейчас процесс подробно расписан на всех ресурсах связанных с изготовлением электроники. И станки появились более качественные, работают безупречно из коробки, полностью металлическая рама, цена вопроса +30% к цене самого дешевого фрезера, все равно дешево так как они маленькие.
И главное, они сверлят все отверстия и вырезают плату по контуру. Техпроцесс получается значительно технологичнее ЛУТ и фоторезиста, всё наглядно и без «шаманства», когда что-то идет не так и непонятно что.
Возможно вы правы, свой cnc1610 брался почти 2 года назад. И пока не переделал ось Z на нормальный мотор, вместо 775 движка, ниче толком не выходило, только фрезы пачками ломал.
В целом если бы на станке ось Z была не из пластика, да валы потолще…, но тогда станки с такими характеристиками начинались от $400 без доставки
«Навесной монтаж — вероятность что-то запорторь велика.»
Каак? о_0
Как вообще можно умудриться что нибудь запороть при монтаже что на туррет\айлет борде, что чистой навеской??
Каак? о_0
Как вообще можно умудриться что нибудь запороть при монтаже что на туррет\айлет борде, что чистой навеской??
Есть люди которые платы делают навесным монтажем. Или рисуют маркером.
Но они их делают!
Но они их делают!
Я тоже делаю изредка на макетке, но если я разведу плату, то мне проще её изготовить.
Я думаю все зависит от цели создания платы. Если в единичном варианте самоделка, для себя, почему бы ее не вытравить дома, выбирая любой доступный способ?.. Понятно что даже мелкосерийное производство уже будет проще и, возможно, надежней на заводской штамповке. Хотя много где видел по интернетах что платы изготовленные фоторезистом практически как заводские на вид.
Да не, это всё понятно. Я прекрасно понимаю тех кто делают платы. Но честное слово, мне приятнее в руках держать качественную плату с маской и шелкографией даже для плёвого проекта. Ну сейчас это правда стало так доступно, что ну грешно не пользоваться.
Кстати, если прикинуть по цене и трудозатратам изготовить плату, оно не шибко-то дешевле выходит, если текстолит и химию покупать. И учитывать стоимость своего времени.
Кстати, если прикинуть по цене и трудозатратам изготовить плату, оно не шибко-то дешевле выходит, если текстолит и химию покупать. И учитывать стоимость своего времени.
Вот от Вас — не ожидал!)
Да, еще есть. Поскольку платы делаются слишком редко, и вспоминается про фоторезист уже после того, как плата распаяна
Можете мне пояснить, какой практический смысл разных типоразмеров на одной плате? Тем более если это не серийное устройство? Обычно выбирается один типоразмер, обычно 0603, так как они хоть и мелкие, то паять их вполне удобно. И с ними делается плата.
А когда делается такой зоопарк, то компонентов много, даже одного номинала, но разных типоразмеров — увеличивается время монтажа. Лично я монтировал разные платы, и проклинаю того человека, который делает для ручной монтажки разные типоразмеры.
А когда делается такой зоопарк, то компонентов много, даже одного номинала, но разных типоразмеров — увеличивается время монтажа. Лично я монтировал разные платы, и проклинаю того человека, который делает для ручной монтажки разные типоразмеры.
Как правило, практический смысл только один — допустимое рабочее напряжение конденсатора (особенно если мы говорим о масс продакшн и пытаемся немного срезать углы) или рассеиваемая мощность на резисторе.
В случае автора, никакого смысла использовать столько типоразмеров компонентов не было.
А еще касательно масс продакшена, не все плейсеры одинаково умеют 0201 с приемлемой скоростью\точностью и у некоторых производств с этим могут быть проблемы.
В случае автора, никакого смысла использовать столько типоразмеров компонентов не было.
А еще касательно масс продакшена, не все плейсеры одинаково умеют 0201 с приемлемой скоростью\точностью и у некоторых производств с этим могут быть проблемы.
Как правило, практический смысл только один — допустимое рабочее напряжение конденсатора (особенно если мы говорим о масс продакшн и пытаемся немного срезать углы) или рассеиваемая мощность на резисторе.
Это совершенно очевидные вещи. Но если заменить 0201 на 0603, то по условиям выше они стопудово пройдут. Тогда какой вообще практический смысл так мельчить? Опять же, мы говорим об отладочной партии, а не партии мобильной техники.
Это массовое носимое устройство. То что это макет, не говорит что он будет на выводных МЛТ резисторах). Просто это первая итерация, но было важно понять с практической точки зрения на сколько сложно будет использовать 0201 для более маленьких и сложных проектов.
Выводные резисторы не использую даже в макетах, их паять намного сложнее, чем SMD, даже на самых отладочных платах. Уже очень много лет отказался от них и вспоминаю как страшный сон.
В остальном всё стало понятно. Но читая ваш пост, буду стараться использовать как можно чаще всё не меньше 0603 :))). 0402 — это уже унижение. Но электроника становится мельче, так что никуда без этого.
В остальном всё стало понятно. Но читая ваш пост, буду стараться использовать как можно чаще всё не меньше 0603 :))). 0402 — это уже унижение. Но электроника становится мельче, так что никуда без этого.
Выводные резисторы не использую даже в макетах, их паять намного сложнее, чем SMD, даже на самых отладочных платах. Уже очень много лет отказался от них и вспоминаю как страшный сон.
Сетевые AC-DC паять не приходится?
в ЛУТ однослойках выводные резисторы идут заодно как перемычки
Хороший пример как делать не нужно.
Хороший вопрос. Пояснения ниже
1. Устройство будет серийным
2. Например конденсаторы 1206 стоят дешевле 0603 (например 22uF)
3. В некоторых случаях нельзя поставить резистор 0402 и 0603, так как он не подходит по току.
4. На этой плате физически бы не хватило место все сделать на 0603.
5. Очень часть под процессором нельзя разместить нужное количество конденсаторов, если они будут больше 0402, а то и 0201. То есть 0603 там точно не прокатят.
И еще множество ограничений.
То есть я стараюсь не делать один номинал разных типоразмеров, но и это не всегда удается.
1. Устройство будет серийным
2. Например конденсаторы 1206 стоят дешевле 0603 (например 22uF)
3. В некоторых случаях нельзя поставить резистор 0402 и 0603, так как он не подходит по току.
4. На этой плате физически бы не хватило место все сделать на 0603.
5. Очень часть под процессором нельзя разместить нужное количество конденсаторов, если они будут больше 0402, а то и 0201. То есть 0603 там точно не прокатят.
И еще множество ограничений.
То есть я стараюсь не делать один номинал разных типоразмеров, но и это не всегда удается.
Вы ответили на мой вопрос, спасибо!
Почему бы не заказать сразу пробную партию в несколько штук китайцам вместо того, чтобы ломать глаза с расстановкой и пайкой этих сотен компонентов вручную, не говоря уже о поиске ошибок? Если нужно прямо срочно, есть ведь доставка подороже.
1. Стоимость компонентов, пайк, плат и время. 2 мультипликации по 2 платы (то есть 4 платы) стоили около $600 с подготовкой. Стоимость пайки 2-4 плат будет космической. Если Вы когда-нибудь отдавали платы на сборку, то знаете, что (у нас в России) только около 10т стоит трафарет — и это 2 раб дня. Сам монтаж около недели. Если брать Китай, то там еще пересылка. А потом если не запустилось думать, ошибка в монтаже или в плате.
2. Я спаял плату намного быстрее. Не забываем, что при первой пайке платы я не запаиваю процессор, память и все остальное, пока не проверю питание, а то есть вероятность что придется пересдувать все чипы, а с запаянными разъемами из пластика при размерах платы 80*35мм этого делать совсем не хочется.
2. Я спаял плату намного быстрее. Не забываем, что при первой пайке платы я не запаиваю процессор, память и все остальное, пока не проверю питание, а то есть вероятность что придется пересдувать все чипы, а с запаянными разъемами из пластика при размерах платы 80*35мм этого делать совсем не хочется.
1. Ну уж и космической, считать конечно нужно для конкретной платы, но может оказаться что проще спаять у профессионалов чем потом ошибки и непропаи искать, а у нас кроме того много всего ставится автоматом так и еще надежнее…
2. самому спаять бывает быстрее, но вобще, можно в Новосибирске паять платы за пару дней если нужно, а курьеры по России за день-два возят, получается не так и плохо, просто все на Китай смотрят, а ведь у нас тоже уже можно делать много чего.
2. самому спаять бывает быстрее, но вобще, можно в Новосибирске паять платы за пару дней если нужно, а курьеры по России за день-два возят, получается не так и плохо, просто все на Китай смотрят, а ведь у нас тоже уже можно делать много чего.
Я тоже удивился, но цена получается действительно неподъемная. Поищите в статье — у них там более 2000 (двух тысяч!) компонентов, pcbway за такое просит тыщ 12 долларов (это без самих компонентов). Но, с другой стороны, цифра вызывает сомнения — мне представляется, что ручная пайка такой платы займет неделю, не меньше.
А вот плата с парой сотен компонентов вообще копеечная, это да.
А вот плата с парой сотен компонентов вообще копеечная, это да.
У вас это ваше «производство» — хобби в собственной спальне? Если все же нет, то почему вас заставляют делать работу, которая стоит несколько тысяч долларов на автоматической линии, в более короткие сроки, и фактически забесплатно, плюс к этому портить свое зрение? Вы задумывались о том, стоит ли вам браться за такое?
Если не цифра, а аналог, то есть понятие мощности у резисторов и мощности реактивной у конденсаторов. Плюс допустимое напряжение. В итоге по-любому будет зоопарк размеров элементов.
Позвольте узнать, как реактивная мощность конденсатора повлияет на его типоразмер. Пожалуйста дайте полную выкладку вашей мысли. Обращаю внимание именно мощность, а не напряжение и ёмкость.
Если это не супер портативное устройство, то 0402 и 0201 ставятся в ВЧ трактах или под BGA микросхемами, где из-за матрицы переходных отверстий больше уже ничего не влезет.
в остальных частях платы уже 0603 и выше, в зависимости от требуемых характеристик пассивки.
в остальных частях платы уже 0603 и выше, в зависимости от требуемых характеристик пассивки.
Разные типоразмеры под разные токи.
Если делаеш для себя — оно, конечно, пофиг: Бери с запасом и не парься.
Но для промышленного выпуска — лучше приучать себя рассчитывать элементы и не ставить больше, чем нужно. Это сильно скажется на итоговой стоимости продукта… Да и на качестве тоже.
Если делаеш для себя — оно, конечно, пофиг: Бери с запасом и не парься.
Но для промышленного выпуска — лучше приучать себя рассчитывать элементы и не ставить больше, чем нужно. Это сильно скажется на итоговой стоимости продукта… Да и на качестве тоже.
Можете мне пояснить, какой практический смысл разных типоразмеров на одной плате?
По большому счету есть 4 фактора, которые определяют типоразмер. От самого простого к сложному:
1. Место для размещения. Тут пояснения не требуются.
2. Напряжение и емкость. Конденсаторы большей емкости и напряжения имеют больший типоразмер. Хотя тут есть пространство для маневра — диэлектрик более высокого температурного грейда обычно меньше размером. То есть если не получается найти подходящий размер в X5R — есть смысл посмотреть X7R.
3. ESL. Прямо зависит от габаритов. За пределами резонансной частоты импеданс конденсатора начинает расти и в какой-то момент он по сути перестает быть конденсатором. Чем мельче конденсатор — тем правее по оси частот лежит его резонансная частота. Это важно при планировании системы распределения питания.
4. Размер футпринта прямо влияет на степень провала импеданса при прохождении высокоскоростного сигнала через конденсатор. Когда конденсатор используется как DC-blocking — лучше использовать конденсаторы наибольшей емкости из наименьшего размера. Но тут надо знать меру. До 10 Гбит вполне достаточно конденсаторов 0402. На более скоростных шинах лучше ставить 0201.
Также при использовании типоразмера 0201 нужно очень тщательно проработать трафарет (а именно его толщину) для паяльной пасты, если этого не сделать — то могут быть проблемы с пайкой других компонентов. То есть производитель трафарета может сфокусироваться на 0201, сделать трафарет оптимальным для их пайки и получить проблемы в другом месте.
Смысл статьи – "Посмотрите, я паяю 0201 вручную!"
Ну, браво! Молодец автор! Паяй дальше.
С чего столько яда? Автор делится своим опытом, и это весьма ценно. Даже если опыт негативный. А вот ваш комментарий непонятно для чего.
А в чём практический смысл этой статьи? Вот если б автор показал, как он на коленке паяет что-нибудь типа такого 
А на серийной (по его же собственному утверждению) плате, ставить три типоразмера, когда всё можно спокойно в 0402 сделать (за исключением мест, где нужно напряжение\ток). Ну такое.
А на серийной (по его же собственному утверждению) плате, ставить три типоразмера, когда всё можно спокойно в 0402 сделать (за исключением мест, где нужно напряжение\ток). Ну такое.
Ну, кстати, такое запаять не вижу проблем с микроскопом и хорошей станцией. Тут минимальный размер 0402.
Главная проблема будет не в процессе пайки, а тупо поиска нужного компонента.
Главная проблема будет не в процессе пайки, а тупо поиска нужного компонента.
Совершенно очевидно, что минимальный размер 0201, а не 0402 — расстояние между выводами разъёмов 0.5мм. Ну а так — да, с хорошим микроскопом, хорошей станцией и неограниченным временем (а ещё и с трафаретом для пасты) можно всё что угодно собрать.
Не буду спорить, возможно вы правы. А на счёт сборки, раньше тоже боялся, но как-то пришлось поработать монтажником некоторое время и набил руку.
0,4мм, кстати. Это DF40C-100DP-0.4V51.
Но комменты сразу показывают, кто такое паял, а кто слегка мимокрокодил :)
Мне вот интересно, отметившиеся ставили ручками с пинцетом без манипулятора корпуса типа WLCSP?
Но комменты сразу показывают, кто такое паял, а кто слегка мимокрокодил :)
Мне вот интересно, отметившиеся ставили ручками с пинцетом без манипулятора корпуса типа WLCSP?
Сколько подобных плат сделаете? Сколько нужно будет ждать? Сколько ошибок монтажа будет?
Вы меня на понт берёте? Опыт около двух сотен таких плат есть (может даже больше). Ошибки были порядка 20%, но устранялись сразу же. Но была маска, ручная расстановка и печка. На счёт планарных микрух, было несколько bm280, корпус не помню. Так их ещё и мыть нельзя, поэтому паялись отдельно. Ничего, справились.
Да, трудился коллектив условных монтажников, но тем не менее.
Да, трудился коллектив условных монтажников, но тем не менее.
Не вижу проблемы в пайке такой платы. Долго, муторно, но надеюсь когда-нибудь нужно будет разработать и такую плату.
UFO just landed and posted this here
Потому что я открыл статью, чтобы прочитать как можно паять 0201 более-менее легко или хотя бы "похитрей" что ли.
А прочитал, что автор делает это стандартным способом — пинцетом и воздушным паяльником, только у него рука тверже и глаз-алмаз.
Снимаю шляпу перед автором. 0201 — это очень круто. Я недавно 0402 попробовал, трудновато.
Есть только один вопрос — как вы справляетесь с тремором?
Я тоже раньше думал, что тремор мешает паять. Но когда сосредотачиваешься, то проблем нет. Люди раньше золотые волоски паяли к кристаллу вручную.
Я под кисть делаю упор какой-нибудь и использую как рычаг, при этом меньше движений пальцами, а больше кистью целиком — проще сосредоточиться. Типа как для каллиграфии делают.
как вы справляетесь с тремором?
1) паяльник, в котором место хвата как можно ближе к точке пайке
2) жало не держать на весу, а сразу касаться элемента или платы
Там, где приминимо, можно попробовать использовать технику, которую когда-то описывали в журнале ЮТ для гравировки миниатюр:
Небольшой рабочий столик ( там был буквально 10х10 см), по левому и правому краю для опоры инструмента вбиты скобы из толстой стальной проволоки в виде широких букв П.
В итоге — инструмент опираем на эти скобы, шевелим длинной частью инструмента (относительно точки опоры), работаем короткой — правило рычага работает на уменьшение дрожания.
Небольшой рабочий столик ( там был буквально 10х10 см), по левому и правому краю для опоры инструмента вбиты скобы из толстой стальной проволоки в виде широких букв П.
В итоге — инструмент опираем на эти скобы, шевелим длинной частью инструмента (относительно точки опоры), работаем короткой — правило рычага работает на уменьшение дрожания.
Я пару раз перепаивал автомобильный усилитель и это было далеко не просто:D А тут резистор 0,3мм… p.s.
Прости советский паяльник тебе тут не место:(
Нубский вопрос: а в чем преимущества фена для пайки? Можно ли с пастой использовать обычный паяльник?
1) Не нужно паять каждую точку — феном можно паять сразу по площади
2) Не нужно удерживать деталь (но нужно поправлять, если съехала)
2) Не нужно удерживать деталь (но нужно поправлять, если съехала)
1) А не перегреется сама деталь? Или поток через узкое жало идет только на пины?
Кажется удобно, почему люди еще используют обычный паяльник для smd?
Кажется удобно, почему люди еще используют обычный паяльник для smd?
Чтобы лишние детали не греть — иногда соседние сдувает.
А прогревается вся деталь целиком, как в печи для автоматической пайки.
Да, у нас на работе печь стоит, но с ней иногда мороки больше для небольших тестовых схем. Но кажется, что феном сложнее контролировать перегрев, чем в печи, или нет?
Т.е. если довольно плотная разводка и маленькие детали — удобнее паяльником? Я просто пытаюсь понять, почему у нас в институте никто не пользуется феном — это по незнанию/привычке, или есть на то более фундаментальная причина:)
Чтобы лишние детали не греть — иногда соседние сдувает.
Т.е. если довольно плотная разводка и маленькие детали — удобнее паяльником? Я просто пытаюсь понять, почему у нас в институте никто не пользуется феном — это по незнанию/привычке, или есть на то более фундаментальная причина:)
Паяльником чаще получается быстрее.
Вот если ик-станция, то это . Но она стоит как крыло от самолёта.
Феном обычно демонтаж или преднагрев теплоемких элементов.
Фен хорош для выводных планарных деталей, BGA, либо микросхем с ногами. Всякие деталюхи двухвыводные быстрее паять паяльником.
А ещё быстрее пасту по шаблону, пинцетом расставить и в печурку.
А ещё быстрее пасту по шаблону, пинцетом расставить и в печурку.
Феном прогреваешь разом всю деталь, и она становится на "место" за счёт сил поверхностного натяжения, а паяльником только отдельные выводы.
Можно и паяльником паять.
И ещё бывает, что если греть не всю деталь, то она может криво встать или вообще сломаться, ну или контактную площадку от платы оторвёт — как повезёт.
UFO just landed and posted this here
Сдаётся мне, тогда кристалл к выводам паялся чем-то схожим по температуре плавления с обычным ПОС-60, и перегрев транзистор можно было просто получить отвал внутри. С появлением современных материалов это уже стало не так страшно.
Возможно.
Может уплотнители корпуса не терпели высокой температуры. А может не было паяльников с быстрым термоконтролем.
UFO just landed and posted this here
Я-то пользуюсь обычным припоем, и это для мелких деталей боль (по крайней мере в моих неумелых руках). Да и для размещения фен, кажется, удобнее — сразу поставить нужные компоненты, как в статье. Как-то мимо меня эта возможность прошла.
UFO just landed and posted this here
Вообще, у припоев и паст указана температура расплавления. Но пока тепло дойдёт до конца жала, температура снизится.
Для ПОС-61 я ставлю 260-270 °С — ничего ещё не перегрел.
UFO just landed and posted this here
Паяльник у меня обычно 480 град, фен от 360 до 420. Зависит от того, что паяю. Для плат с большими BGA чипами использую нижний воздушный подогрев. Для толстых плат с большими полигонами и большими BGA использую ИК станцию.
Только не нужно едкости по поводу температуры) Во-первых, температура на разных станциях очень индивидуальна. У меня есть станция (фен), которая палит текстолит на температуре 380 град. Моя не палит даже при 460 (при условии что есть полигоны в верхних слоях и плата >4 слоев). Во-вторых, все компоненты я стараюсь греть минимум времени.
Пасту я разбавляю флюсом для двух вещей. 1. Чтобы она стала более прозрачной, тогда проще точнее ставить компоненты. 2. При испарении флюса с платы хуже происходит оплавление олова и пока я паяю одну часть платы, вторая уже сухая, а чем больше флюса, тем лучше и качественнее пайка (все в пределах разумного, естественно).
Только не нужно едкости по поводу температуры) Во-первых, температура на разных станциях очень индивидуальна. У меня есть станция (фен), которая палит текстолит на температуре 380 град. Моя не палит даже при 460 (при условии что есть полигоны в верхних слоях и плата >4 слоев). Во-вторых, все компоненты я стараюсь греть минимум времени.
Пасту я разбавляю флюсом для двух вещей. 1. Чтобы она стала более прозрачной, тогда проще точнее ставить компоненты. 2. При испарении флюса с платы хуже происходит оплавление олова и пока я паяю одну часть платы, вторая уже сухая, а чем больше флюса, тем лучше и качественнее пайка (все в пределах разумного, естественно).
1) Зависит от припоя у каждого припоя свой солидус-ликвидус у ПОС 60 (61) окола 140 С с учетом потерь и то что нужно прогреть не только припой но и вывода ставь 260-280, паста это смесь флюса и шариков припоя. зачем вводить еще флюсь ХЗ
2) для того чтоб не перегреть используют термостолы выставляешь 100 С вся плата нагрета и ты локально быстро разогреваешь место пайки.
3) опять же лучше паять в печи но если нет можно на термостоле задать профиль.
4) феном удобно выпаивать компоненты, когда паяешь можно сдуть соседние не припаенные.
Все зависит от чего что ты паяешь (СВЧ, цифру, аналог) под это подбираются компоненты, топология, типы припоя, профиль пайки и тд.
2) для того чтоб не перегреть используют термостолы выставляешь 100 С вся плата нагрета и ты локально быстро разогреваешь место пайки.
3) опять же лучше паять в печи но если нет можно на термостоле задать профиль.
4) феном удобно выпаивать компоненты, когда паяешь можно сдуть соседние не припаенные.
Все зависит от чего что ты паяешь (СВЧ, цифру, аналог) под это подбираются компоненты, топология, типы припоя, профиль пайки и тд.
С ужасом вспомнил, как полгода назад нужно было припаять 2 конденсатора 0402 с помощью паяльника без регулировки температуры с большим жалом, NoName пинцета, такого же флюса и ПОС-63. Всё это в полумраке, и, само собой, без микроскопа. И всё это трясущимися руками
7 лет назад купил на Али печку для запайки SMD-компонентов. Теперь паяльник достаю, чтобы разъёмы впаять. А так, автор крут.
Спасибо!
Киньте, пожалуйста, ссылку на проверенную печку.
Киньте, пожалуйста, ссылку на проверенную печку.
placer.su/nmercury мы их сами делаем и сами используем
У меня такая
Работает хорошо. Есть несколько профилей. Из минусов — она маленькая, А5 формат максимум влазит.
Паял на ней даже двухсторонние платы. Сначала запаивал ту сторону, где мелкие резюки и кондёры, потом подкладывал под плату пару зубочисток, и запаивал всё остальное.
Работает хорошо. Есть несколько профилей. Из минусов — она маленькая, А5 формат максимум влазит.
Паял на ней даже двухсторонние платы. Сначала запаивал ту сторону, где мелкие резюки и кондёры, потом подкладывал под плату пару зубочисток, и запаивал всё остальное.
R54 — R60 вполне можно было массивом резисторов обойтись
Наверное и в других местах тоже
Наверное и в других местах тоже
А мы все-таки сделали робота для такой работы, робот делает это стабильно, и оператору не нужно глаза ломать. Еще один плюс автомата, что после ручного монтажа нередко бывает брак, а когда устройство новое, выяснить брак это компонента, монтажа или схемы, крайне не просто, а машина хотябы ошибается не так часто…
Дайте, пожалуйста, ссылку, если есть. Интересно посмотреть.
www.youtube.com/watch?v=oGJOngP6lJI&t= оттуда можно остальное найти
Вот, отличный пост :)
lukey 852 d+ — помню коннектор паяльника к станции другой поставил, и кабель помягче, пару резисторов заменил, что-бы показания в температуре не расходились, а вот мелочь — клавишный выключатель так и не соберусь:)
концепт неотъёмного фена так и не сообразил как победить.
если интересно, — коннектор для паяльника.
концепт неотъёмного фена так и не сообразил как победить.
если интересно, — коннектор для паяльника.
Заголовок спойлера
Коллеги, кто-нибудь может подсказать ПО для разводки/трассировки схем под макетные платы 
?
?Любое ПО для разводки печатных плат: Eagle, Kicad, P-CAD, Altium Designer да хоть Sprint-Layout, на худой конец. Тысячи их.
Попробуйте veecad.com или fritzing.org/home.
veroroute
Кстати, кто какие печки с Али использует?
Я заметил что печь с температурой до ~120 градусов не помогает и я бы сказал даже мешает. Пробовал запаять CP2102 QFN-28. Не получалось на столе ansai-918b расплавить припой с 255 градусов на фене. Когда перенес плату на деревяшку все припаялось. Как понимаю физику процессов, фен не может прогреть стол. Стол работает как радиатор забирая тепло?
Я правда не парюсь особо. Бросаю крошку ПОС-40 под микросхему и осколок канифоли рядом
Я правда не парюсь особо. Бросаю крошку ПОС-40 под микросхему и осколок канифоли рядом
Потому что на фене надо 320-340 ставить в зависимости от стэка пп и плотности меди. Тогда всё отлично запаяется.
340 это микросхему можно убить
Практика показывает, что практически ничем нельзя убить очень многие микросхемы. Скорее плата вздуется, чем микросхема «испортится».
Главное, знать меру и понимать по визуальным признакам, что происходит. Т.е. если у вас мало флюса и он уже отработал, а вы продолжаете жарить феном и не понимаете, почему микросхема не натягивается на посадочное, то стоит задуматься, а всё ли происходит правильно.
Главное, знать меру и понимать по визуальным признакам, что происходит. Т.е. если у вас мало флюса и он уже отработал, а вы продолжаете жарить феном и не понимаете, почему микросхема не натягивается на посадочное, то стоит задуматься, а всё ли происходит правильно.
А я такое ставлю чисто на нижнем подогреве. Даже без пасты. Просто залуживаю все площадки ПОС61, расставляю компонеты прямо во флюс NC559, который густеет при остывании, и ставлю плату на подогрев. Через 5-7 минут всё запаяно. Пришел к такому способу т.к. фен любит сдувать такие мелкие компоненты с платы.
Как паять I2S микрофон ICS-43434? Где-то читал что его нельзя сильно прогревать и надо использовать сплав РОЗЕ с температурой плавления 100 гр. Еще есть варианты?
Выкиньте советы ОБС. И розе туда же.
Читайте invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2017/06/AN-100-00-MEMS-Microphone-Handling-and-Assembly-Guide-v1.5.pdf
Учитывая, что в приведенной доке предлагается бессвинцовый припой, паяя микрофон свинцом вы его не перегреете. Разве что будете греть так, что текстолит обуглится.
Читайте invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2017/06/AN-100-00-MEMS-Microphone-Handling-and-Assembly-Guide-v1.5.pdf
Учитывая, что в приведенной доке предлагается бессвинцовый припой, паяя микрофон свинцом вы его не перегреете. Разве что будете греть так, что текстолит обуглится.
Maximum Temperature — 200 градусов если Pb-Free и 150 градусов Sn-Pb
75 sec максимальное время пайки
Я вижу РОЗЕ более безопасный вариант
75 sec максимальное время пайки
Я вижу РОЗЕ более безопасный вариант
Так какой ПОС-?? брать? что бы <150 градусов?
Если у меня только фен и паяльник есть
Если у меня только фен и паяльник есть
А флюс-то у вас есть? Или вы свой микрофон пытаетесь без флюса запаять? Если без, тогда понятно, почему ничего не выходит. Обязательно нужен флюс. Что-нибудь типа моего любимого EFD 6-412A Flux Plus. Припой подойдёт да хотя бы 63\37.
Технология проста до безобразия, но как и вся пайка требует некоторой сноровки.
Сначала наносим небольшое количество флюса на площадки на плате. Далее паяльником залуживаем. Причем стараемся оставлять идентичные горки припоя на площадках. После создания горок наносим еще флюс. Позиционируем компонент. Ставим фен на 320-340 (как я уже писал, зависит от стэка п\п). И начинаем круговыми движениями прогревать (сопло при этом держим в полутора-двух сантиметрах от компонента, не впритык!). Флюс начинает дымить, компонент растягивается поверхностным натяжением на площадках. Это достаточно хорошо видно. В стадии ликвидуса припоя как только компонент встал, можно слегка его сбоку пинцетом тронуть — вы должны увидеть, как он сдвинется и встанет обратно на место. Такое «страгивание» плохо работает для qfn с термопадом. Если страгивания не произошло или оно произошло, но на место ничего не вернулось, то вариантов несколько. Отнести фен в сторону, выдавить флюс по периметру компонента и снова погреть или снять компонент совсем с платы и посмотреть, а залудились ли все площадки. На акселерометрах типа LIS2DH, например, у меня часто бывает, что горки припоя получаются не одинаковые, микросхема вроде встала, но растягивается неправильно. В таком случае я её снимаю, наношу флюс на пузо и залуживаю контактные площадки самой микросхемы. После чего цикл пайки феном повторяется.
Покажите, кстати, посадочное под свой микрофон. Вы его правильно сделали? Как рекомендует инвенсенс?
Кстати, еще любопытный момент в том, что производитель почему-то предлагает использовать пасту четвертого типа, а не третьего. И очень тонкий трафарет. Но это, видимо, для лучшего прилегания к плате.
В вашем случае, монтаж осложняется отверстием в зоне пайки. Поэтому флюс я бы накладывал очень аккуратно и только снаружи земляного кольца, а не внутри, чтобы он не затёк в сам микрофон.
Технология проста до безобразия, но как и вся пайка требует некоторой сноровки.
Сначала наносим небольшое количество флюса на площадки на плате. Далее паяльником залуживаем. Причем стараемся оставлять идентичные горки припоя на площадках. После создания горок наносим еще флюс. Позиционируем компонент. Ставим фен на 320-340 (как я уже писал, зависит от стэка п\п). И начинаем круговыми движениями прогревать (сопло при этом держим в полутора-двух сантиметрах от компонента, не впритык!). Флюс начинает дымить, компонент растягивается поверхностным натяжением на площадках. Это достаточно хорошо видно. В стадии ликвидуса припоя как только компонент встал, можно слегка его сбоку пинцетом тронуть — вы должны увидеть, как он сдвинется и встанет обратно на место. Такое «страгивание» плохо работает для qfn с термопадом. Если страгивания не произошло или оно произошло, но на место ничего не вернулось, то вариантов несколько. Отнести фен в сторону, выдавить флюс по периметру компонента и снова погреть или снять компонент совсем с платы и посмотреть, а залудились ли все площадки. На акселерометрах типа LIS2DH, например, у меня часто бывает, что горки припоя получаются не одинаковые, микросхема вроде встала, но растягивается неправильно. В таком случае я её снимаю, наношу флюс на пузо и залуживаю контактные площадки самой микросхемы. После чего цикл пайки феном повторяется.
Покажите, кстати, посадочное под свой микрофон. Вы его правильно сделали? Как рекомендует инвенсенс?
Кстати, еще любопытный момент в том, что производитель почему-то предлагает использовать пасту четвертого типа, а не третьего. И очень тонкий трафарет. Но это, видимо, для лучшего прилегания к плате.
В вашем случае, монтаж осложняется отверстием в зоне пайки. Поэтому флюс я бы накладывал очень аккуратно и только снаружи земляного кольца, а не внутри, чтобы он не затёк в сам микрофон.
Ставим фен на 320-340 (как я уже писал, зависит от стэка п\п)
Вы почему-то настойчиво советуете эту температуру. И сами же ссылаетесь документацию по монтажу в которой температура в два раза меньше. Как я понимаю в микрофоне есть мембрана и она может просто сгореть или наверняка деформироваться от высоких температур.
Как паять обычные элементы электроники я знаю. Я лишь спросил о методе пайки микрофона.
1. Перегрев струи воздуха относительно требуемой на детали сильно ускоряет перенос тепла из воздуха на плату, припой, деталь. И некоторый перегрев нам нужен, т.к. по плате идет отток тепла от места пайки и нам нужно его компенсировать.
2. Выше написано про расстояние от насадки фена 1-1.5 см. Я, когда проверял термопарой, насколько врет фен, замечал, что на таком расстоянии фактическая температура может быть градусов на 50 ниже, чем на «срезе» насадки. Кроме того, на моей паяльной станции, установленные 300 гр.Ц. превращались в 260-270 на срезе насадки.
3. Очень важно натренироваться ловить момент, когда припой расплавился, как описывал ваш оппонент, тогда температура детали/припоя не будет превышать 200..220 градусов (для ПОС-60, у которого температура плавления около 180 градусов). Я пока так и не натренировался — перегреваю)
4. Что-то я был недостаточно внимателен перед ответом). На мой взгляд, в данном случае сплав Розе — вполне нормальный удобный вариант. Если плата, при нормальной работе устройства греется до 100 градусов в окрестности микрофона, то что-то серьёзно не так с проектированием платы. А если не греется — то и проблемы не вижу.
2. Выше написано про расстояние от насадки фена 1-1.5 см. Я, когда проверял термопарой, насколько врет фен, замечал, что на таком расстоянии фактическая температура может быть градусов на 50 ниже, чем на «срезе» насадки. Кроме того, на моей паяльной станции, установленные 300 гр.Ц. превращались в 260-270 на срезе насадки.
3. Очень важно натренироваться ловить момент, когда припой расплавился, как описывал ваш оппонент, тогда температура детали/припоя не будет превышать 200..220 градусов (для ПОС-60, у которого температура плавления около 180 градусов). Я пока так и не натренировался — перегреваю)
4. Что-то я был недостаточно внимателен перед ответом). На мой взгляд, в данном случае сплав Розе — вполне нормальный удобный вариант. Если плата, при нормальной работе устройства греется до 100 градусов в окрестности микрофона, то что-то серьёзно не так с проектированием платы. А если не греется — то и проблемы не вижу.
сплав Розе — вполне нормальный удобный вариант
Есть некоторые побочные эффекты:
habr.com/ru/post/437778
Основные проблемы, которые я там увидел:
1. Расплавление припоя при 94 градусах
2. Высокая вероятность образования трещин при пайке обычным припоем на плату, залуженную сплавом Розе, т.к. в момент твердения припоя, слой лужения может оставаться жидким.
При пайке сплавом Розе детали, которая не греется при нормальной работе, на мой взгляд оба этих фактора малозначимы. Потому я и написал «в данном случае»
От себя могу накинуть ещё пару возможных источников проблемы:
1. Прочность сплава ниже чем у «обычного» ПОС-60. Если эксплуатировать при температуре до 60 градусов, то, подозреваю, вероятность накопления усталостных трещин — выше.
2. При температуре плавления сплава Розе могут не работать обычные флюсы — нужно или подбирать флюс, или паять детали, свежезалуженные обычным припоем.
Опять таки, в случае микрофона, нам обычно не нужна надежная работа 20 лет. Проработает 2-5 лет и достаточно ).
1. Расплавление припоя при 94 градусах
2. Высокая вероятность образования трещин при пайке обычным припоем на плату, залуженную сплавом Розе, т.к. в момент твердения припоя, слой лужения может оставаться жидким.
При пайке сплавом Розе детали, которая не греется при нормальной работе, на мой взгляд оба этих фактора малозначимы. Потому я и написал «в данном случае»
От себя могу накинуть ещё пару возможных источников проблемы:
1. Прочность сплава ниже чем у «обычного» ПОС-60. Если эксплуатировать при температуре до 60 градусов, то, подозреваю, вероятность накопления усталостных трещин — выше.
2. При температуре плавления сплава Розе могут не работать обычные флюсы — нужно или подбирать флюс, или паять детали, свежезалуженные обычным припоем.
Опять таки, в случае микрофона, нам обычно не нужна надежная работа 20 лет. Проработает 2-5 лет и достаточно ).
Я паял обычным припоем. Спалил. Запаял розе, все работает. Паял феном.
На какой температуре фена?
По Розе здесь была большая вдумчивая статья о том, какое это злобное зло в современной электронике
https://m.habr.com/ru/post/437778/
Я вижу смысл в 0201 только в том что они легко ставятся в большом количестве снизу под BGA 0.8мм. При этом под 2 «ножки» BGA встанет один 0201. Если надо меньше пассивных компонент, то под BGA 0.8 мм встанут и 0402. Под BGA 1.0мм соответственно встают 0402 и занимают место под 2 ножками.
Выбросьте все эти пляски в альтиуме при расстановке, откройте для себя VisualPlace, и ваши волосы станут мягкими и шелковистыми. Тем более что она прекрасно втягивает Gerber X2 файлы и настройки намного меньше. А удобство — это просто не передать словами — это нужно просто попробовать.
А можно банальный вопрос, каким флюсом пользуетесь и чем потом отмываете?
Какая модель ультразвуковой ванны? Как-то пытался себе найти ванночку такую, но почитав отзывы так и не купил. Пользуюсь безотмывочным флюсом, но эстетика страдает. :)
Какая модель ультразвуковой ванны? Как-то пытался себе найти ванночку такую, но почитав отзывы так и не купил. Пользуюсь безотмывочным флюсом, но эстетика страдает. :)
какое счастье что в моей молодости такого не было, а то бы лет на 10-20 раньше зрение посадил)
Sign up to leave a comment.
Пайка компонентов 0201. Слабонервных просьба удалиться от экранов