Comments 63
Хорошая штука. Но, наверное дорогая (я когда-то собирал точно такую же схему, 2 таких же аккумулятора, но инвертор был попроще, 1.6 Квт, вполне хватало на освещение, телек и лаптоп на даче, благо проводка была заранее сделана с разделением мощных и прочих потребителей). Схема рабочая, солнечные батареи нафиг не нужны, при их текущей производительности они не окупятся никогда. Если электричество пропадает надолго - можно вместо инвертора на вход дома включить бензогенератор (ни разу за 8 лет не пригодился, вот ведь...)
В доме хорошо бы разводить пятипроводную систему, с тремя классами нагрузки: 1. высокоприоритетная слаботочная (свет, охрана, компьютерная/аудио/видеотехника) - подключена бесперебойно; 2. бытовая и кухонная техника (может подключаться через токовые реле взаимных приоритетов внутри группы в условиях ограничения по мощности (питание от инвертора), или без него (питание от сети); 3. инерционная нагревательная техника (бойлер и отопление) - всегда отключена при питании от инвертора, и отключается через реле приоритета при питании от сети при потреблении выше порога из группы 2 (например, включен чайник + стиралка => отключаем бойлер).
Я бы на питание от АКБ, вообще не вешал морозилки и бойлеры. За полдня ничего не случится, а горячую воду можно и по экономить. А стиралку, ну разве ч это дать ей достирать, если стартанули до отключени.
Не скажите. Холодильники интегрально берут менее 1 квт*ч / сутки, а пользы приносят много :). Я бы даже отнес их к группе 1 - так как если все оттает и испортится - то ущерба будет на четверть стоимости аккумуляторов автономной системы. И бабушка будет волноваться - в система не должна ее пугать. If mom ain’t happy - no one is happy.
странная штуковина - Режима байпас нет... если в доме нет электрика, что делать жильцам в случае сбоя или оказа ибп?
Этот инвертор выпускается тайваньской oem фирмой, вроде Voltronic, и продается под многими названиями. Конкретно у меня PIP2424. Установлен в ноябре 2016г. Работает с тяговыми панцирными аккумуляторами на 200Ач. Есть и генератор. С 2016г заводил для работы только один раз, когда электричество отключали совсем уж надолго. А так хватает аккумуляторов на 8 часов. Но у меня и потребление не 100Вт, как у автора, а 250-500Вт в момент отключения электричества: слаботочное оборудование, освещение, 2 холодильника, 1 отдельностоящая морозилка, котел, 3 насоса в котельной, септик, насос в скважине, телевизоры, ворота въездные. Сеть как раз запроектирована так, что в щите есть обычная шина, которая работает только при поступлении электричества от столба, а есть ШГП(шина гарантированного питания), которая работает и от столба, и от инвертора, когда от столба электричества нет. Поэтому включить мощные нагрузки в момент отсутствия электричества от столба не получится. Когда электричество отключается, то приходит оповещение мне в Телеграмм. И в доме идет оповещение в динамиках, чтобы домашние знали. Потому что если не стирать, кипятить чайник или готовить что-то в духовке, то и непонятно, что электричество отключили. Все привычные потребители продолжают работать.
При зарядке АКБ шумит инвертор вентиляторами очень сильно. У меня он вместе с аккумуляторами расположен в отдельностоящем сарае. Там же установлен датчик, уже не помню какого газа, для Ардуино. И при зарядке АКБ его показания в 3 раза увеличиваются - кислота из аккумуляторов выделяется. Не советую это все хозяйство ставить в основном доме.
2 кВт/ч в сутки - это очень экономичный дом. У меня в месяц расход 600-700 кВт/ч, то есть на порядок больше. И это при наличии газа в доме.
Зачем вы киловатты делите на часы? Киловатт это уже килоджоудль, делённый на секунду.
У этих инверторов в режиме преобразования 24>220 внутреннее потребление инвертора нежилое. Что-то типа 1-1.5А.
Что эквивалентно 24-36Вт в час. Т.е. за сутки 0.5...0.85кВт улетучится даже если никакой нагрузки к инвертору не подключено.
Что такое 36Вт в час? Изменение потребляемой мощности с 0 до 36Вт за один час?
Э... как-то сложно у вас с логикой.
Считайте что инвертор это лампочка мощностью от 24 до 36Вт, только она не светит.
И каждый час эта лампочка которая не светит, потребляет 24-36Вт только потому что подключена к аккумуляторам.
кВт*ч (киловатт-час), очевидно, внесистемная единица такая. но никак не киловатт / часы (киловатт делить на часы).
а по существу - никто и не говорил, что ИБП штука бесплатная по энергоресурсам, у АКБ есть саморазряд, 6₽/день вполне посильные расходы.
Я вас расстрою, все гораздо хуже.
1квт сохранённый и потребленный из акб стоит рублей 70. Чисто по амортизации акб, без учёта возможной смерти инвертора.
Свинцовые акб - расходник. Количество циклов около 300, далее достаточно быстрая деградация. Комплект из двух акб суммарной ёмкостью 2.5кВт стоит 50000р. 50000р/750кВт=66,6руб.
Также следует учитывкть Кпд цикла заряд-разряд, он составляет около 85-90%.
Старые акб конечно можно сдать в чермет, это снизит цену 1кВт рублей до 40-50.
Если у вас бешеное количество циклов, а в помещении не бывает ниже нуля по цельсию, то вам нужно покупать LiFePo4. Там цена энергии существенно ниже.
50000р/750кВт=66,6руб
Если вы делите рубли на киловатты, то у вас должны получатся р/кВт. Правда что это такое — одному вам известно.
Комплект из двух акб суммарной ёмкостью 2.5кВт
Ёмкость не измеряется в киловаттах. Это единица мощности. Попросту говоря сколько энергии у вас уходит в единицу времени.
Я имел в виду расходы ежедневные только на подзарядку – 36 Вт, без учета амортизации самих АКБ.
а полную экономику если считать, да, ИБП штука не народная.
инверторный генератор на 1-2 кВА и то будет народнее, 30-40к₽, срок амортизации 5-10 лет.
в литре бензина 9 кВт*ч энергии сгорания, кпд генератора 20-25%, получаем цену генерации одного кВт*ч примерно равной 20₽ без учета амортизации генератора.
Из АКБ это потребляется только в периоды, когда нет питания в розетке. В остальное время оттуда. И АКБ, скорее, от старости сдохнут, а не от циклов.
Электричество с бензинового генератора, кстати, тоже стоит только по расходу топлива 30р/кВтч, у дизеля с водяным охлаждением - 15.
Ну почему же? Емкость батарей же можно измерять в Wh. Наверное имелось ввиду, что сам инвертор на свою работу от батарей требует энергии 36Вт ч
Вы кому и на какой комментарий ответили?
https://habr.com/ru/companies/lamptest/articles/852612/#comment_27453976
наверное на этот, но сейчас заметил именно " 36 Вт в час " (т.е. Вт/ч, да, такого нет).
Это у вас какие-то проблемы с физикой. Лампочка потребляет (а если быть уж совсем точным - её мощность) просто 36Вт. А 1Вт - это 1 Дж/с. Никаких 36 Вт в час не бывает.
Как уже написали, расход у автора очень небольшой.
Год назад покупал на Али аккумулятор на 10 квт/ч за 130.000 с доставкой плюс инвертор и прочая обвязка за такую же стоимость.
Я типа такой систем пробовал с инвертором на 1.2кВт (может держать до 3.6кВт) и один свинцовый аккумулятор 12вольт x 100Ампер-час.
Тянет два холодильника, компьютер. Но как только я попробовал включить кофе-машинку на 1kВт, то напряжение на аккумуляторе упало так, что вся система отключилась.
Интересно, как правильно посчитать какой аккумулятор(ы) нужен, чтобы держать 1кВт в моменте? Я так думаю, что наверное нужно взять литиевый аккумулятор.
А ещё я удивляюсь, за что мы платим когда покупаем брэндовые UPS, когда вот такие системы держат питание намного дольше. Вот только нет подключения по USB / Ethernet.
У вас, возможно, слишком тонкие провода или плохой контакт на клеммах.
Посмотрите, у Алексея 24В система, там токи в два раза меньше при одинаковой мощности и то он 25мм² взял. У вас должны быть не меньше, если вам нужен 1 кВт мощности. А если они ещё и длиннее, то и ещё бОльшее сечение провода должно быть.
Вот такое у меня. Я не очень соображаю как посчитать мм2
На проводе разве не написано какое у него сечение?
По виду не тонкие. АКБ у вас новый или после пары-тройки лет катания на авто?
Тонковато.
1кВт это, образно говоря, 85 ампер (1000 / 12). По факту чуть меньше или больше.
С запасом берём 100А, это AWG3 провода, площадь сечения должна быть 26мм^2, диаметр жилы около 6мм.
Капитан очевидность:
Где оголен провод, без изоляции, замеряете диаметр, в мм.
И площадь, если вспомнить математику 3.1416DD/4.
А также есть грубые таблицы для простого соотношения диаметр - площадь - допустимые токи (кратковременные/долговременные) на всяких сайтах электроэнергетиков и магазинов для них типа avselectro.ru, etm.ru и т.д.
И ещё - из-за китайцев просто по диаметру провода в изоляции нельзя судить. Так как были случаи очень "силового" провода внешне как 25мм2, а в реальности - толстая ПВХ изоляция и около 6мм2 многожильного провода.
Свинцовые акб обладают высоким внутренним сопротивлением.
Т.е. под нагрузкой напряжение сильнее просаживается, чем у лития.
Номинальный ток отдачи это 0.1 от ёмкости.
Т.е. если нагрузка 1000Вт, ток грубо говоря 80Ампер. Значит ёмкость акб должна быть около 800Ач, тогда он будет без проблем длительно держать такие нагрузки.
Номинальный ток отдачи это 0.1 от ёмкости.
Не пишите ничего про аккумуляторы, вы тотально неграмотны. Начиная хотя бы с того, что вы делите ватты на часы.
Ток разряда, по которому пишут ёмкость АКБ - двадцатичасовой, 1/20С. Но это ни в коем случае не означает, что их нельзя разряжать бо́льшим током. И АКБ в ИБП тому яркий пример, когда 7Ач батарейку разряжают за 5 минут.
Да ради бога, делайте с акб что хотите, хоть лом между контактов кладите.
Я лишь объяснил человеку, почему при нагрузке в виде кофеварки его хилая 100Ач акб быстро скисла до напряжения 10.5В и инвертор вырубился, и что нужно сделать, чтобы этого гарантированно не происходило.
Если у человека тонкие провода до инвертора, то никакие АКБ не помогут, как и ваши советы.
Ток 1С для свинцового АКБ вообще не смертельная цифра, и 10.5В на клеммах через полчаса должны появляться.
А советы нужно давать такие, чтобы и работало всё и денег лишних в это решение не закапывать.
Про сечение проводов я ничего не говорил, мое мнение чем толще, тем лучше.
А на счет полчаса до 10.5В это для идеальной сферической новой акб в вакууме, нагретой до комнатной температуры, с нагрузкой в виде резистора.
И дело не только в акб и проводах. Конструктив дешёвых китайских инверторов такой, что при токах под 100А там может быть весьма приличное падение напряжения на внутренних шинах-дорожках-предрхранителях-защитных цепях-ключах и проч.
Поэтому как многолетний обладатель системы 3000Вт и банка акб 24В*600Ач считаю что в быту 12В*100Ач + инвертор это игрушка для нагрузок до 100Вт.
Про сечение проводов я ничего не говорил
А не помешало бы.
А на счет полчаса до 10.5В это для идеальной сферической новой акб в вакууме
Это для реальной исправной АКБ.
И дело не только в акб и проводах. Конструктив дешёвых китайских инверторов такой, что при токах под 100А там может быть весьма приличное падение напряжения на внутренних шинах-дорожках-предрхранителях-защитных цепях-ключах и проч.
По факту это описание инвертора, не рассчитанного на 100А. Никакая АКБ ему не поможет.
считаю что в быту 12В*100Ач + инвертор это игрушка для нагрузок до 100Вт.
Херассе у вас "игрушки".
Я вообще не понимаю, зачем, сидя на АКБ, греть еду и варить кофе этими аккумуляторами. Если уж регулярно и подолгу свет отключают - хранить 5л газовый баллон и туристическую плитку, там энергии запасено как в приличной аккумуляторной полке. А если совсем часто, то можно и нормальную плиту с 50л баллоном) Ну или 12-18, если спина слабая/больная.
По факту это описание инвертора, не рассчитанного на 100А. Никакая АКБ ему не поможет.
Говорю же, игрушка.
Серьёзные системы грамотно рассчитанные, их изначально строят на 48 Вольт и выше, т к. на больших токах просадка на 0.5...1В не так сильно скажется на времени автономии, как при 12В.
Ps: про ваш предыдущий посыл, что в УПСах с 7-14Ач акб забирают токи большие чем 0.1С - отвечу так... задача упса отработать секундные отключения и выдержать 2-3 минуты, пока комп корректно завершит работу. Это несколько иная задача, не как в доме на автономке, где 1кВт пытаются выжать из аккумулятора 100Ач непрерывно в течение 10-15 минут.
Свинцовые акб обладают высоким внутренним сопротивлением.
Т.е. под нагрузкой напряжение сильнее просаживается, чем у лития.
И вот ещё: типовое сопротивление свинцового АКБ 90Ач 3-6мОм.
У 100Ач элементов CALBа — 0.9мОм на банку, а их надо 4. Итого те же самые 3.6мОм.
у меня дома инвертор этого же производителя (Voltronic), но на 11 кВт, причем гибридный (электричество умеет отдавать в сеть). панели установлены на 13.5 кВт. аккумуляторы ЛФП н 15 кВт*ч. возможности разделять нагрузки не было, поэтому инвертор подключен в разрыв общего ввода в дом. в целом для нетребовательных задач инвертор неплох, но надо понимать что это бюджетный производитель, есть свои глюки и недочеты.
Для начала - это всё таки не ИБП, это "солнечный инвертор". У старка есть отдельно линейки именно ИБП(без солнечных контроллеров).
Далее. Из плюсов Старка только то что они российская контора, т.е. есть некоторая вероятность гарантийного обслуживания. И даже техподдержки, хотя и с нюансами:
На письмо долго не отвечали, ответили когда уже возмутился через форму обратной связи на сайте.
Так как они не производители(под наклейкой Старка с вероятностью 99.9% ребрендированный инвертор типа Вольтроника, о чём уже упомянули комментаторы выше), то уровень доступной поддержки весьма не высокий(на мой взгляд). Больше шансов найти помощь в темах на каком-нибудь форумхаузе(хотя там скорее будут обсуждать чистокровных китайцев, так что обновлением прошивки для старка там не разжиться скорее всего).
Про вентиляторы - они шумные. Они включаются по темперным датчикам. И не только в режиме работы от батареи или зарядке, но и просто если в помещении достаточно жарко. Для 1000ВА модели - 100%. Судя по обсуждениям на форумах более мощных моделей - там таже проблема. Ещё один нюанс - вентиляторы тянущие, и расположены внизу. Т.е. направление тока воздуха при их включении противоположно конвективному потоку. Кто не держится за гарантию - сразу вскрывает, и переворачивает их. Либо врезает свои большего диаметра сверху(подключая вместо штатных). Я в первый год просто добавил 2 пары вертушек большего диаметра на вентиляционную перфорацию на боковых крышках, ну и собрал на двухкнопочном переключателе схему подключения для работы их либо на 12В, либо на 6В(при последовательном подключении пар). Дуют они правда в "китайском" направлении, чтобы при включении штатных им не бороться друг с другом. Это позволяет избежать включения штатных(весьма шумных) вентиляторов при работе напрямую(при работе с батарей/зарядке всё равно будут врубаться, тут без хирургического вмешательства уже не обойтись).
Крупных фото результата сейчас не нашёл, но думаю и по такому будет примерно понятна суть(да, колхоз из пары фанерок, десятка саморезов и капроновой нитки, но работает):
Ещё один нюанс о котором знают только пользователи(не все), но не упоминает документация - при переходе на питание от батарей фаза-ноль на выходе инвертируются :). Так что при ковырянии линий за инвертором надо это учитывать - при использовании однополюсных автоматов на линиях на потребителях может оказаться фаза даже когда автомат выключен. По крайней мере для модели на 1000ВА, которая идёт с проводом с вилкой, а не клеммами на входе. В моделях с клеммами может быть косяк отсутствует, но я бы на вашем месте проверил.
Ну и самое главное - покупая "солнечный" инвертор я предполагал что потом захочется поиграться с фотовольватикой, но сильно в детали не вдавался. И только сейчас пришло осознание что лучше бы взял модель менее "российского" бренда(внутри они все +/- с "одного завода"), но с MPPT контроллером...
У ИБП множество настроек, при этом по-умолчанию настройки сделаны так, что при использовании AGM-аккумуляторов можно вообще ничего не настраивать (разве что ток зарядки можно снизить с 25 до 15A, но и это необязательно — аккумуляторы выдерживают до 36 ампер).
Ошибка. Если сравните напряжения циклического и поддерживающего заряда установленные по умолчанию с теми что написаны на корпусе ваших батарей, увидите что установленное в инверторе напряжение ниже рекомендованного диапазона. По крайней мере для версии на 1000ВА. У меня правда на входе 12В номинал, а не 24В как у вас(кстати, не думали об установке балансиров?).
Пока случались редкие долговременные отключения вроде выдерживало, но летом у нас на линии была авария, после устранения которой наметился явный перекос фаз. Из-за чего УЗМ на входе в дом могло срабатывать от 10 до 150 раз за сутки(по верхнему пределу). В такой ситуации(постоянный разряд, напряжение заряда ниже требуемого, ну и ток заряда у меня стоял 10А для 120А батареи, чтобы поберечь её здоровье) батарея работала в хронически недозаряженном состоянии. Результат - если до проблем(со входным питанием) я на резерве мог продержаться от 6 до 9 часов(в зависимости от того используются ли ТВ, или работает только оборудование для Интернет), то теперь батареи хватает менее чем на 20 минут(при потребляемой мощности менее 100Вт). Батарея точно как у вас(на фото, и в прошлом обзоре), куплено прошлым летом.
Так что настройки зарядного напряжения лучше привести в соответствие с данными производителя батареи.
P.S. Сейчас вроде с перекосом проблемы порешали, но свинец я наверное уже не возьму - хочу LiFePo4, но ещё не решил стоит ли взять готовую, или попробовать собрать самому(знать бы где купить качественные ячейки, и как их отличить от фальсификата, или сильного б/у). Хочется чтобы ячейки были точно с этой химией, плюс хочется возможностей мониторинга состояния батарей через езернет, а не БТ с телефона.
P.P.S. Софт для управления достаточно хм... ну не очень по моему мнению. Удобнее SNMP-бокс с ethernet портом - и не нужно комп возле инвертора держать, и можно по SNMP получать действующие параметры, и строить красивые графики(например в Графане. Gравда скорее всего придётся сначала поснифферить трафик от приложения до бокса, по крайней мере мне актуальных MIB нарыть не удалось(snmpwalk тоже не помог, т.к. реальные значения оказались там куда он сам бы без подсказки не пошёл), пришлось ставить Wireshark.
Если кому-то потребуются данные SNMP, вот то что наснифферил(правда BatteryChargeCurrent всегда ноль, может косяк прошивки вэб-бокса, может просто нет измерителя в старке на входе 12В):
Скрытый текст
if_mib:
version: 2
auth:
community: public
walk:
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.11.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.16.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.5.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.4.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.5.1.2.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.2.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.3.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.5.1.2.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.4.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.4.8.1.2.0
- 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.4.4.0
metrics:
- name: AcInputVoltage
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.4.8.1.2.0
type: gauge
- name: AcInputFrequency
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.4.4.0
type: gauge
- name: AcOutputActivePower
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.3.0
type: gauge
- name: AcOuputApparentPower
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.5.1.2.0
type: gauge
- name: AcOutputLoadPercent
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.4.0
type: gauge
- name: AcOutputVoltage
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.5.1.2.0
type: gauge
- name: AcOutputFrequency
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.5.2.0
type: gauge
- name: BatteryDischargeCurrent
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.11.0
type: gauge
- name: BatteryChargeCurrent
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.16.0
type: gauge
- name: BatteryVoltage
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.5.0
type: gauge
- name: BatteryCapicity
oid: 1.3.6.1.4.1.43943.1.2.3.4.0
type: gauge
Единственная сложность, которая может возникнуть, — правильное подключение к электрощитку.
А если выполнить его неправильно, то есть все шансы стать фигурантом уголовного дела. Любая автономная система питания, будь до аккумуляторы/солнечные панели с инвертором или генератор, должна быть полностью изолирована на сети основного поставщика. Т.е. нужно не просто подключить вашу автономку, нужно обезопасить себя и обслуживающий персонал от обратной подачи.
Реализовать это можно при помощи трехпозиционного рубильника. Будет он АВР (с мотор-приводом) или РВР (ручной) - в бытовом секторе не так важно, если жилище регулярно находится под присмотром. Если нет, то АВР будет предпочтительнее, но тогда есть шанс, что ваш источник питания иссякнет (аккумуляторы разрядятся или закончится топливо в генераторе) ещё до того, как вернётесь домой.
:-) Дорохо-бохато... Но на мой взгляд, не очень надежно.
При проектировании дома старался и равномерно "делил" все 3 входящих фазы на отдельные проводки - "свет","низкотоковые помещения/розетки","высокотоковые потребители" - духовка, микроволновка, кофемашина, посудомойка, печь для сауны (3-х фазная).
Поскольку дом газофицирован и центральное водоснабжение, отопление/гор.вода - газовый котел + (backup электричества) газовая плита.
Исходя из этих условий, и того что "без тепла не проживешь", для отключения электричества на срок до 8-10 часов в поселке, есть инвертор на 500Вт + автомобильный аккумулятор на 60 Ач (котел газовый это потребляет на поджёг газа + насос отопления теплого пола + насос подкачки давления воды по дому + при желании холодильник) + можно жечь "слабый аварийный свет". Для "бесперебойной связи" (на основной оптический роутер + сотовый модем + видеонаблюдение/сигнализация) стоит отдельный инвертор + автомобильный аккумулятор - он же как backup основного. На случай "катастрофы" бензогенератор. Цена такого решения раза в 2 меньше...
Цена решения без автоматики будет гораздо ниже. У меня постоянно эксплуатируется автомобильный инвертор "3000 Вт" с реальной мощность. 1350 Вт и аккумулятор 12В 100Ач, цена вопроса 20 тыс.
Да. Дешево, но что делать если внезапно откажет/сгорит, поздно вечером в субботу а "на дворе" -30?
Вы прямо как мой шеф....
Он хочет максимальной автономности в загородном доме. У него и дизельгенератор на 15квт, и инвертор на 3квт, и 1200ач аккумуляторов, и солнечные панели.
Но когда отключают электричество на 10 минут, у него паника, потому что он нифига не понимает, как это все работает, и что и куда переключать, и как запустить генератор.
Поэтому если в -30 электричество отключилось и не вернулось через 5 часов - мой совет всегда такой: максимально слить воду, сесть в машину и через пару часов оказаться в тёплой квартире.
:-) Это вы "загнули"... Во первых я сам все продумывал и проектировал - как "должно быть" из собственного соображения и оценки "цена/качество" с учетом вероятности отказов (как внутреннего (собственного) оборудования, так и внешних, не зависимых от меня систем). Ну а во вторых, мне "бежать некуда" (это мое основное жилье)...
На алике такой стоит 20-25 тысяч, я пару лет назад по акции купил за 14. Аккумы берем железофосфат на 100Ач, это еще 20-25 тысяч, BMS - 5 тысяч. И мы имеем реально мощную систему. 3кВт тепловой пушкой нагружал - тянет без проблем.
Сейчас на Авито есть банки с "высоким" внутренним сопротивлением и ёмкостью 300Ач, по цене 7 тысяч за банку. Идеально для домашнего ИБП.
а можно пример?
sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/litiy_zhelezofosfat_akkumulyatory_lifepo4_litiy_4256836253 впереди добавьте домен авито
Судя по скрину, при работе от сети он функции стабилизатора напряжения не выполняет, несмотря "инверторность"? Там вход и выход по 217 В.
У меня похожий сетап. Только на ИБП 5000 этого же бренда. Плюс сборка из четырех последовательно соединённых АКБ на 100 А*ч.
Данная система работает второй год, подарил себе на день рождения, на втором году жизни добавил АВР для того чтобы иметь возможность запитать дом. Причем на случай ошибочного включения мощного потребителя на линии для АВР принудительно ограничил 16А со временем реакции 0.1с через реле напряжения. Так что если в момент отключения электричества была включена мойка или плита на 3.5-4.5 кВт, то ИБП будет отключен от АВР, дом останется без напряжения на 250 секунд (это чтобы защищать холодильник и т.п. моторы), а я выключу нагрузку и если питание основное не восстановится, то дом получит электричество.
По опыту при постоянной нагрузке около 500+ Вт хватало на пять часов, т.е. можно продолжать работать, играть, смотреть фильмы и даже не заметить что выключалось электричество.
Покупкой доволен. Кстати, каждый квартал я делаю ротацию АКБ. Первый на место второго, второй на третье, третий на четвертое, четвертый на первое. По опыту других пользователей это добавляет пару лет.
Рассчитываю на лет пять-семь работы, потом замена. Но посмотрим как пойдет.
Если у кого-то есть предметный интерес - могу описать что и как делал.
...и ещё, питание у меня трехфазное. Потому на входе в ДОМ внутри у меня стоит рубильник, который переключает вход от поставщика или от АВР (это нужно если у меня выйдет из строя какой-то из компонентов с АВР). А уже сам АВР запитан через реле напряжения от поставщика и от ИБП. Причем ИБП однофазный, поэтому у него стоит реле выбора фаз, запитанное от поставщика, на случай если хотя бы одна фаза останется живой (в этом случае основное реле отключит поставщика от дома и АВР перейдет на ИБП), уже выручало когда я на одной фазе держал ИБП, а дом получал питание от него без использования батарей...
ИБП для всего дома STARK COUNTRY 3000 INV LT + аккумуляторы Ventura GPL 12-120